ang luftsolfångare

[Kap Horn]

Hej Patrik

Ja, jag har slutat att dämma mina solfångare.
Det lilla tappat är enligt min uppfattning inte värt varken de extra pengarna eller jobbet i förhållande till vinsten.
Dessutom blir lådan djupare och tyngre.
Vet ej hur mycket effektminskningen blir, men den är enligt min erfarenhet så lite att det är försumbart.

Däremot: i solfångarsammanhang så spelar faktiskt storleken en roll!
Satsa på maximal yta!!!

[Kontorsråttan]

Delar Kap Horns åsikt, yta, yta och yta,.
(Säger han med 10m2 LuftSolFångare inbyggd (isolerad) i väggen)

[patrik_ron]

Ok! Då skippar jag isoleringen:)

Ja mycket yta ska jag ta med mig till nästa bygge. Denna första får bli lite av ett test

Tack igen!

[Kap Horn]

[Hogan]

Man mäter differentialen mellan 2 temperaturegivare T1 &T2, då startar fläkten när T1>T2, och med T1 i LSF & T2 i rummet så går fläkten bara när luften som kommer in är värmer.
Ofta kan man ställa hysteres i hur många grader det ska skilja innan fläkten startas.

För mig innebär det att jag har ca 10degC i garaget och när solen kommer till och det blir mer än 12degC i LSF startar fläkten, precis som med en vanlig termostat, sen när jag fått upp tempen i garaget till närmare 20 degC en solig dag och temperaturen i LSF sjunker under temperaturen i garaget så stängs fläkten av.
Med en vanlig termostat börjat LSF  kyla garaget istället för att värma, med 17degC i garaget och 12degC i LSF med en vanlig termostat kyls garaget ner med 5degC.

Med en vanlig termostat var jag tvungen att ställa tempen på över +20degC för att minimera kyleffekten, nu kan jag dra nytta av LSF redan från 2degC i temperaturskillnad och inte riskera utkylning.

Jag har även en backventil för att förhindra att LSG går baklänges, jag har ut-luften högre än in-luften, och drar varm luft ur garaget in i LSF.

Hej.
Jag är på gång att bygga en lfs och har skaffat en differentialtermostat till styrningen.
Saken är att jag inte riktigt förstått hur jag ska kalibrera den. Av din förklaring på hur det fungerar så tolkar jag det som att om jag ställer den på 12gdr i lfs och 10 i utrymmet som skall värmas så kommer fläkten gå så länge det är varmare i lsf:en än i utrymmet som värms upp.
Alltså. Den kommer inte stänga ner om det blir 22gdr i lfs:en och 20 i utrymmet som värms. Utan den stänger när det blir tvärtom.  Det är diffen som styr. De 2gdr som skiljer oavsett temperatur i omgivningen.
Vill bara vara säker på att min tankegång stämmer.

Ps. Vill man kan man då också montera ytterligare  en givare som stänger ner när önskad  temperatur uppnåtts i utrymmet och startar när den sjunkit. Förutsatt att det är 2gdr varmare ilfs:en. DS.

[Kontorsråttan]

Tar ett snabbsvar då jag är på språng.
Det man ställer in är hur mycket varmare det ska var i lsf jmf rummet när fläkten ska starta.  Säg ca 2 grader. Då kommer fläkten alltid att gå när lsf kan värma.
Den termostaten jag har kan även stänga vid en max temperatur.
Så allt under max temt och lsf är 2 grader överrummetså går fläkt. När lsf är kallare stannar fläkt.

[Hogan]

Tar ett snabbsvar då jag är på språng.
Det man ställer in är hur mycket varmare det ska var i lsf jmf rummet när fläkten ska starta.  Säg ca 2 grader. Då kommer fläkten alltid att gå när lsf kan värma.
Den termostaten jag har kan även stänga vid en max temperatur.
Så allt under max temt och lsf är 2 grader överrummetså går fläkt. När lsf är kallare stannar fläkt.

Tack för ditt snabba svar.
Det börjar klarna hos mig.   
Den differentiltermostat jag köpt är den färdigbyggda från Conrad.
Förmodar att den inte har funktionen att stänga av vid önskad maxtemperatur.
Återigen, tack för ditt svar.

[Kontorsråttan]

Vill man kan man ju lägga en extra termostat som du beskriver, mäta tempi rummet som stänger av fläkt om det blir för varmt.

Jag har en sommar-inställning där jag mekaniskt kopplar förbi fläkt och styrning och låter lsf jobba med självdrag.

[Putte82]

Nu tittar solen fram och jag har 21 grader in till ftx. 17 grader ökning. Hade solen vart framme hela dagen hade det nog blivit värmetillskott och inte bara minskat värmebehov. Lovar gott för att värma poolen i vår och sommar!

[Kornman]

Nu har jag byggt min första luftsolfångare. 95x120 cm. 6cm hög formplyfa som ram. Dubbla myggnät med 2cm mellanrum. Fläkt som blåser in husets inneluft  i  ett 50mm rör i nederkant på luftsolfångaren och ett 50mm rör i överkant där varmluft en trycks in i huset igen. Termostatstyrt. Ger bra värme när solen lyser.
Problemet är att den kyler MYCKET mer än den värmer. När solen inte lyser är det ett väldigt kallras ur det nedre röret, samtidigt som husets värme pressas ut genom det övre röret och kyls i luftsolfångaren förl att sedan rinna in i rummet genom nedre röret. . Det blir helt utkylt över natten.

Om jag skulle ta uteluft in i luftsolfångaren istället (vill jag inte)så måste jag ju ha en ventil i rummet för att varmluften ska kunna pressa ut luft för att komma in. Då kommer ju kallraset att komma in där istället så det är en lika dålig lösning.
Jag håller på att fippla med ett kallrasskydd men det känns inte helt hundra.
Hur löser ni detta?

[Kontorsråttan]

Jag har ett liknande system, med problem med kylning.
jag satte ett backspjällKallrasskydd typ:

Vad som fins för 50mm vet jag inte, men principen funkar för mig.

[DennisCA]

Nån som byggt en LSF med korrugerad polykarbonat istället för flat? Funderar på att använda det då det är så mkt billigare, man får 1x3m för under 40 euro jämfört med 1x2m flat för 80 euro. Att bygga med korrugeringen kräver dock lite designändringar och jag undrar om det kan sänka effekten.

[Själv är bäste dräng]

Inte svar på din fråga, Dennis, men har du sett de tunnare polykarbonatskivorna?  http://www.stocksundet.se/polykarbonat-glasklar-blank-075-mm/6-0

Jag köpte en 1mm skiva och använde till bakruta på min bil. Av spillet gjorde jag skyddsrutor till ett hönshus. Fungerade bra.


Tror förresten att korrugeringen inte är så farlig för ljusgenomsläppet men att det givetvis blir problem med tätningen. Kanalplast?

[Vitis]

....
Tror förresten att korrugeringen inte är så farlig för ljusgenomsläppet men att det givetvis blir problem med tätningen. Kanalplast?

Bygghandlaren som säljer plasten har också tätningslist som passar.

[Själv är bäste dräng]

Ja, det är en väg att gå, men det blir tätare om man tätar mot kanten och då kan man använda billigare tätning.

[DennisCA]

Inte svar på din fråga, Dennis, men har du sett de tunnare polykarbonatskivorna?  http://www.stocksundet.se/polykarbonat-glasklar-blank-075-mm/6-0

Jag köpte en 1mm skiva och använde till bakruta på min bil. Av spillet gjorde jag skyddsrutor till ett hönshus. Fungerade bra.

Tror förresten att korrugeringen inte är så farlig för ljusgenomsläppet men att det givetvis blir problem med tätningen. Kanalplast?

Jag har inte hittat så tunna i de större affärerna i Finland tyvärr, måste fortsätta söka. Kanalplast tänker jag är sämre än korrugerat vad gäller ljusigenomsläppning, och jag behöver inte för denna design den isolerande effekten från kanalplast.

Jag funderar på den korrugerade så kan jag bygga en 1x3m stor kollektor, det borde ge rejäl effekt...

[Kontorsråttan]

På mitt bygge på 10m2 använde jag det billigaste jag då kom över, fönster från en renovering av ett hyreshus, gick åt 8st rutor, då det var ju dubbelglas inte så många fönster.
Helt ärligt var tillgången på fönster det som styrde hela bygget. Planerat & klar stog å väntade på fönster i nära året.

[DennisCA]

Jag vill inte köra på fönster dock, finns många barn här, inte osannolikt det kunde komma en fotboll i det, eller annat. Blir också så tungt. Och behöver det bytas så är det bra om det är en standarddel som finns i lokala affärer.

[Själv är bäste dräng]

Polykarbonat är ju perfekt i närheten av barn. De har sedan några år börjat med även polykarbonat på Byggmax. Förut fanns bara PVC, och det tål inte en fotboll efter ett par år i solen.

[DennisCA]

Slängde ihop en sketch för att få mina idéer visualiserade.

Ganska enkel konstruktion, 45x100mm reglar till sidorna, 4mm plywood skivor som bakplatta (försänkt i ramen). Eftersom jag återanvänder existerande hål i väggarna så har jag använt 18mm plywood (50mm högt) för att skapa luftkanaler som ska skapa turbulens och tvinga luften att ta en viss väg.

Sen kommer en svart plåtbit som skruvas fast ovanpå plywood-kanalerna detta blir själva kollektorn. Sen kommer ett mellanrum på ca 40mm och till sist polykarbonaten men den hann jag inte modellera korrekt så jag gjorde en flat skiva tillsvidare. Saknar info för profilen så jag kan inte designa den tyvärr. Det blir små designändringar för att fixa det sen.

Idén är att blåsa in luften med min fläkt (320m3/h) i det nedre hålet.

En sak jag tänker lägga till på denna är ett sluttande tak med överhäng. Min nuvarande kollektor har inte mått bra av vatten och snö som samlat ovanpå och kommit in i fogarna.