Isolera tunna timmerväggar vid ombyggnation?

[Fulingbusen]

Vi håller på att bygga om och har tänkt passa på att tilläggsisolera. Övervåningen är naken och jag har möjlighet att isolera inne och ute men på nedervåningen tänkte vi försöka isolera utvändigt nästa år.


Vi har 90mm timmer idag. Vi har självdrag med ventilationshål ovanför alla fönste och eldar i kamin på vinterhalvåret. Hur ska jag isolera? Har köpt asfaboard och börjat riva av den gamla panelen på övervåningen nu.

Jag har förstått att jag ska undvika mineralull och plast i väggar. Hur är det med tak? Jag ska isolera i 220 takstolarna är det tänkt. Ska jag undvika plast och mineralull här också?

[Fulingbusen]

[Skogsvilde]

Den väggen skulle jag inte isolera speciellt mycket
Utan skulle dreva om den noga och sedan täcka med diffusionsöppen vindpapp.
Därefter regla tunt och lägga tunna skivor av hampa eller liknande isolering för att ge lite tryck på väggbeklädnaden.
Pengarna och energin skulle jag lägga i taket med en riktigt tjock isolering av något av det som är lämpligare gullfiberskitet.   
Lin,hampa eller vad som faller dig i smaken i det segmentet.

Samma sak med väggarna på nedervåningen, dreva och diffusionsöppen vindpapp så blir det varmt och gott.  Och framförallt så blir det billigt.

[Fulingbusen]

Tack för svar! 

Då ska vi se om jag hänger med...

Dreva med linsnöre på in och utsida.

Diffusionsöppen vindpapp direkt på insidan av väggen/stockarna?  Och sedan reglarna sätta upp skivor inåt?

Utsidan väggen då? 

Och sen sätta "naturlig" isolering i taket, ingen plast under utan diffusionsöppen papp där med?


Sen mätte jag tjockleken till 80mm och inte 90 som jag först trodde.

[Skogsvilde]

Du har fattat rätt.  Om du bytar panelen på utsidan vilket det verkar så sätter du vindpappen där.
Då får du en större volym med stillastående luft.

Om du inte har klätt av innerväggarna där nere så räcker det att dreva från utsidan. Drevningen gör att draget försvinner och att man har dit vindpappen är egentligen på överkurssidan men jag tror att man har igen det i det långa loppet.
Kom bara ihåg att det är noga att pappen sluter tätt i skarvar och ändar dör att få full effekt.

[Fulingbusen]

Ja, på utsidan har jag klätt av panel och läkt på övervåningen och tänkte fixa till det innan vintern.

Så då reglar jag tunnt direkt på insidan och sen sätter någon typ av skiva där.  Vilken typ av skiva kan jag använda där?  Kan jag regla 45 utanpå denna skiva för att dra el mm i sen använda plywood och och gips eller bromsar det för mycket? 

På utsidan ska det dit vindpapp alltså, kan jag använda asfaboard som vindpapp?  Sätter jag den direkt på utsidan av stockarna sen panelens reglar på boarden?

[Skogsvilde]

Asfaltboard är inte diffusionsöppen om jag inte har fel.

Min åsikt är att stocken i sig är fullgod isolering men man måst se till att luften i den och omkring den skall stå stilla. Därför drevning och vindpapp. Hänger man på board så gör det varken till eller från.
Tänk lite på hur du klär dig en stormig vinterdag. Lager som skall göra att luften skall stå stilla mellan skalet och dig själv och med dagens fina goretex så transporteras fukten utåt. Men har du en endaste glipa så kommer vinden åt och då fryser du direkt.

Det man dock skall lägga mycket energi på är taket, för att spara på energin sedan.
Mycket isolering så man inte läcker ut mycket värme det hållet.

[Fulingbusen]

Asfaboard ska vara diffusionsöppen.  Då kör jag asfaboard på utsidan av den nydrevade väggen istället för vindpapp.  (Jag har redan köpt asfaboarden, därav mitt tjat om asfaboard)

Inne reglar jag 45or direkt på väggen för att kunna dra el sen sätter plywood och gips.

Ursäkta om jag är trög, försöker lära mig detta.

[Skogsvilde]

Det är ingen fara. 

Enda sättet att lära är att fråga.

[Skröpeltorparn]

Hej

Jag skulle definitivt isolera väggarna och taket och sätta en tät plastfolie på insidan, du verkar ha så mycket borta att du kan få plasten tät.
Jag bor själv i ett gammalt timmerhus 5"timmer. Vi har isolerat väggarna med 5+5 cm glasull 5 på insida 5 på utsidan. Det är en märkbar skillnad i rumsklimat före och efter. Ärligen var skillnaden när vi bytte 10 cm jord i taket till 20-25 cm gullfiber mycket större. Det var som att stänga dörren.

Plast tror jag på när man kan sätta den i hela skikt. Oavsett isoleringstyp så stiger varm (=fuktig) luft uppåt. Har man ingen plast får man fuktutfällning i taket. Skall man klara ett hus utan fuktspärr måste man säkerställa att man alltid har undertryck i huset genom uppvärmningssäsongen. Har man, som förr, en varm murstock så fungerar den som en rejäl utsugsfläkt. Har man annan uppvärmning måste man säkerställa undertrycket på annat sätt.  Plasten begränsar mängden luft som trycks ut i isoleringen och förbättrar läget. Vi har ändrat levnadsmönster i husen dramatiskt, det påverkar hur husen bör vara byggda.
Tyvärr kommer jag inte ihåg källan men hörde ett reportage om ett antal "eko-hus" i sydsverige där 4 av fem fått svåra mögelskador på vinden pga otätt vindsbjälklag. Det 5 hade inga skador. Enda skillnaden mellan dem påstods vara att fyra hade självdragsventilation medans det femte hade undertrycksbased fläktventilation, så det går att bygga rätt utan plast om man tänker rätt.

[bladhis]

Isolera minst 45 mm utvändigt och invändigt! Att inbilla sig att 8-9 cm timmer håller kylan ute mitt i vintern är befängt! Det kommer "råa" ordentligt på insidan när temperaturen faller!

Om man promt inte vill använda plast så använd iallafall en ångbroms. Plast är rätt utförd det bästa om man vill hålla över 18 grader invändigt vintertid

[Fulingbusen]

Hej

Jag skulle definitivt isolera väggarna och taket och sätta en tät plastfolie på insidan, du verkar ha så mycket borta att du kan få plasten tät.
Jag bor själv i ett gammalt timmerhus 5"timmer. Vi har isolerat väggarna med 5+5 cm glasull 5 på insida 5 på utsidan. Det är en märkbar skillnad i rumsklimat före och efter. Ärligen var skillnaden när vi bytte 10 cm jord i taket till 20-25 cm gullfiber mycket större. Det var som att stänga dörren.

Plast tror jag på när man kan sätta den i hela skikt. Oavsett isoleringstyp så stiger varm (=fuktig) luft uppåt. Har man ingen plast får man fuktutfällning i taket. Skall man klara ett hus utan fuktspärr måste man säkerställa att man alltid har undertryck i huset genom uppvärmningssäsongen. Har man, som förr, en varm murstock så fungerar den som en rejäl utsugsfläkt. Har man annan uppvärmning måste man säkerställa undertrycket på annat sätt.  Plasten begränsar mängden luft som trycks ut i isoleringen och förbättrar läget. Vi har ändrat levnadsmönster i husen dramatiskt, det påverkar hur husen bör vara byggda.
Tyvärr kommer jag inte ihåg källan men hörde ett reportage om ett antal "eko-hus" i sydsverige där 4 av fem fått svåra mögelskador på vinden pga otätt vindsbjälklag. Det 5 hade inga skador. Enda skillnaden mellan dem påstods vara att fyra hade självdragsventilation medans det femte hade undertrycksbased fläktventilation, så det går att bygga rätt utan plast om man tänker rätt.

Det var kul att höra från någon som inte kört linisolering för säkerhets skull men samtidigt förirrar det mig mer.

Efter att ha diskuterat med snickaren lutar det åt att isolera så som du skriver med 5 + 5 cm (5cm Gullfiber, plywood och gips på insidan och 5cm gullfiber + asfaboard läkt och panel på utsidan) utan plast i väggarna.  I taket blir det minst 220 Gullfiber plus plast.

Eftersom man nu läser en massa oika saker om detta så skulle jag vilja öppna och inspektera för att se om jag byggt fel eller ej.  Vart ska man leta efter skador och hur lång tid ska man låta det gå innan man förstör "timmerstommen" (om nu 80mm kallas timmer)

[Pentti Linkola]

Fixar man med gamla hus, så bör man rådfråga de som kan gamla hus.
Inte postordersnickare och gipsskiveskruvare. De kan hålla sig till de modärna smäckupphusen.

[bladhis]

Skillnaden idag är användningen på husen. Använder man huset som man gjorde när det byggdes och inte ställer högre krav på komfort så fungerar gamla hus jättebra.

[javill]

Jag hade inte satt någon plast i ett timmerhus. När vi flyttade till vårt var verandan tilläggsisolerad med plast och 45 mm mineralull och det var fukt och mögel i den. Så bara att riva bort och göra om.
När vi isolerade bjälklaget i några rum på övervåningen använde vi cellulosaskivor och ångbroms. Har funkat jättebra. Ingen fukt alls i isoleringen. Det viktiga i timmerhus är som andra är inne på att använda naturmaterial som andas. Skippa plast och annat skit. Se till att få väggar, fönster och dörrar dragfria och lägg isoleringskrutet på taket där det verkligen gör nytta och se också till att få golven dragfria. Dessutom blir hus ofta fulare och ser konstiga ut när man lägger extra isolering på utsidan eftersom proportionerna ändras.

[Skogsvilde]

Jag hade inte satt någon plast i ett timmerhus. När vi flyttade till vårt var verandan tilläggsisolerad med plast och 45 mm mineralull och det var fukt och mögel i den. Så bara att riva bort och göra om.
När vi isolerade bjälklaget i några rum på övervåningen använde vi cellulosaskivor och ångbroms. Har funkat jättebra. Ingen fukt alls i isoleringen. Det viktiga i timmerhus är som andra är inne på att använda naturmaterial som andas. Skippa plast och annat skit. Se till att få väggar, fönster och dörrar dragfria och lägg isoleringskrutet på taket där det verkligen gör nytta och se också till att få golven dragfria. Dessutom blir hus ofta fulare och ser konstiga ut när man lägger extra isolering på utsidan eftersom proportionerna ändras.

Precis!

En annan enormt stor fördel med att inte blanda in plaster är att man inte blir beroende av uppvärmning.
Man kan i princip tömma ur vattnet ur rör och element, tömma frys och kyl och slå av strömmen och åka på solsemester hela vintern helt utan att det händer något ofördelaktigt med huset.

[GreenPagan]

Man kan förenkla genom att säga att om du ska använda glas/mineralull så ska du använda ångspärr/plast men inte annars. Att inte använda ångspärr när man använder gullfiber är att be om fuktproblem. Då tar sig fukten igenom de diffusionsöppna materialen och fastnar sedan i gullfibern.

Det handlar egentligen om två strategier:

Antingen försöker man med tätskikt blockera och styra fukten dit man vill ha den (oftast ut från huset).

Eller så använder man material som andas, dvs kan både absorbera och avge fukt för att låta fukten vandra ut på egen hand.

Båda strategierna fungerar men personligen tror jag mer på den äldre metoden med material som andas. Det fungerar bättre på lång sikt och kräver mindre nogrannhet. Med den moderna plastmetoden så får man problem med minsta hål i tätskikten och det håller mycket kortare tid. Visst kan du få 30-50 års garanti på plasten, men vad är det jämfört med en livslängd på flera sekel som ett timmerhus kan ha?

Det fungerar inte att försöka kombinera strategierna och ha både diffusionsöppet och material som inte andas.

[Skogsvilde]

Man kan förenkla genom att säga att om du ska använda glas/mineralull så ska du använda ångspärr/plast men inte annars. Att inte använda ångspärr när man använder gullfiber är att be om fuktproblem. Då tar sig fukten igenom de diffusionsöppna materialen och fastnar sedan i gullfibern.

Det handlar egentligen om två strategier:

Antingen försöker man med tätskikt blockera och styra fukten dit man vill ha den (oftast ut från huset).

Eller så använder man material som andas, dvs kan både absorbera och avge fukt för att låta fukten vandra ut på egen hand.

Båda strategierna fungerar men personligen tror jag mer på den äldre metoden med material som andas. Det fungerar bättre på lång sikt och kräver mindre nogrannhet. Med den moderna plastmetoden så får man problem med minsta hål i tätskikten och det håller mycket kortare tid. Visst kan du få 30-50 års garanti på plasten, men vad är det jämfört med en livslängd på flera sekel som ett timmerhus kan ha?

Det fungerar inte att försöka kombinera strategierna och ha både diffusionsöppet och material som inte andas.

Man skall inte heller vara helt omedveten om de husdjur man har men som finns ändå.
Ganarna, dom älskar gullfiberskitet och en tunn plastfilm är inte ens ett hinder för dom.

[Pentti Linkola]

Och massa modärna isoleringar och gipsskivor på insidan tar bort timmerhusens fördelar.
Och en mus som fixar en gång utifrån och in i uppreglingar på insidan, så har man ett prima kylaggregat på vintern. Nä, massivt ska det vara hela vägen och med material som fungerar likadant som träet själv, om man nu ska lägga till något extra.

Nu bor ju jag i Blekinge, zon två-tre, men det är inga problem eller särskilt dyrt att hålla modärn tropisk komfort här, om man vill.
Liggtimrat i tretums plank och en dryg tums panel på utsidan, dikt an planken. Blandat pappspänning och treetex på insidan.
Original fönster från 1911, med lösa innerbågar.

Har samma erfarenheter från fler liknande hus häromkring, samt ett ofördärvat i sextumstimmer, uppe i zon fem.

Sabotera inte väggarna och timmerhusets fördelar. Kostar bara extra pengar och jobb, plus att det kan bli väldigt känsligt för om det skulle bli kallställt någon gång.
Notera vad som hände med verandan, som nämndes ovan.

[Skröpeltorparn]

Hej

Jag skulle säga att skall man ha ett uppärmt hus i vårt klimat har man ett problem: På insidan varm fuktig luft, på utsidan kall mycket torrare luft. I väggen har man en temperaturgradient där temperaturen sakta faller.Det gäller att hålla inomhusfukten ute ur väggen. Fukten vandrar in i väggen på två sätt: Diffusion, alltså vandrar genom material. Plast stoppar detta helt. Men även utan plast är detta en liten mängd fukt om jag räknat rätt.
Sedan har man det stora problemet, konvektion, alltså luft som strömmar och tar med sig sin fukt ut i väggen. Ett tätt plastskikt stoppar detta. Har man alltid undertryck i huset så blir alla luftläckor istället komfortproblem, kalldrag men ingen fukt ut i väggen. Har man inget konvektionstätt skikt och dessutom övertryck då får man problem, varm fuktig luft pressas ut i isoleringen. En del av plastens rykte kommer av täta hus med övertyck i, har man då små hål i plasten kan man lokalt få stora luftmängder som pyser ut.
Själv har jag renoverat med gullfiber och försökt få en tät konstruktion. Dessutom eldar jag flitigt i kakelugnarna hela vinter och har satt in en frånluftsfläkt som alltid går i övre våningens badrum för att säkerställa att jag alltid har lite undertryck i huset. Så länge som jag kan alltid tända kakelugnar och vedspis utan problem med baksug och att det röker in räknar jag med att huset fortfarande läcker in tillräckligt med luft för ventilationen.

Man skall inte romatisera hur bra hus man byggde förr. Jag vill ha 20 grader inomhus, duscha inne, ha vatten i köket, tvättmaskin och torktumlare, allt genererar fukt på ett sätt man inte gjorde förr. Dessutom de hus som byggdes fel för hundra år sedan är sedan länge bortruttnade, de som råkade bli någotsånär rätt står kvar.