Skillnad på electrolux assistenter

[torbjorn]

Maskinen har förstärkt isolering (kallades förr dubbel isolering), och sådana maskiner varken kan eller får skyddsjordas.  Y-kondensatorerna ska vara anslutna till motorns stomme, och den är i sin tur isolerad från berörbara delar.  Precis som på t ex dammsugare, borrmaskiner och andra elverktyg.

[DennisCA]

Projektet stötte på problem då 2K färgen helt enkelt inte fungerade. Jag åkte tillbaka och dom sade dom har haft mycket problem med denna färg. Jag fick en ny burk men ville vi skulle testa den på plats och det var samma fel. Säljaren var ganska irriterad på produkten och sade dom skulle skicka tillbaka hela partiet och sluta saluföra den. Istället fick jag två burkar med 1K sprayfärg av samma ral kod.

Så nu har jag fått den övre delen målad. Men ännu väntar jag på ny kondensator och drivremmen blev också försenad, jag hade inte beställt via nätet för jag tänkte åka till en lokal affär istället så jag skulle få remmen i handen. Men dom hade inte rätt material så tji fick jag, beställde från nätet igår då istället.



Bara sådär löst ihopsatt, så man får en aning om hur det kommer se ut. Har blekt plastdelarna i väteperoxid för att få bort gulnade delar, men den gråa färgen är väldigt resistent mot gulning från början.

[DennisCA]

Jaha, ersättningsremmen jag köpte på nätet, 300x25mm flat rem, så passar inte. Den är för kort. Men ändå är det 300mm längd på remmarna som jag har läst. Vad är nu detta?

Är det så att orginalremmarna är väldigt flexibla? Den här kan inte flexa alls, trots det stod den var av flexibelt material. Kollade avståndet och det är 345mm med måttbandet.

[DennisCA]

Nu köpte jag den officiella reservdelen för en N21a, fan var dyr för ett bälte (39€). Men jag borde ha köpt det från början, detta var ju ett bra exempel på dumsnålhet, blev ju bara dyrare...

[torbjorn]

Ta mått på den nya remmen och kolla ev märkning som kanske avslöjar vem som egentligen har tillverkat den!

[DennisCA]

Idag kom remmen så nu är den monterad igen, den nya remmen hade ingen märkning men var samma storlek som den jag köpte på tidigare, men den är tjockare och flexibel:

[Mangarn]

Hejsan! Väldigt intressant tråd och vilken kunskaper som finns här inne 🙂.

Nu är det ju så att jag oxå sitter inne på ett par Electrolux Assistenter.

En N27 som går hur fint som helst.
En N21 Silver/Svart som bråkar.
Den går bara på högsta fart hur jag än vrider på hastighetsratten.

Jag fick hjälp ev en elektronikkunnig kompis för kanske 5 år sedan att felsöka på maskinen. Enligt honom borde de vara triacen BTB12/600 eller ic kretsen Tda1085C som ställer till det för mig.
Jag beställde båda två och bytte och vill minnas att den gick som den skulle i några minuter innan den återigen endast gick på full fart.
Maskinen ställdes på hyllan men nu är jag sugen på att få iordning på den då frugan inte är så imponerad av att jag använder hennes Assistetent till allt mitt snusbakande 😂.

Min teknikkunniga kompis finns inte med oss längre så nu tänkte jag se om det är någon av er som har några tips/idéer på vad som skulle kunna orsaka detta fenomen?

Vet inte hur man gör för att lägga upp bilder?
Mitt kretskort ser likadant ut som de som "DennisCA" lagt upp strax ovanför i tråden.

Har kollat efter dåliga lödningar och brända komponenter men går bet där!


Gott nytt år på er 😀.
/Magnus

[torbjorn]

Du kan ta en titt i databladet för TDA1085, det är en bra början för felsökning. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TDA1085C-D.PDF

Om den går ständigt på full fart och det inte bara rör sig om kortslutning i triacen, så är det mest troliga att signal saknas från takometergeneratorn (varvtalsgivaren) av någon anledning. Den som kallas "Tacho generator" på schemat på sida 8 i databladet. Kan ju vara kabelbrott eller liknande.

Ett annat felsökningstips är att vara misstänksam mot elektrolytkondensatorer, kontrollmät dem och byt dem som har tappat kapacitans eller fått onormalt hög förlustfaktor. Om de har svällt upp eller börjat läcka så behöver man inte mäta, då byter man dem på en gång.
Likaså bör du se upp med ev gulaktiga plastingjutna papperskondensatorer av märke Rifa, de brukar vara märkta PME . Om plasten har fått sprickor, så drar pappersisoleringen åt sig fukt från luften och då försämras kondensatorn snabbt.

[Mangarn]

Tack för svar 😀.

Vill minnas att vi la en del tid på att mäta på varvtalsgivaren och att vi fick det bli till att den faktiskt fungerade. Men ska ge den lite mer tid 🙂.

Alla elektrolytkondensatorerna ser iaf fina ut, ingen har läckt eller svullnat upp.

Finns bara en gulaktig kondensator och den sitter precis vid motorn, samma som DennisCa bytta ut strax ovanför i tråden.
Den ser dock väldigt fin ut.

Finns det något enkelt sätt att mäta kondensatorerna?

[torbjorn]

Det är enkelt att mäta kondensatorer om man har en bra kapacitansmätare. Antingen en modern och dyr sk RCL meter, eller en gammaldags kapacitansmätbrygga (Philips "Philoscop", Heathkit IT-11 eller liknande), sån som alla radioreparatörer hade för 50-60-70 år sedan.

Många billiga digitalmultimetrar har ett läge för kapacitansmätning men det är tyvärr inte pålitligt för elektrolytkondensatorer.
De använder nämligen en mätmetod som gör att de inte kan mäta förlustfaktor hos kondensatorn, men om en kondensator har stora förluster visar den istället för hög kapacitans. Eftersom en dålig elektrolytkondensator oftast både har tappat kapacitans och fått stora förluster, kan en billig digitalmultimeter visa helt rätt värde på den fastän den i själva verket är urusel.

En metod som kan fungera om man är beredd att damma av minnen från högstadiets fysiklabbar är följande:
Räkna ut vad kondensatorn borde ha för reaktans vid 50 Hz. Koppla den i serie med ett motstånd med ungefär samma resistans. Anslut alltsammans till en 50 Hz växelspänning på några V, kanske upp till 12 V, t ex från någon ringklocketransformator eller nätadapter som ger AC.
Mät nu spänningen över dels motståndet och dels kondensatorn. Förhållandet mellan dessa spänningar är lika med förhållandet mellan impedanserna (resistans / reaktans). Om du antar att kondensatorn är förlustfri så kan du då räkna ut dess kapacitans, om du vet vad motståndet har för värde.
Sen kan du mäta spänningen över hela seriekombinationen. Eftersom en kondensator ger 90˚ fasvridning, så kommer spänningen över kondensatorn att vara 90˚ fasvriden relativt spänningen över motståndet. Om du räknar på de två spänningarna med Pythagoras' sats, precis som då du räknar ut diagonalen i en rektangel, så ska du få ut ett värde som borde stämma med spänningen över hela kombinationen. Om beräkningen ger en högre spänning än den verkliga, så har nog kondensatorn höga förluster och är inte så frisk.

[Mangarn]

Hej igen!
Tack för ett väldigt bra svar, tyvärr räcker nog inte min kunskap till detta det låter alldeles för avancerat för mig.

Ska ge mig på att mäta varvtalsgivaren o se så den verkligen fungerar, ska syna alla elektrolytkondensatorerna med lupp, byta ut Tda1085c och triacen för säkerhets skull.
Löser inte de mitt problem får jag anse mig själv besegrad och ställa tillbaka assistenten på hyllan igen!

Återkommer med resultat!

[torbjorn]

Provbyt hellre elektrolyterna i första hand då. Triacen är ju lätt att mäta upp, om den är hel så bör den ha några tiotal eller hundratal ohm resistans mellan de två yttre pinnarna, och totalt avbrott om man mäter mellan endera av dem och mittpinnen. Och om TDA1085 skulle ha gått sönder två gånger på samma kort, så är det lönlöst att byta ännu en gång innan du har hittat orsaken till att de går sönder.

[Mangarn]

Hej igen!

Min tanke var ifall jag haft för mycket värme när jag bytte Tda1085c och kanske hade sönder den pga av det, men jag förstår helt och hållet din poäng 😀.

Tänkte beställa nya elektrolytkondensatorer idag.
Dessa satt på kortet.
1st 50v 4,7uf 85°
1st 50v 10uf 85°
1st 50v 100uf 85°

1st 35v 4,7uf 85°.

Visst borde jag kunna byta ut den som är märkt 35v 4,7uf 85° och sätta dit en märkt med 50v 4,7uf 85° istället?

När jag kollade på elfas sida så hette vissa 50v 4,7uf 85° 20% och liknande.

20%, är det diffen? Motsvarande som på motstånd där sista förgranden avser diffen?


Idag valde jag att använda assistenten trots att den bara gick på full fart, efter en stunds körande så minskar hastigheten . Nu verkar den gå att justera hastighet på igen, motorns varvtal ökar och minskar när jag vrider ratten.

Dock tycker jag att den går lite väl fort på minsta hastigheten och inte jättefort på högsta men de kan bero på att jag jämför med min N27a, kanske är olika utväxling.

Jag tycker också att den "hackar" lite i de olika hastigheterna, inte hackar som i att växellådan är kass utan mer elektriskt.

Jag tänker att jag byter elektrolytkondensatorerna iaf, det skadar ju inte.

Funderar lite på den där 3 benta x/y kondensatorn eller va ni nu kallade den. Är den bara för avstörning?
Är den sådan att antingen fungerar den eller så fungerar den inte, eller hur beter sig maskinen om den är dålig?


Ursäkta så många frågor på en gång men maskinen håller på att göra mig tokig med alla sina egenheter 🤣

[torbjorn]

Procenttalet är toleransen, och det brukar vara ±20 % på elektrolytkondensatorer.
Det går utmärkt att använda kondensatorer med högre märkspänning (alltså t ex 50 eller 63 V istället för 35 V).
Det skadar inte att sätta dit kondensatorer med högre temperaturgräns (105 °C), de brukar i största allmänhet vara av bättre kvalitet och prisskillnaden brukar vara försumbar om man bara ska ha några enstaka.

Gamla uttorkade elektrolytkondensatorer fungerar ofta som sämst när de är kalla och något mindre dåligt när de är varma.

Avstörningskondensatorn (den trebenta) är inte direkt kritisk för funktionen, men den kan i värsta fall ta eld om den är gammal och dålig.
Om det finns såna där Rifa-kondensatorer på kretskortet så kan de vara mer kritiska, i synnerhet om det sitter någon tillsammans med ett motstånd parallellt med triacen.

[Mangarn]

Då var det som jag trodde, beställde nya kondensatorer igår det blev 105° med märkspänning 50V av märket Panasonic, blev inga stora pengar 😁.

Hoppas på att få dom i veckan så jag kan byta dom i helgen, med lite tur är det som som spökar.

Rifa 3 beningen sitter inte på kretskortet men tar o byter den så småningom om jag får maskinen att gå som den ska 😎.

Återkommer förhoppningsvis i helgen med resultatet!

Tack så länge

[TiaZzz]

Hei

Jeg har en Assistent n10 som jeg har arvet etter mine foreldre for å bake brød (Kitchenaid er for liten!). Denne har kranglet en del de siste årene og etter litt googling så fant jeg denne tråden. Symptomene var først at den kun "nykket" i motoren når man forsøkte å skru den på og etter å ha lest denne tråden så har jeg nå skiftet kondensatorene som anbefalt – takk for tips! Dette gjorde at maskinen nå fungerer når man holden vrideren på M, men den stopper igjen når man vrir videre til timer.

Jeg har plukket ned mekanismen innenfor det mekaniske timer-drevet og gjort rent så det skal være kontakt, men er det en IC eller noe slikt som også må byttes? Fruen vil gjerne bake brød med denne og jeg har jo vokst opp med akkurat denne maskinen så den har stopr affeksjonsverdi. (I tillegg liker jeg å reparere ting og gjenbruk er som regel bedre enn å kjøpe nytt)

[torbjorn]

Om den går i läge M men inte i timer-läget, så måste felet vara i mekaniken för timern. Det är samma kontakt som ska vara tillslagen i bägge fallen.

[TiaZzz]

Om den går i läge M men inte i timer-läget, så måste felet vara i mekaniken för timern. Det är samma kontakt som ska vara tillslagen i bägge fallen.

Takk for svar!

Jeg har gjort rent i mekanismen som ligger bak tidsuret. Når timer står på M så er to sløyfer koblet, når man drar videre fra M til timer så er kun den ene. Hvorfor er det slik og kan feilen ligge her?

[torbjorn]

Jag har aldrig tittat närmare på det där tiduret, men det låter inte orimligt att felet kan vara där. Just nu har jag dock ingen Assistent i närheten, som är så modern att den har tidur.

[TiaZzz]

Tidsuret er rent mekanisk og styrer akslingen som stikker ut til rattet foran. I tillegg stikker det ut bak og driver mekanismen for å kortslutte det som ser ut som to strømsløyfer.

Når maskinen er av:


Når man skrur rattet mot 'M':


Når rattet når 'M':


Maskinen fungerer altså i det man vrir rattet mot 'M' (det oransje feltet på merkingen på min M10), men når den øverste kontaktarmen løftes opp så dør motoren. Det ser ut som det skal være skikkelig rent og ingen brutte kontakter eller ledninger som jeg ser, men jeg fant ikke multimeter så jeg har ikke fått målt.

En eller begge sløyfer ser ut til å være koblet til denne:


Hvilken misjon har denne? Jeg er ikke veldig bevandret i koblingsskjemaer, men dette gav ikke meg noen mening.