Utnyttja solfångare bättre sommartid

[stedevil]

Att bygga in vakumrör i en princip plansolfångare är väl ändå lite som att koka soppa på en spik? 

Ja och nej.
Dvs ja om man provar och det visar sig ge lika eller mindre effekt. Nej om det faktiskt hjälper.
Men framsidan måste vara löstagbar sommartid om det ska vara meningsfullt.

T^4 är viktig vid nakna ytor men inte så viktiga när det gäller isolerade konstruktioner. Det är temperaturen precis vid ytan som är relevant vid T^4 och den ändras inte speciellt mycket på isolerade konstruktioner. 

Har du inte tex aluminiumskikt i minst 1 lager inne i isoleringen som reflekterar strålningen så har du fortfarande strålningsvärme innifrån och ut. Det är därför proffsisoleringar är inklädda med aluminium och alu-tejp.

Med en tankradie på 0,3 m får jag en genomsnittstjocklek på isoleringen på 300 m.m då om jag inte tänker fel.

Värme har ju en tendens att "hitta hålet" att slinka ut genom, så jag tror inte att ett rent snitt är helt representativt. Sen är ju toppen absolut viktigast.

Heatpipen havererar för att molekylerna i kopparen blockeras på något sätt (så sa dom på Sunrain iallafall).

Låter som rent blaj för mig. Det handlar väl om att vattnet sakta diffunderar ut genom framförallt orenheter i kopparn. Värme och transport är ju vibrationer på atomnivå. Det kan inte bli "blockerat". Skulle det vara fast på 0K då eller?

För dig som funderar på pool är plansolfångare intressantare eftersom deras utbyte sommartid brukar vara högre per investerad krona och byggarea jämfört med vakumrör.

Som jag skrev tidigare, per investerad krona är vakumrör BILLIGARE nuförtiden. Det blir ju lite annorlunda om man bygger panelerna själv förståss. Men poängen är ju att förlänga badsäsongen även till vår och höst, samtidigt som man har solvarmvatten då. På sommaren blir det ju badvarmt ändå, enligt mina krav i varje fall.

[Menteverde]

Som jag skrev tidigare, per investerad krona är vakumrör BILLIGARE nuförtiden. Det blir ju lite annorlunda om man bygger panelerna själv förståss. Men poängen är ju att förlänga badsäsongen även till vår och höst, samtidigt som man har solvarmvatten då. På sommaren blir det ju badvarmt ändå, enligt mina krav i varje fall

Nja. Vi kan ta här och jämföra Sfinx 58-30X med en plansolfångaren K2 (http://www.k2system.se/). Denna kostade när jag kollade 3900 kronor per panel.

Fyra sådana här kostar alltså 15600 kronor och producerar 797 per kWh och år, totalt ger dessa 3188 per år. Detta är värden beräknade med äldre väderdata, ifall dom skulle beräkna enligt SP's nya väderdata skulle värdet bli ca 10% högre men vi skippar det för att det inte ska bli spekulationer.

En konservativ gissning kan vara att dom håller i 20 år. Under dom åren kommer dom producera 63760 kWh. Priset blir ca 0,24 kr/kWh.

Två Sfinx paneler kostar 20000 kr och beräknas hålla i 15 år. Dessa två paneler kommer producera 4012 kWh/år vilket dom 15 åren ger oss 60180 kWh. Priset blir ca 0,33 kWh.

Marginell skillnad förvisso, men om t.om tillverkare av vakumrör menar att deras grejer går sönder efter 15 år medan det finns plansolfångare som hållt i 40 år så ja...

Jag hade faktiskt tänkt börja importera vakuumrörspaneler men blev lite avskräckt när jag fick veta hur mycket sämre livslängden på dom verkade  vara.

Vill du bara vår och höst ska du se att plansolfångarna också krämar ut ganska mycket även då. 

Jag försöker inte övertyga dig till att köpa ett speciellt solfångarsystem. Det är bara det att jag lyfte på ganska många stenar när jag tänkte dra igång import och kanske hittade information som gått andra förbi.

Har du inte tex aluminiumskikt i minst 1 lager inne i isoleringen som reflekterar strålningen så har du fortfarande strålningsvärme innifrån och ut. Det är därför proffsisoleringar är inklädda med aluminium och alu-tejp.

Stålningen går inte rakt igenom isoleringen, då isoleringen består av fast material som reflekterar strålningen. Däremot är det sant att mycket av värmen inuti isoleringen överförs med strålning. Isoleringen består av miljontals små porer med luft och strålningen transporteras mellan väggarna på dessa porer, i miljoner små steg. Mycket av denna strålning omvandlas sedan till värme inne i isoleringen. Mängden strålning som till slut når ytan på isoleringen är ganska marginell men det är klart att det inte är fel att stoppa denna ytterligare med ett reflekterande material.
Frågan är om det bästa inte är att låta det reflekterande materialet vara alldeles intill tanken där det finns mest strålning att stoppa. Eller både i slutet och början.

Värme har ju en tendens att "hitta hålet" att slinka ut genom, så jag tror inte att ett rent snitt är helt representativt. Sen är ju toppen absolut viktigast.

Nej, det är nog sant iofs. Man hade ju velat ha mer isolering men då blir badrummet så litet. 

Låter som rent blaj för mig. Det handlar väl om att vattnet sakta diffunderar ut genom framförallt orenheter i kopparn. Värme och transport är ju vibrationer på atomnivå. Det kan inte bli "blockerat". Skulle det vara fast på 0K då eller?

Ja, han verkade inte riktigt förstå vad han skrev. Men iallafall, om inte röret hade en typisk livslängd på 15 år så hade han ju sagt en högre siffra.

Ja och nej.
Dvs ja om man provar och det visar sig ge lika eller mindre effekt. Nej om det faktiskt hjälper. Cheesy
Men framsidan måste vara löstagbar sommartid om det ska vara meningsfullt.

Om du ändå bygger höljet till en plansolfångare kan du väl bygga en plansolfångare med en gång? 

Jag har funderat på det här med plansolfångare med dubbelglas, kanske rentav argonfyllda dubbelglas. Undrar om det skulle vara en vits.

Så hade jag en tanke på om man skulle bygga in en värmepump i ett typ växhus. När solen inte lyser starkt så har man en automatik som öppnar dörren och släpper in värme utifrån, annars hade ju växthusets väggar hindrat värme att komma in utifrån. Fast det är ju egentligen en helt annan tråd.

[stedevil]

Nja. Vi kan ta här och jämföra Sfinx 58-30X med en plansolfångaren K2 (http://www.k2system.se/). Denna kostade när jag kollade 3900 kronor per panel.

Vad kostar den nu? Hur mycket i bidrag per panel?

Två Sfinx paneler kostar 20000 kr och beräknas hålla i 15 år. Dessa två paneler kommer producera 4012 kWh/år vilket dom 15 åren ger oss 60180 kWh. Priset blir ca 0,33 kWh.

Stop stop. 

Just nu har Sfinx vinterrea på ca 10%. Så en panel kostar ca 9000kr. På det får man 5015kr i bidrag. Så en Sfinx 58-30X kostar ca 4000kr/st

Vill du bara vår och höst ska du se att plansolfångarna också krämar ut ganska mycket även då. 

Mjo, men jag tror att de kommer tappa ca 1-2 månader i verkligt användande /år då man vill ta ut minst 60 grader. Sen ska de stå nere i Skåne, så eventuellt kan de ju gå förtjänstfullt hela vintern (är ju ofta + där nere), men det är inget jag förväntar mig (bättre att bli glatt överaskad än besviken  ). Men hur man kommer runt frostproblematiken under vinterhalvåret är det som oroar mig mest, så de verkligen "kommer igång" snabbt nog när solen tittar fram. Dessutom, vill man ha enklast möjliga inkoppling till ett vedsystem i drift så skulle man helst vilja plocka ut sådär 80-90 grader under vinterhalvåret, och då kan man helt glömma plattpaneler.

Frågan är om det bästa inte är att låta det reflekterande materialet vara alldeles intill tanken där det finns mest strålning att stoppa. Eller både i slutet och början.

Jo, man ska ju helst ha flera skikt, isolering - alu - isolering - ...
Man ska bara orka göra det
Men allra längst in vet jag inte om det är bra att ha ett aluskikt. Aluminium är ju ett väldigt bra material på att leda värme, så man ska nog ha en dålig värmeledare de första 10-50mm i varje fall.

Nej, det är nog sant iofs. Man hade ju velat ha mer isolering men då blir badrummet så litet. 

Ja, jag kunde (och behövde) lyxa till det eftersom 3m3 tanken står i en tillbyggnad på husgaveln. Så bara att proppa den full med isolering.

Om du ändå bygger höljet till en plansolfångare kan du väl bygga en plansolfångare med en gång? 

Nja, det ger mig fortfarande inte högtemp vatten ut under vinterhalvåret. Och poängen var att skapa avfrostning av "spillsolstrålarna", dvs komma upp i cirka +1-2 grader med det ljus som ändå inte används.

Jag har funderat på det här med plansolfångare med dubbelglas, kanske rentav argonfyllda dubbelglas. Undrar om det skulle vara en vits.

Blir säkert bättre under vinterhalvåret. Men man tappar ju en del under sommaren. Så årssnittet kan kanske tom minska. Men det är ju som sagt inte sommaren man helst skulle vilja optimera för, men jag kan tro att det kan vara därför det är ovanligt att se sådana på marknaden (bidrag jämförelser mm brukar handla om årssnitt och högre pris med lägre årssnitt ger en svårsåld produkt).
Men nackdelen blir ju samma som för vakumrör, mindre spillvärme = frost på glaset.

[Menteverde]

Men det är ju som sagt inte sommaren man helst skulle vilja optimera för, men jag kan tro att det kan vara därför det är ovanligt att se sådana på marknaden (bidrag jämförelser mm brukar handla om årssnitt och högre pris med lägre årssnitt ger en svårsåld produkt).
Men nackdelen blir ju samma som för vakumrör, mindre spillvärme = frost på glaset.

Det är nog precis så det är! Dubbelglas skulle kunna sänka utbytet sommartid när ändå tankarna riskerar att gå i kok och höja det vintertid när man behöver energin.

Men allra längst in vet jag inte om det är bra att ha ett aluskikt. Aluminium är ju ett väldigt bra material på att leda värme, så man ska nog ha en dålig värmeledare de första 10-50mm i varje fall.

Hmm jag när jag tänker efter så stoppar ju mineralullen all fri strålning vid tanken. Istället så leds värme in i mineralullen och värme transporteras förutom genom ledning mha. strålning mellan alla små porer i mineralullen.

Sätter man en aluminiumplåt mitt i all mineralull kommer bara den leda värmen över till nästa skikt mineralull där värmen fortsätter transporteras vidare genom strålning mellan porerna och ledning genom fibrerna som vanligt. Alltså blir alu-plåten i princip verkningslös i mitten av ullen eller närmast tanken.

Ytterst på isoleringen måste vara rätt ställe att sätta något reflekterande material, för det är bara från isoleringens yttre yta och utåt som strålningen ändå inte stoppas av mer mineralull.

Mjo, men jag tror att de kommer tappa ca 1-2 månader i verkligt användande /år då man vill ta ut minst 60 grader. Sen ska de stå nere i Skåne, så eventuellt kan de ju gå förtjänstfullt hela vintern (är ju ofta + där nere), men det är inget jag förväntar mig

Frost i Skåne? Jag bor på Västkusten och har nästan glömt hur frost ser ut.  

Jag tycker vi gör så här att vi letar reda på ett par seriösa solfångarloggar för såväl plan- som vakumrörspaneler och ser hur årsutbyten ser ut ett typiskt år under vintern.

Kanske finns någon på:
http://www.varmepumpsforum.com

Dessutom, vill man ha enklast möjliga inkoppling till ett vedsystem i drift så skulle man helst vilja plocka ut sådär 80-90 grader under vinterhalvåret, och då kan man helt glömma plattpaneler.

Men varför ta ut så hög temperatur ur solfångarna när du ändå har vedsystemet i drift? Då är det ju mycket bättre att bara låta solfångarna förvärma vattnet i botten på tanken oavsett om du har vakuum eller plana.

Vad kostar den nu? Hur mycket i bidrag per panel?

Vet ej, dom skulle överlåta tillverkningen på värmebaronen så prisjusteringar kunde bli aktuella sist jag hörde med dom så du får nog ringa och kolla. Lite mindre än 2000 kr i bidrag per panel.

[stedevil]

Frost i Skåne? Jag bor på Västkusten och har nästan glömt hur frost ser ut.  

Ja nått vitt skräp sätter sig ofta på bilrutorna som man får skrapa loss, i varje fall ute på landet. 
Fast det är kanske frigolit? 

Jag tycker vi gör så här att vi letar reda på ett par seriösa solfångarloggar för såväl plan- som vakumrörspaneler och ser hur årsutbyten ser ut ett typiskt år under vintern.

Kanske finns någon på:
http://www.varmepumpsforum.com

Bra ide.

Men varför ta ut så hög temperatur ur solfångarna när du ändå har vedsystemet i drift?

För att det kräver varken omkoppling eller installation av slinga i botten av tanken. Att ändra på det kräver en del extra jobb och hårdvara (=pengar) för om/tillbyggnad som jag tror blir svårt att tjäna in på det relativt lilla extra utbytet man får under vintern. Dessutom bor jag inte där själv och intresset hos mina föräldrar för att småpula och trimma anläggningen kommer vara lika med 0. Så är det soligt nog för att kunna ge nått till toppen av en acktank (ca 90C) så är det bra, kan det inte det så får det vara. Det blir inte många vedträn i skillnad i vilket fall.

Tänk också på att under sommaren så är acktankens kalla sida <10C (varmvattentillverkning) men under vintern så är den betydligt högre (Värmesystemsreturen står för merparten och är 25-30C). Så Delta T för vattnet för +90 på vintern är bara ca 10C högre än DT för +60 under sommaren. Men det funkar bara att tänka/bygga så om man använder vakumrör, eftersom effektiviteten på en plattpanel vid +80-90 ut är nära 0 medan vakumrören bara tappar kanske 5-10%.

[stedevil]

Det är nog precis så det är! Dubbelglas skulle kunna sänka utbytet sommartid när ändå tankarna riskerar att gå i kok och höja det vintertid när man behöver energin.

Pratade med en "miljövänlig" arkitekt igår kväll och han nämnde att de i Tyskland nu höll på med vakumfyllda dubbelglas. 0,4W/mK eller så. Vakum borde ju dessutom vara bättre än Argon på att släppa igenom solljus.

[eka]

Nu tjänst det som ni faktiskt är lite fel ute.
Ni försöker göra allt för att maximera under den lilla tid på året där ni i alla fall måste tillföra stödvärme och utbytet pga rena geografiska omständigheter är mycket lågt. Ni tittar på små små differenser som kostar pengar och inte genererar så mycket w i skillnad.
Det ni vinner där förlorar ni i att verkningsgraden på grundvärmekällan sjunker därför att ni tillför extra stöd.

Att i stället sikta på att ge fullt skaft under den tiden på året där verkningsgraden på övriga system ligger lågt, som på sommaren, då ni verkligen kunde spara pengar genom att stänga av dem helt.

Hur man än bygger blir aldrig sol huvudkällan utan det är ett stöd till övriga system.
 

[stedevil]

Poängen var väl iofs inte att maximera mot vintern, utan att jämna ut så att framförallt vår och höst produktionen optimeras på bekostnad av sommaren (då behovet ändå är väldigt lågt och helt i oproportion till genererad effekt). Kan man få en riktigt bra verkningsgrad vår/höst så finns det ju en hel del pengar att tjäna.

Tex så hade min mor tidigare 45000 kWh elförbrukning om året tidigare, men bara ca 600kWh/mån under sommaren för hushåll/varmvatten. Att ta bort i bästa fall hälften av 600 under 4 månader, det är att fippla runt på marginalerna och fullständigt ointresssant på det stora hela. Kan man göra en stor insats på värmebehovet med välisolerade solpaneler under i varje fall vår+höst, ja då märks det faktiskt i plånboken.

[eka]

Jepp det kan jag förstå om det är El man byter ut.
Men om det är Olja eller pellets så är verkningsgraden så dålig på sommaren att det är betydligt mer än 600kwh i månaden som går åt för att för att få ut dessa.

Nu gissar jag lite men om en panna har ca 80-90% verkningsgrad vid full-last så har den förmodligen under 20% under sommaren. Förutsatt att man vill ha komforten att ha varmvatten hela tiden.

[stedevil]

Jo, det blir ju förståss stor skillnad om man behöver fiselda med olja eller pellets och istället kan låta dem stå hela sommaren.

[Menteverde]

stedevil:   Det var väl på tiden att dom lägger vakuum i dubbelglasen, förstår inte att dom inte gjort det tidigare. Kan väl inte vara så överdrivet svårt och dyrt att göra i 2000 talets västvärld.

Vad jag menade är att det är mer värt att låta dina solfångare jobba mot botten av tanken och med så låg snittemperatur som möjligt hela tiden. 

Tittar här lite på mätvärden från Himins U-rör, vilka har väldigt bra värden. Med en snittemperatur på ca 92 grader genom solfångaren och 1 grads omgivande temperatur har den en verkningsgrad på runt 50%, medan den vid en medeltemperatur på ca 40 grader genom solfångaren och -0,4 grader omgivande temperatur får 69% i verkningsgrad. Du får alltså ut ca 38% mer om du låter den jobba med den lägre genomsnittstemperaturen och det är ju inte oväsentligt.

Sfinx har inte släppt någon kurva på temperaturberoende verkningsgrad och det förmodligen p.g.a att hans rör ger relativt dåliga värden.

[stedevil]

Vad jag menade är att det är mer värt att låta dina solfångare jobba mot botten av tanken och med så låg snittemperatur som möjligt hela tiden. 

Jo, hög tempdiff ger ju alltid lägre effektivitet, men låg tempdiff ger ju "struligare" system, speciellt kombinerat med ved.
Högtemp ger ju ett system du behöver elda mindre ofta, medan ett lågtemp gör att du måste elda kortare tid (då du har "förvärmt kallvattnet") men oftare.

En kombination jag däremot tror skulle vara högintressant är solpaneler med lågtemp ut + V/V-vp. En V/V-vp som jobbar mot 20-40C för att göra 60C borde ju bli väldigt effektiv.

Sfinx har inte släppt någon kurva på temperaturberoende verkningsgrad och det förmodligen p.g.a att hans rör ger relativt dåliga värden.

Ja, Sfinx är ju säkerligen inte top of the line. Det är väl framförallt med priset de konkurerar. Vad kostar Himins före efter bidrag?

[Menteverde]

Poängen är att du måste förmodligen måste elda i vilket fall som helst under vintersäsongen då du en vinterdag som räknas som riktigt bra ändå inte får ut mer än kanske 5-10 kWh ens om du har en stor anläggning om du har så hög snittemperatur genom solfångaren. En villa som drar 50-100 kWh ett dygn under vinterhalvåret är ju inte ovanligt vad jag förstått. Solfångarens tillskott blir då en piss i havet hur man än gör, men det blir ju en större piss i havet att ta ut kanske 7-14 kWh till botten av tanken med låg snittemperatur istället för 5-10 kWh till toppen av den. Förutsatt att det är en vanlig stor ackumulatortank du kopplat solfångarna till och inte en lite mindre VVB.

Ska tilläggas att jag spekulerar lite här nu igen när det gäller dagsutbytena.

I denna tråd kan man nog finna mer information om utbyte från olika solfångaranläggningar:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=8205&highlight=utbyte

Där förstår man också att vanliga plansolfångare uppenbarligen också ger en del vintertid.

Här är en logg, dock bara över temperaturer:
http://ljungskile.mine.nu/logg/

V-V vp = vatten-vatten värmepump?

Jo där kunde ju vara en intressant kombination, men får inte värmepumpar dålig verkningsgrad om dom ska värma vatten så varmt?

Rent allmänt tycker jag att värmepumpar är överskattat skräp som bara bidrar till att göra uranhögarna större i världen. Iallafall om man jämför med eldning av biobränslen.

Himins priser var i princip samma per kWh som för Sfinx, men dom säljer tyvärr bara aningen mindre praktiskta 16 rörs anläggningar.

Mer info:
http://energihuset.dinstudio.se/

[stedevil]

Poängen är att du måste förmodligen måste elda i vilket fall som helst under vintersäsongen då du en vinterdag som räknas som riktigt bra ändå inte får ut mer än kanske 5-10 kWh ens om du har en stor anläggning om du har så hög snittemperatur genom solfångaren. En villa som drar 50-100 kWh ett dygn under vinterhalvåret är ju inte ovanligt vad jag förstått.

Visst måste man elda, men vid fint väder kan man kanske dra ut tiden mellan eldandet med ½-1 dagar. Kan ju bli ett antal gånger färre att elda under en säsong, och man kan få visst utnyttjande av solfångarna utan någon manuell sommar/vinter omställning. "Sköter sig själv" är bra i min värld för då kan ingen göra fel.

Förutsatt att det är en vanlig stor ackumulatortank du kopplat solfångarna till och inte en lite mindre VVB.

Ja det är att jobba direkt mot 3m3 tanken mina funderingar kretsar runt.

V-V vp = vatten-vatten värmepump?

Nja, vätska vätska, tex en bergvärmepump. Om det är brine/vatten/sprit-vatten/glykol-vatten etc är mindre relevant.

Jo där kunde ju vara en intressant kombination, men får inte värmepumpar dålig verkningsgrad om dom ska värma vatten så varmt?

Jo, när de ska ta värmen från ett borrhål på tex +2 grader & Delta T = 60. När DT är på bara tex 30... då pratar vi COP 4-5. Men man får kanske ha ett kylmedium eller konstruktion som är optimerad för temperaturområdet +10-+50 i ingående temp.

Rent allmänt tycker jag att värmepumpar är överskattat skräp som bara bidrar till att göra uranhögarna större i världen. Iallafall om man jämför med eldning av biobränslen.

Ja och nej. Kan du tex driva din VP som spetsvärmer ditt solfångarvatten med hjälp av en veddriven stirling med COP 2 jämfört med att elda veden som värme, så är det ju intressant ändå.
Vi pratar ju i detta fall om hur man ska få ut vettig mängd 60+ värme på effektivast sätt.

Himins priser var i princip samma per kWh som för Sfinx, men dom säljer tyvärr bara aningen mindre praktiskta 16 rörs anläggningar.

Hmm, ska ta en titt. Kan ju vara intressant som experimentanläggning om inget annat.

Edit: Fast var hittade du priserna? Stod ju inte ett smack om det på hemsidan.

[Menteverde]

Stirling VP, nu börjar vi snacka! 

Finns det någon kommersiell Stirling ännu som har så bra verkningsgrad att den i kombination med värmepump ger bättre utbyte än att vedvärma vattnet direkt? Antagligen inte, men det kommer väl. 

Skaffar man en Stirling idag är det nog vettigast att producera el med den. Har man redan billig, miljövänlig vedeldning känns det ju inte så värt att köpa en dyr Stirling för att höja sitt värmeutbyte någon procent. Då lägger man ju hellre dom pengarna och den tiden på t.ex. tilläggsisolering.

Men om 20 år kanske Stirling blivit så billiga och bra att dom står i vart och vartannat hem.

Ja det är att jobba direkt mot 3m3 tanken mina funderingar kretsar runt.

Tänk på att temperaturhöjningen solfångarna åstadkommer i en sådan tank blir marginell. Säg att skiktningen är sådan att solfångarna värmer den översta fjärdedelen i tanken, vilket känns som relativt bra skiktning. En inmatning på 10 kWh motsvarar en temphöjning på bara ca 10 grader i  denna översta fjärdedel av tanken i sådana fall. 

Fast var hittade du priserna? Stod ju inte ett smack om det på hemsidan.

Nej, jag fick ringa dit för att få priser.

[stedevil]

Finns det någon kommersiell Stirling ännu som har så bra verkningsgrad att den i kombination med värmepump ger bättre utbyte än att vedvärma vattnet direkt? Antagligen inte, men det kommer väl.  

Tror elbils-stirlingen ligger upp mot minst 20% om inte tom 25-30%, med COP 4-5 i VPn så ligger man ju upp mot i varje fall 80-100%. Sen får man ju förståss "spillvärme" från sterlingen som rimligen leds in i värmesystemet, så total % går nog upp ytterligare en bra bit till kanske 140-160%. Så om man ändå gör el till hushållet med stirling så kan man lika gärna slänga på lite mer ved och driva en VP då spillvärmen inte räcker för husvärmen. Man skulle ju kunna sälja överskottselen med, men i Sverige är ju det inte så lätt... (kraftbolagen är inte ett dyft intresserade av att köpa tillbaka elen för de fantasisummor de säljer den för när de producerar den för kanse 10öre/kWh själva).

Men hårdvaran för ett sol + stirling + V/V-VP är ju förståss en ganska stor investering, och lite underhåll får man ju med, så om det i slutändan lönar sig är ju en annan sak.

Tänk på att temperaturhöjningen solfångarna åstadkommer i en sådan tank blir marginell.

Som sagt, jag pratar uteslutande om toppmatning via vvx med högtempvatten.
Struntar i att botten på tanken håller 8 grader om jag har 500L 60+ i toppen.

Nej, jag fick ringa dit för att få priser.

Uje, ringa runt till X antal ställen orkar jag inte. Vågar de inte ha priser på nätet så brukar jag utgåfrån att de skäms för sina överpriser.

[Menteverde]

Ja, elbolagen är en jävla maffiakonspiration allting. Överst av all statligt ägda vattenfall som investerar för fullt i kolkraft och uran med bl.a. mina pengar. Ingen slump att man börjar bli trött på det här samhället.

Men vänta lite nu här. En Sterlingvärmepump med tillräckligt bra specifikationer måste ju driva sig själv utan annat tillskott av energi än det som den hämtar utifrån själv? Eller är jag helt ute och cyklar?

[stedevil]

Men vänta lite nu här. En Sterlingvärmepump med tillräckligt bra specifikationer måste ju driva sig själv utan annat tillskott av energi än det som den hämtar utifrån själv? Eller är jag helt ute och cyklar?

Ja, gör man en sådan så får man garanterat Nobelpriset.

Problemet ligger väl i att man har en varm sida och en kall sida. Stilingen skapar mekanisk rörelse när det varma rör sig mot det kalla. Ska man upprätthålla varm/kall diffen så måste man ju pumpa tillbaka det varma som läcker över till kalla sidan åter till varma.

Men när kalla sidan är ditt värmesystem till huset, så blir ju den energiförlusten = 0 när du ändå vill värma huset, och det gör att jag tror det finns väldigt stor potential i det.

Samma sak med TermoElektriskGeneratorer (TEG), får ju el, utan rörliga delar från tempdiffen när värmen vandrar från A till B. Men verkningsgraden är ju tyvärr ganska låg (3-5% tror jag). Bör ju dock funka aldeles utmärkt till tex en pelletspanna för att driva cirkpump och regleringen med helt från den genererade värmen + lite överskott till en del LED lampor. Lite tveksam om tempdiffen mellan acktank och värmesystemsvattnet ger någon meningsfull elmängd, annars hade det ju varit ett väldigt bra alternativ med.

[stedevil]

Angående självcirkulerande solfångar-växlare, på ett annat forum snubblade jag över en intressant lösning.

1st långt rör som står upp, koppling till acktanken via topp & botten samt 1 st kamflänsrör inuti röret varigenom solpanelsvattnet cirkulerar. Man får då en "liten acktank" parrallellkopplad till sin stora tank där varmvatten matas över genom självcirk då rörets temp >= acktankstoppens temp.

Nackdelen är väl att verkningsgraden lär gå ner då acktanken blir varmare och varmare (varmskicktet kommer ju ligga på samma nivå i båda) men det kanske inte gör så mycket om VGn är halvkass då man redan har tex 2000L 70C vatten i en 3m3 tank.

[Johannes]

Kolla tidningen etc-el omdetta ämne!