Tilläggsisolera med horisontella reglar

[Pjöllerberg]

"Min" golvlist är ca 3 cm tjock, för att rymma radiatorrören.
Taklisten ska vara skruvad som sagt, inte på måfå utan i förborrade hål.
Öppna radiatorrör är snyggast med hårdlödda kopplingar, tätast också.

[Existens?]

Men man försöker väl dra en hel del radiatorrör i golvet?
Men även där gäller ju att helst bara ha hela rörlängder där dom är osynliga.

[Menteverde]

Jag kunde dragit mina i golvet, men då när jag lade golvet var jag helt inställd på att göra en synlig förläggning. Typiskt...

Edit: Men åter till det här med spån på väggar, ska man sätta rörelsefog då och isåfall hur stor? 

[skräptanten]

Men man försöker väl dra en hel del radiatorrör i golvet?
Men även där gäller ju att helst bara ha hela rörlängder där dom är osynliga.

I mitt hus går hela det vattenburna värmesystemet synligt, inne i rummen och endel isolerat i krypgrunden och källaren. Det mesta av vattensystemet är oxå draget synligt. En vanlig lösning, och tack och lov för det! Jag tycker inte det stör rent estetiskt heller. Jag kan köpa Foppas fots lösning om en nu vill ha osynliga rör och kablar, men att bygga in radiatorrör helt och hållet i väggen är nog inte så lyckat på sikt, speciellt om Menteverde nu har tänkt sej att ha systemet tomt ibland, då sätter det gärna igång att läcka när en sen släpper på vattnet igen.
Ett hus ska inte ha en massa hemligheter! Viktiga funktioner ska vara lätta att kontrollera, så en inte blir ståendes med ett stort röthål någonstans eftersom en inte hade en aning om att det kunde komma in fukt just där...

[Menteverde]

skräptanten: Jag är inte jättenojig över dolda rör, så länge dom är dragna helt utan skarvar. Men ser det inte för fult ut är det klart mer värt att köra med en öppen förläggning.

Kan du kan skicka någon exempelbild på hur din öppna förläggning ser ut vore det guld värt!  Känner ingen som har öppen förläggning såvitt jag vet.

[skräptanten]

Kan du kan skicka någon exempelbild på hur din öppna förläggning ser ut vore det guld värt!  Känner ingen som har öppen förläggning såvitt jag vet.

Har ingen digitalkamera , men det är inget märkvärdigt, raka rör målade med vit elementfärg...öppen förläggning är vanligt vad jag har sett, någon känner du väl?

[Menteverde]

Någon känner jag allt t.om några.  Någon med öppet förlagda radiatorrör vet jag inte inte om jag känner dock. Fram tills nyligen har radiatorrör inte varit direkt det första jag tänkt på då jag är hemma hos folk vilket det nog kommer vara nu ett tag framöver. 

[Menteverde]

Att bygga ut golvsockeln 15-20 m.m med fint sågad läkt känns som ett enkelt sätt att få ett utrymme att dra rör i. Undrar om det blir snyggt?

För att göra rummet brandsäkert och slippa spackelsprickor har jag bestämt mig för att lägga gips över spånskivorna på väggarna sen.

[Temeriaire]

så här förlade farsgubben sina rör när han drog in vattenburen värme i "golvsockeln":
Fördel med detta är att allt golvdrag försvann...

[Menteverde]

Vad körde han för typ av profil ovanpå? Finns den att köpa färdig?

Ni tätade utrymmet först va? Annars blir det nog ganska mycket värmeförluster där nu ifall det drog därifrån förut.

[Temeriaire]

Profilerna fräste han nog själv. Tror nog att det var hyfsat tätt innan, så nån ytterligare tätning gjordes inte.
Och jag vet inte om det ska kallas förlust, det är ju värme istället för kalldrag, vilket stället sänker termostaten på radiatorn.

[Menteverde]

Jag menade att golvet inte låg tätt mot väggen/syllen vilket gjorde att det drog in uteluft där men att golvsockeln tätade det?

[Temeriaire]

Nä,nog var det tätt, men ibland när det är riktigt kallt ute (-30) kan det ju typ bli lite kallras vid väggen, och DET försvinner.

[Menteverde]

Aha.

Det står här att man ska ha en spalt på 10-15 m.m mellan golvet och gipset på väggen då man bygger en innervägg. Varför detta? Gäller det när man sätter spån på väggarna också?

http://www.optimera.se/wps/wcm/connect/84c06d004ab530548ed29e5a3af307bf/Byggbeskrivning+bygga+innerv%C3%A4gg.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=84c06d004ab530548ed29e5a3af307bf

Jag har tänkt sätta 13 m.m spån och sedan 6 m.m gips. Det står att man inte ska ha skivskvarvar i linje med fönstrets öppningskanter. Det blir svårare i mitt fall att inte skarva spånskivan vid fönstrets öppningskant. Blir det bra om man skarvar spånet vid fönstrets öppningskant och sedan överlappa denna skarv med 6 m.m gipset?

Det kanske inte spelar så stor roll om man skarvar skivor i linje med fönstret i detta fall då fönstret ändå sitter i en relativt stabil timmervägg?

[Snickarn]

Om vi refererar till samma stycke så skulle jag säga att det är enbart av praktiska skäl. Nämligen att skivan lätt går i då. Att man pressar upp mot taket sen är bara för att botten ändå döljs av golvsockeln. Det är praxis i byggbranschen.

Det står alltså inte att man SKA ha en spalt på 10-15mm det står bara att det är enklare så. Bäst är ju såklart att ha så liten springa som möjligt

Att man inte ska skarva i fönstrets/dörrens liv är för att undvika sprickbildning. Har du en timmervägg tror jag inte det är nåt som helst problem.

[Menteverde]

Lysande, då vet jag!

Fyyyy för att sala på Tretex.    Den svampiga Tretexskivan sjunker alltid ihop en del när man slår fast allt och man vet aldrig riktigt hur mycket. Att det tar 30-45 minuter att få upp en enda regel är inget konstigt alls. 

[DeadMan]

Som vanligt TJÖTAS det en massa på en enkel fråga och kommer från ämnet! Som sagt så tycker jag att du skall använda mtlr som kommer från samma epok och dom lösningar som finns! <<<din lösning har en brist i konstruktionen som du inte kommer gilla om du har ett gammalt hus på landet! Nämligen möss! har du tänkt på det? Och som inte det vore lök på laxen kan du få mögel och röta i huset om du kör enkla lösningar" läs spån och gipsskivor med modern lösning" . Snacka med en snickare inte en byggnadsarbetare med ett totalt ointresse för hus! MVH  DEADMAN

[Menteverde]

DeadMan: Hade kunnat gipsa direkt på det gamla men hade blivit så svårt att dra elen bra då.

Nu är regelverket färdigt och elen dragen! Blir bra detta.

Frågan är om man måste förstärka väggen bakom dom kommande radiatorerna något speciellt eller om det räcker med 13 m.m. spånskivan satt på C-C 60? Kanske satsa på att dra långa skruv till fästena som tar i timret?

 Tror den tyngsta radiatorn kommer väga absolut absolut max 40 kg, men troligen kommer den väga runt 20-25 kg.

[Snickarn]

Det räcker med spånskivan. Nog inget bra att "fixera" hela väggen med långa skruv som drar i timret... Eller är det fulspån förresten? Sån lite billigare variant? I sånafall kan du skruva en bräda eller plankstump bakpå plyfan där radiatorn ska sitta. En så kallad kortling

Uppdatera gärna med bilder, det är alltid kul

[Menteverde]

Det är Byggelit 13 m.m spånskiva (inte den "Stabil" förstärkningsvarianten). Ska man kalla det fulspån?

Men tycker du man ska han ha Plyfa (alltså plywood) bakom radiatorn utöver spånskivan? Eller råkade du bara skriva fel?  

Blir en massa massa bilder i min renoveringstråd sen när det här är färdigt och jag äntligen kan vila ut. Ska vara färdig med rummet innan jul så jag kan flytta in innan dess och det är lite hetsigt nu. Ser fram emot snabba svar så jag genast kan börja bygga klart väggen.  

EDIT: Kom på att jag spikat syllen i ett spånskivegolv som nog rör sig lite. Men det borde vara lugnt va? Golvet är inte så stort, bara ca 3,3*3,9 meter.