Nej , ingen reaktion :  http://www.scda.com/sv/korros.htm

Citerat från sidan du länkade till: "Koppar är däremot en ädel metall som kan ge upphov till korrosion på oädlare metaller förutom zink och magnesium även stål och aluminium."

Alltså: blanda inte koppar och Alu.

Det går att hårdlöda med ngt som kallas mapp-gas. Något slags blandning av gasol och något mer som inte är så dyrt (¨1000kr för brännare och två flaskor). Har inte provat själv utan använder den gamla klassiska gassvetsen, men gas i småflaskor har blivit dyrt. Att byta både syrgasflaskan och acetylenflaskan kostar nästan lika mycket som en sån mapp-gasutrustning jag såg.

Skulle det inte gå att bocka rören 180 grader i ändarna. Det finns mjukglödgade kopparrör på rulle utan plast. Annars är det väl bara att glödga ett vanligt stelt rör den sträcka som ska bockas.

För att kraga upp ett rör använder man ett dorn har jag sett. Själv har jag använt lödskarvar (tror de senast kostade <2 kr st för 15mm rör)

I solfångaren skall det inte bli någon fukt, inte heller någon större risk för kondens så jag tolkar dig Tapio att det bör funka. I alla fall klart att det är värt att testa.
(fick idag tipps om flödesmätare så det här börjar ordna sig)

Har inte tillgång till någon bra värmare men tippset på mapp-gas skall kollas upp. Ok koning. får se om jag prata med någon rörmockare. Tänkte att det vore lättare att arbeta med raka hårda kopparrör än att försöka räta ut en rulle mjukglödgat.

Jag vill gå ner på 10mm rör och då är muffarna dyrare. Man kanske ta ett 12 rör och trä utanpå  

I alla fall klart att det är värt att testa.

Halaj!

Alla gånger!

Fast jag funderade också på det där med fukt.
Först tänkte jag att det kommer att vara snustorrt så varmt som det kommer att vara.
För du hade väl tänkt att ha dem i någon slags inglasade lådor?
Sedan kom jag på att den varma luften inuti lådorna kan bära väldigt mycket vatten i gasfas trots att rH (relative Humidity, luftfuktigheten) är låg.
På natten kommer tempen att sjunka med följd att allt detta vatten kommer att kondenseras i lådan.
Det kommer att drypa av kondensvatten. Som naturligtvis förångas på dagen när solen ligger på.

//T

P.S. det är synd att du inte bor i krokarna, för annars hade jag kunnat svarva ett dorn till dig på nolltid med min Blomqvistare. För den som undrar: http://www.lathes.co.uk/blomqvist/  DS

Tack för omtanken. Jag kan nog skaffa eller få någon att svarva ett dorn. Bara jag viste hur det såg ut och hur det användes. Det är där kruxet ligger.

Finns med ett i ett kampanjblad från Ahlsell. Jag försökte kopiera bilden men lyckades inte. Bifogar istället länken. Kampanjpriset var 139 kr... Men det var förra året. http://www.ahlsell.se/upload/5084/AHL_VerktygVVS_2-06.pdf (se sidan 7)

Ang. solfångarbygge.
www.solgruppen.se  - där finns en bra bok om solfångare som heter "Solvärme i vårt hus". Finns även på ditt lokala bibliotek. Eller på Liber förlag, annars gör sökning på Google.
I början av -90-talet byggde man sina solfångare från scratch, trevliga byggkurser var resultatet.
I mitten av -90 kom byggsatser i form av Lesol 3+, fortfarande trevliga byggkurser. Finns ett litet restlager kvar hos lokal medlem i Solgruppen.
Idag finns ett restlager av Lesol 4AR hos din lokala Solgruppen-medlem. Sök medlemmar på ovanstående adress. Annars kontakta mig för närmare information.
Det lönar sig inte att ge sig på att bygga själv annat än med färdiga byggsatser
Det tar för lång tid och ger alldeles för dåligt utbyte av värmen.
Ang blandning av material, vi i solgruppen har sedan början av -90 ännu inte haft några problem med att det skapas galvaniska strömmar eller liknande i solfångarna. Läs ovanstående bok så ser du varför..
Vet inte dina förutsättningar för att slutföra detta projektet, men du kan ganska enkelt "slå" kona och löda ihop rören. Lödtenn som passar till detta finns hos VVS-grossisterna. Använd inte vanligt lödtenn då det är för låg smälttemperatur på den. Gasol samma som i ditt gasolkök räcker för lödning av rören. Använder det själv. Men på taket eller mellan solfångarna rekommenderar jag klämrings-kopplingar ifall du skulle behöva bygga ut systemet eller laga nån gång.
I övrigt så får du många kapilärlödkopplinga för samma pris som vertyget för att slå kona kostar.
Gör du verktyg för att slå kona så tänk på att spelet i rörkopplingen ska vara mellan 0,1 - 0,15mm endast. Längden på en bra lödskarv bör vara 10mm eller lite mer. Doppa dornen i lite olja innan du slår in den i röret, annars får du inte loss den igen. Vrid loss, vicka inte för då blir glappet för stort.
Vid behov av adresser eller solfångarbyggsatser, kontakta vänligen:
lasse@solenergiteknikblekinge.se
Soltekniker med "Sol i sinne, både ute och inne"

Tackar för info och särskilt angående hur koning går till.

Bra att du kvitterar att mjuklödning funkar i solfångarsystem då jag varit lite tveksam till detta. (höga temperaturer i systemet vid kokning) Tänkte bygga systemet självtömmande vid överhettning. Mjulklödning hanterar jag utan problem. (har tidigare installerat hela pannanläggningen) Däremot känner jag mig väldigt ovan vid hårdlödning.

Kan du mjuklöda så tror jag inte du skulle ha några problem att hårdlöda. Skillnaden i praktiken är väl mest temperaturen. En fördel med hårdlödningen är att man slipper flussmedel och annat kladd. Rören måste vara rena, men behöver normalt inte stålborstas eller slipas rent med smärgelduk. Kort sagt en mer förlåtande metod.

Ja den har jag också hört men bra att du påminde mig.
Lite OT
Ett annat knep som en person kom på var när de skulle klippa ett känsligt rör i många smådelar. Det var att fylla röret med IS och sedan klippa.  

En liten fundering på om tennlödning, oavsett hur. Tenn är ett såkallat amorft material, precis som glas. Det flyter med åren. Därför förtennar man inte längre ledningsändar som man kopplar med skruvkoppling.  Tennet flyter undan så att gnistbildning äger rum, som i sämsta fall innebär brand.
 När det gäller glas så ser man att en äldre fönsteruta är tunnare upptill och tjockare nertill.