Min bil rycker på låga växlar

[Assint]

Jag har en Mitsubishi Lancer från 1993, som gått 13.000 mil. Den är mest använd på sommarhalvåret, helt rostfri på underredet och går igenom besiktningen utan anmärkning, nu för 7:e året i rad.

Mitt problem är att den rycker på växel 2 och 3 (mest), men inte på höga hastigheter och inte heller på 1:an.

Mistsubishiverkstan trodde det kan bero på att jag kör så lite, och att den står avställd  vintertid. Han bad mig gasa ordentligt i hög hastighet på 1:an och 2:an och hälla i Injector Cleaner i bensinen. Jag har nu gjort detta, och kanske kört en kvarts tank med medlet i, utan resultat.

Batteriet har stått på underhållsladdning, inomhus under alla vintrar.

Innan jag ber bilmecken plocka isär den, undrar jag om ni har någon idé om vad mer jag kan göra eller vad det kan bero på?

vad göra ?

 

[Själv är bäste dräng]

Inte för att jag kan den bilen, men jag skulle föreslå en så tråkig åtgärd som att byta tändstift och torka av fördelardosa och kablar.

[Skogsvilde]

Mekanikern är något på spåret.
Dock är en fjärdedels tanks körning helt otillräckligt för att se en förbättring.
Mitt tips är att köra tills du får soppatorsk. Innan dess fyller du reservdunken med färsk bensin.
Efter soppatorsken så bytar du bränslefilter och fyller på inte en hel tank utan en halv och kör den tom igen. Givetvis bör du använda den där ejectorcleanern hela tiden.
Då rensar du ut all gammal bensin ur systemet och det sätter sig en massa skit i filtret.
Rättar det inte till sig tills det är dax att ställa in bilen igen så tar du ett snack med verkstan.
Står bilen varmt under vintern så är det ok att ställa den med ganska lite bensin i tanken.
Du kan även slå i Max 1% tvåtaktsolja i tanken så smörjer du spridare och skapar ett visst rostskydd i systemet.

[Tännlappen]

....Kanske finns möjlighet att läsa ut felkoder på den...Hur det görs på den modellen har jag ingen aning om...

[Ett svart får]

Inte för att jag kan den bilen, men jag skulle föreslå en så tråkig åtgärd som att byta tändstift och torka av fördelardosa och kablar.

Ja, detta är vad jag skulle börja med. Men det borde väl verkstaden ha gjort redan?

[Tännlappen]

...En billig grej att göra är ju att spraya startgas runt slangar ,runt insugningsgrenröret med motorn på tom gång, höjs tomgången finns en läcka i systemet...Och det får det inte vara...

[torbjorn]

Ett vanligt fel på Mitsubishi från början och mitten av 90-talet är, att en elektrolytkondensator i insprutningsstyrdonet börjar läcka och det som läcker ut ur den orsakar krypströmmar och korrosion vilket kan visa sig som underliga småfel innan förstörelsen går så långt att det slutar fungera helt och hållet.
Det lömska är att den kondensator som läcker är monterad med undersidan dikt an mot kretskortet, och så är det skyddslack över alltsammans. Elektrolyten som läcker ut kryper alltså under skyddslacken och kan aldrig torka upp.

Lösningen på problemet är att löda loss den läckande kondensatorn, göra rent ordentligt på kretskortet där den har suttit och så långt omkring den som läckaget har spritt sig, skrapa bort lossnad skyddslack, löda på trådbitar istället för ev sönderärgade ledare, och så montera en ny kondensator. Den nya monterar man lämpligen några mm upphöjt i likhet med vissa andra originalmonterade kondensatorer, så att ev läckage inte riskerar att bli instängt.

En elektronikkunnig person - t ex gammal tv-reparatör - bör kunna fixa det på mindre än en timme.

Man bör INTE blanda tvåtaktsolja i bränslet till en bil med katalysator, i synnerhet inte om motorn dessutom har tendens att dra olja.
På bilar med elektroniskt insprutningssystem gör det som regel ingen nytta att försöka "smörja spridarna", men det kunde vara bra för bränslemängdmätaren på 70- och 80-talsbilar med det mekaniska systemet K-jetronic. Tyvärr finns det många bilmekaniker som inte begriper skillnaderna mellan olika slags insprutningssystem.
Ett undantag är bilar som drabbades av Statoils skandal med felblandad E85 sommaren 2010 och fick en besvärlig beläggning på spridarnålarna, där kunde det bli problem med att en eller annan spridare kärvade fast och inte ville öppna alls. Det gick att lösa genom någon enstaka tank med bensin + tvåtaktsolja (eller E85 + dyr syntetisk tvåtaktsolja som är blandbar med sprit), sedan gick allt bra några hundra mil varefter behandlingen fick upprepas.

Samma sak med "injector cleaner", det är mest på K-jetronic och liknande system det kan göra  nytta.

En sak man bör komma ihåg på såna där Mitsubishi är att om bilen har varit strömlös så att insprutningssystemet har "glömt" s k adaptering (självinställning och anpassning till hur just det aktuella motorexemplaret beter sig), så måste det "lära om" innan motorn går som den ska. Det gör man genom att först köra en sväng med bilen så att motorn är genomvarm (motortempmätaren ska visa normalt värde och kylarslangarna ska vara varma, helst bör elfläkten också ha startat minst en gång). Stäng sedan av motorn, starta direkt och låt den gå på tomgång 15 minuter utan att röra gasen alls. Stäng av igen och starta om, nu bör den gå som den ska om det inte finns något "riktigt" fel.

Jag är osäker på vad det finns för diagnosmöjligheter, men troligen finns det någon möjlighet att få ut blinkfelkoder via motorelektronikvarningslampan. Det borde gå att googla fram uppgifter om det, mest troligt att man hittar vettig information på engelska. Eller också läser man på i biltillverkarens verkstadshandbok om man har tillgång till den (Haynes och liknande gördetsjälvhandböcker brukar tyvärr sällan skriva något om sådana saker).

En annan sak som skulle kunna orsaka ryckningarna är igensatt vevhusventilation. I synnerhet kan man misstänka detta om bilen dessutom drar olja eller om oljan blir svart onormalt snabbt efter ett oljebyte. Innan man börjar rensa vevhusventilationen bör man läsa på i verkstadshandbok så man vet hur systemet är tänkt att fungera och vilka detaljer som kan tänkas ha lätt för att bli igensatta (t ex oljeavskiljare, slangar eller rör som är dragna så de kan bilda vattenlås, trånga munstycken, backventiler eller s k PCV-ventiler).
Det är vanligt att vevhusventilationen sätts igen på bilar som mest används i korta körningar så att oljan sällan hinner bli så genomvarm att kondensvatten som har samlats i vevhuset vid kallstart får avdunsta fullständigt.
När man har gjort ren vevhusventilationen är det lämpligt att också byta olja - förslagsvis till en billig helsyntetolja från t ex Biltema eller något annat med bra sotlösande egenskaper- och sedan ta en sammanhängande tur på minst 2-3 timmar på landsväg. Om motorn var mycket igengrodd kan man vänta sig att oljan är helsvart igen efter en sådan körning, och då bör man kanske byta redan efter några hundra mil och därefter göra en ny "rensningskörning" för att se om den håller sig renare sedan.

[Tännlappen]

...Gör man rejäl service som föreslagits tidigare i tråden med bra reservdelar så kan ju i alla fall inte verkstaden klå en på det...borde ju bli billigare att serva det viktigaste själv...Ska verkstaden börja felsöka och ser att grejorna inte ser färska ut river dom troligtvis ut det och fastän det inte är felet får man säkerligen pröjsa för det och....Skulle en kondensator läcka som Torbjörn skriver så får du akta så du inte får elektrolytvätska upp i armbågen   ...  (brukar stå som varning i Haynesböckerna något om vätskor upp i armbågen)

[blizzard]

Keep it simple... ;)Jag tycker det låter som att du kör för lite,tanka 98 istället för 95 och slå i lite T_röd så kanske det löser sig
Lycka till

[torbjorn]

Keep it simple... ;)Jag tycker det låter som att du kör för lite,tanka 98 istället för 95 och slå i lite T_röd så kanske det löser sig
Lycka till

Nja. Det finns ju redan sedan många år 5 % sprit i all 95-oktanig bensin i Sverige, för den 98-oktaniga får oljebolagen välja själva om de ska blanda i sprit eller inte. Vintertid brukar det i vilket fall finnas sprittillsats i all bensin för att man ska slippa problem med kondensvatten i mackarnas underjordiska tankar.
Men det du beskriver, det hjälper ju bara om det skulle vara någon hartsigensättning i bränslesystemet, knappast troligt på en bil med "modern" insprutning som den här Mitsubishin, men däremot hade det varit en högst trolig felorsak om bilen hade haft förgasare eller K-jetronic.

[blizzard]

Man kan iaf utgå ifrån att 98 är ett något bättre bränsle om man kör lite tycker jag.

[Vitis]

Man kan iaf utgå ifrån att 98 är ett något bättre bränsle om man kör lite tycker jag.

Vi har en bil som rullar ganska lite, vad skulle fördelarna vara att tanka 98 istf 95?

En Golf 1,8 från 97, 5-600 mil/år.

[blizzard]

En mindre mängd alkohol/vatten...

[torbjorn]

Om man kör lite är det bara bra att det finns en tillsats av etanol i bensinen, som kan bidra till att vattnet fördelar sig jämnt och att man inte får enstaka vattenansamlingar här och var som kan ställa till med problem - t ex få en elektrisk bränslepump att rosta ihop.

Vintertid tillsätts etanol i all bensin i Sverige, för att undvika problem med kondens och isbildning i mackarnas tankar, och så har det varit sedan mitten av 80-talet. Etanolinblandning även sommartid började OK med i slutet av 80-talet, och sedan har regler och praxis varierat lite fram och tillbaks under de senaste 25 åren. Vissa perioder har all bensin varit etanolblandad året runt, och numera är läget det att 95-oktanig bensin alltid är etanolblandad medan oljebolagen bestämmer själva om det ska tillsättas etanol i den 98-oktaniga eller inte. Eftersom en liten tillsats av etanol är mycket effektiv som oktantalshöjare, vore det märkligt om inte oljebolagen skulle utnyttja den möjligheten.
Alkylatbensin (dyrt gräsklippar- och motorsågsbränsle) kan vara fritt från etanolinblandning då det säljs i dunk, dock inte nödvändigtvis då det säljs ur pump från underjordisk cistern på macken.

En Golf från '97 har med största sannolikhet en motor som heter ADZ. Den har, liksom övriga VAG-motorer med centralinsprutning (Mono-Jetronic från ungefär 1988 till 1992, senare Mono-Motronic) mycket bra möjligheter att köras på E85 helt utan konvertering. Beroende på toleranser och individuella skillnader mellan olika exemplar kan vissa bilar gå bra på ren E85 helt utan vidare, medan i andra fall kan man få nöja sig med att blandtanka (t ex 3/4 E85 , 1/4 bensin) eller vidta någon konverteringsåtgärd. Om man har tillgång till en OBD-kabel och lämplig programvara kan man kolla lambdareglerparametrarna och förvissa sig om att ingen av dem slår i botten vid den E85-blandning man vill använda, om någon ständigt gör det kan det vara lämpligt att öka bensinhalten litegrann.