Välja kupmått?????

[guba]

jag är en mamma och en inte en "han"...

I dag är det inga garantier att en mamma per automatik är en kvinna.

Själv gillar jag fakta, siffror är siffror och lätt att förstå när jag som nybörjare inte har lärt mig alla olika ramar och dess namn kopplade till ett specifikt mått.

[quintus]

I dag är det inga garantier att en mamma per automatik är en kvinna.

Bästa poången hittills. Tack för de orden.

:-)))))))))))))))))))))))))))))))))

Quintus

[quintus]

Jag vet inte riktigt hur man skall läsa måttangivelser på ramar, men antar att LN= 382mm x 382mm.

Hoppsan. 382 x 382 är skattlådans innermått. Sedan kommer bigången runt ramen och sedan kommer listen som skall också räknas bort för att få fram ramens inre yta.

Jag skall inte skräpa här med några ytterliggare siffror för att Mille har här skrivit: "Tomma siffror hittar man ju lätt i varje bok som handlar om biodling." Så du får antigen börja leta i dina böcker eller be Mille att förse dig med de. Han hittar ju de lätt som sagt.

Quintus

[quintus]

Jo snälla Vilka mått använde du i din egen beräkning?

Många inte tyckte om min åsikt att det pladdras här för mycket istället att hjälpa varandra med konkret kunskap. Istället att pladdra om om man pladdrar eller inte skulle varit träda in och förse dig med behövliga siffror. Ganska kul hur man ramlade in i den själgrävda gropen.

Jag har skrivit: "Jag skall inte skräpa här med några ytterliggare siffror" och jag brukar hålla det jag lovad.

Jag tror att det var kineserna som kommit med "Det är bättre att lära en svältande man att fiska än att ge honom fisk."

Jag kan dock bidra med hjälp till självhjäp. Skaffa Binyhetsbrev nummer fyra. Där står alla siffror.

:-)

Quintus

[mille]

Jag skall inte skräpa här med några ytterliggare siffror för att Mille har här skrivit: "Tomma siffror hittar man ju lätt i varje bok som handlar om biodling." Så du får antigen börja leta i dina böcker eller be Mille att förse dig med de. Han hittar ju de lätt som sagt.

Quintus

Du verkar vilja missförstå mig, jag har inget emot siffror eller fakta. Det som jag hade emot vara att du skrev så nedlåtande när de tidigare personerna i diskussionen försökte hjälpa till.

Det var dumt att jag kallade dina siffror tomma, och jag tar tillbaka det.

/mille - som är både mamma och kvinna...

[mille]

.... Och passar de flesta rammått i viken slunga som helst, eller måste de matchas?

Angående HLS, kan man ha svea yngelrum till HLS skattlådor? 12-15 kg låter bra tycker jag.

Hej,

Det är inte säkert att 3/4 langstroth passar i alla slungor, du får kolla upp det innan du köper en slunga. Jag köpte en begagnad slunga för några år sedan och den är inte tillräckligt hög.

Svea och HLS passar inte ihop. HLS har LN bredd och halv-svea höjd.

Jag kommer att ha LN+HLS framöver. I år har jag haft bara LN och för mig, som är 166 och inte så stark..., blir det alldeles för tungt att lyfta en full LN-låda som står som nummer fyra. Nackdelen är att man behöver ha två LN som yngelrum, det blir måga ramar att kolla igenom.

[Jano]

Hej Flekka
Om jag var i ditt ställe och tänker prova på biodling, då skulla jag testa i liten skala de första åren.
Du skriver att du får låna redskap till en början. Kan du inte få överta ett par trågkupor för en ringa slant från någon äldre biodlare i föreningen. Det kan ju finnas någon som tänker sluta. På så sätt kan du prova på biodlandet och vara säker på om du vill fortsätta utan att ha satsat för mycket ekonomiskt.

I en trågkupa kan man ha flera mindre skattlådor på fem ramar, och yngerummet behöver inte lyftas.
De tunga lyften finns inte, perfekt för svaga ryggar. Samtidigt har man förvaringsplats för utrustningen under vintern.
Du frågar om man behöver lyfta av skattlådorna. Ja det behöver du vid yngelrumskontrollen på sommaren, men vid skattning kan du ta ram för ram.

För övrigt hoppas jag att du inte tycker detta var för mycket tomt, meningslöst och innehållslöst snack.
Hälsar Jano

[Roger H]

Om jag nu törs kasta mig in i diskutionen igen...

Jag kör mycket som Mille har skrivit. 2 LN som yngelrum och HLS lådor ovanpå.
Anledningen till att jag uppgav ca vikten på lådorna är beroende på hur mycket bina har fyllt ramarna. Ibland är de inte riktigt knökfulla när man väljer att skatta dem ibland kan de ha "överfyllt" dem varvid vikten är lite mer.

Sedan har jag inget emot fakta heller. Det intressanta är givetvis också höjderna man måste lyfta ifrån. Att lyfta en viss vikt i höft led är lättare än att lyfta samma vikt i axelhöjd.

Som Flekka skriver måste man ibland ned för att se till yngelklotet. Har man då en uppstaplingskupa blir det att man måste lyfta av lådorna ovan. Att göra detta genom att plocka ram för ram fungerar ju men kommer att ta en otroligt lång tid (=ej lönsamt tidsmässigt). Man vill kunna plocka hela eller ev. halva lådor. Med hela lådor avser jag i detta hallet 10 ramslådor och således 5 ramslådor som i trågkupevarianten som halvlådor. (Bäst att vara tydlig med detta eller???)

Ni som har Dadant lådor som yngelrum och 3/4 langstroth ovan som skattlådor, hur gör ni för att förnya vaxet i yngelrummet bäst? Vid 2 lådor LN tycker jag det själv är ganska så enkelt att ge dem en ny låda för yngel när de växer ut på våren (brukar övervintra i endast 1 LN-låda).

//Roger

[quintus]

 måste man ibland ned för att se till yngelklotet. Har man då en uppstaplingskupa blir det att man måste lyfta av lådorna ovan.

Drar man fram egna drottningar kommer man inte ifrån dessa lyft. Och gör man det efter alla konstens regler borde man innan testat samtliga samhällen i bigården för putsförmågan. Beroende på vilken metod man använder innebär det att antal dykningar i yngelrummet. Putsförmågatest ger svar på vilket samhälle skall man larva från och vilka som skall spärras för att man inte vill drönare från de i luften.

Quintus

[wictor]

Ni som har Dadant lådor som yngelrum och 3/4 langstroth ovan som skattlådor, hur gör ni för att förnya vaxet i yngelrummet bäst? Vid 2 lådor LN tycker jag det själv är ganska så enkelt att ge dem en ny låda för yngel när de växer ut på våren (brukar övervintra i endast 1 LN-låda).

Det enklaste sättet tycker jag är att i samband med slutskattningen sopa över alla bina och drottningen i en ny låda med enbart mellanväggar. Sedan ge dem foder direkt, de bygger ut bra och har rent fint vax.

Ynglet sparas eller brännes, sparas det kan man samla yngelramarna i specifika kupor och låta dem kläckas. Ordentlig varroa-behandling anbefalles i dessa samhällen eftersom de får allt kvalster med yngelramarna.

Vissa byter vax över en treårscykel, ytterligare andra byter aldrig vax i yngelrummet. Det finns många skolor. Själv gillar jag att hålla rent i mina 10-ramars Dadant yngellådor.

Sedan en kommentar kring dessa ständiga "tittar" i yngelrummet. Titta efter vaddå? Jag har märkt att ju mindre jag tittar, desto mer  honung. Finns det ägg och larver på våren, bra. Då tittar jag inget mer innan slutskattningen. Det går alldeles utmärkt. Misstänker jag en eventuell svärm så går det ju förstås att lägga ett spärrgaller under yngelrummet...

[quintus]

Det enklaste sättet tycker jag är att i samband med slutskattningen sopa över alla bina och drottningen i en ny låda med enbart mellanväggar. Sedan ge dem foder direkt, de bygger ut bra och har rent fint vax.

Den här debatten gick på BF's sida där man kommit fram att byta all vax i yngelrummet innebär att man berövar bina  pollenkakor. Pollenet behövs när bin börjar yngla på senvinter. Finns inte pollen då finns det inte foder och bin kan inte dra upp yngel när de är redo för det. Konsekvens? Svaga samhällen på våren.

Ynglet sparas eller brännes, sparas det kan man samla yngelramarna i specifika kupor och låta dem kläckas. Ordentlig varroa-behandling anbefalles i dessa samhällen eftersom de får allt kvalster med yngelramarna.

Man kan lyfta yngel i en extra låda, fast byter man 30% av vaxet, behövs det inte. Och även om man flyttar yngel någon annanstans förstår jag inte meningen "Ordentlig varroa-behandling anbefalles i dessa samhällen eftersom de får allt kvalster med yngelramarna." Har man kvalster i en kupa, då har man kvalster i samtliga kupor. Dvs man måste behandla ordentlig samtliga kupor. Och tror man att man lyfter kvalster från kupor med yngelramar så att kupan befrias från kvalster, då måste man också tro på tomten. Också.

Sedan en kommentar kring dessa ständiga "tittar" i yngelrummet. Titta efter vaddå?  Misstänker jag en eventuell svärm så går det ju förstås att lägga ett spärrgaller under yngelrummet...

Hur misstänker du svärmningen utan att titta efter (om du nu inte gör ljudanalys)   Använder du vigselsring som pendel ovanför kupan? Så istället att titta efter, bryta av påbörjade celler, lyfta bort några yngelramar och sätta på en extra skattlåda (som första åtgärd) låter du bina svälta drottningen - SOM KOMMER ATT LÄGGA AV MED ÄGGLÄGGNINGEN - och låter bina lägga av med att samla nektar och tjura i kupan - om det nu verkligen handlar om förestående svärmning. Dvs samhälle bli några veckor utan nytt yngel (= mindre honung), inte samla nektar och sitta i kupan och käka upp det de har hunnit samla.

Vojne vojne. Vilka råd kommer du med hädanefter?

Quintus

[mille]

Hur misstänker du svärmningen utan att titta efter (om du nu inte gör ljudanalys)  

Jag var på en kurs hos BF i våras och där pratades det mycket om att låta bina vara under sommaren, bara inspektera utifrån och ingripa om något verkar vara fel. Vår lärare var i yngelrummet två gånger på säsongen; vår och höst. Han lever på sin biodling och jag tror inte många av de som gör det varken får massor av svärmar eller håller på o skär ut svärmceller.

Jag är ju nybörjare på biodling och kan absolut inte så mycket att jag vågar lita på att jag kan se vad jag bör göra utifrån, men jag hoppas att jag med tiden lär mig det. Mitt mål är att röra så lite som möjligt i yngelrummet och kunna förhindra t.ex. svärmning på annat sätt.

[quintus]

Jag var på en kurs hos BF i våras och där pratades det mycket om att låta bina vara under sommaren, bara inspektera utifrån och ingripa om något verkar vara fel. Vår lärare var i yngelrummet två gånger på säsongen; vår och höst. Han lever på sin biodling och jag tror inte många av de som gör det varken får massor av svärmar eller håller på o skär ut svärmceller.Mitt mål är att röra så lite som möjligt i yngelrummet och kunna förhindra t.ex. svärmning på annat sätt.

Yrkesbiodlare även predikar att det skall räcka med 3 arbetstimmar per år per samhälle (fan tro det). Så hos de är det så illa tvunget att röra samhällen så lite som möjligt ( fast det är i princip inget fel i det). Har man flera hundra samhällen har man inte tid att rota i de. Att "förhindra" svärmning genom att sätta spärrgaller underst är inte den bästa lösningen. Att förhindra svärmning utan att rota i samhället är visserligen möjligt men få använder den tekniken. Biodlare är självplågare. Varför göra nåt' på ett enkelt sätt när man kan störa bin och knäcka ryggen på köpet?

P.S. Det året jag inte rörde samhälle (utöver att man satte på nya skattlådor) på 9 veckor fick jag 110 kg honung och efter att jag skattade av har lushonungen kommit till med ytterliggare bidrag på 15 kg.

Quintus

[Roger H]

Quintus
Hur sköter du din biodling? Det skulle vara roligt om du ville berätta för oss.
Vilket rammått har du, hur ofta tycker du att man skall ned i yngelrummet, när du är där - letar du alltid efter drottningen eller söker du bara efter att det är yngel i alla stadier.
Hur många samhällen har du och när du ändå tog upp att yrkesbiodlare försöker sköta sina bin på endast 3 timmar per kupa per år är det ju intressant att veta vad du har som måltid.

Jag kommer att invintra 8 samhällen och har det som hobby så jag räknar inte tiden. Detta innebär ju inte att jag står och "såsar" i kuporna för det men stressar heller inte igenom dem.

//Roger

[quintus]

Hur sköter du din biodling? Det skulle vara roligt om du ville berätta för oss.
Vilket rammått har du, hur ofta tycker du att man skall ned i yngelrummet, när du är där - letar du alltid efter drottningen eller söker du bara efter att det är yngel i alla stadier.
Hur många samhällen har du och när du ändå tog upp att yrkesbiodlare försöker sköta sina bin på endast 3 timmar per kupa per år är det ju intressant att veta vad du har som måltid.

Jag är ingen bra "råmodell". Jag har alltid försökt komma underfund med hur saker man aldrig får läsa om fungerar. Jag haft i bigården både ligustica (innan det åkte ut) och carnica samtidigt.*** Och vilken skillnad i deras vanor. Jag har testad olika slags lådor. Dubbelväggig 10 mm plywood med polystyren emellan (vägde multum); 17 mm tretex, 17mm luft, 17 mm tretex. Det jag fastnade för var 1 tums paraffinimpregnerad virke. Lådor ser ut idag exakt likadant som för 10 år sedan. Jag fixade tom för en kupa lindträ. Inte en enda kvist, lätt, vackert vit, mjukt – underbart att jobba med. Jag testade olika slags renblåsning. Olika slags (minst 4 olika typer) bitömmare. Jag testade pudersocker vid skattningen. Olika typer av trådning (klammerpistolen vann med hästlängder när jag ”tävlade” med en kollega som trådade traditionellt), Olika sätt att avtäcka (med värmepistol som vinnare. Det blev inget kladd, inget avtäckningsvax att ta hand om och det huvudsakliga – inget vax i honungen som skulle täppa till silar). Osv osv. Det primära för mig har aldrig varit honungen. Det primära var att lära sig nya saker. Komma underfund med nya saker. Jämföra olika saker och olika sätt. Biodlingen har alltid varit för mig utvecklande hobby. På senare år har jag gått för att minimera honungsmängden istället maximera (svårt att lyfta). Besök i yngelrummet i snitt 3 x per år (1 =vårstädning och första steget i vaxbyte, 2x = testa putsförmåga och på köpet det andra steget i vaxbyteprocessen) och givetvis vid drottningodlingen. Jag använde redan från nästan början elektronisk kontroll av svärmtendenser så jag behövde aldrig rota i yngelrummet och titta efter svärmceller. Så jag är ingen typisk biodlare man skall ta efter.

*** Det här att i början ha flera olika raser jämsides anser jag vara synnerliggen viktigt. Man kommer underfund inte bara med vilken ras man trivs bäst med eller hur pass bra material kan man få tag i, men ÄVEN hur olika raser funkar under rådande dragvillkor. Jag är mycket skeptiskt mot uttalanden – min ligustica, buckfast, mellifera är bäst. I 99 % har dessa människor inte haft någon annan ras än ligustica, buckfast, mellifera och har obefintliga referensramar. Jag känner en biodlare som efter 30 år han sysslad med mellifera fick i sina händer carnica och plötsligt upptäckte han att carnica har gett honom dubbelt så mycket honung. På samma uppställningsplats.

Quintus

[ersam]

Den här debatten gick på BF's sida där man kommit fram att byta all vax i yngelrummet innebär att man berövar bina  pollenkakor. Pollenet behövs när bin börjar yngla på senvinter. Finns inte pollen då finns det inte foder och bin kan inte dra upp yngel när de är redo för det. Konsekvens? Svaga samhällen på våren.

Vill minnas att jag även läst att höstens pollen inte håller sig nått vidare över vintern utan tenderar att mögla. Vårens pollen från exempelvis sälg är betydligt viktigare än höstens som passerat bäst-före.

Eftersom jag aldrig övervintrat några bin - jag ska - så talar jag utifrån diverse trådar jag läst.

ES

[quintus]

Vill minnas att jag även läst att höstens pollen inte håller sig nått vidare över vintern utan tenderar att mögla.

VAR

Vårens pollen från exempelvis sälg är betydligt viktigare än höstens som passerat bäst-före.

Eftersom jag aldrig övervintrat några bin - jag ska - så talar jag utifrån diverse trådar jag läst.

Bin börjar ibland yngla redan andra halva av januari. För att larverna skall utvecklas till fullvärdiga bin behöver de protein. Dvs pollen. Honung, eller övervintringssocker är kolhydrater och på den födan kan inga bin utvecklas. Finns det ingen höstpollen, blir det nästan inget yngel, för att de små larver som kläcks ur äggen käkar bina upp som proteinföda.

Bin faktiskt konserverar pollen på ett intrikat sätt (det skulle ta för mycket plats att gå in på det närmare) så att prata om bäst-före datumet är inte riktigt på plats . Och visst ibland får man mögel i kupan (för det mesta de yttersta ramar) oavsett om ramarna är tomma, med socker eller med pollen. Det har med fukten och vädringen av kupan att göra. Kondenszonen skall ligga i nivån med flustret (eller tom under - se skriften Lätta kupor). Jag har provat huvar som beskrivs i den skriften och det var knastertorrt i kupan. Nackdelen var att mellan plywooden och polystyrenet byggde småmyror på andra året sina bon.

Visst, sälg- och videpollen är mycket värdefull, för att den innehåller de rätta essensiella syror och har högt näringsvärde. Till skillnad mot hasselpollen som trots att den fins mycket tidigare än sälgpollen är ur näringssynpunkt närmast värdelöst.

Höstpollen är mycket viktig även ur en annan synpunkt. Bina kan bygga upp sina fetkroppar. Det är dessa som bidrar till att vintergenetation av bin är långlivad.

Quintus

[ersam]

VAR

Hade jag vetat det så hade jag länkat. Kanske någon som vet?

Tycker ditt resonemang verkar rimligt men av mina fyra samhällen så började jag invintringen av två väldigt sent på tomma väggar. Får se om det blir nån skillnad...

ES

[quintus]

 men av mina fyra samhällen så började jag invintringen av två väldigt sent på tomma väggar. Får se om det blir nån skillnad...

På senvinter när det är fint väder, lyft taket och titta på plasttaket och spåna efter kondensen på plasten över kakgator. Där det finns kondens har bina börjat yngla. Notera datum, antal kakgator och bredden på kondensen. Avrapportera tack.

Quintus

[ersam]

På senvinter när det är fint väder, lyft taket och titta på plasttaket och spåna efter kondensen på plasten över kakgator. Där det finns kondens har bina börjat yngla. Notera datum, antal kakgator och bredden på kondensen. Avrapportera tack.

Quintus

Du påminner väl mig lite längre fram! Kommer att ha alla bina i paviljong så det kommer att kännas bekvämt att kunna stå inne och kolla in de små liven.

ES