Honda gräsklippare, problem med vattenpump.

[Halte]

Hejsan
Har en 2 cylindrig vattenkyld Honda 3813 gräsklippartraktor som kokar efter ett tags klippning. Vattenslangen som kommer från vattenpumpen in till kylaren, och själva kylaren, är dock inte varma. Der måste väl bero på en trasig vattenpump eller finns det andra möjliga förklaringar?

Följdfråga, är vattenpumpar renoveringsbara?

[jr:son]

Låter som en trasig termostat som inte öppnar.

[torbjorn]

Instämmer i att det låter som ett termostatproblem, eller möjligen en totalt igensatt kylare. Om kylsystemet är mycket dumt konstruerat så kan man få cirkulationsproblem om det är dåligt luftat, men jag skulle inte tro att man kan vänta sig några sådana saker i det här fallet.

Att en vattenpump till en vattenkyld motor går sönder ett sådant sätt att den slutar pumpa är ytterst sällsynt, men det har faktiskt hänt någon enstaka gång att t ex pumphjulet har lossnat från axeln eller, om det är av plast, ramlat isär. De vanliga felen på en vattenpump är att lagret havererar eller att den börjar läcka.

Börja med att ta loss termostaten och se om det är något uppenbart fel på den. Lägg den i en kastrull och koka den på spisen för att kolla att den öppnar vid rimlig temperatur (vanligtvis omkring 80 °C, ofta är den märkt med öppningstemperatur). Om termostaten skulle ha ramlat isär är det viktigt att leta på alla delar från den så att inte någonting ligger kvar t ex i övre kylarslangen och hindrar vattenflödet.

Vissa sorters glykol kan ge tvålaktiga avlagringar längst ner i kylsystemet (dvs vanligtvis i kylarens undre tank) som kan sätta igen fullständigt, det är vanligt på motorer som bara används säsongsvis och står oanvända halva året. Man brukar kunna lösa upp dem genom att låta kylaren vara varm länge - t ex genom att ta loss den, plugga igen undre slangnippeln, rigga upp den stående och fylla den med vatten, sedan ställer man en gasolbrännare eller blåslampa med svag värme under den så den får stå och småsjuda några timmar. Titta till den ofta och fyll på vatten emellanåt så den inte kokar torrt.

[Halte]

Termostaten är det inte.. Den har jag plockat bort helt för att få bort en felkälla.

[Halte]

Ett tillägg till.. Kylaren är alltså heller inte varm, ena slangen som går till kylaren är kokhet och så är det varmt på kylaren precis runt där slangen är infäst. Men resten av kylaren, plus slangen på andra sidan som går mellan kylare-vattenpump är också kall.

[torbjorn]

Det är inte så att det finns en shuntkanal i motorns kylsystem som vattnet pumpas runt genom så länge termostaten inte är öppen? Om termostaten har en extra ventiltallrik längst ut, se t ex http://autopartsmarket.eu/imgbank/tcd/23/1192967.jpg där den syns längst ned, så kan man misstänka att kylsystemet är gjort på det sättet. Och i så fall går praktiskt taget allt vatten genom shuntkanalen och inget genom kylaren om man försöker köra utan termostat.

Prova att lossa båda kylarslangarna och se om det går lätt att spola vatten genom kylaren respektive genom motor + vattenpump. Kolla också om det finns mycket smuts och avlagringar i kylsystemet, det brukar samla sig mest på låga punkter eller på den kalla sidan av kylaren.

[Micke1]

Hej!
Jag kan nästan slå vad om att det är stopp i kylaren.
ingen cirkulation då du tagit bort termostat så borde det ta längre tid innan motor överhettar och då också kylaren hinna bli varmare längre upp då värmen får igång självcirkulation i systemet.

Så låt oss höra vad det var så att vi alla kan ta del av lösningarna på problemet.

[Halte]

Ursäkta det sena svaret.. Jag skyller det till 100% på forumets moderatorer som stängde av mig i 10 dagar..

Statusen är att jag kommit fram till att det är en otät topp som orsakar problemet. Det luktar avgaser ifrån kylarvattnet och det är som ett vitt skum i kylaren. Ska se im det går att få fram en ny topplockspackning.

[Micke1]

Ok då trycker den ut kylarvattnet då?
Det vita är oljeläckage ut i kylsystemet.

Finns något som heter bromyl som man kan testa om det läcker avgaser in i kylsystemet mycket känslig för små läckage.

Det går också att provtrycka cylindern /cylindrarna och se hur den håller tryck och då är det lätt att se i kylsystemet om det kommer bubblor där.

[Halte]

Läste på någon amerikansk sida om "Cadillac pills" som skullw kunna hjälpa på samma sätt som Bromyl då..

Men när jag googlar Bromyl får jag bara upp sidor som handlar om mediciner.. Vart hittar jag det jag behöver?

[Micke1]

 Bromyl test
 Är en blå kem vätska som färgas gul om du skulle ha avgaser i kylsystemet.

 Ett gammalt tändstift kan du bygga om. Så du kan sätta cylindern under tryck.   Leak down test. Finnes med manometrar och tillbehör.

Bromyl kan du köpa via mekonomen. De säljer också tillbehören till detta.
 Går bra med en liten glasburk också och 2 slangar.

Själv tyckte jag dessa grejer var för dyra att inhandla så jag byggde mina egna.

[Halte]

Bromyl test
 Är en blå kem vätska som färgas gul om du skulle ha avgaser i kylsystemet.

 Ett gammalt tändstift kan du bygga om. Så du kan sätta cylindern under tryck.   Leak down test. Finnes med manometrar och tillbehör.

Bromyl kan du köpa via mekonomen. De säljer också tillbehören till detta.
 Går bra med en liten glasburk också och 2 slangar.

Själv tyckte jag dessa grejer var för dyra att inhandla så jag byggde mina egna.

Ok. Så det är bara ett test?
Jag är så pass säker på att det är det som är problemet att jag inte behöver testa.. Symptomen är exakt de som jag läst om på amerikanska sajter på denna modell..
trodde den där Bromyl-grejen var samma sak som de där "Cadillac pills" de skrev om på de sajterna, något man kunde peta i motorn någonstans som eventuellt kunde täppa till småläckor.

[Själv är bäste dräng]

Som du säger, här är det ju redan avgaser i kylarvattnet. Byt packning eller fuska genom att hälla i kylartätning i vattnet. Finns på alla mackar, mekonomen och biltema.

[Halte]

Känns som om det blir "från fel håll" om man häller någon tätare i kylarvattnet.. Läckan är ju så att säga från motorn och in till kylarvattnet, inte tvärtom.. Oljan i motorn är ju inte vit (vattenblandad).

Men en sådan här produkt häller man väl i oljan för att täta läckor?
http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och-service/kemikalier/stopp-och-lackagebehandling/tatning-for-motoroljelackage-pa279880sv
Känns mera "rätt".. Eller?

[Själv är bäste dräng]

Jo visst gör det, men när motorn körts varm och sedan stängs av så kryper guckan in i otätheterna och stelnar där. Om det är avgaser som kommer in, så är det ju ingen oljekanal som läcker in mot vattnet.

Jag har kört det billigaste (kylartätning) på några gamla motorer som jag inte var rädd om, och det fungerade. En kamrat använde det som kallas motorsvets på en rätt fin bil som hade otät topp, och den höll de åren han hade den kvar. Såg att det finns en ännu dyrare gucka, http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-och-service/kemikalier/stopp-och-lackagebehandling/tatning-topplockspackning-pa279883sv   , undrar om den är så mycket bättre att det motsvarar priset?

[torbjorn]

Jag skulle nog vilja säga att om topplockspackningen har börjat läcka så hjälper inga kemiska undermedel i längden, men man kanske kan få det att hålla tätt i några veckor om man har tur.  Det är större chans att sådana saker kan fungera om läckan beror på en spricka i toppen.

Vad man däremot kan prova utan vidare om man misstänker ett litet läckage i topplockspackningen är att efterdra topplockssskruvarna. Lossa dem en och en i samma ordning som de ska dras enligt verkstadshandbok och dra med föreskrivet moment. Om motorn är så modern att den har s k sträckskruvar så bör man dock inte röra dem annat än om toppen verkligen ska lyftas av. Tecken på att topplocksskruvarna är av den typen är om det anges åtdragning med moment + vinkel (t ex 25 Nm och därefter 60°) och/eller om det står i verkstadshandboken att skruvarna ska bytas efter varje demontering.

När det gäller felsökning så brukar det fungera fullt tillräckligt bra att lukta i expansionskärlet, åtminstone om man vet säkert att man klarar att skilja avgaser och glykolångor på lukten. Har man tillgång till en avgasanalysator kan man "sniffa" med den i expansionskärlet och se om den gör utslag för HC.

Om toppen är av aluminium bör du kosta på att plana den i samband med att du lyfter av den, aluminiumtoppar brukar nästan alltid kallflyta kring skruvhålen. På gjutjärnstoppar bör man alltid kolla planhet (lägg en stållinjal mot tätningsytan i olika riktningar, både längs och tvärs toppen, och kolla att det inte lyser igenom eller går att få in ett 0,05 mm bladmått någonstans), men där brukar man oftast klara sig utan planing.

Om motorn har våta cylinderfoder, så var försiktig så att de inte rör på sig när du lyfter av toppen (det är lätt hänt om både foder och topp har klibbat fast i den gamla packningen). På sådana motorer bör man "vicka" av toppen istället för att försöka lyfta rakt upp. I så fall bör man inte heller dra runt motorn med avlyft topp, om man inte kan låsa fodren på något sätt (t ex med ett vinkeljärn som sätts fast provisoriskt med ett par av topplocksskruvarna).

[Halte]

Köpte någon gucka på Mekonomen, men på deraa inrådan köpte jag något som hälls i oljan för att sedan täta packningar bättre. Får väl se vid näsa gräsklippning om det går att klippa mer än 30% av gräsmattan utan kokning.

[Micke1]

Har maskinen kokat så har också max temp på prylarna uppstått. och alla metallförband har utvidgas mer än tillåtna.
Vilket innebär att alla moment som bultförbanden har inte är korrekta.
Så tex en topplock har då inte rätt förspänning längre så dra om dessa.

Ta en BMW Rak aluminium 6a tål inte kokning toppen slår sig och måste planas. Där hjälper det inte att byta packning bara.

[Halte]

Ja den kokade några ggr förra sommaren, förmodligen det som spökar. Vi får väl se om set hjälper, förlorar ju inget på att testa.