Alternativ.nu
Övriga ämnen => Meka => Ämnet startat av: Anders Flix skrivet 24 jul-20 kl 07:40
-
En tråd för att samla ihop våra bilfrågor till en tråd. Jag tycker de ofta är intressanta men försvinner i djupet av Undrar-tråden.
-
Jag söker en Saab 95 från tidigt 70-tal. En kombi. Men det verkar vara svårt att hitta exemplar som går att använda och köra med. Jag menar inte som bruksbil utan söndagsbil.
Går det att hitta exemplar som fungerar eller måste man köpa flera och plocka delar? Kanske bygga upp den igen?
-
Man ser dom till salu ibland, men det är inte ofta. De allra flesta rostade nog bort för 30-40 år sedan. Men nog borde det gå att hitta något på blocket nu i höst när folk vill bli av med sina sommarbilar.
-
Det handlar väl om vad du är villig att betala. Ligger en 76a på Blocket för 35' så kan du tänka dig ge runt 40-50' så kommer du nog hitta vad du söker. Gå med i någon saab-klubb/forum och lägg ut lite krokar. Ha inte bråttom så kommer du finna set du söker.
-
Det handlar väl om vad du är villig att betala.
Ja, så är det alltid. Men jag kan tänka mig att betala mer för att få ett finare exemplar.
-
det är eftertraktade bilar men de finns. måpnga renoveras idag och det dyker upp ett o annat exemplar på annons,främst blocket men också facebook marketplace. En renoverad bil kan kosta uppmot 50 tusen mest beroende på att många vill ha just en SAAB. Ibland dyker dock renoveringsexemplar upp. Det kräver att köparen har de kunskaper som behövs för att få bilen i stånd. rost var ju vanligt på SAABarna. Har själv haft flera ex på 70-80-tal. hyfsade vardagsbilar men redan då hopplöst föråldrade. men idag som söndagsbil kan det vara kul. Har annars snöat in på engelskt då de alltid haft intressanta bilar och en bredd på sin produktion. Kör engelskt idag och har gjort så sedan 30 år tillbaks. min söndagsbil är en Rover 75,sista Rovermodellen som byggdes,hög kvalitet och en inredning som får en att tappa andan.Givetvis med en utrustningsnivå därefter,barskåp o tv,kylskåp och det mesta som en ny bil idag har. Min är dock 20 år gammal. Köpte en sådan där hund som sitter på instrumentbrädan o nickar. Den lär aldrig slitas ut då den aldrig rör sig. Fjädringskomforten är för bra. Brukar skratta åt den reklamfilm som Citroen kör på tv. Tjejen som blir besviken på sin Huladansare som aldrig rör sig i familjens bil men överflyttad till skolbussen blir det hallabaloo. Känner igen mig.
-
Min relation till Saab 95 är egentligen bara att vi hade en sån som liten. Satt i bagaget och myste. :)
-
En tråd för att samla ihop våra bilfrågor till en tråd. Jag tycker de ofta är intressanta men försvinner i djupet av Undrar-tråden.
Tack! Jag tänker tvärtom, att Undrar-tråden försvinner i bilsnacket. Bättre så här!
-
Vi hade också en saab 95 när jag var barn. Min far satte en avkortad sådan kaross på en volvo valp-ram. Vi åkte överallt med den sedan, en gång var vi i Danmark. Fanns inte nog med säten så jag fick åka i bagaget. Var lite annat på åttiotalet.
-
Det stora problemet när det gäller att hålla en Saab V4 igång idag är att det börjar vara brist på motorer i användbart skick. Motorn är ju som bekant tillverkad av Ford, och måste betraktas som en lågprismotor som aldrig var tänkt att få särskilt lång livslängd. De största svagheterna är dels lager för balansaxeln och dels att topplocken är gjorda av gjutjärn av ojämn och ofta rätt dålig kvalitet. Dessutom kostade man inte på sig insatsventilsäten utan de är bearbetade direkt i gjutjärnet. Detta gör att det är stor risk att ventilerna äter sig in i materialet i toppen, även om man använder blyersättning i bensinen eller kör på E85. Problemet lär ha funnits redan på den tid bensinen var blyad. Och förutom ventilsätesbekymren är det inte helt ovanligt med sprickor i topplocken.
Det är synd att Ford slutade tillverka V4-motorn någon gång 1979/80. Motsvarande V6-motor tillverkades ända fram till 1995, och omkring 1988 fick den en omkonstruktion som avhjälpte i stort sett alla tidigare brister (det var nödvändigt för att klara kraven på produktansvar för avgasrening, som började dyka upp då). Det hade varit intressant för många Saab-ägare om V4-motorn hade funnits i ett utförande som var moderniserat på motsvarande sätt.
Det är inte helt ovanligt att dagens V4-ägare konverterar sina bilar till någon helt annan motortyp för att kunna hålla dem igång.
-
Min relation till Saab 95 är egentligen bara att vi hade en sån som liten. Satt i bagaget och myste. :)
hade inte föräldrarna fler bilmärken? SAAB är ju inte direkt någon höjdare i något avseende. Mina föräldrar hade också en SAABkombi något år. Känner igen sätet i bakluckan. Ville man sitta men hur tänkte konstruktören egentligen. Dödsfälla vid påkörning bakifrån. Annars var det mest Fordar och Oplar i min barndom. någon vw 1600 kommer också upp i minnet.
-
Saab 95 var mycket populär bland "grönavågare" på 70-80-talet, och jag kan mycket väl tänka mig att en hel del barn växte upp med en sådan.
V4:an var ju överhuvudtaget aldrig något under av krocksäkerhet. När grundkonstruktionen togs fram och sedan gradvis utvecklades under 1940-50-60-talet, så var det ytterst få bilkonstruktörer som brydde sig mer om den saken än vad som behövdes för att tillverkaren skulle kunna stå för några skrytrader om säkerhet i reklambroschyrerna. Och när vi väl var inne på 1970-talet och myndigheterna började ställa krav på krockprov, så var det i många år endast frontalkrock mot mur som testades, andra krockfall fanns liksom inte. Så jag är inte ett dugg förvånad över att den där lösningen med extrasäten ansågs acceptabel. Det såg ju likadant ut i många andra kombibilar på den tiden också - t ex Peugeot 404, Mercedes Safari, Citroën D-modeller.
I VW 1600 och 411 kombi, var det populärt bland barn att sova i bakre bagageutrymmet, ovanpå motorluckan. Betydligt bättre värme där än i resten av kupén. Och i äldre typ 1 (bubblan) kunde man bädda ner småbarn i "bakfickan", alltså utrymmet bakom baksätets ryggstöd.
-
jag köpte en saab 95 från 70-talet lär det nog vart, på nån parkering mellan Kungälv och Göteborg för ~20 år sedan. har för mig det var en "till salu" lapp på bilen bara. var inte så mycket meck med den vad jag kommer ihåg, eventuellt böt jag en koppling. eller så var det bara massa tjöt om att det är enkelt på såna..
nu hittade jag bara en på blocket och det var renoveringsobj. för 5000kr och det var kanske precis samma jag betalade då.
en volvo 740 som jag hade hade under de åren körde jag förresten sönder motorn på (en kylarvattenslang som gick sönder, gammal!) men tro det eller ej, jag bytte motorn på en helg tsm med en kompis som knappast hade mer bilmeck-vana än mig (men däremot en vass dator-meckare!) och jag hade aldrig gjort något liknande projekt i bilväg någon gång innan, även om jag stått och glott på många skrotbilar. det gäller bara att det är välsignat så löser det sig! vi byggde upp en ställning av plankor för att kunna lyfta motorerna. faktiskt så precis när vi var klara med bilen så smäller jag igen huven och så ringer telefonen, och så var det en avdelningschef på volvo som berättade att jag fick jobbet (hade varit på intervju där nån vecka tidigare).
sen var det en annan sak som hände på precis samma plats, flera år efteråt. precis vid ett äppleträd på farsans tomt står jag med ett gäng kattungar som vi hade tagit hand om då de låg hos sin avlidna kattmamma och försökte dia henne men det gick ju föga så de hade börjat skrika något enormt. så dess ägare hade hittats iaf och stod där nu också och så säger hon typ att de ska avlidas men då säger jag väl att det går inte utan jag tar hand om dem istället och det gick bra tyckte hon kanske, så ringer telefonen rätt snart och jag står på samma ställe som sagt och på andra sidan luren är det en gammal barndomskompis som jag inte hört från något år eller något, och säger att han ska ge mig tre tusen kronor för en gammal skuld typ.. det hade räckt precis till kastrering av kattungarna då det var tre stycken, men det gjordes iaf inte så det blev efter några år snart mångdubbelt fler av dem. :)
sen glömde jag visserligen att byta kylarslang på 740'n i samband med att jag bytte motorn, så körde sönder motorn igen på samma sätt efter ett tag, men såna fel är ju extremt löjliga. klart man ska byta slangar och lite el-grejjer när man ändå är i gång. den "nya" motorn köpte jag för nån hundring och det var väl en nedgradering från B20 till B18 det rörde sig om ev. men fästena var precis samma iaf.
-
Hur lyckas du köra sönder motorn på en 740 för att en kylarslang brustit? Jag har plågat b230 mycket utan vatten när vattenpumpen var dålig, och den överlevde ändå. Och man kan ju stanna en stund om man ser att temperaturen går upp.
-
Hur lyckas du köra sönder motorn på en 740 för att en kylarslang brustit? Jag har plågat b230 mycket utan vatten när vattenpumpen var dålig, och den överlevde ändå. Och man kan ju stanna en stund om man ser att temperaturen går upp.
det var bara något år efter jag hade fått körkort typ. eventuellt så funkade inte givarna eller mätaren till temp eller så struntade jag bara i att titta på den.
lätt att man blir fartblind!
-
jag köpte en saab 95 från 70-talet lär det nog vart, på nån parkering mellan Kungälv och Göteborg för ~20 år sedan. har för mig det var en "till salu" lapp på bilen bara. var inte så mycket meck med den vad jag kommer ihåg, eventuellt böt jag en koppling. eller så var det bara massa tjöt om att det är enkelt på såna..
nu hittade jag bara en på blocket och det var renoveringsobj. för 5000kr och det var kanske precis samma jag betalade då.
en volvo 740 som jag hade hade under de åren körde jag förresten sönder motorn på (en kylarvattenslang som gick sönder, gammal!) men tro det eller ej, jag bytte motorn på en helg tsm med en kompis som knappast hade mer bilmeck-vana än mig (men däremot en vass dator-meckare!) och jag hade aldrig gjort något liknande projekt i bilväg någon gång innan, även om jag stått och glott på många skrotbilar. det gäller bara att det är välsignat så löser det sig! vi byggde upp en ställning av plankor för att kunna lyfta motorerna. faktiskt så precis när vi var klara med bilen så smäller jag igen huven och så ringer telefonen, och så var det en avdelningschef på volvo som berättade att jag fick jobbet (hade varit på intervju där nån vecka tidigare).
sen var det en annan sak som hände på precis samma plats, flera år efteråt. precis vid ett äppleträd på farsans tomt står jag med ett gäng kattungar som vi hade tagit hand om då de låg hos sin avlidna kattmamma och försökte dia henne men det gick ju föga så de hade börjat skrika något enormt. så dess ägare hade hittats iaf och stod där nu också och så säger hon typ att de ska avlidas men då säger jag väl att det går inte utan jag tar hand om dem istället och det gick bra tyckte hon kanske, så ringer telefonen rätt snart och jag står på samma ställe som sagt och på andra sidan luren är det en gammal barndomskompis som jag inte hört från något år eller något, och säger att han ska ge mig tre tusen kronor för en gammal skuld typ.. det hade räckt precis till kastrering av kattungarna då det var tre stycken, men det gjordes iaf inte så det blev efter några år snart mångdubbelt fler av dem. :)
sen glömde jag visserligen att byta kylarslang på 740'n i samband med att jag bytte motorn, så körde sönder motorn igen på samma sätt efter ett tag, men såna fel är ju extremt löjliga. klart man ska byta slangar och lite el-grejjer när man ändå är i gång. den "nya" motorn köpte jag för nån hundring och det var väl en nedgradering från B20 till B18 det rörde sig om ev. men fästena var precis samma iaf.
Spelar väl egentligen ingen roll men fick du dit en b18 i 740 utan större problem så hade du nog gud på din sida. [emoji6]
B20 satt sist i 240 1976.
-
Såg inte ens att det stod B20/B18. Det var nog en nedgradering från B230 till B23 i såna fall.
-
Och när vi väl var inne på 1970-talet och myndigheterna började ställa krav på krockprov, så var det i många år endast frontalkrock mot mur som testades, andra krockfall fanns liksom inte. Så jag är inte ett dugg förvånad över att den där lösningen med extrasäten ansågs acceptabel. Det såg ju likadant ut i många andra kombibilar på den tiden också - t ex Peugeot 404, Mercedes Safari, Citroën D-modeller.
Japp, och detta krockskydd för fronten fungerade! Var 1976 frampassagerare i en 95:a som på landsväg i 70-80km/tim 'sned-frontalkrockade' med en annan bil som gjorde en mycket ogenomtänkt vänstersväng. Vi var bältade i 95:an, och kunde stiga ur helskinnade. Inte nog med det, försäkringsbolaget reparerade bilen!
Har därför en stor aktning för denna bil :)
-
Hur lyckas du köra sönder motorn på en 740 för att en kylarslang brustit? Jag har plågat b230 mycket utan vatten när vattenpumpen var dålig, och den överlevde ändå. Och man kan ju stanna en stund om man ser att temperaturen går upp.
Jag har en gång blivit anlitad för att bogsera hem en 940 med B200FT efter ett liknande haveri. Övre slangnippeln på kylaren hade spruckit, mitt i en lång och brant uppförsbacke med husvagn efter. Motorn torde ha gått på fullgas när den blev utan kylvatten.
Det blev i alla fall byte av topp, den gamla var för skev för att plana - det var t o m så illa att kamaxellagren inte längre linjerade. Övriga noterbara värmeskador var att motortempgivaren gick sönder och en av spridarna började kärva och krångla, den gick dock att få ordning på genom ultraljudstvättning.
-
Jag har en gång blivit anlitad för att bogsera hem en 940 med B200FT efter ett liknande haveri. Övre slangnippeln på kylaren hade spruckit, mitt i en lång och brant uppförsbacke med husvagn efter. Motorn torde ha gått på fullgas när den blev utan kylvatten.
Det blev i alla fall byte av topp, den gamla var för skev för att plana - det var t o m så illa att kamaxellagren inte längre linjerade. Övriga noterbara värmeskador var att motortempgivaren gick sönder och en av spridarna började kärva och krångla, den gick dock att få ordning på genom ultraljudstvättning.
Men den måste ju ha gått en stund efter att vattnet försvann, den blev väl inte så varm på ett ögonblick?
-
Jag vet inte hur lång tid det tog för föraren att upptäcka att något var fel. Är inte säker på att det blev något stort ångmoln på en gång, och en 940 har ju ingen varningslampa för motortemp, det vill till att man tittar på tempmätaren.
-
Ja, så är det alltid. Men jag kan tänka mig att betala mer för att få ett finare exemplar.
Är du seriöst intresserad och kan tänka dig att åka upp till norra Västerbottens inland, kan jag fråga om de som har vill sälja nån?
Jag vet 2 som har några var och det ska vara 2-3 till som har, men mins inte på rak arm var
-
Beträffande Saab V4-delar så var jag idag in på en gårdsloppis där det fanns gott om sådana. Längs RV 86, ca 10 km öster om Bispgården.
-
Är du seriöst intresserad
Nej.
Det är för många saker som kommer emellan. Det är bara en dröm än så länge.
Tack ändå!
Min syster hittade en bild på Saaben, bilden är tagen 1972.
-
Den färgen ser man inte ofta på bilar numera
-
Nej.
Det är för många saker som kommer emellan. Det är bara en dröm än så länge.
Tack ändå!
Min syster hittade en bild på Saaben, bilden är tagen 1972.
Hehe... en sådan hade min gamle oxå...
-
Inte ofta man ser dem numera. Min första bil var en Saab 95, gick under smeknamnet raketen. :-*
-
Inte ofta man ser dem numera. Min första bil var en Saab 95, gick under smeknamnet raketen. :-*
Jag anar en viss ironi i det namnet.
-
I slutet av 90-talet hade en av mina kollegor en Volvo 240 '77, som väl inte hörde till de mest driftsäkra. Den bilen kallades Mir, efter den ryska rymdstationen vars teknikkrångel var en följetong i nyheterna på den tiden.
-
Vi hade en Saab i familjen och den var inte rolig, beige och varje gång det regnade blev det fukt i den där grejen som sitter över tändstiften, tror jag att det var, så man fick ta bort den och torka.
Den mysigaste bilen var den här gröna sötingen. Växelspaken var ju lite speciell [emoji846]
Finns de bilarna kvar?
Såg nu att de tillverkades 61 - 94
-
Vi hade en Saab i familjen och den var inte rolig, beige och varje gång det regnade blev det fukt i den där grejen som sitter över tändstiften, tror jag att det var, så man fick ta bort den och torka.
Den mysigaste bilen var den här gröna sötingen. Växelspaken var ju lite speciell [emoji846]
Finns de bilarna kvar?
Såg du att de tillverkades 61 - 94
Några Renault 4 kallad Laban rullar omkring här uppe.
-
Min mor har berättat att hon hade en sån på den tiden hon bodde i Danmark. Hon parkerade på samma ställe vid jobbet varje dag och den sidan som vette mot havet rostade bort på något år.
-
Och krocksäkerheten låg i nivå med dagens mopedbilar... Men det var en trevligare tid när bilar kunde vara så klena som 20-30 hästkrafter och ingen display som tjatade om service eller att bältet inte används.
-
Problemet med 4L när det gäller krocksäkerhet lär ha varit att hela frampartiet framför torpedväggen var alldeles för kraftigt byggt i förhållande till resten av karossen. Tvärt emot en deformationszon, alltså.
Men den klarade trots allt de krockprov som började krävas från början av 70-talet, så riktigt lika urusel som de sämsta mopedbilarna kan den inte ha varit, åtminstone inte så länge den var ny och fri från rostskador.
Det var inte helt ovanligt att 4L blev bromslösa pga rost. De hade enkrets bromssystem så länge det var tillåtet. Bromsröret till bakbromsarna gick på insidan av golvet, och under pedalstället var det ständigt fuktigt (det låg en plywoodskiva som utfyllnad där), så det var vanligt att bromsröret rostade sönder. Och det var ju helt omöjligt för en bilprovare att komma åt att besiktiga. Just detta problem löstes mot slutet av 60-talet genom att Renault gick över till korrosionståliga bromsrör (kopparnickellegering). Men det rådde inte bot på den andra orsaken till att en 4L kunde bli bromslös. Det var vanligt med rostskador vid bakvagnens länkarmslager, och om det blev mjukt vid det vänstra länkarmslagret så det kunde röra sig med fjädringsrörelserna, så böjdes bromsröret fram och tillbaks och gick snart av.
Problem med bromsrör som rostade sönder pga fukt under golvmattorna vid pedalstället var också vanliga på VW typ 1 och 3. Men VW införde aldrig något bättre än rostande stålbromsrör (inte ens galvade, de var bara rostskyddade med nån slags mörkgrön pulverlack som snart flagnade av), de började tidigt lita till tvåkretssystem istället.
-
Den mysigaste bilen var den här gröna sötingen. Växelspaken var ju lite speciell [emoji846]
Finns de bilarna kvar?
Såg nu att de tillverkades 61 - 94
Köpte en 4L ny -73. Efter några månader byttes den till en R6 beroende på att jag hela tiden varvade sönder ventilfjädrarna på 4L:en. 6:an som var storasyster hade större motor men i stort samma inredning och växelspak eller "krok". den fungerade alldeles utmärkt när man vant sig vid hanterandet. För övrigt var 6:an betydligt mer robust och mer bil. Bägge modellerna rostade däremot friskt och jag har varit med om att flera 4:or gått av på mitten. 4:an ser man ibland fortfarande så några skötte tydligen rostskyddet men skulle gärna se en 6:a också. här finns en köpare till en sådan om någon vet ett ex.
-
Blev intresserad över hur uppköpare får reda på bilar. Idag kom grannen in o sa att han blev terroriserad av en snubbe som ville köpa hans avställda bil. 5 samtal med början på kvällen och in på natten. Ingen bra taktik om man är seriös. Snackade dessutom dålig svenska. Kollade upp telefonnumret på Hitta.se och finns ingen registrerad på detta med väl kommentarer från andra som blivit uppringda. "bedrägeri" enligt de flesta som var kontaktade. Vill köpa bil som ej är till salu var även många som skrivit. Finns en sajt som heter biluppgifter.se som tillhandahåller listor på bilar som är avställda m.m . tydligen krävs att man är medlem o betalar en avgift. Enl. en kommentar hade uppköparen sagt att det var genom denna sajt som han hittat bilen.
grannen blev erbjuden gratis hämtning av bilen men inget betalt. Bilen är en 09 KIA Soul och avställd pga kopplingsras. Det vet ju inte uppköparen men i vilket fall är det en bra affär att hämta en bil o inte betala för den. Senaste messet från denna uppköpare var krav på bilder!!! Ingen presentation eller annat.
Bilen är dock av intresse för importören då den nu gått 98000 mil med orginalmaskin,låda o drivknutar. T.o.m kopplingen är orginal. Dock bytt bromsar,avgas,kylare,tank (pga att någon borrat hål i den för dieselns skull) . Han är erbjuden en NY Kia om han kör 2000 mil till med orginalmotorn. Något den bör klara då motorn faktiskt verkar funka bra utan missljud eller oljerök. Men en ny koppling krävs för att det skall hända. grannen köpte den ny och haft den som pendlarbil mellan småland och uppsala i 11 år.
-
Dieselmotorn i den är en riktig fullträff. Sitter samma i Hyundai om jag inte tar miste.
Ringde en sådan där tomte och ville köpa en avställd bil jag har, som jag inte vill sälja men egentligen inte behöver. Men jag drog till med 10 000 över listpris eftersom den är välvårdad. Då var det inte intressant längre fast han tjatat och ringt ett antal gånger.
-
Vad är det för otäck lampa
-
Vad är det för otäck lampa
Hittade, kan jag köra 35 km
-
Vad är det för otäck lampa
Motorfelslampa.
Kan vara allt från en fnurra på tråden till ett katastrofalt fel.
Kolla så nödvändigheterna är ok.
Olja och vatten.
-
Motorfelslampa.
Kan vara allt från en fnurra på tråden till ett katastrofalt fel.
Kolla så nödvändigheterna är ok.
Olja och vatten.
Det är ok
-
Imorgon ska min granne läsa av med sin dator.
-
Imorgon ska min (sexige, anders flix ;) ;D) granne läsa av med sin dator.
Är jag din granne? Eller hur menar du?
Är det jag som är sexig?
-
Är jag din granne? Eller hur menar du?
Är det jag som är sexig?
Har du glömt ;D
Det är ett kommatecken, skulle kanske vara ett @ istället.
Jag skojade bara lite med dej ;)
-
Har du glömt ;D
Det är ett kommatecken, skulle kanske vara ett @ istället.
Jag skojade bara lite med dej ;)
Jag har glömt men förstod ditt inlägg och ville bara skoja tillbaka. :)
-
Jag har glömt men förstod ditt inlägg och ville bara skoja tillbaka. :)
Ok, du svarade mej en gång för hundra år sedan på detta forum att du också ville ha en sexig granne som är bilmekaniker ;D
-
Jag får e-post från sexiga grannar som vill träffa mig, de bor nära skriver de. Men jag kan inte begripa var de bor ??? - Jag bor 850 meter från dig. Där finns det inte något hus...
Jag får nog laga bilen själv, och så sexig tror jag inte jag är.
-
Men vad blev det för felkoder?
-
Men vad blev det för felkoder?
System lean, han släckte den.
Det tog 1 sekund.
Men han vet inte vad system lean betyder,
och när jag googlar så hittar jag inget.
-
System lean, han släckte den.
Det tog 1 sekund.
Men han vet inte vad system lean betyder,
och när jag googlar så hittar jag inget.
Det betyder att motorn går snålt, den får för lite bensin. Frågan är bara varför.
-
Det betyder att motorn går snålt, den får för lite bensin. Frågan är bara varför.
Tack fast det märks inte, eller joo kanske lite 🤔
-
Tack fast det märks inte, eller joo kanske lite 🤔
Du kanske inte märker det, men katalysatorn kräver en väldigt exakt bränsleblandning för att kunna fungera optimalt. Bilen kanske går lika bra nu, eller till och med bättre, men avgasreningen är inte lika bra fungerande.
-
Det är vanligt på äldre VAG-bilar att den där felkoden (jag gissar att den hette P0171 om din granne läste av med en generisk felkodläsare eller 16555 om han använde en VAG-specifik läsare) dyker upp då och då utan att det egentligen är något större fel.
Troliga orsaker är t ex tjuvluft (en klassiker är att slangen mellan insugningsrör och bromsservo, närmare bestämt den korta gummislangen närmast insugningsröret, har spruckit), mer eller mindre igensatta spridare eller en gammal trött lambdasond. På en del bilar kan denna felkod även dyka upp om termostaten är trasig så det tar onormalt lång tid efter kallstart innan motorn är varm.
Ett tips är att, om lampan tänds och samma felkod dyker upp igen, lägga på minnet hur körförhållandena var närmast innan lampan tändes (t ex om det var ganska snart efter kallstart eller om bilen hade gått länge , kallt eller varmt ute, om den kom efter lång stadskörning med bilköer och tomgång eller vid landsvägskörning, osv osv).
Om bilen har gått långt och lambdasonden aldrig är bytt sedan tidigare, så kan det löna sig att byta den i förebyggande syfte. Ofta kan bränsleförbrukningen sjunka en hel del med en ny lambdasond som reagerar snabbare än den gamla på ändrade avgasvärden. Var dock noga med att få tag i en ny sond av god kvalitet - köp helst en av samma fabrikat som originalet (troligen Bosch), och med samma detaljnummer. Lita INTE på bildelsleverantörernas rekommendationstabeller och registreringsnummersökningar.
-
Tack Torbjörn, jag förstår precis ;)
-
Dragits med att motorlampan tänts på surrUrban.
Och har under ett par månader intensivt sökt efter ny del och den har varit slut hos alla eftermarknadshandlare.
:-\
I torsdags var jan in hos orginalhandlaren och döm av min förvåning den fanns inte där heller.
Men det fanns visst två delnr på den såg jag när jag kollade hos den store piratdelssäljaren i tysklandet, provade det andra alternativet och visst hade dom det.
Till det facila priset om 2900:-.
Billigt och bra.. men bara frakten dyrare än pirathandlaren.. Yess
Får säga att den där ventilen sitter riktigt illa till på surrUrban men röret som kommer från avgaset sitter ännu värre till.
Vilken ventil? jo AGRventilen eller på folkprat egrventil.
-
Dragits med att motorlampan tänts på surrUrban.
Och har under ett par månader intensivt sökt efter ny och den har varit slut hos alla eftermarknadshandlare.
:-\
Men om motorlampan lyser så behöver du väl ingen ny, den lyser ju så fint ;D
-
Men om motorlampan lyser så behöver du väl ingen ny, den lyser ju så fint ;D
Tänds den så är det något fel på den. Och så funkar inte automatgasningen.
-
Men om motorlampan lyser så behöver du väl ingen ny, den lyser ju så fint ;D
;D
-
Tänds den så är det något fel på den.
Om lampan tänds så är det väl inget fel på den? 😉
-
Om lampan tänds så är det väl inget fel på den? 😉
Nu är du :-X :-X :-X
-
Nu är du :-X :-X :-X
Ok :-X :-X :-X
-
På tal om gamla bilar så byter jag idag kamrem på en volvo 240 med 9500 mil på mätaren. Känns helt surrealistiskt med en volvo som är ren och fin, rostfri, och röd snarare än solblekt rosa :o
-
På tal om gamla bilar så byter jag idag kamrem på en volvo 240 med 9500 mil på mätaren. Känns helt surrealistiskt med en volvo som är ren och fin, rostfri, och röd snarare än solblekt rosa :o
Åh, kanske en 244 GL 1980?
Jag såg en sån idag. Fast den var inte i verkstaden. :)
-
Volvo 240 med kamrem .. det hade de väl inte på 1970talet (?)
Kan kamremmen ha kommit på 80talet när B23 blev B230 ?
-
Den är från 1991 så inte jättegammal, men ändå.
-
Den här raringen såg jag idag.
-
Röd och fin med turbinfälgar och beige inredning.
-
Volvo 240 med kamrem .. det hade de väl inte på 1970talet (?)
Kan kamremmen ha kommit på 80talet när B23 blev B230 ?
Kamremmen kom i och med B21-motorerna på 1975 års modell. 1975 och 76 fanns dock fortfarande den gamla B20 med kugghjulsdriven kamaxel och stötstänger kvar i produktionen, och satt i en del "snikmodeller" av 240. B20 användes också på en del exportmarknader (t ex Danmark, Italien, Österrike) där skatte- eller försäkringsregler gjorde att bilar med över 2 l cylindervolym blev svårsålda. V6-motorn B27 "PRV-motorn" som framför allt satt i 260 och senare 760, hade kedjedrivna kamaxlar.
De Renaulttillverkade B13 och B14-motorerna som satt i Volvo 66 och 340, hade också kamkedja.
-
OK!
Men serviceintervallerna för kamremmen, d v s byte av den, kan de ha varit längre i tid eller mil än på 1980talet?
Kan inte erinra mig att någon i min bekantskapskrets som haft Volvo 240 1975 till några år in på 1980talet någonsin bytte kamrem.
Kanske de hade tur att remmen inte gick av, vilket ju kan innebära motorskador.
Men från mitten av 1980talet började det talas om 'täta' kamremsbyten för många bilmärken, 'täta' betydde 6000 mil. För andra som inte hade 'täta' byten var intervallet 12 000 mil (Volvo?).
Förklaringen jag fått till övergång från kamkedja till kamrem har varit att kravet/behovet på effektiv förbränning så att bränsleförbrukning och avgaspåverkan skulle hållas nere. Detta uppnåddes inte med kamkedja då den med körning tänjde sig, och då blev blev styrning av ventilerna inte lika exakt. Kamremmen sas det tänjde sig inte, men gick istället tvärt av när den blev för gammal.
Om jag förstått rätt så har några år in på 2000talet kamkedjan återkommit. Nu har den fått ett serviceintervall för byte, t e x BMW, på 18 000 mil.
Kan det vara så att man då lyckades serietillverka kamkedjor som inte tänjde sig så lätt? Kamremsbytet med sin kostnad på verkstad (5-10 tusen kronor) var aldrig populärt. Upplevde att fullt fungerande bilar skickades till skroten då ägarna till äldre bil inte tyckte om utgiften, och man samtidigt hade vetskapen om att när kamremmen gick av så blev man stående med 'oreparerbar' havererad motor.
-
OK!
Förklaringen jag fått till övergång från kamkedja till kamrem har varit att kravet/behovet på effektiv förbränning så att bränsleförbrukning och avgaspåverkan skulle hållas nere. Detta uppnåddes inte med kamkedja då den med körning tänjde sig, och då blev blev styrning av ventilerna inte lika exakt. Kamremmen sas det tänjde sig inte, men gick istället tvärt av när den blev för gammal.
Om jag förstått rätt så har några år in på 2000talet kamkedjan återkommit. Nu har den fått ett serviceintervall för byte, t e x BMW, på 18 000 mil.
Kan det vara så att man då lyckades serietillverka kamkedjor som inte tänjde sig så lätt? Kamremsbytet med sin kostnad på verkstad (5-10 tusen kronor) var aldrig populärt. Upplevde att fullt fungerande bilar skickades till skroten då ägarna till äldre bil inte tyckte om utgiften, och man samtidigt hade vetskapen om att när kamremmen gick av så blev man stående med 'oreparerbar' havererad motor.
Informationen du fått gäller nog inte alla bilar.
Mercedes har då haft kedja ända åtminstone till slutet av 2010 på de motorer jag sett
-
Problemet med kamkedjor är att man gjorde dom för klena, för att motorerna skulle snurra lättare. Samtidigt gick man över till "long life service" med oljebyte efter 3000 mil och kombinationen underdimensionerade kedjor tillsammans med utsliten olja var en katastrof för flera biltillverkare. Audi återgick till kamrem, bmw gjorde om sina kedjor och framför allt spännarna. Idag tror jag ingen biltillverkare har problem med kedjorna längre?
-
Bytesintervallen för kamremmar har (oftast) blivit större med tiden. På 70-talet var det oftast 6000 mil, och en del biltillverkare ökade på intervallet efter att ha fått mer erfarenheter. Ett exempel är Citroën GS , från början gällde 6000 mil där, från 1978 höjde man till 8000 mil, och ytterligare något år senare kom ett servicemeddelande om att kamremmar tillverkade efter ett visst datum aldrig skulle behöva bytas.
Vissa biltillverkare har misslyckats med motorkonstruktioner och fått sänka intervallet i efterhand, det gäller t ex den s k CVH-motorn som satt i många Ford Escort och en del Fiesta på 80-talet. Den hade från början 6000 mil som sedan sänktes till 4000.
Jag tror Opel fick liknande problem med någon motor på 90-talet.
På senare modeller av Ford har intervallet ökat kraftigt. På den s k Zetec-SE -motorn som bl a är vanlig i tidiga Focus och andra Ford av den generationen, gäller t ex 16000 mil.
En del biltillverkare, t ex VAG med märkena Audi, VW, Skoda och Seat, slutade ange bestämda bytesintervall för kamremmen någon gång på 90-talet, där gäller istället att den ska inspekteras vid service och bytas vid behov (t ex om den är neroljad, har torrsprickor eller är skadad på något annat sätt).
Just VAG gick ju över från kamrem till kedja på en del motortyper gradvis under 90- och 00-talet (den första misslyckade kedjemotorn bör ha varit den s k VR6-motorn från mitten av 90-talet), men tycks ha återgått till rem efter ca 2014. Detta gäller inte bara Audi utan även koncernens andra märken. Samma motorer sitter ju i allihop.
När det gäller varför kamremmen infördes istället för kedja en gång i tiden, så var det nog framför allt för att det blev billigare i tillverkning. Många biltillverkare började ju använda kamrem långt innan det var tal om några stränga avgaskrav som kunde tänkas påverkas av oprecisa ventiltider. NSU var väl först i början av 60-talet, Fiat började med rem på 128 m fl i slutet av 60-talet, Ford och VAG började använda rem i början av 70-talet, osv.
Det finns en skröna att idén att använda en kuggrem för kamdrivningen hos NSU kom från någon sommarjobbare eller praktikant på utvecklingsavdelningen. Han hade nyss reparerat sin mors symaskin och stött på en kuggrem i den, när sedan problem med kamtransmissionen i en ny motortyp diskuterades vid fikaborden kom den där kuggremmen in i konstruktörernas medvetande.
Det är inte bara Mercedes som "alltid" har använt kamkedja. Saab använde kamkedja på alla sina fyrtaktsmotorer av egen konstruktion (dock inte motorer inköpta utifrån, som t ex Ford V4-motorn på 60-70-talet och diverse GM-motorer på 90- och 00-talet). Vid ett tillfälle blev det ren katastrof (första årsmodellen av den s k H-motorn, bör ha varit 1981), men annars tycks Saabs kedjor åtminstone ha varit haverifria, även om många slitna Saabmotorer kunde få "oförklarligt" rå och konstig gång pga oprecist tändläge när kedjan var sliten.
Skoda hade uteslutande kedja på sina egna motorkonstruktioner tills VAG tog över.
-
Problemet med kamremsbyte är stort på begagnade bilar i lägre prisklasser. Bilen blir iofs mer lättsåld med ett nyligt byte men priset för bytet slår inte igenom på bilpriset. Är då bilen i bottenklass avseende pris så blir det istället för byte av rem skroten. Hade en intressant diskussion med en säljare. Bilen var sedan länge i behov av ny rem dvs miltalet var högt överskridit. Jag ville inte ens provköra bilen av rädsla för att bli beskylld om remmen skulle brista. Försökte pruta ner priset så det skulle täcka bytet men icke. Säljaren menade att det bara var trams med rembyte. Bilen var jättefin frånsett servicebehovet och prislappen var hög. Det blev ingen affär då jag kunde köpa likvärdig bil på firma ,samma pris men med bytt rem. vet inte hur det gick men bilen stod till salu länge.
Kamkedja hade jag på min Vauxhall viva -69. slet duktigt med spännare då den gick på hydraulik och var petig med oljan. Min huvudsakliga vardagsbil är en diesel och med kedja. skall enligt serviceboken bytas med intervall men verkstaden säger att det gör man bara om den krånglar. Så vem skall men lita på?.
-
Har aldrig förstått nyttan med rem eller kamkedja.
Det finns klugghjul och stötstänger och ska man tvunget envisas med överliggande kamaxel så finns det alldeles utmärkta tillverkare av vinkelväxlar.
-
Min huvudsakliga vardagsbil är en diesel och med kedja. skall enligt serviceboken bytas med intervall men verkstaden säger att det gör man bara om den krånglar. Så vem skall men lita på?.
Jag har aldrig sett någon kemkedja med bytesintervall. Är du säker på att det inte står att den skall inspekteras med vissa intervall?
-
Volkswagen har nog bytesintervall på sina klenare kedjemodeller, tror jag.
Är det en sådan kan det nog vara smart att byta i tid, och säga till om en hållbar kedja (om det finns). Tuareg tror jag det var.
-
Jag har aldrig sett någon kemkedja med bytesintervall. Är du säker på att det inte står att den skall inspekteras med vissa intervall?
nej,skall bytas vid 17000 mil. står både i rep handbok och servicebok. Då den nu överskridit detta blir man ju betänksam på vad märkesverkstaden säger. verkstaden säger att man brukar byta när den börjar låta. Men hur hör man det på en knattrig diesel? Möjligt jag istället byter bil då det nu är dags för en nyare. Då blir det nästa ägares problem.
-
På motorer med kamkedja finns ofta en möjlighet att läsa av kedjans slitage genom att mäta hur långt kedjespännaren har rört sig. På Saabs H-motorer har jag för mig man skulle ta av ventilkåpan och mäta avståndet mellan en plan yta på spännaren och toppens översida med stållinjal. Någon annan motor (Vaz/Lada eller Mercedes?) hade en huv över spännaren man kunde skruva loss och sedan kolla hur långt en pinne stack ut. Om en markering på pinnen antingen syntes eller inte syntes (vilketdera stod säkert i verkstadshandboken), var det dags att byta kedja.
En del Toyotamotorer med kamkedja (jag gissar att det kan röra sig om ca 2000-2005 års modeller) har i efterhand fått bestämt bytesintervall enligt ett servicemeddelande. Jag tror det rör sig om 16000 mil eller något sånt.
-
På en del motorer kan man också få en fingervisning om kamkedjans skick genom att det blir felmeddelanden för att kamlägesgivares och vevaxelgivares signaler kommer fel i fas till varandra. Eller vilka givare det nu är. En sliten och uttänjd kamkedja gör att den ena signalen kommer någon tusendels sekund senare än förväntat.
-
Idag började motorlampan att lysa igen.
Skillnaden som jag märkt är att bilen redan några dagar innan lampan började lysa förra gången är att när den står stilla och går på tomgång så skakar den lite, om jag gasar så gör den inte det. Tänker om det har något med bränsletillförseln att göra.
En annan sak är att när det bara är typ 5 liter kvar i tanken så är det som att den ska få bensinstopp, men så hoppar den igång igen. Så har det alltid varit och tänkt om det är så på Passater att de har någon extra varning efter bränslelampan börjat lysa, men så kan det ju inte vara.
-
Idag började motorlampan att lysa igen.
Skillnaden som jag märkt är att bilen redan några dagar innan lampan började lysa förra gången är att när den står stilla och går på tomgång så skakar den lite, om jag gasar så gör den inte det. Tänker om det har något med bränsletillförseln att göra.
Kan vara en mindre tjuvluft någonstans. Det märks mer på låga varv, eftersom en mindre läcka försvinner i mängden när man gasar mer och bilen suger i sig mycket mera luft. Du kan prova att spruta startgas runt alla små slangar runt motorn och se om något händer. Det kan också vara tändningsrelaterat.
En annan sak är att när det bara är typ 5 liter kvar i tanken så är det som att den ska få bensinstopp, men så hoppar den igång igen. Så har det alltid varit och tänkt om det är så på Passater att de har någon extra varning efter bränslelampan börjat lysa, men så kan det ju inte vara.
Kan vara bränslepumpen som börjar bli dålig.
-
Kan vara en mindre tjuvluft någonstans. Det märks mer på låga varv, eftersom en mindre läcka försvinner i mängden när man gasar mer och bilen suger i sig mycket mera luft. Du kan prova att spruta startgas runt alla små slangar runt motorn och se om något händer. Det kan också vara tändningsrelaterat.Kan vara bränslepumpen som börjar bli dålig.
Oj oj det blir ingen road trip
-
Beskrivningen att den "skakar lite", dvs i praktiken bara går på 3 av fyra cylindrar på tomgång, stämmer exakt med hur den Golf '97 jag hade en gång i tiden betedde sig då slangen till bromsservot var trasig. Eftersom den var ansluten intill en av insugningsportarna på insugningsröret, så var det bara en viss cylinder som besvärades av tjuvluften.
Jag har märkt att den där slangen (jag nämnde väl tidigare i tråden att det är en decimeterlång mjuk oarmerad gummislang närmast insugningsröret, sedan skarvad till ett hårt plaströr för resten av vägen till bromsservot), alltid spricker på undersidan eller på baksidan mot torpedväggen, så man brukar inte se något fel på den när man kastar en hastig blick i motorrummet. Man måste känna med fingrarna runt slangen för att upptäcka att något inte är som det ska.
Att motorn vill dö av strax innan det verkligen är slut i tanken, är inte alls ovanligt på bilar med tankmonterad bränslepump. Mer troligt än att pumpen börjar vara dålig är, att sugsilen är igensatt eller att tankarmaturen på något sätt har kommit ur läge (t ex om tanken har slagit i en sten under körning).
Tändningsproblem som leder till att motorn går ojämnt brukar alltid bli värre vid gaspådrag och framför allt vid segdragning (stort gaspådrag och lågt varvtal). Ett problem som är värst på tomgång men försvinner vid gaspådrag beror praktiskt taget aldrig på tändsystemet.
-
Att kolla en (1) specifik luftslang kan väl knappast vara speciellt krångligt och därmed dyrt, att få gjort på en verkstad ?
Sugsilen däremot, kontroll av den, kräver kanske att man tar ut bränslepumpen från tanken? Och då sticker arbetstidskostnaden iväg.
Har en kompis med gammal Volvo, som började få småstopp. Han lade märke till att det alltid inträffade när han hade väldigt lite soppa i tanken.
Så han började alltid köra med minst halv tank och småstoppen minskade-upphörde. En lösning för här-och-nu, men inte på lång sikt.
Apropå svårigheter för bränslet att nå motorn, det kan ju och vara att bränslefiltret är igensatt (vet inte om det nämnts innan i tråden).
Byta bränslefilter kan vara så enkelt att det inte behövs verkstad. Svårighetsgraden kan vara samma som att rensa luddfiltret i torkumlaren eller byta dammsugarpåse.
-
Att kolla en (1) specifik luftslang kan väl knappast vara speciellt krångligt och därmed dyrt, att få gjort på en verkstad ?
Sugsilen däremot, kontroll av den, kräver kanske att man tar ut bränslepumpen från tanken? Och då sticker arbetstidskostnaden iväg.
Har en kompis med gammal Volvo, som började få småstopp. Han lade jmärke till att det alltid inträffade när han hade väldigt lite soppa i tanken.
Så han började alltid köra med minst halv tank och småstoppen minskade-upphörde. En lösning för här-och-nu, men inte på lång sikt.
Apropå svårigheter för bränslet att nå motorn, det kan ju och vara att bränslefiltret är igensatt (vet inte om det nämnts innan i tråden).
Byta bränslefilter kan vara så enkelt att det inte behövs verkstad. Svårighetsgraden kan vara samma som att rensa luddfiltret i torkumlaren eller byta dammsugarpåse.
Gamla 740 var det ett notoriskt fel. Stigarröret i tanken rostade helt enkelt av, det gick att fixa men det var lite pyssel.
-
Sugsilen däremot, kontroll av den, kräver kanske att man tar ut bränslepumpen från tanken? Och då sticker arbetstidskostnaden iväg.
Det brukar vara mycket lätt gjort på VAG-bilar som den här Passaten. Lucka under baksätet som sitter med tre skruvar, lossa bränsleslangar och elkontakt från tankarmaturen, gänga loss en stor ringmutter av plast (kan ev gå med handkraft, annars får man ta två stora skruvmejslar eller liknande, sen är det antingen bara att lyfta upp den eller också sitter nederdelen med en bajonettfattning i tankens botten så man får vrida den lite för att den ska släppa.
-
På motorer med kamkedja finns ofta en möjlighet att läsa av kedjans slitage genom att mäta hur långt kedjespännaren har rört sig. På Saabs H-motorer har jag för mig man skulle ta av ventilkåpan och mäta avståndet mellan en plan yta på spännaren och toppens översida med stållinjal. Någon annan motor (Vaz/Lada eller Mercedes?) hade en huv över spännaren man kunde skruva loss och sedan kolla hur långt en pinne stack ut. Om en markering på pinnen antingen syntes eller inte syntes (vilketdera stod säkert i verkstadshandboken), var det dags att byta kedja.
En del Toyotamotorer med kamkedja (jag gissar att det kan röra sig om ca 2000-2005 års modeller) har i efterhand fått bestämt bytesintervall enligt ett servicemeddelande. Jag tror det rör sig om 16000 mil eller något sånt.
Äldre Mercedesar är det enkelt på. När man justerar ventilerna så ställer man vevaxeln på OT och kollar att märkningen på kamaxeln stämmer, samt att man känner på kjedjan om den är lelös eller inte.
De äldre som har stort gängat oljepåfyllningslock är det ännu enklare på, bara att titta och känna när locket är borta.
-
Nu har jag varit på en verkstad som kollat med dator och de säger precis som grannen trodde, att det är slangarna till vevhusventilationen, har bokat en tid där.
Glömde fråga vad kostnaden kommer att bli, vad tror ni?
-
Vevhusventilation är dyra grejer, vi pratar nog 15-20.000kr här
-
Ja, märkesvärkstäderna använder bara handvävda i finaste guldtråd
-
Ja, märkesvärkstäderna använder bara handvävda i finaste guldtråd
Ja om verkstäderna ska värka fram guldslangar förstår jag att det kostar ;D ;D
-
En del VAG-bilar har haft fabrikationsfel på vevhusventilationen, så ombyggnadssats med förbättrade slangar mm har sålts till subventionerat pris av märkesverkstäderna. Kolla om det gäller din modell av Passat, i så fall är det förmodligen billigare och bättre om du själv köper en ombyggnadssats över disk på märkesverkstaden än om din lokala verkstad ska köpa slangar (kanske av tvivelaktigt piratmärke, kanske kopior av de ursprungliga misslyckade originaldelarna) från sin ordinarie leverantör.
-
En del VAG-bilar har haft fabrikationsfel på vevhusventilationen, så ombyggnadssats med förbättrade slangar mm har sålts till subventionerat pris av märkesverkstäderna. Kolla om det gäller din modell av Passat, i så fall är det förmodligen billigare och bättre om du själv köper en ombyggnadssats över disk på märkesverkstaden än om din lokala verkstad ska köpa slangar (kanske av tvivelaktigt piratmärke, kanske kopior av de ursprungliga misslyckade originaldelarna) från sin ordinarie leverantör.
Tack för tips.
Hmm hur ska jag fixa det?
-
Enklast är väl att fråga vid märkesverkstadens reservdelsdisk.
Du kan också googla på saken, då är det lämpligt att också söka på motorkoden (troligen tre bokstäver, ev någon siffra). Motorkoden står på bilens utrustningsskylt, som oftast sitter under bagagerumsmattan eller i reservhjulsbaljan (det står i instruktionsboken var den finns). Ofta står den också på en klisterlapp på kamremskåpan eller något annat väl synligt ställe på motorn. "Bei Prüf- und Einstellarbeiten bitte Kennbuchstaben XXX beachten" eller något liknande.
-
Nu har jag pratat med verkstaden igen och de ska fortsätta att felsöka då jag har tid bokad, för det kan vara fler grejer, och sedan ge mej ett kostnadsförslag.
Jag hade inte fattat det.
Annars kanske jag ska fortsätta att köra med lampan lysande tills vidare, den går ju bra :-\
-
Nackdelen med att köra vidare med problem med vevhusventilationen är dock att det kan bli problem med hög oljeförbrukning, katalysator och lambdasond skadade av oljedimma i avgaserna, motorrummet nersölat med olja mm.
Har du hittat vad bilen har för motorkod?
-
I morse lämnade jag in passaten för att få domen, men emellan det så råkade jag hitta en välvårdad Skoda Octavia från 2000 som jag prutade 20 % på och det blev affär hastigt och lustigt.
Känner mej nöjd och smålänning som jag är så kommer jag att ställa av Octavian och köra Passaten så länge den går, eller längst tills den ska besiktas sista december.
Verkstaden rekommenderade mej att inte reparera passaten, så jag tänkte rätt :)
Och han säger att det inte är någon fara att köra med den.
-
funderar på att byta mina skåpbilar mot något mer behagligt att åka i. då jag inte gör några större jobb längre så hade det dugt med en vanlig kombi. Har förälskat mig i Peugeot 407SW. Jättesnygg bil. Googlar man på den blir man dock avrådd,mkt elfel. Andra som kunde vara intressanta är Citroen C5 (men innehåller den inte i stort samma grejor som Peugeoten). Renault Lagonda kan också vara ett alternativ. Volvo,Opel o Ford är däremot ointressanta. En Rover 75 kombi kan bara kul men rosten har ju börjat gnaga på dem. Annars en otroligt komfortabel bil med skitsnygg inredning och eleganta svepande linjer. Har en sedan och den är underbar att köra.
-
Den enda av de uppräknade bilarna som hade någon tillstymmelse till personlighet var Rovern👍🏼
-
Jag har hela livet haft bilar med "personlighet". med det menas väl att de gör lite som de vill. verkstadsräkningarna kan dock bli höga med sådana fordon vilket jag vill undvika. Hade i många år citroen Berlingo skåpversion som jag var oerhört nöjd med. rostade inte då den var galvad,mekaniken var skitbra. Bullrig o stötig utan last som alla skåpbilar. tänkte länge spara den till veteranbil då det var första modellen som kom till Sverige men det blev inte så. dock körde jag 25000 problemfria mil tills toppackningen rök. Då det dessutom inneburit ny kamrem m.m så blev det helt enkelt inte ekonomiskt att reparera. Såldes till en arabhandlare som troligen skickade den till Afrika där den kanske rullar på utan reparationer. Nu har jag en Combo som jag riktigt vantrivs med och en veterantransit som får köra stora lass typ byggställningar. Transiten rullar dock bara något hundra mil om året.
nu vill jag ha en större problemfri kombi. Citroen har jag lärt mig respektera,peugeot har jag kört flera versioner,dock icke ägt och det har varit sköna bilar att köra. Renault Lagonda hade jag som lånebil till en anställd och den var också go att köra.
Annars är passionen italienskt och engelskt. Dock finns det inte längre engelskt på svenska marknaden så de trillar med automatik bort. Stora italienare är också en bristvara och de dras fortfarande med stora rostproblem. Svenskt har jag alltid misstrott,Volvo är fortfarande en traktor utom kanske de sista modellerna och SAAB har gått till himlen då de inte kunde sälja sina modeller. Opel är rostburkar av sämre kvalitet och likaså Ford. asiatiska bilar är oftast mekaniskt väldigt bra men de har rostproblem när de kommer upp i ålder. BMW gör snygga bilar,likaså Mercedes . Dock är ofta BMW hårt körda och prislappen på bägge märkena ligger högt. Så därför ointressant. Likaså Audi. VW är inte problemfria annars finns det ett litet intresse för Passat. Så vad återstår? Vad är en bra bil med personlighet enligt dej?
-
För mig finns knappt några bilar med personlighet idag. Har mest kört veteranbilar för de har lite feeling. Med personlighet menar jag ett vackert utseende som skiljer den från mängden, hur panelen och kupén är designad, körkänslan. Till och med ett vackert blinkersljud kan ge glädje ( vackrast hittills av mina bilar hade en Saab -68 årsmodell). Det mekaniska har jag medelmåttiga kunskaper om. Citroen har behållit en del personlighet in i modern tid tycker jag men annars är de flesta bilar väldigt lika varann tycker jag. Svar på frågan om vad som är en bra bil med personlighet blir inte någon modern bil utan citroenpaddan, kombimodellen. En sån skulle man ha! Fast du vill ju ha nåt modernare så då vete rackarn.
-
Ja, det finns helt klart många tråkiga bilar numera som ingen någonsin kommer sakna. Det fanns en del såna förr också, men dom har man ju glömt bort nu. Undrar om några av dagens bilar kommer minnas med värme om 30 år? Förmodligen inte många.
-
I morse lämnade jag in passaten för att få domen, men emellan det så råkade jag hitta en välvårdad Skoda Octavia från 2000 som jag prutade 20 % på och det blev affär hastigt och lustigt.
Känner mej nöjd och smålänning som jag är så kommer jag att ställa av Octavian och köra Passaten så länge den går, eller längst tills den ska besiktas sista december.
Verkstaden rekommenderade mej att inte reparera passaten, så jag tänkte rätt :)
Och han säger att det inte är någon fara att köra med den.
Ställa av ... för att vara bra att ha ... ??
Bilar mår inte så bra av att stå oanvända. Bromsskivor rostar, bromsok sätter sig o s v. Bor du på landet kan du 'hålla igång' den avställda bilen med smårundor då och då i närområdet.
-
Ställa av ... för att vara bra att ha ... ??
Bilar mår inte så bra av att stå oanvända. Bromsskivor rostar, bromsok sätter sig o s v. Bor du på landet kan du 'hålla igång' den avställda bilen med smårundor då och då i närområdet.
Har diskuterat det med bilfolk och de säger att 4 månader är inga problem att bilen står parkerad på asfalt.
Hur ofta och hur långt tycker du att att man ska köra?
-
Har funderat i två timmar och kommer inte på nån bil från nutid att sakna.
-
Har funderat i två timmar och kommer inte på nån bil från nutid att sakna.
Kan möjligen ändra sig när man fått 20 års perspektiv men ja, det är svårt att komma på någon. Dagens bilar är som vitvaror, de fungerar och gör sitt jobb men de är helt själlösa.
-
Kan möjligen ändra sig när man fått 20 års perspektiv men ja, det är svårt att komma på någon. Dagens bilar är som vitvaror, de fungerar och gör sitt jobb men de är helt själlösa.
Mini Cooper Clubman kanske? Den har charm tycker jag.
-
Mini Cooper Clubman kanske? Den har charm tycker jag.
Lite överdriven, den är "för mycket". Dessutom ganska låg kvalitet med mycket som går sönder hela tiden, men så är det ju ofta med entusiastbilar. Det är inte den pålitliga gamla toyotan man fäster sig vid.
-
Nya sukijucki jimny är ganska fräck.
-
Har diskuterat det med bilfolk och de säger att 4 månader är inga problem att bilen står parkerad på asfalt.
Hur ofta och hur långt tycker du att att man ska köra?
Kör så långt varje gång att motorn hinner bli ordentligt varm (alltså tempmätaren gått upp till normalt läge och termostaten har öppnat, dvs övre kylarslangen har blivit varm). Kanske var tredje eller var femte gång bör du köra dubbelt så långt, så att även motoroljan hålls varm så länge att kondensvatten, nersköljt bränsle från kallstart mm hinner avdunsta.
Gör några kraftiga inbromsningar under körningen, så att rost får nötas bort från bromsskivorna. Någon av de kraftiga inbromsningarna bör göras med enbart handbromsen.
Och hur ofta? VId blötväder bör man köra oftare - gärna en gång i veckan. När det är ständigt torrt väder och i synnerhet mitt i högsommaren då det knappt ens blir daggfuktigt på natten, så gör det inget om den blir stående över en månad. När det är stabilt vinterväder med flera minusgrader dygnet runt, så kan man också vänta längre mellan körningarna.
Mät batterispänningen då och då, och sätt batteriet på laddning emellanåt om de korta provkörningarna inte verkar räcka för att hålla det laddat.
-
Målarmäster, jag vet att folk inte gillar Fordar och ja det är billiga skrammliga bilar men jag köpte en Focus -en sådär sneögd - på den tiden jag hade tre ganska stora jyckar. Den lastade väldigt bra för sin storlek (transporterade vid ett tillfälle 21 st flyttkartonger i den). Nya Focus modellen lastar något sämre men fortfarande bättre än andra lika stora kombis.
-
jo,jag gillar Ford. Har haft många genom livet och på 70-talet var mina favoriter Ford cortina Mk2 som jag hade flera av inkl. en GT. Andra Fordar som passerat är Escort,Transit (där jag fortfarande har en -77) och favoriten Sierra. Mörktonade rutor,taklucka,svartlackerad och med röd inredning.Ngt trimmad motor,gick som en dröm. Men tittar man på dagens Fordar i 10-12 års åldern har redan rosten börjat knapra på dörrar,hjulhus m.m . Så därför går Ford bort. Skillnad är ju om man köper nytt. Då hade första åtgärden varit en rejäl rostskyddsbehandling så kanske de överlevt till 20-års åldern. Nu skall man ju inte titta 20 år framåt när det gäller bil då troligen bensin är så svårt beskattad att det blir orimligt dyrt att köra. ny bil idag gäller el eller miljöbil.
-
jo,jag gillar Ford. Har haft många genom livet och på 70-talet var mina favoriter Ford cortina Mk2 som jag hade flera av inkl. en GT. Andra Fordar som passerat är Escort,Transit (där jag fortfarande har en -77) och favoriten Sierra. Mörktonade rutor,taklucka,svartlackerad och med röd inredning.Ngt trimmad motor,gick som en dröm. Men tittar man på dagens Fordar i 10-12 års åldern har redan rosten börjat knapra på dörrar,hjulhus m.m . Så därför går Ford bort. Skillnad är ju om man köper nytt. Då hade första åtgärden varit en rejäl rostskyddsbehandling så kanske de överlevt till 20-års åldern. Nu skall man ju inte titta 20 år framåt när det gäller bil då troligen bensin är så svårt beskattad att det blir orimligt dyrt att köra. ny bil idag gäller el eller miljöbil.
Jag håller inte med, det är ekonomiskt vansinne att köpa en ny elbil. Vi ser redan på begagnade elbilar att de tappar i värde mycket fortare än en vanlig bil, allt du sparar på att slippa köpa bensin försvinner i värdeminskning istället. Och då har du en bil som är svår att köra längre sträckor med, när du måste ladda någon annanstans än hemma. Och alla dessa hybrider tror jag är lika illa. Ser man tillbaka på andra kombinationer av drivmedel så som bensin-etanol så är de lägre värderade begagnade för att de inte fungerar speciellt bra på något av drivmedlen. Dessutom tar hybridtekniken väldigt mycket plats och vikt, du skall ju både ha en bensinmotor med tank samt en elmotor med batteripaket. Det blir också komplext att reparera.
Jag tror fortfarande det är bäst att köpa en ren dieselbil om man skall ha en helt ny. Åtminstone om man inte kör så mycket i storstäderna där de kanske blir förbjudna, även om det kommer dröja med de miljöklasser som säljs nya nu. En ganska simpel dieselbil utan fyrhjulsdrift, automatlåda och annat krafs som kan innebära problem. Då får man också de långa körsträckor per tank som behövs när man bor på landet. Och det är begränsat hur mycket de kan höja skatten på diesel eftersom åkerier och bönder redan har svårt att konkurrera med andra länder som saknar vansinnig drivmedelsskatt.
-
begagnad dieselbil får du billigt idag. de är i stort osäljbara. Har ju själv en Combo diesel men skatten gör att den är svindyr i drift. Finns en välvårdad Citroen c5 i min närhet. en 07 som gått 17000 mil. klart attraktiv men diesel. En årsskatt på över 5000 (bensinversion 2000) gör att denna bil står osåld efter 6 månader. Tyvärr är inte heller jag intresserad då jag inte anser detta vara rimligt. det är en stor summa i månaden för att ha bil oavsett den rullar eller ej. Det finns ju alternativ. avseende bränsle (fossila) är det ju svårt att se framtiden men de flesta partier är idag ense om att de skall fasas ut till runt 2030. Fram till dess får man räkna med ständigt höjda skatter på fossilbränsle i avsikt att tvinga konsumenten att göra annat val.
EU har ju en liknande agenda och där finns ett stoppdatum för bilproduktion med fossilbränslemotorer. Något som bilfabrikanterna sett och ställer om produktion och framtagning av alternativ.
Elbil är ju inte det främsta alternativet i framtiden. Det är bränslecellen/vätgas som de flesta biltillverkare idag tittar på. Sverige hänger ju inte med (som vanligt på miljösidan) men både Tyskland och Danmark ligger före. de bygger ut med nya mackar och ny produktion. de svenska lastbilstillverkarna har också färdiga alternativ som säljs till Europa.
-
Begagnad dieselbil billig? ??? Priserna har ju skjutit i höjden vansinnigt de sista åren. Kronan är väldigt svag mot Euron och stora mängder ganska nya bilar exporteras ner till Europa.
Dieseln kommer inte kunna fasas ut på tio år, det kan du bara glömma. Vi har fortfarande ingen lösning på lastbilstrafiken. Och som sagt går det inte att fortsätta höja skatten i all evighet, då får vi gula västar i Sverige också. Och de få landsbygdsbor som finns kvar hos de styrande fem partierna kommer lämna de också.
-
Jag gillar inte Ford riktigt. Vi har nya Ford focus på jobbet nu. Tidigare hade vi volkswagen golf. Vilken skillnad, Forden känns som rent smäck i jämförelse. Att jag kört så mycket golf på jobbet gjorde att jag köpte en begagnad golf när det var dags att byta bil. Köpte en tre år gammal som gått som leasingbil i tre år. Hybrid bensin/etanol körs bara på bensin dock eftersom etanolen är för dyr. Går som en klocka och inga problem ännu som jag inte orsakat själv. Har haft den i 2,5 år nu. Det bästa med att köpa före detta leasingbilar är att de i princip tappat största delen av värdeminskningen redan. På min bil var det nästan 50%.
-
Jo som sagt bullrig billig bil. Själv kommer jag aldrig att välja folkvagn att efter dieselskandalen. Men så är jag en minnesgod djävel som inte gärna dricker franska viner eller köper produkter från Nestlé heller. >:D
-
Jag tänker mest på svenska marknaden. Det är där jag letar bil. Jag vet att många nyare bilar försvinner utomlands och likadant äldre bilar i lägre prisklasser. de nyare hittar du i bilaffärerna i Europa och de äldre i Afrika.
men prisutvecklingen på beg priser gällande dieselbilar är stadigt sjunkande. De är svåra att bli av med på SVENSKA marknaden. Det hänger ihop med fordonsskatten. Beg bilar säljs ju idag nästan uteslutande till privatpersoner då de flesta företag idag har leasing. Jo,lastbilstrafiken kommer att få det kärvt framöver. Dieseln kommer att fasas ut och lastbilstillverkarna i hela Europa har nya lösningar inkl. de svenska tillverkarna. Både bränslecellsbilar och rena elbilar skickas idag från svenska tillverkare till Europa. I Sverige saknas infrastrukturen för bränsleceller så därför kommer det bli kärvare för svenska åkare att byta till ny teknologi. Förhoppningsvis vaknar regeringen och möjliggör en större satsning . Alternativet annars är mer transporter på järnväg fast där kommer ett nytt problem,kapaciteten.
En aspekt som aldrig tas upp är när brytpunkten kommer gällande lönsamhet för fossilbränslen kommer.
Enligt rapporter beräknas den komma när antalet rena elbilar(inkl. bränsleceller) når kring 30% av fordonsflottan. Dit är det ju ett tag men det skulle innebära en massdöd av mackar där glesbygden givetvis drabbas först. redan idag med nyare bränslesnåla motorer och hybrider ser vi ju att situationen är ansträngd för många kedjor. antal liter sålda produkter har peakat och nu väntar en nedgång. så det löser sig kanske utan förbud. Problemet är de individer som inte byter till ny teknoligi pga olika orsaker främst ekonomiska. Bli sittande med en fossilbil med 10 mil till närmsta mack är kanske inte så lockande? Redan idag är det iallafall i mitt län långt mellan tappställena utanför centralorterna. Sista 5 åren har i min kommun 3 mackar försvunnit och i centralorten finns nu endast 2 tappställen från de 5 som fanns. I byarna finns det tappställen om samhället har minst 1500 inv. . övriga småorter har tappat sina men det skedde för 10 år sedan när det propsades på att alla skulle ha E85 i pumpen.
Nej,nästa bil skall inte vara en diesel utan något annat. Det finns ju äldre flexifuelbilar men problemet är att det är bara vissa fabrikat och de står inte på önskelistan.
-
Jag gillar inte Ford riktigt. Vi har nya Ford focus på jobbet nu. Tidigare hade vi volkswagen golf. Vilken skillnad, Forden känns som rent smäck i jämförelse. Att jag kört så mycket golf på jobbet gjorde att jag köpte en begagnad golf när det var dags att byta bil. Köpte en tre år gammal som gått som leasingbil i tre år. Hybrid bensin/etanol körs bara på bensin dock eftersom etanolen är för dyr. Går som en klocka och inga problem ännu som jag inte orsakat själv. Har haft den i 2,5 år nu. Det bästa med att köpa före detta leasingbilar är att de i princip tappat största delen av värdeminskningen redan. På min bil var det nästan 50%.
Vill man köpa en relativt ny bil så är en f.d leasingbil ett ekonomiskt köp. Har ju haft leasing på några firmabilar och de första tre åren betalar man ju även för värdeminskning m.m . sedan kan man få ytterligare en leasingperiod och då sjunker hyran rätt drastiskt. Efter den kan man få överta bilen för en symbolisk summa. Men det är också nu reparationerna börjar komma som kostar pengar. de flesta hämtar istället ut en ny bil då det blir mer ekonomiskt för företaget.
-
Jag tänker mest på svenska marknaden. Det är där jag letar bil. Jag vet att många nyare bilar försvinner utomlands och likadant äldre bilar i lägre prisklasser. de nyare hittar du i bilaffärerna i Europa och de äldre i Afrika.
men prisutvecklingen på beg priser gällande dieselbilar är stadigt sjunkande. De är svåra att bli av med på SVENSKA marknaden. Det hänger ihop med fordonsskatten.
Vadå hänger ihop med fordonsskatten? Du pratade tidigare om årsskatt på över 5000kr men då pratar vi över tio år gamla bilar. Min dieselbil är från 2011 och kostar 1350kr i årsskatt. Så fort dieselbilen har partikelfilter, vilket nästan alla dieselbilar haft de sista tio åren, så blir det förhållandevis låg skatt. Om vi bortser från det sista året när den nya "bonus-malus" tillkom som höjde skatten något vansinnigt på nyproducerade bilar. Med tanke på den skulle jag tro att priserna på begagnade dieselbilar ÖKAT, tillsammans med den mycket stora exporten av nästan nya bilar, så jag skulle verkligen vilja se siffror på att begagnatpriserna på dieselbilar sjunkit.
-
men det är äldre bilar dvs minst 10 år som jag är intresserad av. Anledning är att jag inte vill binda kapital i något som varje år minskar i värde. tittar du på annonsmarknaden stämmer min bild. Äldre dieslar är billiga o svåra att bli av med.
-
Visst är det tråkigt att mackar lägger ner, men det är inga problem att anpassa sig till om man kör på diesel (eller RME/HVO). Någon gång åker man ju förbi en mack och då tankar man upp dunkarna. Sedan det blev dyrare att ha diesel på farmartank än att tanka på mack har man ju ändå fått anpassa sig till det.
-
men det är äldre bilar dvs minst 10 år som jag är intresserad av. Anledning är att jag inte vill binda kapital i något som varje år minskar i värde. tittar du på annonsmarknaden stämmer min bild. Äldre dieslar är billiga o svåra att bli av med.
Jag har försökt få tag på någon gammal reservdelsbil VW/Audi 1,9TDI eller MB fyrcylindrig diesel runt år 2000 att ta motor och drivlina från till en volvo 240, men det finns inga till salu, speciellt inga billiga. Omöjligt att få tag på något vettigt.
-
kan bero på att de bilarna är på väg till afrika. araberna dammsuger allt mellan 0-5000:-
-
Jag har försökt få tag på någon gammal reservdelsbil VW/Audi 1,9TDI eller MB fyrcylindrig diesel runt år 2000 att ta motor och drivlina från till en volvo 240, men det finns inga till salu, speciellt inga billiga. Omöjligt att få tag på något vettigt.
Ska du köpa en 4 cylindrig Mercedes diesel -01?
-
Jag har försökt få tag på någon gammal reservdelsbil VW/Audi 1,9TDI eller MB fyrcylindrig diesel runt år 2000 att ta motor och drivlina från till en volvo 240, men det finns inga till salu, speciellt inga billiga. Omöjligt att få tag på något vettigt.
Jag vet av en 4-cylindrig VW Passat diesel, årsmodell ca '00, som står dumpad vid en skogsväg. Åtminstone för någon månad sedan var den fortfarande komplett i motorrummet.
-
Jag vet av en 4-cylindrig VW Passat diesel, årsmodell ca '00, som står dumpad vid en skogsväg. Åtminstone för någon månad sedan var den fortfarande komplett i motorrummet.
Jag törs nog inte åka så långt för ett vrak som kan vara grisen i säcken ;)
Ska du köpa en 4 cylindrig Mercedes diesel -01?
Sitter den i en bil? Jag vill helst plocka ur själv så jag får ordning på alla kablar. Kan vara ett helvete med startspärr och grejer på en såpass ny motor om man inte är med från början.
-
Jag har försökt få tag på någon gammal reservdelsbil VW/Audi 1,9TDI eller MB fyrcylindrig diesel runt år 2000 att ta motor och drivlina från till en volvo 240, men det finns inga till salu, speciellt inga billiga. Omöjligt att få tag på något vettigt.
Hur dockar du drivlinan från en vw/audi till en 240? Låter som en gigantisk operation.
-
)Sitter den i en bil? Jag vill helst plocka ur själv så jag får ordning på alla kablar. Kan vara ett helvete med startspärr och grejer på en såpass ny motor om man inte är med från början.
Ja den sitter i en körbar bil, men när jag skulle flytta den i vintras, ville den inte starta med kasst batteri. Gick bara runt ett varv sakta sen la startmotorn av.
Håller på att röja lite nu och ska lyfta i ett bra batteri och se.
När jag använde bilen regelbundet för två år sen så kopplade Torbjörn upp dator på den och om jag minns rätt så var det nått med luftmassenånting, men det enda jag märkte var svårstartad utan motorvärmare när det var -20-30, men med motorvärmare starta den direkt och var inget problem om den bara stod några timmar, batteriet var dåligt redan då.
Felet på bilen är lite rost, dyr skatt och lite oljeläckage från automatlådan
Tänkte kanske behålla elhissar, framsäten och lite delar från AC, men om det blir affär så sätter jag in en annan stol så du kan köra den hem.
Jag kan leverera den till Borlänge eller byta mot nå annat körbart om vi möts på mitten nånstans och byter
-
Hur dockar du drivlinan från en vw/audi till en 240? Låter som en gigantisk operation.
Man kan köpa ett adapterkit:
https://www.smt.nu/volvo-240740940-passat-dieselturbodiesel.php (https://www.smt.nu/volvo-240740940-passat-dieselturbodiesel.php)
Det finns andra sätt att lösa det på också.
-
Ja den sitter i en körbar bil, men när jag skulle flytta den i vintras, ville den inte starta med kasst batteri. Gick bara runt ett varv sakta sen la startmotorn av.
Håller på att röja lite nu och ska lyfta i ett bra batteri och se.
När jag använde bilen regelbundet för två år sen så kopplade Torbjörn upp dator på den och om jag minns rätt så var det nått med luftmassenånting, men det enda jag märkte var svårstartad utan motorvärmare när det var -20-30, men med motorvärmare starta den direkt och var inget problem om den bara stod några timmar, batteriet var dåligt redan då.
Felet på bilen är lite rost, dyr skatt och lite oljeläckage från automatlådan
Tänkte kanske behålla elhissar, framsäten och lite delar från AC, men om det blir affär så sätter jag in en annan stol så du kan köra den hem.
Jag kan leverera den till Borlänge eller byta mot nå annat körbart om vi möts på mitten nånstans och byter
Synd det är automatlåda. Jag får fundera lite på det, klart man kan köpa en manuell låda med svänghjul och grejer någon annanstans men jag vet inte hur integrerad växellådan är dem motorsstyrningen.
-
Man kan köpa ett adapterkit:
https://www.smt.nu/volvo-240740940-passat-dieselturbodiesel.php (https://www.smt.nu/volvo-240740940-passat-dieselturbodiesel.php)
Det finns andra sätt att lösa det på också.
Jo motorn är jag med på. När du skrev motor och drivlina tolkade jag det som drivlina=växellåda. Men då är jag med [emoji106]
-
Synd det är automatlåda. Jag får fundera lite på det, klart man kan köpa en manuell låda med svänghjul och grejer någon annanstans men jag vet inte hur integrerad växellådan är dem motorsstyrningen.
Tror inte det är så rörigt. Manuell 6 växlad från dessa har jag hört flera montera i äldre bilar utan elektronik och det ska passa direkt på motorn.
Är du duktig på elektronik, så du kan få en sån här motor och funka i en annan bil?
-
Tror inte det är så rörigt. Manuell 6 växlad från dessa har jag hört flera montera i äldre bilar utan elektronik och det ska passa direkt på motorn.
Är du duktig på elektronik, så du kan få en sån här motor och funka i en annan bil?
Jo, hoppas jag skall kunna köra den i en annan bil.
-
Kör så långt varje gång att motorn hinner bli ordentligt varm (alltså tempmätaren gått upp till normalt läge och termostaten har öppnat, dvs övre kylarslangen har blivit varm). Kanske var tredje eller var femte gång bör du köra dubbelt så långt, så att även motoroljan hålls varm så länge att kondensvatten, nersköljt bränsle från kallstart mm hinner avdunsta.
Gör några kraftiga inbromsningar under körningen, så att rost får nötas bort från bromsskivorna. Någon av de kraftiga inbromsningarna bör göras med enbart handbromsen.
Och hur ofta? VId blötväder bör man köra oftare - gärna en gång i veckan. När det är ständigt torrt väder och i synnerhet mitt i högsommaren då det knappt ens blir daggfuktigt på natten, så gör det inget om den blir stående över en månad. När det är stabilt vinterväder med flera minusgrader dygnet runt, så kan man också vänta längre mellan körningarna.
Mät batterispänningen då och då, och sätt batteriet på laddning emellanåt om de korta provkörningarna inte verkar räcka för att hålla det laddat.
Och hur långt är för att den ska bli ordentligt varm, räcker det med 1400 meter?
-
Och hur långt är för att den ska bli ordentligt varm, räcker det med 1400 meter?
Räkna med 5 km för att få kylvattnet varmt, minst dubbla den sträckan för att få även motoroljan varm. Det tar längre sträcka om du har värme igång i kupén än annars, och längre ju kallare det är ute. Kortare tid om du har kört motorvärmare några timmar innan start. Håll koll på tempmätaren och, som sagt, stanna till och känn på övre kylarslangen om du inte litar på tempmätaren. Vissa bilar har ju en "lömsk" tempmätare med ett stort dödband, som går upp till normalläge redan vid 40-50 °C och sedan står kvar där till en bit över 100 °C innan den går vidare uppåt. Volvo började t ex använda tempmätare som beter sig på det sättet redan 1987 , VW började ca 1995. På VW och andra VAG-märken går det dock att via diagnosdator slå på eller av den där funktionen, och den verkar inte vara påslagen från fabrik på alla exemplar.
-
Vissa bilar har ju en "lömsk" tempmätare med ett stort dödband, som går upp till normalläge redan vid 40-50 °C och sedan står kvar där till en bit över 100 °C innan den går vidare uppåt. Volvo började t ex använda tempmätare som beter sig på det sättet redan 1987 , VW började ca 1995.
Tack för informationen, jag har länge förundrats över hur exakta termostaterna blivit. Och så var det bara fusk...
-
En del nyare bilar har inte ens tempmätare, för att man inte vill oroa folk :P
-
Tack för informationen, jag har länge förundrats över hur exakta termostaterna blivit. Och så var det bara fusk...
Äldre bilar med mekanisk mätare är pålitligare.
-
Jag törs nog inte åka så långt för ett vrak som kan vara grisen i säcken ;)Sitter den i en bil? Jag vill helst plocka ur själv så jag får ordning på alla kablar. Kan vara ett helvete med startspärr och grejer på en såpass ny motor om man inte är med från början.
Jag tittade till Passatvraket idag, och det står fortfarande kvar orört. Vi har ju en forummedlem, JohnA, som har skaffat sig viss erfarenhet av att operera ut VAG-motorer av den där generationen och få dem att fungera i andra sammanhang.
-
Jag tittade till Passatvraket idag, och det står fortfarande kvar orört. Vi har ju en forummedlem, JohnA, som har skaffat sig viss erfarenhet av att operera ut VAG-motorer av den där generationen och få dem att fungera i andra sammanhang.
Men jag tror ändå jag avstår. Orkar inte köra 70 mil med släpkärra, lyfta ur en motor ute i skogen medan man är orolig för att någon skall komma, köra 70 mil hem och sedan vet man fortfarande inte om det är något att ha. Jag vill ha hela bilen hemma i startande skick så jag kan gå över elsystemet kabel för kabel och se vad som händer när man kopplar ur dom. Dessutom lär det vara startspärr på en -00 passat och jag räknar med att nycklarna inte sitter i en övergiven bil vid en skogsväg.
-
En del nyare bilar har inte ens tempmätare, för att man inte vill oroa folk :P
Men de lite nyare bilar jag kör envisas med att oroa mig med en massa trams. "Service now" "Error 307" och så vidare. Det var så mycket lugnare när man hade oljelampa, laddningslampa och motortemp.
Första gången motorlampan lyste gick det inte bättre än att jag åkte och köpte en OBD-läsare.
-
Räkna med 5 km för att få kylvattnet varmt, minst dubbla den sträckan för att få även motoroljan varm. Det tar längre sträcka om du har värme igång i kupén än annars, och längre ju kallare det är ute. Kortare tid om du har kört motorvärmare några timmar innan start. Håll koll på tempmätaren och, som sagt, stanna till och känn på övre kylarslangen om du inte litar på tempmätaren. Vissa bilar har ju en "lömsk" tempmätare med ett stort dödband, som går upp till normalläge redan vid 40-50 °C och sedan står kvar där till en bit över 100 °C innan den går vidare uppåt. Volvo började t ex använda tempmätare som beter sig på det sättet redan 1987 , VW började ca 1995. På VW och andra VAG-märken går det dock att via diagnosdator slå på eller av den där funktionen, och den verkar inte vara påslagen från fabrik på alla exemplar.
Vi har två bilar och en med körkort just nu så fru Flix alternerar bilarna som pendlingsbil. Ca 30 min enkel sträcka, 4 mil. Det känns bra.
Vi behöver bara en till carport eller garage så båda kan stå under tak.
-
Men jag tror ändå jag avstår. Orkar inte köra 70 mil med släpkärra, lyfta ur en motor ute i skogen medan man är orolig för att någon skall komma, köra 70 mil hem och sedan vet man fortfarande inte om det är något att ha. Jag vill ha hela bilen hemma i startande skick så jag kan gå över elsystemet kabel för kabel och se vad som händer när man kopplar ur dom. Dessutom lär det vara startspärr på en -00 passat och jag räknar med att nycklarna inte sitter i en övergiven bil vid en skogsväg.
Jag tycker du ska skaffa Mercedes motor från W210 och när du lärt dig och fått den att fungera i annan bil, så pallrar du dig upp hit och gör lika på min, så jag kan få min motorn att funka i en gammal -60 tals Mercedes
-
Jag tycker du ska skaffa Mercedes motor från W210 och när du lärt dig och fått den att fungera i annan bil, så pallrar du dig upp hit och gör lika på min, så jag kan få min motorn att funka i en gammal -60 tals Mercedes
En fenmerca? Ja, en sån med pigg och snål modern dieselmotor hade man åkt kungligt i
-
En fenmerca? Ja, en sån med pigg och snål modern dieselmotor hade man åkt kungligt i
Ja, det som är tanken och så blir det nog miljövänligare.
-
En del nyare bilar har inte ens tempmätare, för att man inte vill oroa folk :P
Rekordet i detta stötte jag nyligen på i en bil som man inte ens med gott samvete längre kan kalla nyare. En Ford Thunderbird '76. Den har en enda röd motorvarningslampa, som fungerar som summalarm för laddning, oljetryck och motortemp. Det märkliga, som man upptäcker om man lusläser verkstadshandboken, är att många billigare amerikanska Ford av samma årsmodell faktiskt har tempmätare, ibland också oljetrycksmätare. Men Thunderbird och någon dyr Lincoln fick bara en enda varningslampa.
-
Rekordet i detta stötte jag nyligen på i en bil som man inte ens med gott samvete längre kan kalla nyare. En Ford Thunderbird '76. Den har en enda röd motorvarningslampa, som fungerar som summalarm för laddning, oljetryck och motortemp. Det märkliga, som man upptäcker om man lusläser verkstadshandboken, är att många billigare amerikanska Ford av samma årsmodell faktiskt har tempmätare, ibland också oljetrycksmätare. Men Thunderbird och någon dyr Lincoln fick bara en enda varningslampa.
Många tillverkare har/har haft ett schema där man prickar i precis hur bilen ska utrustas.
Innebär att om en köpare beställer säg 10 000 bilar och låter montera ett billigare instrument så kan vinsten bli rejäl.
Sen ska man vara medveten om att folk i allmänhet har ungefär noll koll på saker och ting avseende deras bil. Mest bara för den för dom är ett nödvändigt ont för att förflytta deras rövar mellan två platser.
-
Kom att fundera på hur vattenkylningen i svansdrivna bilar på 1960talet gjordes. Tittar på Renault Dauphine och där verkar kylaren vara placerad i motorrummet med särskilda luftintag på karossens sidor. Simca 1000, av bilderna att döma hade också kylaren i svansen men där var luftintagen på ovansidan på motorhuven.
Men Skoda modellerna blir jag inte riktig klok på. Tittar jag på MB 1000 bilderna så verkar det som att där finns både luftintag på karossidan + någon form av grill (=luftintag) där bak? Senare modell 120 där motorn fortfarande är bak, ser jag inga luftintag runt bakpartiet. Däremot har fronten plötsligt fått grill. Innebar det att modellen fick kylaren i fronten?
-
Det stämmer. Skoda 1000MB, 1100MB och senare Skoda 100 och 110 hade kylaren i motorrummet och stora luftintag på bakskärmarna. Även värmepaket och värmefläkt satt i motorrummet, och varmluften skickades fram till defrostermunstycken mm genom en luftkanal längs mittunneln i golvet.
Skoda 105-120-130 -serien, som kom 1977, fick däremot kylaren framtill och värmepaketet placerat under instrumentbrädan på samma sätt som vattenkylda bilar med motorn fram. VW tog efter den lösningen och gjorde likadant när T3-generationen av VW-bussar skulle få vattenkylda motorer några år senare.
-
Tack Torbjörn för svar.
Funderar vidare om det fanns någon slags kapacitetsgräns för hur pass stor (svans) motor som kunde kylas med vatten och samtidigt ha kylaren placerad bak?
Vw 1200 före 2:a vkriget. En annan bil med svansmotor och luftkylning, Chevrolet Corvair, där började man utveckla den 6 cylindriga luftkylda boxermotorn i början av 1950talet. Tittar man på bilder på bilen så ser man stora luftintag på ovansidan av motorhuven, på samma vis som den mindre Simca 1000 med vattenkylning.
Hade Corvairmotorn kunnat kylas med vatten och samtidigt ha kylaren placerad bak? Eller hade man för vattenkylning blivit tvungen att ta till samma lösning som på senare Skoda med kylaren fram?
Frågorna är föranledd av att jag sett att en del VW med svansmotor fått denna ersatt med den vattenkylda boxermotorn från Alfa Romeo Alfasud. Och då har kylaren placerats i bagageutrymmet bakom baksätet. Har inte kunnat se om man då tagit hål i karossen för lufttillförsel. Eller om man bara vevat ner dörrutorna fram ...
-
Det är nog bara en fråga om hur mycket utrymme bilkonstruktören är beredd att avvara för kylare och luftkanaler. Och kanske hur mycket elektrisk/mekanisk energi man har råd att disponera på kylfläktar och vattenpumpar.
I Sydafrika lär den gamla T2-generationen av VW-bussar ha tillverkats ända in på 90-talet med vattenkylda motorer av typer som VAG-koncernen hade i produktion då. Förutom T3's "Wasserboxer" även en V6:a som egentligen hörde hemma i någon stor Audi. Och vad jag vet så hade de kylaren någonstans baktill.
Jag tror att ett skäl för Skoda att flytta fram kylaren, var att få lite mer tyngd långt fram i bilen och på så sätt förbättra viktfördelningen.
När vi ändå är inne på tjeckiska bilar, så är det värt att notera att Tatra 603 och 613 hade stora luftkylda V8-motorer monterade baktill.
-
Det är nog bara en fråga om hur mycket utrymme bilkonstruktören är beredd att avvara för kylare och luftkanaler. Och kanske hur mycket elektrisk/mekanisk energi man har råd att disponera på kylfläktar och vattenpumpar.
I Sydafrika lär den gamla T2-generationen av VW-bussar ha tillverkats ända in på 90-talet med vattenkylda motorer av typer som VAG-koncernen hade i produktion då. Förutom T3's "Wasserboxer" även en V6:a som egentligen hörde hemma i någon stor Audi. Och vad jag vet så hade de kylaren någonstans baktill.
Jag tror att ett skäl för Skoda att flytta fram kylaren, var att få lite mer tyngd långt fram i bilen och på så sätt förbättra viktfördelningen.
När vi ändå är inne på tjeckiska bilar, så är det värt att notera att Tatra 603 och 613 hade stora luftkylda V8-motorer monterade baktill.
Dock går dessa motorer inte att jämföra med amerikanska bojsänken då man Tjecko begrep sig på metarlurgin och kunde bygga lätt och hållbart.
-
Vad skulle jag kunna få för dessa?
-
Vad skulle jag kunna få för dessa?
Svårt att säga. 2000kr kanske? Jag lyckas inte läsa av datumkoden på bilden, är de väldigt gamla är ju värdet lägre. Sedan beror det på vad dom passar på också.
-
Svårt att säga. 2000kr kanske? Jag lyckas inte läsa av datumkoden på bilden, är de väldigt gamla är ju värdet lägre. Sedan beror det på vad dom passar på också.
Var hittar jag den?
Ska jag vända?
-
Svårt att säga. 2000kr kanske? Jag lyckas inte läsa av datumkoden på bilden, är de väldigt gamla är ju värdet lägre. Sedan beror det på vad dom passar på också.
Citroën de användes förrförra vintern.
-
Det skall vara en liten oval ring med fyra siffror i, som är vecka och år.
-
Det skall vara en liten oval ring med fyra siffror i, som är vecka och år.
Exet ringde och det han hittade var 2904.
16 år, då går det väl inte ens att sälja.
-
Exet ringde och det han hittade var 2904.
16 år, då går det väl inte ens att sälja.
Jodå, inte alla bryr sig om sånt. Sätt ut dom för 2000kr, låt dom pruta till 1500kr eller 1000kr så blir dom glada ändå. Säg inte något om åldern, det får dom upptäcka själv.
-
Jodå, inte alla bryr sig om sånt. Sätt ut dom för 2000kr, låt dom pruta till 1500kr eller 1000kr så blir dom glada ändå. Säg inte något om åldern, det får dom upptäcka själv.
Tänkte detsamma, tack för hjälpen :)
Jag fick dem med när jag köpte Citroënen och tog för givet att försäljaren hade använt dem senaste vintern.
-
Jodå, inte alla bryr sig om sånt. Sätt ut dom för 2000kr, låt dom pruta till 1500kr eller 1000kr så blir dom glada ändå. Säg inte något om åldern, det får dom upptäcka själv.
Jotack, säljare som inte kan / vet eller vill hur man läser av åldern på däck.
Kan innebära att spekulant lägger åtskilliga mil bränslekostnad tid bara för att konstatera att däcken är rejält gamla.
Sånt som gör att spekulanten nästa gång väljer köpa nya däck, därför att det är så mycket komplikationer med begagnat.
Och då är inte omnämnt komplikationer med begagnade däck som legat och behöver balanseras. Inte gratis att få gjort. Dock ingår det i priset när man köper nytt.
-
Jotack, säljare som inte kan / vet eller vill hur man läser av åldern på däck.
Kan innebära att spekulant lägger åtskilliga mil bränslekostnad tid bara för att konstatera att däcken är rejält gamla.
Sånt som gör att spekulanten nästa gång väljer köpa nya däck, därför att det är så mycket komplikationer med begagnat.
Och då är inte omnämnt komplikationer med begagnade däck som legat och behöver balanseras. Inte gratis att få gjort. Dock ingår det i priset när man köper nytt.
Om man vet att däck datummärks så frågar man nog om det innan man åker långt. Om man inte vet är man lyckligt ovetande, och åker säkert ändå helt okej på de där hjulen, plus att man får en uppsättning prima stålfälgar att sätta helt nya däck på nästa år, eller nästa igen.
-
De där hjulen blir mer säljbara om du har tillhörande hjulbultar med konisk skalle också. De flesta bilar som de passar på (många modeller av Citroën och Peugeot från 00-talet) har nämligen hjulbultar med plan anliggningsyta för skallen till original-lättmetallfälgarna som förmodligen används till sommarhjulen. Pirat-lättmetallfälgar har ofta hjulbultar med en mycket brant kona på skallen, och dessutom ganska långa. Ingen av dessa typer passar bra till plåtfälgar.
Om det inte hade varit för det långa avståndet och transportsvårigheterna, så hade jag själv kunnat anmäla intresse för hjulen.
-
Tack Torbjörn, var köper jag såna, Citroënverkstad eller bildelsaffär?
-
Det är nog enklare om köparen själv skaffar hjulbult. Personen kanske redan har till och med.
-
Får en tanke...
Känslan när man säljer 16 år gamla däck och man några månader senare får höra att den nybakade körkortsinnehavaren som fick dom på sin bil har kört åt helvete.
Tur att det bara var en tanke....
-
Får en tanke...
Känslan när man säljer 16 år gamla däck och man några månader senare får höra att den nybakade körkortsinnehavaren som fick dom på sin bil har kört åt helvete.
Tur att det bara var en tanke....
Ajdå, jag har Ford-däck jag vill sälja.
Kanske ska dumpa däcken och göra om fälgarna till plåthjul på tvåhjulstraktorn?
-
Får en tanke...
Känslan när man säljer 16 år gamla däck och man några månader senare får höra att den nybakade körkortsinnehavaren som fick dom på sin bil har kört åt helvete.
Tur att det bara var en tanke....
vinterdäck bör ej vara över 5 år gamla. Då är de stenhårda och funkar skitdåligt på is o snö. Själv skulle jag inte ens tänka tanken att använda sådana ännu mindre sälja till någon som inte begriper bättre. 16 år gamla vinterdäck skall kasseras. Har två omgångar dubbdäck som skall kasseras. Nästan nyskick (gällande mönster o dubb) till min sommarbil.Används ju aldrig men följde med köpet. Minst 10 år gamla. Och en halvsliten omgång till en Astra som säkert också är 8-10 år. Generellt använder jag aldrig vinterdäck. Sommarbilen har alltid sommardäck,övriga bilar som körs året runt körs på MS däck. Förstår att det behövs annat längre upp i landet men här i syd har vi sällan vinterväg.
-
Tack Torbjörn, var köper jag såna, Citroënverkstad eller bildelsaffär?
Kolla pris på märkesverkstäder (gärna både Citroën och Peugeot, samma hjulbultar men priset kan skilja). Eller på skroten eller någon däcknasare. Förmodligen lönar det sig inte att köpa fabriksnya hjulbultar för att skicka med hjulen, då är det bättre att sälja lite billigare.
Det har ju gjorts en del tester och utredningar som har visat att åldringen av bildäck till stor del är en myt, som omhuldas av bilgummibranschen eftersom den är bra för försäljningen. Visst kan ett gammalt däck bli lite torrt på ytan, men försämringen går bara ett par tiondels millimeter in i gummit och nöts bort inom några tiotal mil.
Förra vintern hade jag tre bilar i drift med vinterdäck av olika ålder och kvalitet. 17 år gamla Continental dubbade, okänt men troligen ca 5 år gamla Michelin dubbfria, helt nya Yokohama dubbade. De nya Yokohamadäcken var helt klart sämst under alla förhållanden, vid nollgradigt och isigt/slaskigt före eller djup snö var de halvgamla Michelindäcken bäst, när det var riktigt kallt fick de uråldriga Continentaldäcken bäst grepp.
Samtliga däck satt på ganska snarlika framhjulsdrivna mellanklassbilar från 00-talet (Audi A3, Ford Focus, Peugeot 307).
-
Sommarbilen har alltid sommardäck,övriga bilar som körs året runt körs på MS däck. Förstår att det behövs annat längre upp i landet men här i syd har vi sällan vinterväg.
Nu förstår jag hur du menade när du skrev att du aldrig har vinterdäck på bilen. Du menar egentligen dubbdäck. MS är dubbfria vinterdäck, du kör alltså med vinterdäck året runt. Och den dåliga sorten som är sämre än dubbdäck på isigt vinterväglag, och sämre än sommardäck på sommarväglag. Men visst, lagligt är det.
-
Har man dessutom en obromsad släpa efter så får man helt lagligt en väldigt lång bromssträcka.
Men man behöver ju inte köra så fort. Ungefär som med väglaget, man anpassar farten efter omständigheterna.
-
Nu förstår jag hur du menade när du skrev att du aldrig har vinterdäck på bilen. Du menar egentligen dubbdäck. MS är dubbfria vinterdäck, du kör alltså med vinterdäck året runt. Och den dåliga sorten som är sämre än dubbdäck på isigt vinterväglag, och sämre än sommardäck på sommarväglag. Men visst, lagligt är det.
...och det gäller att anpassa farten. På isväg även med dubbdäck gäller låg hastighet. visst är MS däck något sämre på sommaren men å andra sidan minskar risken för vattenplaning då mönstret är grövre. Har aldrig haft problem vintertid med fäste med MS-däck. Utom på ren is och det inträffar ytterst sällan. Då kan man stanna hemma den dagen.
-
Om jag inte kommer ihåg fel har vi krav på 1,6mm mönsterdjup på sommardäck och 3mm på vinterdäck, och på sommaren räknar jag vinterdäcken som sommardäck och kör slut på dem. Då kan man nog få vattenplaning om man drar upp farten.
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
Det har ju gjorts en del tester och utredningar som har visat att åldringen av bildäck till stor del är en myt, som omhuldas av bilgummibranschen eftersom den är bra för försäljningen. Visst kan ett gammalt däck bli lite torrt på ytan, men försämringen går bara ett par tiondels millimeter in i gummit och nöts bort inom några tiotal mil.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Torrsprickor på däckens sllityta .... . Slits inte bort på några 10tals mils körning. Värt att vara uppmärksam på.
Köper man en uppsättning nya vinterdäck av hyfsad kvalitet, kör dem ex en säsong, förvarar dem sedan i en mörk, riktig sval källare med lagom fuktighet. Plockar fram dem efter 5-7 år, låter Teknikens Världs testgubbar kolla o testa dem och det skulle inte förvåna mig om de kommer att anses som åtminstone acceptabla.
Men verkligheten kan se betydligt annorlunda ut.... som här i stan. Där jag haft grannar som år efter år på våren bär upp de avtagna vinterdäcken på vinden (!!) därför att källarförrådet är fullt. Försökte påpeka att gummit på vinterdäck inte mår bra när det är värmebölja och att det på vinden då blir 40 grader eller mera. De tittar vänligt men ointresserat på mig, ungefär som har jag nåt mera att säga som vi kan strunta i :(
Håller helt med Skogsvildes inlägg tidigare idag....
Jag förstår inte heller ur folk som ibland lägger 10'kr hit eller dit extra vid köp av någon bilmodell för att den skall vara säkrare, sedan köper begagnade vinterhjul för 1500kr istället för nya för 3000kr. Inget är ju starkare än den svagaste länken, vad hjälper all fin ABS och all annan antispinn teknik när däcken är kassa? Eller tänker jag fel?
-
intressant ämne. Var inne på transportstyrelsens hemsida o hittade en undersökning om begagnade vinterdäck gjord 2014. 145 sidor så det är mastigt. äldsta däcken var 10 år o halvslitna. Fungerade som skridskor. Gummit var stenhårt.
Det som var tydligt är att premiumdäck åldras bättre än billiga märken. De billiga var sämre redan efter någon säsong. Har inte orkat plöja genom alla tabeller o text men slutsatsen var att vinterdäck skall vara premiummärken och max 8 år. Lagring var oerhört viktigt då det påverkade enormt hur snabbt däcken hårdnade. Svalt o mörkt. Däcken i undersökningen lånades från ett flertal däckhotell och man hade tillgång till runt 1500 däck. Men kvaliten på hotellen skiftade. Mörkt kunde alla ha men det var värre med temperaturen. Några hade installerad kyla medans andra bara var plåtskjul i solsken. Givetvis påverkade detta åldrandet.
-
Det hänger som du säger enormt mycket på gummiblandningen. Jag har t ex traktordäck som det fortfarande är bett i efter 50 år, medan några personbilsdäck av billigt märke som max är 15 år håller på att falla isär.
Syntetmaterial kan se lika ut, men åldras otroligt olika. I går plockade jag fram en skiva med HDPE ur förrådet som är svalt och mörkt. Ett material som skall vara tåligt och endast påverkas av solens strålar. Men det var sprött som om det hade stått i solen i 30 år istället för 12-13 år i mörka förrådet.
Visst kan man köpa värsta krocksäkerhetsbilen med alla tillbehör, och köpa nya däck av bästa märket varje år, men man kan ju också köra efter förutsättningarna. Det går ju också att brovbromsa så man vet vad man har.
-
Jag håller med Torbjörn, ibland funkar äldre däck bättre än nyare.
Beror även vilken bil de sitter på, har haft hjul som varit omöjliga på en bil, men funkat bra på en annan.
Enklast är att provköra hur däcken funkar och anpassa körsättet därefter.
Bara jag får igång min gamla Mercedes igen, så åker de 25 år gamla på bak, så jag slipper köra fast.
Jag har inge anti allt möjligt och dator, utan bara en högerfot och då funkar det
-
Vad hittar man fläkt remmar till bilar? Det är en udda storlek. Eller det är till en motionscykel. :)
-
Vad hittar man fläkt remmar till bilar? Det är en udda storlek. Eller det är till en motionscykel. :)
WWW.rembutiken.se (http://WWW.rembutiken.se) är ett hett tips.
-
Vad hittar man fläkt remmar till bilar? Det är en udda storlek. Eller det är till en motionscykel. :)
Det är kanske inte så udda storlek? Svårt att se vad som står på den ena bilden.
-
Vad hittar man fläkt remmar till bilar? Det är en udda storlek. Eller det är till en motionscykel. :)
I Umeå har de aldrig gått bet hittills.
https://www.rubberco.se/ (https://www.rubberco.se/)
-
Motsvarande industrigummi- och remfirmor finns på de flesta orter. Även om just Rubber co inte finns inom räckhåll, så finns alltid någon annan, t ex Momentum.
-
Har haft ett gnisslande oljud från fjädringen bak när man kör över gupp, när man kör på dåliga asfaltsvägar är det ett ständigt gnisslande. Efter cirka ett år har jag nu tröttnat och försökt hitta var exakt det kommer ifrån. Verkar vara en bussning i en länkarm, det är inget glapp men det gnisslar. Original kostar länkarmen cirka 2000kr. Skruvat.se har piratdelar för 549kr. Skroten tar 300kr för en begagnad. Autodoc säljer för 77kr. Det är ganska otroligt egentligen.
-
Har haft ett gnisslande oljud från fjädringen bak när man kör över gupp, när man kör på dåliga asfaltsvägar är det ett ständigt gnisslande. Efter cirka ett år har jag nu tröttnat och försökt hitta var exakt det kommer ifrån. Verkar vara en bussning i en länkarm, det är inget glapp men det gnisslar. Original kostar länkarmen cirka 2000kr. Skruvat.se har piratdelar för 549kr. Skroten tar 300kr för en begagnad. Autodoc säljer för 77kr. Det är ganska otroligt egentligen.
Då är det lite dyrt att testa med omega krypolja för 199:-
-
Om en gummibussning i hjulupphängning gnisslar, så har förmodligen vulkningen mellan gummit och antingen det inre eller yttre stålröret släppt. Räkna med att även om bussningen inte har blivit glapp än, så kommer den att bli det ganska snart. Olja bara påskyndar förstörelsen av gummit (förmodligen EPDM eller något annat som inte är avsett att vara oljebeständigt).
Så räkna med länkarmsbyte, köp en piratdel hos billigaste leverantör, men köp kanske inte det billigaste märket som den leverantören har i webshopen. Om det nu inte går att köpa bussningarna lösa och du kan tänka dig besväret att byta dem (det brukar kunna vara tålamodsprövande att få ut resterna av den gamla bussningen, och sen behövs press för att få dit den nya).
-
Om en gummibussning i hjulupphängning gnisslar, så har förmodligen vulkningen mellan gummit och antingen det inre eller yttre stålröret släppt. Räkna med att även om bussningen inte har blivit glapp än, så kommer den att bli det ganska snart. Olja bara påskyndar förstörelsen av gummit (förmodligen EPDM eller något annat som inte är avsett att vara oljebeständigt).
Så räkna med länkarmsbyte, köp en piratdel hos billigaste leverantör, men köp kanske inte det billigaste märket som den leverantören har i webshopen. Om det nu inte går att köpa bussningarna lösa och du kan tänka dig besväret att byta dem (det brukar kunna vara tålamodsprövande att få ut resterna av den gamla bussningen, och sen behövs press för att få dit den nya).
Jag har löst det på andra bilar genom att borra igenom gummit på den gamla bussningen, och sedan sågat med sticksåg runt om. När innerhylsan är borta går det lätt att få bort ytterhylsan. Men när en hel länkarm, med två bussningar, kostar 77kr tänker jag inte krångla med det. Inte ens om det bara håller några år. Ridex var för övrigt märket, billiga grejer men det är åtminstone ett märke och inte något dom har gjort på en bakgata i Kina.
-
Vad gäller däck brukar jag köpa de från den billigare sidan men inte allra billigaste, Nordman nånting köper jag av den lokala verkstan som monterar dom på fälgen och balanserar för 90 euro styck för 185/65/15. Jag sliter alltid ut däcken på ca 2-3 år, då är dom helt enkelt nednötta från allt körande (13-14 tusen km per år). Köper två i gången och lägger de nyare där bak. Så roterar jag igenom däcken.
-
Jag har löst det på andra bilar genom att borra igenom gummit på den gamla bussningen, och sedan sågat med sticksåg runt om. När innerhylsan är borta går det lätt att få bort ytterhylsan. Men när en hel länkarm, med två bussningar, kostar 77kr tänker jag inte krångla med det. Inte ens om det bara håller några år. Ridex var för övrigt märket, billiga grejer men det är åtminstone ett märke och inte något dom har gjort på en bakgata i Kina.
Det jävliga är att frakten förmodligen är dyrare än länkarmen.
Åker du gammal Golf eller nå liknande? Delar till dom och min Jetta kostar inget på Autodoc, Wire till huvöppningen 10 kr, Nya dörrhandtag med nyckel 48 kr eller nått.
-
Det jävliga är att frakten förmodligen är dyrare än länkarmen.
Ja, 99kr. Men det blir ändå löjligt mycket billigare än 300kr för en begagnad i Sverige, som man säkert också får betala frakt för.
-
Man brukar alltid kunna dryga ut frakten med lite andra prylar som man vet kommer att gå åt i närtid. Filter, remmar, tändstift, bromsdelar mm...
-
Jo, men jag köpte några extra oljefilter senast, och ett bränslefilter som jag inte ens orkat byta ännu. Tändstift har jag inte, fläktremmen bytte jag för två år sedan så den är fräsch. Kom inte på något mer att köpa, men strunt samma. Hoppas grejerna kommer snart för gnisslandet blev ännu värre efter att jag skruvade ihop hjulupphängningen igen, det är så folk vänder som om och kollar när jag kommer körande :-[
-
Jag drar mig till minnes att för ca 15 år sedan, då många Ford Mondeo av den äldsta generationen fortfarande var i trafik, så brukade man höra gnisslande och klonkande från bakvagnen på långt håll när en sån bil närmade sig.
-
Jag saknar tiden när man hörde vad det var för bil som var på väg. Startade en 240 andra sidan byn så hördes fläktremmen tjuta tvärs över bygden.
Jag hade en sten i bromsskivan ett tag, det lät en del men det var kanske inte helt karaktäristiskt. Men det var skönt när jag till slut hittade den och fick tyst på det. Visst, det tog bara några minuter innan en ny for upp fast på andra sidan bilen men det var skönt så länge det varade :) Sen for den väck ganska snart som tur var.
Man får stå ut med en del i slutet på en grusväg. Men det är det värt.
-
Köpte en "ny" bil denna vecka, en Mazda 6 från 2005.
Jag tänker om det vore en bra idé med lite förebyggande underhåll så att jag börjar från en bra startposition med den här bilen.
Olja och filter är väl ganska självklart att byta.
Men sen vad, tändstiften tro? Tändkablarna värd att byta mot nya? Märken? NGK lär vara det som kommer från fabrik.
Jag måste gå igenom serviceboken och se om det står nåt om byte av dessa från förr.
-
Men sen vad, tändstiften tro? Tändkablarna värd att byta mot nya? Märken? NGK lär vara det som kommer från fabrik.
Hur ser dom ut, är det något fel på dom? Jag är visserligen snål men jag skulle inte byta om det inte behövdes.
-
Tändkablar byter man inte förrän det bevisligen är fel på de som sitter där. Som regel är de fabriksmonterade kablarna på en bil från 90-talet eller senare av bättre kvalitet än allt man kan köpa hos biltillbehörsnasare.
Skruva åtminstone ur något av tändstiften och kolla hur det ser ut. Passa då också på att notera fabrikat och typbeteckning på det stift som sitter där, det kan vara bra att ha när du ska köpa nya stift, om det visar sig vara oreda i rekommendationstabellerna (inte alls ovanligt).
Det finns två sätt att fastställa misstänkta tändkabelproblem utan mätinstrument:
1) Segdra med fullgas och lågt motorvarvtal och kolla att motorn inte misständer i det läget.
2) Lyssna på en svag sändare på AM (mellanvåg) på bilstereon, och bedöm hur tändstörningarna som alltid hörs på det bandet låter. Om det är en så att säga jämn ström av störningsknäppar så är allt i sin ordning, men om vart fjärde (på en fyrcylindrig motor med fördelare) eller vartannat (på en fyrcylindrig med dubbeltändspolar) antingen är starkare eller svagare än de övriga, så kan man misstänka avbrott i någon tändkabel. Även detta brukar höras bäst vid segdragning och lågt varvtal.
Förutom motorns oljefilter så bör du också kolla hur det ser till med övriga filter i bilen (bränslefilter, luftfilter, ev oljefilter i automatlåda mm) och gärna byta dem också. Kolla hur oljorna ser ut i servostyrning, växellåda mm och byt om den t ex är svart, grumlig eller luktar bränt.
Ta en titt på drivremmar och kolla att deras spännrullar är i bra skick (inget glapp eller missljud i lagren, inga skador på ytorna, ev fjädermekanismer för remspänning rör sig som de ska utan att kärva).
Se över bromssystemet - att inga kolvar kärvar i bromsok, glidpinnar för oken går lätt, inga belägg eller skivor som är nära utslitna, alla dammskydd mm hela. Byt bromsvätska om det inte är gjort i historisk tid eller om den har blivit mörk, grumlig eller slutat lukta starkt som ny bromsvätska gör. Glöm inte att titta till ev hydraulisk kopplingsmanövrering och bromsvätskan som används som hydraulvätska där.
Kolla att alla dammskydd för drivknutar, kulleder i framvagnen mm är hela.
-
Hur ser dom ut, är det något fel på dom? Jag är visserligen snål men jag skulle inte byta om det inte behövdes.
Jag är mest osäker, har kört diesel i 12 år så tändstift och tändkablar inte varit ett problem tidigare.
-
Gick igenom serviceboken, bilen står på 188tkm nu, olja, filter och luftfilter byttes vid 185, ganska nyligen alltså. Tror jag låter dom vara tillsvidare. Ser inget om byte av tändstift, ska kolla skicket på dom sen. Oljor och sånt ska också kollas, vet inte hur jag kollar växellådsoljan dock.
-
Det finns nog ingen oljesticka till växellådan, du får lossa påfyllningsskruven för att komma åt vätskan. Eller helt enkelt tappa ur oljan, kolla om den ser bra ut och antingen tömma tillbaka den i eller byta den. Normalt sett byter man inte växellådsolja under bilens hela livslängd, men det skadar inte att göra det ändå.
-
Bilen är tyvärr inte helt rostfri, spår av begynnelse till rost finns mot botten av bilen på själva plåten som är närmast vägen men det måste jag vänta med tills nästa år. Undersidan ser annars ut att va rostfri och är underredsbehandlad senast 2019
Tänker jag sprejar kallgalv där det går så det står sig över vintern, nästa sommar blir det blästring och grundning med epoxiprimer, sen lack.
-
Rost är mazdas svaga sida. Kan du bara hålla emot rosten så kommer den hålla "för evigt" mekaniskt.
-
Ja men rosten på den här bilen är ändå mindre än på toyotan som är 2007 årsmodell. Men det ska stoppas i tid annars blir det mycket jobb.
Föräldrarna har ännu sin 1998 årsmodell 626a, den har gått över 400,000km och fungerar helbra ännu. Dom skulle vilja köpa ny bil, men den här bilen går som en dröm och det känns dumt att köpa för ny bil då man har något som funkar och är billigt i drift och inte kräver dyr försäkring.
-
När det gäller att hålla rosten borta så är det nästan än mer viktigt att hålla alla hålrum väl rostskyddade med något klibbigt och oljigt som kan krypa i trånga spalter vid plåtskarvar mm, än att ha det välmålat utvändigt. Dock måste en sådan rostskyddsbehandling göras när bilen är ren och fullständigt torr - idealet är att den får stå på tork minst en vecka i varmgarage efter grundlig tvätt. Har man inte sådana möjligheter, så är det bäst att göra rostskyddsbehandlingen på försommaren då luftfuktigheten brukar vara som lägst.
-
Vad hittar man fläkt remmar till bilar? Det är en udda storlek. Eller det är till en motionscykel. :)
Nu har jag äntligen tagit mig i kragen och fixat detta.
Beställde rem från rembutiken och den passade utmärkt. Det svåraste var att lista ut vilken rem jag skulle välja. Men sen var det enkelt. :)
-
Nu har jag äntligen tagit mig i kragen och fixat detta.
Beställde rem från rembutiken och den passade utmärkt. Det svåraste var att lista ut vilken rem jag skulle välja. Men sen var det enkelt. :)
Upptumma på den.
-
Jag tycker du ska skaffa Mercedes motor från W210 och när du lärt dig och fått den att fungera i annan bil, så pallrar du dig upp hit och gör lika på min, så jag kan få min motorn att funka i en gammal -60 tals Mercedes
Fick inte tag på någon sån, men till slut fick jag tag på en om605 från en W202, femcylindrig alltså. Men de verkar vara väldigt enkla att flytta över till en annan bil, tusen andra som har gjort samma sak tidigare