hur man får den billigaste bränslekostnaden till sin bil

[mantajohan]

då bil är måste för MÅNGA så tycker jag iallafall det är oerhört intressant hur man kan få den kostnaden (som ofta är STOR) att bli lägre

några grejor som inte riktigt hör till just det jag vill ta opp här men endå är värt att nämna

ecodriving= annorlunda körstil kan spara en hel del
veteranbil= billigare försäkring och skattefri
liten bil= oftast bränslesnålare än en stor bil
hållbar bil= bil som sällan går itu och oftast bara behöver billig service
simpelt byggd bil = bil med billiga reservdelar som ofta också är enkla att fixa(ifall det ens går isönder)



om vi då bortser ifrån ovanstånde har man kolvmotorer som oftast är byggda för antingen bensin eller diesel, men ofta går det relativt billigt att bygga om till andra bränslen

exempel.1
en gammal dieselmotor går ofta att bygga om till olika slags oljedrift eller så kan man blanda det i tanken direkt (vanligast är växtolja men även spillolja och liknande fossila avfall förekommer)

exempel.2
bensinmotorer går att bygga om till etanol(e85) gasol (LPG, propan) naturgas/biogas(metan) och även gengas


av dessa har jag personligen testat att blanda e85 i "modernare" bensinbilar och även rapsolja i äldre dieselbilar



just nu i skåne finns gasol för 8:- litern vilket gör det ett billigare alternativ än e85 (till bensinmotorer) ifall  konverteringen inte är allt för dyr

gengas verkar fortfarende som billigare alternativ (tilll bensinmotorer) men dock verkar det vara en del jobb med at aska ur och diverse udnerhåll med aparaten samt få till trädkubb i korrekt storlek


finns det andra som går i liknande tankar?

mvh/Johan

[torbjorn]

Ett problem med LPG (gasol) i gamla bilar är att den kan gå hårt åt mjuka ventilsäten i äldre motorer, i synnerhet om motorn körs hårt.

Så man bör inte fundera på gasolkonvertering av en bil som egentligen är konstruerad för blyad bensin, och inte heller om det t ex rör sig om en tung bil med liten motor eller om man vet att motorn kommer att gå hårt belastad (t ex om man ska dra tunga släpvagnar, kör i bergiga trakter eller i största allmänhet har tung högerfot). Då är risken stor att man drar på sig onödiga kostnader för täta topplocksrenoveringar.

[Huggorm]

Jag tror att det bästa är att skaffa en liten, enkel, bränslesnål bil och köra sällan. Skall man hålla på med gengas och ombyggnader blir det en väldig massa jobb och ofta halvdåliga klåparlösningar som krånglar och går sönder. Sedan har vi miljöaspekten, särskilt om man kör på spillolja eller annat liknande "skräpbränsle". Är det värt några femtiolappar på ett år att släppa ut en väldig massa skit i luften?

[fishyerik]

Gengas kan väl bli väldigt billigt om man har skog, men inte räknar arbetskostnad eller jämför med att sälja veden.

Däremot är det väl en väldig massa pyssel, även om man har ett system som fungerar bra, att få rätt storlek på träbitarna är väl bara toppen på isberget om jag förstått det rätt.

Vid måttligt av räckvidd och hög effekt är eldrift överlägset vad gäller bränslekostnad. Där finns hela skalan med färdiga bilar från begagnade för från ca 50 000 SEK som duger till dagspendling några mil, till de värsta som kostar ca en halv miljon som klarar 50 mil på en laddning, har all möjlig lyx och sportbilsprestanda.

Om man skaffar en beg 50 000-kronors tar det runt 5000 mil innan den lönar sig jämfört med en gammal bensinare som är gratis i inköp och underhåll av drivlina.

[grimbart]

Rätt lufttryck i däck påverkar bränsleförbrukningen, likaså tändstift,luftfilter samt oljans kvalitet i motorn, bromsar som kärvar och läckande avgas system ökar förbrukning,motorvärmare är bra för att minska kallstarter som drar ohyggliga mängder..
Kör mjukt och bromsa inte bort massa fart,Använd högsta möjliga växel,.

[fishyerik]

Rätt lufttryck i däck påverkar bränsleförbrukningen, likaså tändstift,luftfilter samt oljans kvalitet i motorn, bromsar som kärvar och läckande avgas system ökar förbrukning,motorvärmare är bra för att minska kallstarter som drar ohyggliga mängder..
Kör mjukt och bromsa inte bort massa fart,Använd högsta möjliga växel,.

Det är inte utan att man blir sugen på att raljera över att ökad service ger ökade kostnader, till min före detta gamla mondeo kostade nya tändstift ungefär lika mycket som en full tank och det var bara en 4:a, och det var bara tändstiften, efter lite prisjämförelse.

Naturligtvis ska man sköta om bilen, det påverkar ju inte bara bränsleförbrukningen.

Att låta bli att köra så mycket som möjligt slår all annan inbesparing, sen kommer ju ecodroving som säker 2:a på bränsleekonomin bortsett från saker som kräver betydande investeringar eller bilbyte.

Personligen är jag inte helt övertygad om att högsta möjliga växel är mest ekonomisk, ligger jag i 50 på femman så växlar jag ner även vid lätta uppförsbackar om det inte känns helt tryggt att i god tid innan försiktigt öka takten några km/h till även om bilen skulle klara uppförsbacken i 50 blankt på femman med mycetk kraftigare gaspådrag. Jag kör förstås bensinare eftersom jag inte kör mer än nödvändigt, några 100 mil per år kanske.

Däremot att lyfta blicken och planera körningen ger en förvånansvärt stor skillnad även för mig trots att jag inte kör tillräckligt för att bli riktigt duktig på ecodriving, eller ens särskilt engagerad.

[fishyerik]

Just nu ligger exempelvis en el-peuguot partner på blocket för 38 000:- angiven räckvidd 4-6 mil, vilket antyder att man inte bör satsa på den om man inte har max 2 mil mellan laddmöjligheterna, eller är beredd att byta batteripack när kapaciteten sjunkit ytterligare. Nya Li-batterier kostar ju ca 5000:- per mil räckvidd än så länge.       

För en hantverkare/servicetekniker med max 2 mil mellan kunderna som kan erbjuda laddning under arbetet kan det ju vara en fenomenal sparbössa.

[torbjorn]

Personligen är jag inte helt övertygad om att högsta möjliga växel är mest ekonomisk, ligger jag i 50 på femman så växlar jag ner även vid lätta uppförsbackar om det inte känns helt tryggt att i god tid innan försiktigt öka takten några km/h till även om bilen skulle klara uppförsbacken i 50 blankt på femman med mycetk kraftigare gaspådrag. Jag kör förstås bensinare eftersom jag inte kör mer än nödvändigt, några 100 mil per år kanske.

Precis. Det blir oekonomiskt att segdra om det innebär så stort gaspådrag att motorstyrsystemet börjar fullgasanrika. På en del bilar ser tändförställningskurvorna ut så att motorn går med mycket sen tändning vid lågt varvtal och stort gaspådrag (kanske för att minska risken för spikning), vilket också medför dålig ekonomi. Om bilen är från sent 90-tal eller senare är det lätt gjort att luska ut hur det ligger till med sådana saker med en OBD-kabel och en laptop (eller app i smartphone).

[grimbart]

Högsta möjliga växel på plan mark 

[fishyerik]

Högsta växel motorn fortfarande går helt obesvärat på kan jag kanske sträcka mig till, om man inte kan mäta så kan man väl säga att säga väldigt grovt att det ska finnas lite acceleration att hämta med ganska lätt gaspådrag och utan att motorn verkar påtagligt ansträngd. 


Eco-chippning finns ju som alternativ också.


Men inget slår att låta bli bilen så mycket som möjligt, jag har själv cykelpendlat 2,2 mil enkelväg, det tog vanligtvis 45 minuter enkelväg med en beg cykel för 400:-  Eftersom det var stor del landsväg tog det drygt dubbelt så lång tid att cykla som att åka bil.

På 7 km resa genom stan sparar jag normalt 1-2 minuter av ca 12 med bil jämfört med cykel.

Tyvärr upplever jag inte cykel som ett rimligt alternativ vid snö och is, dels tar det minst dubbelt så lång tid redan utan att snövallarna tvingar till omvägar, det gör det mycket tråkigare, och sen kommer skaderisken ovanpå det.

 

[JohnA]

En mycket viktig fråga i sammanhanget är vad som ger den största drivkraften att sänka bilkostnaden. Går det att nyttja samåkning, cykel eller kollektivtrafik är det troligen oslagbart men om individuell frihet i tid och rum är viktig och resesträckan lite längre är bilen svårslagen, i synnerhet om man behöver ha med sig barn, husdjur eller mer än en kasse småprylar.
MC/skoter/moped av lättare modell KAN också vara alternativ.

För mig är den direkta pengafrågan viktig och bil det enda som fungerar praktiskt. Samtidigt är själva tekniska utmaningen en minst lika stor drivkraft som det faktiska behovet att spara pengar. Miljöfrågan är också den viktig, men inte avgörande. Jag är inte beredd att elda med spillolja eller stenkol för att spara några kronor milen om det vore möjligt. Däremot ger min personliga syn på bilar och miljö utrymme att med gott samvete köra med gamla bilar utan katalysator så länge de inte sölar ett snigelspår av olja efter sig. Enligt min syn på saken (som kan vara en anpassning till mina bilpreferenser) kostar nedsmältandet av en gammal förgasarbil utan katalysator och sedan stampa fram en ny bil så pass mycket för miljön att det inte ska göras innan gammelbilen är totalt slutkörd. Jag har hört ett påstående att tillverkningen av en bil kostar ungefär lika mycket energi som bilen sedan omsätter under sin livslängd. Jag har valt att tro på detta utan att söka bevis...  "Ignorance is bliss".

Gillar man själva utmaningen att köra bil billigt kan det absolut vara värt att köpa supersnål bil för pengar man aldrig tjänar in, likväl som att tillbringa många timmar i garaget med märkliga ombyggnader eller att gå in för en körstil som gör andra bilister vansinniga (och därmed vräker ut mer skit i naturen än man själv sparar in).  Jag kvalar definitivt in i DIY-entusiasternas skara där nyttan sällan står i proportion till investeringarna. Gamla bilar är något av en livsstil för mig.

[JohnA]

Mina konkreta tips (som jag inte följer fullt ut):

Tanka så mycket E85 bensinmotorn klarar. En förgasarmotor dricker inte mer bränsle, faktum är att den kan bli aningen snålare! Eller kör med dieselmotor. Helst då turbodiesel, de är effektivare. Att dieseln periodvis kan vara dyrare än bensinen tror jag har marginell betydelse. Blanda i t.ex. rapsolja eller satsa "fullt ut" och koka egen biodiesel eller filtrera gammal frityrolja och se till att hantera konsekvenserna. Gillar man idén att lägga en massa tid på att koka egna bränslen kan vedgas/gengas vara ett alternativ. Då får man dessutom så mycket fler tillfällen att känna av sin hobby också längs vägarna.    Jag menar inte att håna de som gillar gengas, biodiesel eller skräpolja, jag vill bara påminna om att det man sparar i pengar ofta måste betalas i annan valuta.

Se till att den befintliga motorn nyttjas maximalt istället för att fisa omkring med gaspedalens första fjärdedel! Det är sällan motorns alla hästkrafter behövs och det kostar en hel del att bara ha dem i konstant beredskap. En förbränningsmotor har oftast sin bästa verkningsgrad ungefär vid det varvtal den ger maximalt vridmoment men verkningsgraden (räknat i procent) sjunker så snart man släpper av på gasen! Minimera tiden då motorns kraft nyttjas dåligt och maximera nyttjandegraden då den väl används. Förutsatt att man undviker fullgasanrikningen (bensinmotorer) är det bättre att höja belastningen och jag ser tre vägar att uppnå detta:

1: Sänka varvtalet, t.ex. med större hjul eller extra/annan växellåda.

2: "Jojjokörning"/"Pulse & Glide". -Gasa på (kraftigt men inte fullt så anrikningen slår till) och rulla sedan. Stäng helst av motorn till nästa "puls". Med tiden kan man bli rätt duktig på att läsa trafik och vägförhållanden så man sällan behöver använda bromsen. På köpet blir man mycker mer observant på trafiken.

3: Engine downsizing! Byt motor eller modifiera den så att den större delen av tiden får arbeta hårt belastad. Färre cylindrar för en given cylindervolym ger teoretiskt högre verkningsgrad. För att spara mycket bränsle behöver man sedan gott om tålamod. Man förlorar inte så mycket tid på att tappa fart i uppförsbackarna men det kan bli stressande om man är van att gasa sig ur alla frustrerande trafiksituationer. Däremot finns mycket bränsle att spara på att inte snurra omkring på en onödigt stor motor.


Kör som om bromsarna vore trasiga! Med gaspedalen byter man sitt dyra bränsle mot det man faktiskt vill ha, -rörelse framåt. Bromspedalen byter däremot bort rörelseenergin mot värme som sällan kan nyttjas till något vettigt. Ersätt inte pedalbromsningen med motorbroms eller att skrubba däck i svängarna utan planera körningen så att farten precis räcker till.

Optimera bilen för de faktiska behoven! Kör man mest i stan duger det kanske med en liten 15-hästars dieselmotor och behöver man någon gång åka långt på motorvägen har man sparat pengar nog för att hyra en "riktig" bil! Kasta ur onödiga kilon! De flesta bilar går att banta rejält om man lägger energi på det. De extremare entusiasterna vet att en ask öronproppar väger mycket mindre än alla gummimattor och tjocka lager av resonansdämpande asfaltsplattor.
(jag misstänker att en del av vinsten med bantning av en bil försvinner när man blir duktig på att planera körningen enligt "som om bromsarna vore trasiga")

Vill och kan man bli mer extrem ger man sig på att modifiera karossen, där finns MASSOR att vinna på de flesta bilar! T.ex. kan diverse aerodynamiska förbättringar t.o.m. på moderna bilar minska förbrukningen med 30% eller mer! Inte ens de nyasta och mest slimmade bilarna är annat än ganska usla kompromisser mellan aerodynamik och det de flesta köpare är beredda att betala pengar för av utseendeskäl. En avsmalnande strut som förlänger bilen 1½ meter kan spara 15% om den görs rätt men bilen ser inte riktigt klok ut. -Eller så är det klok den just ser ut... 

Har man aldrig mer än en passagerare och är händig med svetsen kan man minska den projicerade frontarean, alltså den mängd luft som bilen måste tränga åt sidorna när den rusar fram. Jag har sett exempel där man helt brutalt skurit bort halva taket så att den enda passagerarplatsen finns bakom föraren och övriga passagerarplatser blir ett prima bagageutrymme. Spetsar man sedan till rumpan, gör undersidan slät och täcker hjul, hjulhus, luftintag och diverse annat småjox kan man halvera bränslekostnaden! Grundprincipen är att knuffa undan så lite luft som möjligt och att den luft som måste knuffas ska virvla runt så lite som möjligt bakom bilen. En välformad bilkaross blir ofta snålare än en vanlig MC utan kåpor trots större volym och högre vikt.


Tänk noga igenom vilka fallgropar varje förändring kan medföra. Att t.ex. ersätta en bensinmotor med en effektiv turbodiesel ger ingen självklar vinst om dieseln är överdimensionerad för uppgiften och/eller varvtalet för högt. Högt lufttryck i smala däck rullar lättare, i synnerhet i ösregn och vinterslask men om däcken sedan är dyra eller så smala att de slits fort blir det förstås ingen vinst. Får inte hela familjen plats i den fantastiska snålbilen äts vinsten upp av hyrbilarna o.s.v. I vissa lägen kan det kanske vara försvarbart att ha två eller fler olika bilar för olika behov även om det kostar att ha dem stående. Att noga se över sina behov är grunden till bra logistisk ekonomi!

Här är en bra sajt för inspiration och kunnande: http://ecomodder.com/

[fiskarn87]

Mycket bra inlägg JohnA!

Jag har en fråga som någon möjligen kan svara på, fick tips om det i en annan tråd men hittar det inte nu. Vad det gäller fullgasanrikningen, hur vet man när den sätter i. Man kan tydligen mäta på luftmassemätaren eller något sådant men jag har ingen erfarenhet alls av det. Hur gör man? För i så fall kan man tänka sig att dra någon sladd därifrån in i bilen med en lampa som tänds när den fullgasanrikar så man kan undvika så mycket gas. En annan tanke är att man kanske kan ta bort fullgasanrikningen om man tankar mycket E85 som har högre oktantal => mindre knackbenägenhet => fullgasanrikning behövs inte? Detta borde i så fall ge en lite effektivare motor än när den körs på 95 oktan. Åsikter om detta? Min bil är en 945 -94.

[Xoot]

Min bil är en 945 -94.

En bekant pressade ihop sin BTR efter en 10-hylsa och monterade en kallstartsknapp.
Numera, ett par år har passerat, kör han enbart med E85, samma bil som din, en hederlig GL.

[Misse]

Åsikter om detta? Min bil är en 945 -94.

Måste börja med att fråga om det är en FB eller FD -motor?  Eller numret som står instämplat på toppen ovanför andra-tredje avgasutbåset, slutar det på 530 eller 531 ?

[fiskarn87]

Måste börja med att fråga om det är en FB eller FD -motor?  Eller numret som står instämplat på toppen ovanför andra-tredje avgasutbåset, slutar det på 530 eller 531 ?

Det slutar på 530 har jag kollat nu. Har väldigt dålig koll, har aldrig rört själva motorn..

[torbjorn]

Mycket bra inlägg JohnA!

Jag har en fråga som någon möjligen kan svara på, fick tips om det i en annan tråd men hittar det inte nu. Vad det gäller fullgasanrikningen, hur vet man när den sätter i. Man kan tydligen mäta på luftmassemätaren eller något sådant men jag har ingen erfarenhet alls av det. Hur gör man? För i så fall kan man tänka sig att dra någon sladd därifrån in i bilen med en lampa som tänds när den fullgasanrikar så man kan undvika så mycket gas. En annan tanke är att man kanske kan ta bort fullgasanrikningen om man tankar mycket E85 som har högre oktantal => mindre knackbenägenhet => fullgasanrikning behövs inte? Detta borde i så fall ge en lite effektivare motor än när den körs på 95 oktan. Åsikter om detta? Min bil är en 945 -94.

På en Volvo med LH 2.4 så styrs fullgasanrikningen av gasspjällkontakten. För att se om den är aktiv så kan man mäta spänningen på insprutningsstyrdonets pinne 3 (5 V = ingen anrikning, 0 V = anrikning). Signalen har inte tillräcklig drivförmåga för en lampa eller lysdiod utan i så fall får man lägga ett lämpligt förstärkarsteg (t ex en transistor och ett par motstånd) emellan.  Vill man koppla bort anrikningen så är det bara att klippa av kabeln till pinne 3 på styrdonet.

En bekant pressade ihop sin BTR efter en 10-hylsa och monterade en kallstartsknapp.
Numera, ett par år har passerat, kör han enbart med E85, samma bil som din, en hederlig GL.

Man ska ha tur om en en etanolkonvertering genom hoptryckt BTR (bränsletryckregulator) ska lyckas, marginalen är mycket liten mellan lagom tryck och att regulatorfjädern bottnar. En säkrare metod, även om den kostar motsvarande en tank bränsle, är att koppla in ett enkelt piggybacksystem t ex Flexitune II.

[fiskarn87]

På en Volvo med LH 2.4 så styrs fullgasanrikningen av gasspjällkontakten. För att se om den är aktiv så kan man mäta spänningen på insprutningsstyrdonets pinne 3 (5 V = ingen anrikning, 0 V = anrikning). Signalen har inte tillräcklig drivförmåga för en lampa eller lysdiod utan i så fall får man lägga ett lämpligt förstärkarsteg (t ex en transistor och ett par motstånd) emellan.  Vill man koppla bort anrikningen så är det bara att klippa av kabeln till pinne 3 på styrdonet.

Ok.. Ursäkta min extrema okunnighet men var sitter insprutningsstyrdonet? Hittar inget under huven.. Kanske är dumt att koppla bort anrikningen vid närmare eftertanke, det enklaste är kanske att sätta någon fysisk spärr på gasen så det inte går att gasa för mycket.

[torbjorn]

Insprutningsstyrdonet sitter innanför klädseln på höger A-stolpe, alltså under instrumentbrädan. Om du skulle behöva komma åt tändstyrdonet så sitter det under instrumentbrädan på vänster sida, på en konsol ovanför rattstången längst fram mot torpedväggen.

Du kan i och för sig också komma åt ledningen till fullgasanrikningen vid gasspjällkontakten i motorrummet

[Misse]

Ok.. Ursäkta min extrema okunnighet men var sitter insprutningsstyrdonet? Hittar inget under huven.. Kanske är dumt att koppla bort anrikningen vid närmare eftertanke, det enklaste är kanske att sätta någon fysisk spärr på gasen så det inte går att gasa för mycket.

Klipp bort skrotet, den största skillnaden är att du förlorar ett litet gäng kusar men det är ju totalt oväsentligt i sammanhanget...Tycker jag