låter när jag växlar

[Snowy]

Hej igen!
Funderar på växellådan- vad ärdet  fel om det låter rejält när man lägger i en växel ( inte alla- utan endast tvåan- när bilen är i rullning)
Och är det dyrt att reparera? Måste jag byta hela växellådan isåfall?

[Xoot]

Vad är det för en bil?
Låter som att du pratar om en synkring.

[Snowy]

Det är en citronen c25, snart 30 år gammal- skåp, lättlastbil.
När jag googla på synkring växellåda så verkar din ide inte helt tokig. För den skrapar som till i tvåan och säljaren sa något om att trampa dubbelt på kopplingen, har även märk att lägger man i tvåan i nästan stillastående läge, så låter inget...
Är det dyrt att byta synkring på verkstad?

[Xoot]

Jag kan inget om just den bilen, men den är ju gammal.
En del fordon, särskilt äldre saknar synkring på vissa växlar.

Då ska det vara så. Men man kan också förbruka en synkring genom att den blir uppsliten.
Ta först reda på om du har en bil med eller utan synkring på den växel som skrapar så vet du mer.

Man botar det genom körteknik. Brukar också beskrivas som att man kan dubbelkoppla.
Om det nu är detta som är grejen..

[Huggorm]

Är det dyrt att byta synkring på verkstad?

Ja, det är mycket dyrt. Dels är det en hel del jobb att montera ur växellådan, dels gör vanliga verkstäder inte reparationer inne i växellådor. Det blir alltså ett jobb för en växellådsspecialist och du förstår ju själv att det kommer kosta. Jag gissar att reparationen kommer sluta på minst 10.000kr. Ett bättre alternativ är att leta upp en begagnad låda men det är fortfarande en hel del jobb att sätta i den i din bil. Det absolut bästa är att lära sig leva med problemet.

[Broberg]

Se till så det är bra med olja i också, för säkerhets skull.

[torbjorn]

Kolla också att det är rätt typ av olja i växellådan. En del s k hypoidoljor är så "hala", dvs de sätter ner friktionen så kraftigt, att synkringar som är gjorda för en växellådsolja utan tillsatser inte fungerar bra även om de egentligen är i bra skick. De "farliga" oljorna brukar vara märkta GL5 . Man måste också se upp med att vissa sådana oljor förstör delar av mässing och en del andra kopparlegeringar.

På 90-talet fick många Peugeot och Citroën personbilar växellådsskador helt i onödan för att det felaktigt rekommenderades GL5-olja i en del smörjmedelstabeller som något oljebolag skickade ut till mackar, småverkstäder och liknande.

Precis som sagt i tråden, mitt råd är i första hand att lära sig att dubbeltrampa vid nedväxling och anpassa motorvarvtalet noga vid uppväxling. Ta reda på ur pålitlig källa (biltillverkarens instruktionsbok eller reparationshandbok, lita INTE på vad som står på forum på nätet, på hörsägen eller på vad som står i gördetsjälvhandböcker etc) vilken kvalitet av växellådsolja som ska användas (troligen GL1 eller GL4, möjligen kan det vara motorolja eller ATF som ska användas). Byt till sådan olja och se om synkringen börjar fungera bättre efter några hundra mil. Eventuellt kan det löna sig att göra flera växellådsoljebyten med ganska täta mellanrum.

Det finns några lömska saker att se upp med på gamla Citroënväxellådor. Först och främst så finns det ofta flera avtappningspluggar, man måste lossa samtliga för att få ut all olja ur växellådan.  Vissa växellådor (t ex de som sitter på tidiga BX) saknar nivåplugg eller mätsticka, så där måste man mäta upp exakt mängd olja innan man fyller på. En del växellådor har en skruv som kan förväxlas med påfyllningspluggen men som inte får lossas eftersom den håller fast en hävarm för backväxeln inne i växellådan. Så det är bäst att läsa på i verkstadshandbok innan oljebytet.

[JohnA]

Ett möjligt fulfix är att byta olja i lådan! Redline har en specialolja jag inte minns namnet på, en "racingolja" som ger bättre grepp mellan glidande ytor som t.ex. synkringar och lamelldiffar. Egentligen är det kanske något "gammaldagst" över denna olja då den saknar de snoriga tillsatser moderna växellådsoljor brukar ha. Tror man ska akta sig för att hälla den i en diff/slutväxel av hypoidtyp som ju har hårt belastade glidytor, annars tror jag inte den gör någon som helst skada att prova med.

Lamelldiffen i bakaxeln på min volvovalp är som ofta nästan helt slutkörd och det var i stort sett bara på is den kunde låsa ihop bakhjulen vid slirning. Efter flera månader med Redline-oljan började den greppa bättre och kan nu ibland låsa även på grus och lera. Låsningen kan t.o.m. bli så bra ibland att det smäller hårt och skakar i hela bilen om jag gasar på när jag svänger på asfalt! En lamelldiff är förstås en helt annan sak än en växellådas synkringar så jag antar att man märker eventuell förbättring mycket snabbare där.

Att moderna växellåds- och motoroljor kan vara "snoriga" har jag konstaterat i MC-motor med kopplingen i oljebad. -Det går bara inte att ha en modern olja för det slirar hysteriskt trots liten motoreffekt. Med en mer gammaldags olja funkar kopplingen hur fint som helst. Kanske en MC-olja för våtlamell kan vara ett alternativ till oljan från Redline när synkringarna är trötta.

Alternativt får man lära sig att dubbeltrampa så som man ofta fick göra med ettans växel på många bilar före 1960-talet. Inte så svårt som man kanske kan tro och med tekniken inövad går även nedväxlingarna på en frisk låda snabbare och mjukare. Jag lärde mig detta från grunden på min första bil, en Fiat 126 med osynkad etta. Senare fick jag prova en kompis Porsche 944 med slutkört synk på tvåan. Han förbjöd mig att växla ner till tvåan medan bilen rullade men det struntade jag i. Gissa om han blev häpen när jag växlade ner gång på gång utan minsta "skronk"! 

Dubbeltramp använder man alltså vid NEDVÄXLING och går till så att man "mellanlandar" i friläget, släppet upp kopplingen, varvar upp motorn lagom mycket, kopplar ur igen och sedan snabbt skickar i den osynkade växeln. Vid uppväxling går det ofta bra ändå men har man varvat upp mycket på den lägre växeln får man ofta vänta ner varvet innan man skickar i nästa osynkade växel.

Jag har ofta konstaterat att "vanligt folk" ofta plågar sina växellådor ganska illa utan att förstå det. Många växlar sig ner och motorbromsar innan stopp eller sväng i korsningar, och det med motorn på tomgång så att synkringarna får arbeta hårt och kopplingslamellen får dessutom göra en del av bromsjobbet. Ibland har jag sett hur förare drar ganska hårt i spaken för att tvinga i den lägre växeln. Man hör tydligt ett svagt ylande när de slirande synkringarna tvingar upp dreven i högre hastigheter än motorn själv kan bjuda på... USCH! En extrem jämförelse förvisso, men det är lite samma tänk som att använda säkerhetsbälten och airbags i stället för bromsarna när man vill stanna snabbt... 

Att nedväxling, lamellslir och motorbromsning sedan är en dålig teknik även för bränsleekonomin och till råga på allt lärs ut som en bra teknik är för mig obegripligt. Oavsett HUR man bromsar är det alltid slöseri med dyrköpt rörelsenergi. -Så mycket bättre att försöka anpassa hastigheten så man slipper att bromsa hårt och länge. Och ska det bromsas är det bra mycket billigare att sedan byta bromsklotsar än kopplingar och växellådor!

[JohnA]

Haha, Torbjörn hann posta medan jag också skrev om oljor. 

På Saabklubbens webbforum har det skrivits en del om växellådsoljor och där har jag läst påståenden om att vissa oljor
tydligen kan vara aggressiva mot materialet i vissa synkringar. Antar det är detta Torbjörn påpekat ovan.
Någon slutgiltig bekräftelse på detta har jag inte sett personligen men det är en oroande tanke hur som helst.
Växellådsolja är definitivt inte en fråga om att köpa första bästa flaska på macken!

http://forum.saabklubben.se/viewtopic.php?f=5&t=7784&hilit=olja+v%C3%A4xell%C3%A5da#p39758

[JohnA]

Saxat från Saabklubben:

"Det man ser är små små spån som glimmar, inte EP-tillsater som löst upp synkringrana.
De gamla EP-tillsatserna var svavelföreningar, dessa löser upp mässing/brons som är matrialet i synkringar.
Dages EP-tillsateser äter inte mässing/brons."

Om sista påstående sedan stämmer vågar jag inte uttala mig om, men om det gör det är det inte längre någon
fara för synkringarna med moderna oljor.

"I V4a/2T lådor så är det bara pytsa i vilken modern transmetions olja avsädd för fordon med klass GL4 eller högre.
Men man får var berädd på att tex frihjulet slutat funka, bara byta olja i så fall."

Samma strul som med kopplingen i MC-lådor alltså! Jag har råkat ut även för detta på min gamla Saab. -Några gånger i vintras
tappade lådan helt drivningen vid kallstart och det var frihjulets små rullar som inte fick grepp. Kan ha varit smuts/skräp i lådan förstås
och nu har jag av andra skäl en annan låda men jag har också varit mer noga i valet av olja. Helt klart är att "ju halare desto bättre"
inte är någon absolut sanning för växellådor!

[torbjorn]

En del moderna växellådsoljor är ju märkta GL4/5 och de skulle jag tro har "ofarliga" tillsatser. En intressant sak är att sådana oljor, åtminstone de som säljs av Biltema, får en bottensats om burken har stått länge.
Men om det bara står GL5 på oljan skulle jag vara misstänksam även om den är modern. I synnerhet om den luktar svavel på samma sätt som äldre hypoidoljor gör.

Jag har sett en mycket grundlig utläggning om för- och nackdelar med olika slags oljor (förmodligen var det GL1, GL4 och motorolja) i någon verkstadshandbok från 70-talet, troligen för Saab 99 eller VW Passat. I varje fall gällde det en framhjulsdriven bil med längsmonterad motor. Det mynnade ut i att i speciella fall - t ex ovanliga körförhållanden eller problem med ett visst växellådsexemplar - kunde det finnas anledning att avvika från den vanliga rekommendationen och använda en annan oljekvalitet.

[Snowy]

Hur mycket ska man varva upp motorn innan jag skickar in den osynkade växeln?
Det låter inget när bilen står stilla eller vid låg hastighet när jag växlar upp.

Men jag ska alltså trycka in kopplingen, lägga växel i friläge, släppa upp kopplingen, gasa så jag varvar upp motorn, sedan i med kopplingen igen och i med tvåan.

Varför ska jag varva upp motorn vid nedkoppling men inte uppkoppling?
----------------------------------------------
Citat; Dubbeltramp använder man alltså vid NEDVÄXLING och går till så att man "mellanlandar" i friläget, släppet upp kopplingen, varvar upp motorn lagom mycket, kopplar ur igen och sedan snabbt skickar i den osynkade växeln. Vid uppväxling går det ofta bra ändå men har man varvat upp mycket på den lägre växeln får man ofta vänta ner varvet innan man skickar i nästa osynkade växel. Citat.

[torbjorn]

Du ska varva upp motorn till ungefär samma varvtal som den kommer att ha vid aktuell hastighet sedan du har lagt i den lägre växeln.

Anledningen till att man (oftast) inte behöver dubbeltrampa vid uppväxling är att den ingående axeln i växellådan oftast hinner sjunka i varvtal ungefär lagom mycket medan du växlar. Är det en riktigt besvärlig växellåda så brukar man lära sig med tiden hur snabbt eller långsamt man ska växla upp för att det ska ske ryckfritt.

Dubbeltrampning brukar finnas bra beskrivet i t ex äldre körskolehandböcker och äldre upplagor av den militära handboken Sold I Motor (Soldatinstruktion Motortjänst). Ofta även i instruktionsböcker för gamla bilar med osynkad växellåda.

[Rubensgården]

Detalj: Om man ska starta ett fordon med osynkad startväxel eller lägga i ett kraftuttag bör man bromsa ner växellådan med en växel som har synkning. Jobbade granne med några som hade och kanske fortfarande har en gammal Volvolastbil där föraren struntade i detta och malde ner växellådans hastighet mot ettans drev. Det lät inte så trevligt men håller tydligen. Ettans drev på min Volvo Viking var dock ganska nerslitet på grund av denna behandling av värnpliktiga och andra så helt rekommenderat är det nog inte. Anledningen till bytet var en annan.

[blizzard]

Börja med att kolla oljenivån

[Snowy]

Kan det vara en så enkel åtgärd som oljan när det bara är 2:ans växel det låter om? Försökt att dubbeltrampa men inte fått in riktigt rätt teknik än, tror jag varvar motorn fel. Om jag vänjer mig vid ljudet och låter det skrapa, finns det ingen risk att förstöra växellådan då? Vad är det värsta som kan hända? Är det att hela växellådan går sönder eller bara att jag inte kommer kunna använda 2:ans växel mer

[torbjorn]

Du bör nog titta till oljan under alla förhållanden. Även om jag inte tror att låg oljenivå orsakar just det här felet, så bör du kolla om oljan verkar mycket svart eller "glittrig" av metallpartiklar, i så fall bör du byta olja ganska snart. Och, som sagt tidigare i tråden, så kan dålig synkronisering orsakas av en olämplig oljekvalitet.

Det värsta som kan hända om man regelbundet växlar med skrapning är att det blir mer och mer metallpartiklar i oljan som sliter ner alla rörliga delar i växellådan tills något havererar. Om det blir något tidigt större haveri är det troligt att det drabbar både 1:an och 2:an.

[RoHe]

Som tidigare nämnts, kolla oljan.

Var med och köpte en v40 för några år sen. Lät ungefär som du talar om, vi påstod att det var just ringen och fick ett dunderpris. Slängde i olja och bilen var som ny. Det var alltså snustorrt i lådan.

[Broberg]

Som tidigare nämnts, kolla oljan.

Var med och köpte en v40 för några år sen. Lät ungefär som du talar om, vi påstod att det var just ringen och fick ett dunderpris. Slängde i olja och bilen var som ny. Det var alltså snustorrt i lådan.

Köpte en A-traktor som var sådan. Helt tyst blev det inte och backen blev aldrig riktigt bra, men innan dönade det rejält och höll under de åren jag körde den.

[Huggorm]

Vissa bilar har en magnet i bottenpluggen på växellådan, det kan vara intressant att kolla om den är full av metallspån om man ändå skall göra något med oljan