sågverksmotor, kan jag få tillräckligt med kraft ur en personbilsmotor?

[fri]

Driver i dag gårdssågverket med en mf 65:a direkt med en axel på kraftuttaget. Jag har en äldre träbänk med en 1000mm hårdmetallklinga, ett par lagerbockar och kilremskivor  och kilrep till kilremskivor på verket för att få rätt varvtal på klingan
Funderar på att ersätta med en modernare dieselmotor av vw eller mb fabrikat. skulle en mb 270 eller 290 motor funka? Personbilarna från sent nittiotal skulle kunna vara lämpliga donatorer.

Har någon erfarenheter i ämnet? 
Vad är en lämplig motor till projektet, lågt pris och låg bränsleförbrukning är prioriterat..

mvh fri

[Ex.]

Jag är lite tveksam till att vridmomentet i en bilmotor räcker till. Kör man i en redig stock så krävs det ju rätt bra med uthållig kraft för att det inte ska sacka.

varför vill du byta ut traktorn?

En gubbe där jag köpte mitt sågverk drev det med en trecylindrig diesel från en tröska, typ Sampo 30. Såna finns det ju mängder liggande.  Dom drar dessutom knappt ingen soppa alls.

[fri]

Behöver frigöra traktorn.
tror att 65:an hade ca 200 NM som ny och det har väll t.o.m VWs dieslar?

Personbilsdieslarna känns billiga och lättflyttade, bara å åka och köpa en pb  i rätt prisklass, de som bilprovningen har synpunkter på brukar vara billiga

mina erfarenheter är att 1,9 TDI motorerna går snålt och kan köras på RME

Tröskmotor har jag oxå funderat på, lär inte vara så mycket driftstimmar på dem, men det är väl äldre och bränsletörstigare konstruktioner?

[Ett svart får]

Hur skall du göra med varvtalet, skall du köra med växellåda eller direkt på vevaxeln? Och vilket varvtal skall du ha på motorn vid arbete? En turbodiesel måste ju läggas på ett varvtal som passar turbon, vilket kanske inte är samma som på en gammal traktor.

[lilllisa]

En liten sak att tänka på.
traktorn har varvtalsregulator!
Tar för givet att div personbilsmotorer inte har...

Samt faktorer som "lång-slag / kort-slag" "antal cylindrar"

[fri]

tja det bör ju funka att ha kvar vxl lådan, tidigare drev jag det med en gammal volvo lastbilsmotor å då hade jag lådan kvar å en plattremskiva å en lagerbock på utgående axel  ur lådan, det gick fint i flera år  
http://www.blocket.se/varmland/Mercedes_290_td_54243589.htm?ca=14&w=3 skulle ju kunna vara donator eller kanske http://www.blocket.se/ostergotland/VW_Passat_TDI_54415330.htm?ca=14&w=1

personbilen lär ju gå skapligt snålt vid kanske 1500 eller 2000rpm och klingan behöver ju ha ca 1000rpm så vxllåda eller remskiva behövs nog

[fri]

En personbilsmotor på minst 90 hp och 200Nm känns som ett tänkvärt alternativ, men slaglängder har jag ingen koll på, har det betydelse om hp och Nm är tillräckligt?
Antal cyl? jag vet att fe35 är i minsta laget och att fe65 är tillräcklig. 65:an har väl en perkins på kanske 3,5l  kanske 60 hp? en fyra är det iaf

[Ex.]

Jag tror ju att en turbodiesel som ska gå och tuffa på 1500 varv kommer att gå rätt dåligt?

Tröskmotorer finns det hur mycket som helst, och dom drar ingenting knappt, ( om det är en diesel), sen är dom byggda för att stå på ett visst varv i timmar.(dagar)

http://www.blocket.se/alvsborg/Troskor_for_demontering_47544078.htm?ca=14&w=3

[Ett svart får]

Jag tror ju att en turbodiesel som ska gå och tuffa på 1500 varv kommer att gå rätt dåligt?

Ja, då har nog turbon knappt kommit upp i fart och man kommer ha ett riktigt dåligt vridmoment. 2-2500rpm hade nog varit bättre

[torbjorn]

Egentligen spelar det ingen roll vad motorn har för vridmoment, det intressanta är ju vilken effekt den kan ge vid det varvtal som är lämpligt att köra den på, och för den delen hur vridmomentkurvan ser ut.

För stationärt bruk med låga driftkostnader så skulle jag nog föredra en personbilsdiesel utan turbo, t ex en Citroën/Peugeot XUD-motor.

Alla personbilsdieslar (åtminstone före common rail-tiden) har en varvtalsregulator inbyggd i insprutningspumpen, dock varierar det mellan olika bilmärken vad regulatorn har för funktion. I en del fall påverkar gasreglaget helt enkelt regulatorns börvärde, så att om man ställer in ett önskat varvtal håller motorn sedan det ganska oberoende av belastning.
I andra fall är regulatorn bara aktiv vid tomgång och som varvtalsbegränsning vid fullgas, däremellan styr gaspådraget snarare effekt än varvtal.  Har man en sådan regulator bör man kunna ställa ner varvtalsbegränsningen till det önskade driftvarvtalet för att få en användbar reglerfunktion. Eventuellt kan man bli tvungen att byta ut regulatorfjädern för att få allt att fungera bra.

Ett problem med turbodieslar för konstant varvtal och varierande belastning är att då motorn går obelastad så behöver det knappt sprutas in något bränsle för att den ska hålla varvtalet, därmed är avgaserna knappt märkbart varma och det finns inte mycket energi för att driva turbon. När sedan motorn plötsligt belastas så kommer den inte att kunna ge någon effekt förrän efter några sekunder när turbon har fått upp varvtalet.  Sugmotorer bör ha bättre förutsättningar att "svara" på plötsliga laständringar.

Tänk på att under alla förhållanden köra motorn med så högt varvtal att den får upp fullt oljetryck även då den är rejält varm och oljan tunnflytande. För en personbilsdiesel innebär det minst 1500, kanske 2000 varv/min.  Eftersom en sågverksmotor inte får oljetråget kylt av fartvinden kan det vara bra att kosta på en oljekylare (eller åtminstone oljetempmätare), om det inte redan finns på motorn.

[Mitt i Planeten]

Det finns hur många byggen på sågar med bildelar som helst nätet. Motorns varvtal passar bra till såg.

Exempel på V8 såg.
http://m.youtube.com/watch?v=FvAI7-Qa2Io

Fordon med motorsågsmotorer.
http://m.youtube.com/watch?v=DDWqJe1dCgY

[fri]

Jag tänker mej alltså en billig 4, 5 eller 6 cyllindrig begagnad europeisk personbilsmotor, något bränslesnålt. God tillgång på donatorbilar till rimliga priser, lätt med reservdelar enkelt och relativt billigt att byta hela motorn vid ev haveri.

Jag har tidigare haft en lastbilsmotor från volvo som drivkälla, men bränsleförbrukning och pris på reservdelar gjorde det omöjligt i längden, sålde skrotet för lika mycket som inköpspriset så den erfarenheten var inte dyrköpt

Tipset om XUD motorer mottas tacksamt, PSA koncernen brukar ju göra bra och slitstarka dieslar.

[torbjorn]

I stort sett vilken 90-tals PSA-bil som helst bör kunna vara lämplig donator. Citroën ZX, Xantia eller Berlingo ... Peugeot 206, 306, 406, Partner m fl , osv osv. XUD-motorerna sitter också bl a i en del Fiat.
Ett tips är att undvika common rail-system (HDi på PSA-språk), det blir ett lite mer avancerat jobb att få med all nödvändig kringutrustning från donatorbilen för att man ska få en sådan att gå, dessutom anses en del av de systemen vara lite lätt "nervösa" och lida av stor risk för tråkiga haverier.
Undvik också de äldsta XUD-motorerna från 80-talet (innan de fick ett "A" på slutet av beteckningen), de har större risk för spruckna topplock än de senare utförandena.

Om du vill göra motoromflyttningen enkel så bör du utgå från en donatorbil som inte har elektronisk startspärr.  Är det i övrigt en mekanisk eller "halvmekanisk" dieselpump, det senare kan man hitta på t ex DW-motorerna som var den närmaste efterföljaren till XUD, så rör sig startspärren ofta helt enkelt om en kraftig och plomberad kåpa runt insprutningspumpens stoppmagnet. Lyckas man bara frilägga den så är saken klar. På DW-motorerna bör man dock se till att få med styrenhet, luftmassemätare mm, dieselpumpen är ganska beroende av elektronisk styrning för att fungera bra även om det kanske går att få motorn att gå utan.

[fri]

det verkar vara svårt att finna lämpliga donatorer i Östergötland och dess närhet, PSA bilarna verkar vara så nya att de har HDI motor även i 5000kr klassen, funderar på en mb 250d som donator

[torbjorn]

HDi-motorerna och t ex DW fanns ju parallellt i flera år. Tänk också på att bilar i den klass som är färdig för källsortering ofta inte kommer ut på annons utan de blir stående, antingen på ägarens bakgård eller dumpade någonstans. Man måste spana aktivt och ta del av rykten och tips för att hitta lämpliga objekt, det räcker inte med att söka på Blocket.

[TW]

Du gör rätt i att skaffa en motor att driva sågen med. Det är ju onödigt att nöta upp en bra traktor med att stå stilla och dra en såg.

Jag vet inte vad du Torbjörn grundar ditt uttalande på gällande att vridmomentet inte har någon betydelse. Kan du vara vänlig och förklara närmare? Såvitt jag vet är den viktigaste egenskapen hos en sågmotor att vridmomentet skall hållas konstant när varvtalet sjunker under belastning. Så fungerar INTE en bilmotor.
Min lilla erfarenhet tyder på att en bra sågmotor borde ha:
-Stort svänghjul
-Varvtalsregulator
-Lång slaglängd
-Alla delar rejält överdimensionerade
-Enklast möjliga elsystem.
........ fast det där bygger bara på mina begränsade iaktagelser från sågar där jag har varit tillfällig hjälpsågare.

Jag skulle nog satsa på en fyrcylindrig Perkins ur någon gammal tröska eller annan skrotad maskin. Reservdelar brukar vara billiga och lätta att få tag på till Perkins motorer och framför allt så är de servicevänliga. Träskmotorer brukar gå på jämt varvtal under långa perioder och därför har de slitits relativt litet i förhållande till antalet driftstimmar.

Moderna bilmotorer har väldigt komplicerad elektronik och jag tvivlar på att du lyckas få alla datorer och elektroniska motorstyrningar att fungera sedan du har tagit ut dem ur bilen. Både effekten och vridmomentet brukar försämras katastrofalt om motorstyrningen inte är i skick.
Sågmotorer brukar få arbeta väldigt hårt under långa perioder och slits hårt. Därför borde den såvitt jag kan förstå vara rejält överdimensionerad och dessutom lättservad. Det brukar bli ett rent elände när kolvarna och cylinderloppen blir utslitna på en bilmotor. Har man tur så kan man få tag i överdimensionskolvar men att borra cylinderloppen är dyrt och vissa cylinderblock lär ha så tunna väggar att de inte får borras. Gamla Perkinsdislar har torra cylinderfoder och det är relativt billigt att föra blocket till en verkstad som borrar bort de gamla cylinderfodren och pressar in nya.

[Ett svart får]

Moderna bilmotorer har väldigt komplicerad elektronik och jag tvivlar på att du lyckas få alla datorer och elektroniska motorstyrningar att fungera sedan du har tagit ut dem ur bilen. Både effekten och vridmomentet brukar försämras katastrofalt om motorstyrningen inte är i skick.

Det tror jag inte du behöver bekymra dig om när det gäller en gammal mercedes 250d

[torbjorn]

Det är också värt att tänka på att utslitna kolvar, kolvringar och cylinderfoder är ytterst sällsynt på någotsånär moderna dieselmotorer som aldrig har utsatts för forna tiders dieselolja med hög svavelhalt.

En klent byggd personbilsdiesel från 90-talet har betydligt bättre chans att vara i gott skick på dessa punkter än en grovt tilltagen industridiesel från 70-talet, som har varit i drift åtminstone 20 år på högsvavlig diesel och med gammaldags tvivelaktiga smörjoljor.

De kritiska punkterna på en modern dieselmotor som har varit med länge är snarare ramlager, vevlager, topplockspackning, sprickor i topplock och möjligen nersliten kamaxel.
Om donatorbilen inte har någon oljetrycksmätare utan bara kontrollampa, så är det nog lämpligt att koppla in en oljetrycksmätare provisoriskt under provkörning, innan man bestämmer sig för om just den motorn är något att satsa på.

[Ett svart får]

De kritiska punkterna på en modern dieselmotor som har varit med länge är snarare ramlager, vevlager, topplockspackning, sprickor i topplock och möjligen nersliten kamaxel.

För att inte tala om turbon, om någon sådan finnes.

[fri]

Jag var och provkörde en mb250d i dag.
Upplevde som som trött, sannolikt mer än 0,7l milen vid  vanl landsvägskörning, >50000mil, okomplicerad, kanske skulle gå att sätta en kraftuttagstapp direkt på kardanaxeln och ersätta traktorn rakt av? Billig!

Vws 90hp tdi funderar jag på, det finns gott om donatorer till billigt pris. Framhjulsdrift,motorstyrning, startspärr osv. känns som svårigheter.