Warré II

[Kap Horn]

Hej


Eftersom det tydligen inte blev någon moderation utan tråden http://www.alternativ.nu/index.php?topic=157042.0 blev helt enkelt spärrat (med "löfte" om moderation   ) , så följer här fortsättningen...

Nästa steg har blivit av: första Warré-kupan är nästan klar (men det blev inte 21 cm djupt, utan bara 19,5 eftersom det inte fanns tillräkligt breda brädor) 
Nu återstår bara "inredningen". Det blir vinterarbete att göra klart överliggarna med ca en tredjedel av djupet med mellanväggar så att det blir en "rak" början. Dessutom så är tydligen erfarenheten bla. att naturbygget måst "åter-lärnas"

Der blev fyra ramar och en foderlåda till en kostnad av ca 400 kr. Två till skall det bli innan nästa vår.




PS: Thomas D. Seeleys´bok "honeybee democracy" är enligt min uppfattning mycket läsvärt!


Här en timmes föreläsning med honom om detta:

http://www.youtube.com/watch?v=JnnjY823e-w

[tinaw]

Om du skulle kort beskriva Warrékupan, hur blir det då? En uppstaplingskupa med top bars? Läser runt lite men tycker inte jag får nån kläm på definitionen.

[Kap Horn]

Hej Tinaw


Stämmer bra, en staplingskupa med toppbars och naturbygge.
Vad som kankse är anorlunda: man bygga "på" underifrån och dessutom försöker man att inte störa samhället.


Finns mycket info på nätet, fämst på engelska.


Hos Breitan hittar du Warrés bok översatt till svenska....[size=78%]http://www.warre-kupor.se/[/size]

[asmir]

Om man inte vill störa samhället då är det lika bra att bygga på ovanifrån. Då stör man minimalt

[Magnus24]

Kul att se att det blir lite praktisk biodling också 
Kör du vanliga 195-panel-brädor bara? Finns väl isåfall risk att de slår sig, men det kanske blir inom marginalen iom. att det inte är mm-precision på ramar som ska i. Räcker även isåfall 22mm tjocklek som de är?
Ser prydligt ut iaf.!

[olof]

Om man inte vill störa samhället då är det lika bra att bygga på ovanifrån. Då stör man minimalt

Sätter man till nya lådor ovanpå så behöver man ha en utbyggd ram där för att bina ska bygga vidare någorlunda som man tänkt sig, eller startremsor av mellanvägg. Nedåt är det lättare när väl draget startar och första omgångarna nya bin krupit ut. Dessutom flyttar inte yngelklotet uppåt när det är drag så man låser fast det då. I Warré är just syftet att inte låsa fast yngelklotet till skillnad mot i traditionella kupor. Man övervintrar på tillräckligt mycket plats att de inte blockerar äggläggningen färrän det finns byggbin, man skördar täckt honungen överst från f.d. yngelkakor och man har hela tiden en vaxförnyelse.

[Kap Horn]

Hej


angående materialet: fick ta det som fanns, 20 mm tjockt, 19,5 cm bredd, tre skurv och trälim, så de håller ihop!
Däremot är jag inte säker om isoleringen räcker med 20 mm...


När man bygger på uppe, så måste man ju öppna med värmeförlust mm som följd. Byggar man under, så kan man tom ta till lite extra eftersom biet inte känner det obhagligt ner det är öppet neråt.


Och som Olof påpekar: vaxförenyelse sker på ett enkelt sätt.

[tinaw]

Hej Tinaw


Stämmer bra, en staplingskupa med toppbars och naturbygge.
Vad som kankse är anorlunda: man bygga "på" underifrån och dessutom försöker man att inte störa samhället.


Finns mycket info på nätet, fämst på engelska.


Hos Breitan hittar du Warrés bok översatt till svenska....[size=78%]http://www.warre-kupor.se/[/size]

Tack!

[tinaw]

Nu har jag läst Warrés bok, mycket matnyttigt och klokt. Jag överväger att antingen göra om två uppstaplingskupor som nu är svea till warré inför nästa säsong, antingen med top bars eller med tomma ramar. Jag har ändå tänkt sätta en ställning för talja och block över kuporna, så om jag lyfter de översta eller alla lådor har ju mindre betydelse för mig. Däremot har jag länge funderat över hur man bättre kan bibehålla syror och doft inne i bikupan, och Warré löser ju detta på ett elegant sätt.

[Magnus24]

angående materialet: fick ta det som fanns, 20 mm tjockt, 19,5 cm bredd, tre skurv och trälim, så de håller ihop!
Däremot är jag inte säker om isoleringen räcker med 20 mm...

Inte jag heller, men TBH-kupan bör vara lite tjockare enligt andras erfarenheter http://www.alternativ.nu/index.php?topic=126126.msg1487101#msg1487101
"Måtten på kupan i övrigt är bra förutom tjockleken på virket där jag rekommenderar att man lägger på lite och använder åtminstone 32 mm tjocklek på långsidorna."
Kuporna ser lite annorlunda ut, så det kanske räcker? Hör med andra med lyckat resultat i samma klimat som dig.
 

[vattuvarg]

Inte jag heller, men TBH-kupan bör vara lite tjockare enligt andras erfarenheter

Måtten på kupan i övrigt är bra förutom tjockleken på virket där jag rekommenderar att man lägger på lite och använder åtminstone 32 mm tjocklek på långsidorna.

Efter att ha misslyckats med övervintringen de två mycket hårda vintrarna för fyra och fem år sedan så isolerade jag helt enkelt kupan genom att lägga på 45 mm lister fylla med linisolering som jag hade över och täckte det hela med björkplywood.

Min gissning är att biodlarn har grövre material i långsidorna eftersom hans kupor är extra långa. Han behöver troligen tjockleken för att de 150 cm långa plankorna inte ska bli sladdriga.

Michael Bush använder sig av en fem centimeter tjock skiva cellplast för isoleringen på sina topplistkupor, placerad mellan topplisterna och yttertaket.   

[Magnus24]

.

[Kap Horn]

Hej Tinaw


Efter att ha läst en massa om olika bikupor och arbetssättet som tillhör, så var Warré det som övertygade mig mest.
Och om och om igen så visar även andra att han har haft ett "öga" för vad bin vill ha so som t.ex fluster- och kupstorlek.
Så har han även en isolering av ca 10 cm ovanför kupan.


Det blir spännande att se hur det fungerar...kupa nummer två plus ett uppftällningsbord är i alla fall klar.
En tredje skall det bli, dessutom med fönster...





Just nu sneglar jag mot det traditionella japanska sätt eftersom det verkar väldigt "enkelt"...inga toplistor, inget krångel med "bispace" osv eftersom där gäller naturbygge rakt igenom...

[breitan]

Hej Här kommer lite om just "japanskt" Eller som vår egen Samuel von Linné gjorde:
Hu klarar bitillsyningsman att inspektera? På en kurs jag gick, sa vår tilllsyningsman att det inte var problem i en halmkupa och detta måste ju vara samma sak?:


På(thebeespace.net/warre-hive) så kan man se original kupan.
Jag utgår i från fribiodling där en person ska klara av det hela utan allt för tunga lyft ca 15kg max.  Lådorna är 300x300x145 inv. mått och gjort av vanligt 145x22 virke med två 20x20mm reglar på utsidorna för lyften. Bottnen är gjord av 95x22 spontat virke med nät-ventilation i mitten och 8mm fluster. Överlisterna (ram)är 21x8 mm med en grillpinne som är doppad i vax på centrum. Lådorna har fönster med ett lock baktill så man kan se in i utan att öppna kupan. Bina skall jobba med så lite yttre påverkan som möjligt. Bina börjar i översta lådan och arbetar sig neråt med honungen över sig och yngelrummet under, och ingen honung på sidorna, det utgår ifrån att dom är tvingade att ta upp honungen över sig, vid starkt drag plockar dom honungen under sig i väntan på att få plats med den över sig var efter ungbina kryper ut, och då är vaxbygget och yngelsättning igång för fullt. Man skattar av överskottet och lämnar honung till övervintringen, vi byter aldrig ut honung mot socker. Dom sitter alltid på nytt vax som dom bygger själva, vi rätar upp bygget med överlisterna, och om man vill  kan man lägga ett tunt kryss i stället för överlister i varannan låda, då bromsas dom inte av överlisterna. Bina använder bara 8 vaxkakor i det naturliga och proppar bara igen överflödiga kakor i sidled med honung. Dom jobbar uppifrån och neråt med honung över sig och vaxar under sig, om dom får bygga utan anvisning så blir centrum mellan kakorna 28-32mm. Jag utgår ifrån 31mm cc  på överlisterna istället för 35mm cc som är ett snitt mellan yngelrum och honungsförråds mått, (www.bushfarms.com/bees.htm) , Bina blir mindre på detta centrum avstånd men det tar ganska många generationer innan man ser detta, lådorna byggdes innan 31cc blev aktuellt så nu blev det 9 överlister istället för 8 så det blir lite honung på sidorna. Med detta cc blir det snabbare vårutveckling när bina bla täcker mer kak yta med mindre bigång. Nackdelen med att använda ram är att bina är tvingade till att luftcirkulationen går runt i hela kupan, i detta system fäster bina vaxet mot väggarna och begränsar luftcirkulationen enbart till där vinterklotet sitter, med andra ord går det åt mindre vinterfoder. Övervintringen sker i 3-4 lådor för att få höjd för vinterklotet, och som max på sommaren 6-9 lådor. Jämför man systemet med tiden för skötsel för 1st traditionell kupa = ca 2 tim, då sköter man ca 6 st på samma tid. Man underlättar sitt eget arbete med en hiss som har en våg inbyggd, man hissar upp samhället och ställer under tom lådor samtidigt som man väger samhället(warre.biobees.com/lift.htm), när man skattar så vet man invintringsvikten. En kupkniv som är tunn och vass och en filé kniv är bra verktyg. En honungspress i valfri storlek är bra att ha.
År 1 Man sätter till en skaksvärm och lite foder på ca 2-3 lådor och efter några dagar så ser man vax i kupan och fler bin börjar frigöras och kan flyga, (man kan även spika ihop två 8mm fyrkanter med vaxkaka i mellan istället för överlist), fortsätt att fodra ända fram tills huvuddraget slutat, då bör det finnas vinter foder i kupan, man bör ha minst två helt uppvaxade lådor inför vintern, en vaxhöjd på ca 30cm.
År 2 När dom har byggt/vaxat upp en ny låda så röker man ur drottningen från dom övre så hon kommer i den nedersta, lägg ett plast-spärrgaller och låt bina gå upp, lägg på ett/två tidningspapper och på med 2st tomma lådor med överlister/kryss och sedan bin/yngel lådorna överst, glipa under dom övre yngellådorna efter 14 dagar och kolla sedan när du har äggläggning, då bort med glipan. Antingen blir det en avläggare eller ta bort spärrgallret mycket senare och låt drottningarna göra upp. När det gäller avläggare så har man avläggaren på så länge som möjligt och kör två drottningsystem, bina bygger ihop dom 2 lådorna mellan drottningarna, kanske måste man ställa lådor underst också.
År 3 Upprepa år 2. Det är den årliga skötseln

[SNICKAREN]

Skulle väl aldrig villa äta honung ur en yngelram,larven skiter i botten på cellen.
All honung ur gamla yngelramar blir foder, därför använder man spärrgaller mellan
yngelrum och skattlådorna. Fylla yngelrumet med ramar på våren, läga på spärrgaller och skattlådor, ca: 10 min./samhälle. Efter skattning borttages de älsta yngelfria  ramarna, 3-5 st honungsramar nedsättes beroende på ramstorlek då bör samhället ha 12-15 kg foder, och klarar vintern i södra norrland, ca:10 min./samhälle.

[Kap Horn]

Hej


Tack Breitan för ditt utförliga bidrag angående "japansk traditionell biodling"!


Efter att ha snickrat ihop två Warré-kupor tänkte jag som så: detta måste går enklare...men inte bara det, vissa öppna frågor jag hade fick inte heller svar medan jag byggde.


Jag har läst att bina bygger den första vaxkåkan helst i utrymmets största bredd och det går inte med förgivana topplistor (om man inte lägger de diagonalt)?
Det finns ideer om kallt och varmbygge...hur åstadkommer detta? Genom vridining av lådorna? (tilltalar mig inte)
Mellanrummet vid topplistor för varje låda är inte bra (det tyckte även Warré själv)?


Och, inte minst: att bygga även med enbart toplistor kräver en hel del arbete. Hur kan jag förenkla för mig själv?


Nästa kupa blir en blandnig av Warré med isolerande tak och utökning underifrån men med lägre lådor utan topplistor enligt den japanska modellen.


Bina kan bygga så som de tycker är bäst, jag kan bygga kupor ännu enklare...och vad bitillsyningsmänniskan säger ger jag blanka f.n i!


Det är inte lätt att hitta enkla lösningar, men min erfarenhet säger mig att väl genomtänkta enkla lösningar håller i längden...


Kap Horn


PS Min "granne" har italienska bi med drottningar som införskaffades för sju år sedan, (sedan är det hans "egna") dvs de har haft tid att anpassa sig till klimatet i trakten. Dessutom finns enligt honom en inbladning av "okänd" karaktär men fortfarande snälla bin.

[Edward.]

och vad bitillsyningsmänniskan säger ger jag blanka f.n i!

Trist 

"Bitillsyn   Biodlingen i Sverige regleras av lagstiftning som främst syftar till att minska effekterna av bisjukdomar och att främja pollinering, produktionen och saluföringen av honung. "  http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/biodling/Pages/default.aspx

[Kap Horn]

Hej


Vet att det måste finnas någon som ser till att allt går "rätt" till och tycker att det är helt ok!


MEN, jag bygger inte en kupa för att se till att tillsynen skall underlättas utan för att ger bina så bra förutsättningar som möjligt.
Vad man sedan tycker är "bra eller dåligt" är en helt annan 5:a.


Kolliderar då exvis "krav" på rambygge med fribygge utan ram som jag anser är mera birätt, så är mitt val klart oavsett vad tillsynen önskar.

[olof]

Det handlar inte så mycket om vad tillsynen önskar. Så länge du inte ska flytta dina bin utanför din församling, eller du ska sälja dem eller så länge det inte dyker upp amerikansk yngelröta inom 3 km från dina kupor så är det ingen som ska besiktiga dina bin och du kan ha precis det vaxbygge som du önskar och det är ingen som ställer några krav på rörligt vaxbygge.

Bara du är medveten om att det inte går att friskförklara icke besiktningsbart vaxbygge och vad detta innebär - inget tillstånd att flytta och vid sjukdom i närheten ska samhället egentligen förintas.

Jag förutsätter att du inte planerar att flytta dem eller sälja. Och risken för AY i närområdet är ju trots allt låg.

[Kap Horn]

Hej Olof


Jag har förståss redan läst igenom regelverket och kommer att sköta det hela enligt dessa. dvs anmäla osv. Även angående flytning över församlingsgränsen så vet jag att det finns mellan torpet och staden, så även där följar jag vid behov lagen...det är jo trots allt för biets hälsa dessa finns.


Frågan jag ställer mig nu är: hur tycker jag är det enklaste och samtidigt enligt mitt tycke bästa sättet att bygga kupor (att bygga en komplett Warrékupa dvs fyra lådor, tak och botten är tidskrävande)...och då verkar det som om en blanding av Warré och japansk traditionel odling är ett smidigt sätt för alla parter.
Japan har i alla fall en ca 250 år gamal tradition om jag har förstått det rätt så helt fel kan det väl inte vara?


Hur som så förbereder jag våren genom att färdigställa utrustningen som krävs...och det är, även om jag försöker att hålla mig på en enkel nivå, en del som behövs när man börjar från noll!!!