Skaffa bil - behöver råd!

[Heddan76]

Bilen kostade 82,000 ny och under 7 år och på12400 mil har jag bara bytt bromsbelägg bak en gång och nyss bytte jag krängningshämmare fram. Annars har jag bara tankat och kört för ca 7-800 kronor i månaden. Billigare än så kan man knappast ha bil. Och fast bilen är så liten har jag kört hur mycket byggnadsmaterial som helst...kanske har bilen gått med ren vinst igentligen.

Detta är väl ganska normalt, på nästan alla bilar jag har haft (oftast någon VAG) så har jag förutom service bara behövt byta bromsar under de första 20000 milen. Något enstaka stag i framvagnen har jag bytt på någon av bilarna men det är ju småsaker...Den "rackligaste" bilen jag har haft är min nuvarande Golf som jag redan har fått byta ena låskistan i ena bakdörren efter 6000 mil, men slår man ut det på dom 6000milen så är det ju en spott i havet, c:a 40öre per mil. Det motsvarar 2,5cl/mil högre bränsleförbrukning...och det är det nog inte så många som hänger upp sig på.

[ClaesMotKlass]

Fick du inte skjuts av farbror polisen?
Skulle ha hotat med att skära sönder däcket åt dom, så skulle du få åka polisbil vare sej du ville eller inte.

Voltar hellre med en liten lätt bil än en stor tung.

Jodå jag fick lift till varbergs akut fastspänd på en på likt hannibald lektor

[torbjorn]

Fabia kombi 00-06 kanske. Till denna finns haynes handbok på svenska och det betraktar jag som ett plus även om jag inte kan göra allt själv.

Jag måste passa på att än en gång bestämt avråda från att lägga några pengar på Haynes gördetsjälvhandböcker till moderna bilar. Det är inte alls samma klass på de böckerna idag som de som gavs ut före ca 1995. Bara sida upp och sida ner med disclaimers och säkerhetsföreskrifter och här och var har man lagt in omständliga anvisningar för hur man tar bort och sätter dit pryl A, pryl B, pryl C osv. Det finns nästan inget alls av så att säga beskrivande texter eller specifikationer som man verkligen har nytta av när man mekar.
I dessa fildelningstider är det ett mycket bättre och billigare alternativ att tanka hem biltillverkarens egen dokumentation från någon lagom skum site på nätet. För Skoda och andra VAG-bilar heter reparationshandboken ELSAWIN och reservdelskatalogen ETKA. Tänk också på att mycket av tekniken i en Fabia (motorer, elsystem, växellådor osv) också återfinns i bilar med andra VAG-märken, t ex VW och Audi.

[pajen]

Torbjörn, det blev en Ford mondeo -05 10400 mil, diesel. Den var helt ok i skicket. Fick den för 43 000kr, vilket känns helt ok efter att titta på priser från handlare och blocket.
Efter ditt förslag, sökte jag info. ang Mondeon. Kunde läsa i några forum, där några var mycket nöjda och några missnöjda. Hittade dock ett stort test hos Teknikens värld, tror jag att det var.

Från -03. Där dom testade mondeon, avansis och V70, tror sista var en Opel.
Där dom till slut korade mondeon till "bästa köp"

Kollade även upp hur mycket man kunde göra själv. Vilket verkar vara ganska mycket ändå, som du sa.
Såg på ett forum att man kan tjäna en bra hacka, genom att köpa delar från England, trots att frakten var ganska dyr.
Känner du till något om det?

Att gå från en Volvo 240 -87 till Mondeon var som en våt dröm. Kan väl tycka det är väl mycket lull lull, regnsensorer, elstyrda stolar mm.
Men komforten och all säkerhet (ABS, antisladd, krockuddar mm) Känns mycket bra. Bränslemätaren rör sig knappt

En Volvo v70 -05 som gått ca. 10 000mil kostar ju ca 80-90 tusen. så det känns som jag fick mycket bil för pengarna.
Men man blir ju alltid rövknullad när man köper bil.

Torbjörn, jag bugar och bockar och tackar dig för din info. Har du mer info ang. Ford, att dela med dig av, så tar jag tacksamt emot.



 

[pajen]

Torbjörn, tänkte försöka göra all service själv nu.
I haynes boken till min gamla Volvo står ju hela service programmet. Tror du att jag kan applicera det till mondeon?
Eller kommer jag riskera att missa flera viktiga service punkter?

[torbjorn]

Torbjörn, tänkte försöka göra all service själv nu.
I haynes boken till min gamla Volvo står ju hela service programmet. Tror du att jag kan applicera det till mondeon?
Eller kommer jag riskera att missa flera viktiga service punkter?

För Mondeon står säkert serviceprogrammet i instruktionsboken eller ett annat häfte som ligger tillsammans med den (du såg väl till att få med alla sådana handlingar när du köpte bilen). Kolla vad som står där och använd i övrigt sunt förnuft. T ex är det ju inte nödvändigt att byta kylarvätska regelbundet i moderna bilar som har rosafärgad glykol från fabrik.

[Brasa]

En kostnadsdetalj som man lätt glömmer om man funderar på en stor fyrhjulsdriven pickup som vardagsbil är det här med däck. Den kostnaden blir betydligt högre än för en personbil.

Jag har ingen större erfarenhet av någon Mazdapickup, men det mina fördomar säger att jag borde oroa mig för i första hand är dels rost (transportbilar brukar, till skillnad från personbilar, säljas utan rostskyddsgaranti och har ofta inte alls lika påkostat rostskydd från fabrik) och dels missljud, lagerskador och sånt i kraftöverföringen (växellåda, fördelningslåda, axelväxlar, kardanaxlar osv).

Däck som är större har längere rullomkrets & sliter där i genom inte lika mkt däck.
Pickupperna brukar hålla mkt högere kvalitet än tex ford focus så kör på.
Pris billigast ca 3000kr för 4st däck utav vanligast förekommna storleken till pickup av standard storlek 205/80 16 hos välfungerande & pålitlig levirantör ända hem till dörren
http://www.camskill.co.uk/products.php

Rost vad grundar du att dom skulle vara sämmre på för vis? skulle vilja sen en fokus överleva det man utsätter pickisarna för min toyota pickis är galvad både i ram & kaross så lackskadorna brukar man inte bry sig så mkt i rosten kommer inte ändå

Utan rostskyddsgaranti? Hur menar du då toyota har samma garanti på pickisarna som övriga bilar & dom rostar väll mindre än ford nu för tiden

Lager brukar ofta vara standard lager tex så kostade 1st hjulager skf till min hilux 430kr det lagret håller säkert den 3dubbla storleken mot din fords lager som du troligtvis får lov att köpa ett anpassat lager till för x antal kr mer som håller mindre

[torbjorn]

Däck som är större har längere rullomkrets & sliter där i genom inte lika mkt däck.
Pickupperna brukar hålla mkt högere kvalitet än tex ford focus så kör på.
Pris billigast ca 3000kr för 4st däck utav vanligast förekommna storleken till pickup av standard storlek 205/80 16 hos välfungerande & pålitlig levirantör ända hem till dörren
http://www.camskill.co.uk/products.php

Rost vad grundar du att dom skulle vara sämmre på för vis? skulle vilja sen en fokus överleva det man utsätter pickisarna för min toyota pickis är galvad både i ram & kaross så lackskadorna brukar man inte bry sig så mkt i rosten kommer inte ändå

Utan rostskyddsgaranti? Hur menar du då toyota har samma garanti på pickisarna som övriga bilar & dom rostar väll mindre än ford nu för tiden

Lager brukar ofta vara standard lager tex så kostade 1st hjulager skf till min hilux 430kr det lagret håller säkert den 3dubbla storleken mot din fords lager som du troligtvis får lov att köpa ett anpassat lager till för x antal kr mer som håller mindre

Visst, nog kan det hända att ett större däck håller längre, speciellt om det rör sig om däck med hårdare gummikvalitet "C-däck", men de är dyra i vilket fall. Förvisso finns det ju numera även många personbilar som har onödigt dyra däck

Det är möjligt att en del biltillverkare kan ha bestämt sig för att tillämpa "personbilsklass" på rostskydd och garantier även för transportbilar, men det gäller långt ifrån alla märken. Marknaden för sådana fordon ser ju ut så att de flesta kunder som köper dem nya räknar med 5 års avskrivningstid och om det finns något restvärde kvar efteråt spelar ingen större roll. Man pressar hellre nypriset än hoppas på ett bättre restvärde.

Nu var det inte just hjullager jag tänkte på utan framför allt problem med fördelningslådor, slutväxlar och sånt. Det finns ju nästan inte en enda Mazda eller Nissan pickup med några år på nacken som inte antingen åker omkring med missljud i lager eller har fått renovera fördelningslåda eller växellåda minst en gång.
Apropå just Ford Focus så köpte jag i höstas ett bakhjulslager till en sådan, det gick på 280 kr inklusive moms hos Meca.

Om du köper en universallambdasond på t ex Biltema eller Mekonomen så följer det med skarvhylsor för kontaktpressning med kabelskotång. Och det ligger ofta med en monteringsanvisning där det här om att man inte får löda eller fetta in kablarna står mycket tydligt.

[ClaesMotKlass]

Nu lutar jag åt en opel astra kombi, sent 90-tal för under 10000kr. Jag har ju inga pengar, behöver dessutom en bil som inte drar så mycket och som jag kan använda att köra byggmaterial och annan skit i.

[Brasa]

Nu lutar jag åt en opel astra kombi, sent 90-tal för under 10000kr. Jag har ju inga pengar, behöver dessutom en bil som inte drar så mycket och som jag kan använda att köra byggmaterial och annan skit i.

Bra motorer går snålt men rostar mkt kör hårt

[Existens?]

Nu lutar jag åt en opel astra kombi, sent 90-tal för under 10000kr. Jag har ju inga pengar, behöver dessutom en bil som inte drar så mycket och som jag kan använda att köra byggmaterial och annan skit i.

Det är en bra bil, om den inte är för rostig. Drar ingen soppa alls knappt.

[jenses]

Från tidigare fråga om lambasond

Du får gärna googla själv efter lambdasond(e) + Nernst(-sonde),
lämpligast på engelska eller tyska, svenska wikipedian ger ju inte så mycket matnyttigt.

från tyska wikipedian:

Bei der Lambdasonde wird eine Seite der Membran dem Abgasstrom ausgesetzt, während die andere Seite an einer Sauerstoffreferenz liegt. Bei der Lambdasonde wird als Referenz die Umgebungsluft verwendet. Diese wird entweder durch eine Öffnung direkt an der Sonde oder über eine separate Zuleitung herangeführt, wodurch eine mögliche Referenzluftvergiftung durch CO2, CO, Wasser, Öl- oder Kraftstoffdämpfe erschwert wird.

[hayproducer]

Leta efter en Audi 100 Avant - 88B och nyare, dessa motorer är nästan outslitlig, du får dessa bilar för under 10,000kr besiktigade och körklara.
Kolla bara så att den har få ägare och är servad, det såldes 100,000 tals av dessa bilar och det finns mängder med begagnade reservdelar till dem om det skulle behövas.

Karossen var galvad så de klarade rosten bra.
CV- värdet låg på 29 om jag minns rätt, ( lågt luftmotstånd ) = låg bensinförbrukning
Bilen finns både med 2,0 och 2,3 liter 5 cyllindrig motor, en av de bästa som audi har gjort.
Det är inga problem med framvagn på dessa bilar, handbromsen har fått lite skäll, det beror mest på att folk inte använder den så ofta, och då akn den kärva, det går oftast att rätta till genom uppsmörjning.

Bra krockskydd har den också, motorn är trots sina 137 hk bränslesnål om man kör lagligt.

Trots att bilen är mer än 20 år gammal så rullar det mängder av dessa fortfarande på vägarna, så det kan vara värt att kolla upp om du är ute efter en billig bra bil

[ClaesMotKlass]

Vet inte om jag vågar köpa en så stor och tung bil som audi 100 avant. de borde dricka friskt

På tal om cv värde...den första saben hade 25. Varför går utvecklingen bakåt?

[torbjorn]

Leta efter en Audi 100 Avant - 88B och nyare, dessa motorer är nästan outslitlig, du får dessa bilar för under 10,000kr besiktigade och körklara.
Kolla bara så att den har få ägare och är servad, det såldes 100,000 tals av dessa bilar och det finns mängder med begagnade reservdelar till dem om det skulle behövas.

Karossen var galvad så de klarade rosten bra.
CV- värdet låg på 29 om jag minns rätt, ( lågt luftmotstånd ) = låg bensinförbrukning
Bilen finns både med 2,0 och 2,3 liter 5 cyllindrig motor, en av de bästa som audi har gjort.
Det är inga problem med framvagn på dessa bilar, handbromsen har fått lite skäll, det beror mest på att folk inte använder den så ofta, och då akn den kärva, det går oftast att rätta till genom uppsmörjning.

Bra krockskydd har den också, motorn är trots sina 137 hk bränslesnål om man kör lagligt.

Trots att bilen är mer än 20 år gammal så rullar det mängder av dessa fortfarande på vägarna, så det kan vara värt att kolla upp om du är ute efter en billig bra bil

Var det inte först '91 som galvningen kom fullt ut på Audi? Men även det sena 80-talets VAG-bilar har ett relativt bra rostskydd med varmvax från fabrik, det gäller bara att det inte har förstörts i samband med någon plåtreparation eller rostskyddsbehandling i efterhand med olämpliga medel.

De där 5-cylindriga motorerna har förekommit med många olika insprutningssystem, jag har inte full kontroll på vilka årsmodeller och motoralternativ som har vilket system, men jag skulle vilja förorda KE-jetronic (dvs den nyare versionen av de "mekaniska" systemen). Kom ihåg att vanliga orsaker till konstiga fenomen och hög bränsleförbrukning på de där bilarna är fel på motortempgivare, lambdasond och eventuell knacksensor. Diagnossystemet är inte så utvecklat att det sätter felkod för alla slags fel på de komponentena utan det varnar egentligen bara om det skulle vara totalt avbrott någonstans. Från ca 1990 och ett antal år framåt togs dessutom motorelektronikvarningslampan bort på de flesta svensksålda VAG-bilar, så på dem måste man koppla in en provisorisk lampa till ett testuttag för att se om systemet vill varna för något fel.
En fördel med KE-jetronic är att bilar med det styrsystemet är mycket lätta att konvertera för körning på E85 om man vill det.
Bränsleförbrukningen är sannolikt lägre på '88-92 års modeller än senare, då strängare avgaskrav från 1993 och framåt gjorde att många tillverkare av stora och tunga bilar blev tvungna att ta till senare tändning för att klara kraven på kväveoxidutsläpp. Småbilar påverkades dock inte av detta.

Tänk också på att många sådana där Audi är privatimporterade från Tyskland och de saknar t ex halvljusautomatik och elvärmesitsar som man ju väntar sig att hitta på en bil för den svenska marknaden.

[Heddan76]

Var det inte först '91 som galvningen kom fullt ut på Audi? Men även det sena 80-talets VAG-bilar har ett relativt bra rostskydd med varmvax från fabrik, det gäller bara att det inte har förstörts i samband med någon plåtreparation eller rostskyddsbehandling i efterhand med olämpliga medel.

Jag vill minnas att -94 är den årgång med absolut bäst galvning. Sedan blev den sämre igen. Jag hade själv en Audi 100 -94 som jag lyckades få en rejäl parkeringsskada på. Ena skärmen blev intryckt. På plåtverkstaden så rekommenderade de mig att inte göra något åt skadan om jag ville behålla galvningen, om jag bara kunde stå ut med bucklan så att säga. Så jag gjorde ingenting, 7år senare när jag sålde bilen hade jag inte minsta antydan till rost någonstans inte ens på parkeringsskadan.

[hayproducer]

Vet inte om jag vågar köpa en så stor och tung bil som audi 100 avant. de borde dricka friskt

På tal om cv värde...den första saben hade 25. Varför går utvecklingen bakåt?

Ja det var bara ett tipps, Jag och många av mina vänner kör fortfarande med dessa bilar, väldigt billig i drift är de, och nej de är inte hård på bensin, kör man lagligt så kommer du ner på 0,75 liter/mil, det är inte dåligt för en bil som väger 1400kg.

När det gäller insprutningen så gäller det att man inte bara tankar bensin utan även tillsätter smörjmedel för att förhindra att bränslesystemet kärvar, ( gäller alla insprutare) jag tankar i 3 - 4 liter diesel 2 ggr / år, se till att ha minst 50 liter besin i tanken innan man slår i dieseln, detta håller bilen bort från verkstan.
( tanka aldrig diesel i bensintanken om tanken är tom, bilen kommer då inte att starta)

Helgalven kom på senare delen av 88, dessa bilar fick beteckningen Audi 100 88B. Audi 100 88A hade inte samma påkostade rostskydd som Audi 100 -88B, även om de tillverkades samma år.

Det har ryktats att Audi ska starta upp tillverkningen på dessa 5 cyllindriga motorer igen, anledningen är just att de bara går och går.

En annan bra fördel med just dessa modeller är att de går att vikta upp så att man kan dra en stor husvagn eller hästfinka efter med bara B - Kort.

Har bilen haft många ägare ska man givetvis passa sig, men det gäller ju alla bilmärken.

[torbjorn]

När det gäller insprutningen så gäller det att man inte bara tankar bensin utan även tillsätter smörjmedel för att förhindra att bränslesystemet kärvar, ( gäller alla insprutare) jag tankar i 3 - 4 liter diesel 2 ggr / år, se till att ha minst 50 liter besin i tanken innan man slår i dieseln, detta håller bilen bort från verkstan.
( tanka aldrig diesel i bensintanken om tanken är tom, bilen kommer då inte att starta)

Nej, det är onödigt för de här typerna av insprutningssystem men det kunde behövas på riktigt gammaldags mekaniska bensininsprutningssystem byggda på dieselteknik (typ Mercedes 220SE från 60-talet, Stridsvagn 74, en del Peugeot och Porsche från 60- och 70-talen). Att hälla i stora mängder diesel eller någon annan tyngre mineralolja i tanken bör överhuvudtaget inte göras på en bil med katalysator, den oförbrända oljedimma som då följer med i avgaserna skadar lambdasond och katalysator i onödan.
Om man absolut vill prova att tillsätta något smörjande i bränslet så är det bättre med tvåtaktsolja, men blanda då inte i mer än 1 eller möjligen 2 %.

Om det är hartsavlagringar från gammal bensin man vill få bort (kan vara ett stort problem på bilar som någon gång har stått länge med gammal bensin i tanken, t ex hobbybilar som är avställda på vintern eller bilar som har stått hos bilhandlare flera år) så löser de sig bra i E85. Det krävs dock minst 30 % E85 i bensinen för att avlagringarna ska börja lösa sig, och man får räkna med att det behövs körning med stark etanolinblandning i flera veckor innan allt har löst sig. Om det finns mycket avlagringar i bränslesystemet bör man vara beredd på att byta bränslefilter flera gånger under den tiden.

Vad som däremot är mycket viktigt är att ha god ordning på bränslefiltret, byta det regelbundet (se bilens serviceschema) och framför allt passa sig för piratfilter av undermålig kvalitet. Se till att nya filter som köps in är tillverkade av Bosch, Mann, Fram eller någon annan välkänd filtertillverkare. Och vänd det åt rätt håll - se flödespilarna eller "in" och "out" -markeringar. På en del bilar kan man inte montera filtret fel tack vare olika anslutningar på inlopps- och utloppssida. Man kan inte lita på att det nya filtret har den falsade gaveln i samma ände som det gamla.
Om man vänder filtret åt fel håll är det risk att filterpapperet släpper ifrån sig ludd som sätter igen spridare, bränslemängdmätare mm. Och spridare till K-jetronic och liknande system är inte så lätta att rengöra med ultraljud som spridare till andra insprutningssystem. Pappersluddet går inte heller att lösa upp med "injection cleaner" eller andra undermedel.

[TiB]

Den 5-cylindriga går ju som en dröm men är det den där oljepumpen kostade 13 tusen på den tiden? Tror den satt direkt på vevaxeln.

Mina bästa erfarenheter har jag av 90 hästars 1,8. Den fanns också i Audi hundra. Dock lite tröttig spis men bekymmersfri. I min Passat drog den 0,72-0,8. Mycke last, ofta släp och alltid för fort. 

[Huggorm]

Mina bästa erfarenheter har jag av 90 hästars 1,8. Den fanns också i Audi hundra. Dock lite tröttig spis men bekymmersfri. I min Passat drog den 0,72-0,8. Mycke last, ofta släp och alltid för fort. 

Det är väll samma motor som satt i golf och passat i många år? Fast vänd 90 grader då.