Sviktande generator?

[Blåsippan]

Hej!
Jag har en lite äldre bil med bensinmotor och riktig förgasare utan elektronik. Eftersom kablarna, främst jordkablarna, såg ut som..... ja, typ 30 år och salvatten, så har jag bytt allt sammans och rensat jordpunkterna i chassiet och vid startmotorn. Mycket lättare start,  och Radio utan störningar, samt Bättre ljus är några av fördelarna som jag märkt.

Men nu har generatorn börjat vara egendomlig. Den levererade 14,4 V obelastad för ca 3 månader sedan, men nu ger den bara 11,3 V obelastad, med halvljus som belastning 9,2 V och med Helljus och extraljus desutom som belastning 6,2V!!!
Inget missljud hörs. Remmarna (dubbla) väl spända, varken för hårt eller för löst. "Kontakt-pennorna" placerade så här: Röd på generatorns kontakt för laddström till batteriet. Svart penna på jordskruv i chassiet. Bilen kan bara startas med med Startkablar från min andra bil. Vid testet var startkablarna givetvis bortkopplade.

Byta generator eller vad?

Hälsn
Bror Blåsippa

[Ett svart får]

När du fixade jordkablarna, fixade du även den som går mellan generatorn och godset i motorblocket? Ofta är generatorn gummiupphängd så då sitter det en liten jordtåt där. Och du har väl kollat så inte batteriet är kass?

[torbjorn]

Det låter som om generatorn inte ger någon laddström alls och det bara är ett så gott som urladdat batteri som matar bilens elsystem.

Vad är det för bil och vad är det för märke på generatorn?  Om bilen har laddningskontrollampa, fungerar den normalt (alltså att den lyser då tändningen är på och motorn står stilla, men är mörk när motorn går)?
Om laddningskontrollampan är trasig eller inte alls inkopplad så kan det hända att generatorn inte laddar alls, många generatortyper behöver nämligen ström från batteriet via lampan till D+ som "startmagnetisering" för att komma igång.

En del generatorer utan magnetiseringsdioder, s k batteriavkännande system, som är vanligt på bl a äldre franska och japanska bilar, ska ha matning via tändningslåset till laddningsregulatorn (eller en anslutning på generatorn, om regulatorn är inbyggd). Om den matningen inte fungerar, t ex för att någon säkring har gått eller för att tändningslåset är glappt och dåligt, så blir det ingen laddning heller. Är det stort spänningsfall där så kan det bli mycket dålig laddningsreglering - för låg spänning vid tomgång och för hög spänning vid högt motorvarvtal.

Om det är avbrott i jordkabeln till generatorn som Ett svart får föreslog, eller för den delen glapp eller dålig kontakt någonstans på vägen mellan B+ och batteriet, så innebär det stor risk att dioderna i generatorn går sönder. Om man byter generator och sådana kabelfel finns kvar i bilen, kommer den nya att gå sönder på en gång.

Som regel  är det bättre att reparera den gamla generatorn och göra det ordentligt, än att köpa en "fabriksrenoverad" generator. Man kan köpa generator från skroten om den är billig, och då kan man sedan göra i ordning den gamla och lägga på hyllan tills det är dags för byte nästa gång.

[Blåsippan]

 

Tack för supersnabba svar som jag begriper, nästan    B+ betyder? 

När Du, Torbjorn, skriver detta så såg jag att laddningslampan la av  föst tillsammans med kontroll-lampan för bromsljuset och felet kom sedan.
Batteriet är 1 månad gammalt men behöver laddas. (Indikatorn står mest i svart men lite lite åt grönt.)
Jag har kollat kabeln som öppnar generatorn dvs kaben från laddlampa till generator. Den sitter som den skall men jag har inte mätt den. Den är nybytt.
Tändningslåset är helt ok.
Jordkabel till Startmotorn klipte jag bara av 2 cm, och där den var fin så jag satte på kopparpasta och ny kabelsko. Men den har ju en andra ända också, som dock såg okey ut.

 1a) Jag sätteer batteriet på laddning i kväll.
 1b) Jag byter hela startmotorns jordkabel i morgon.
 2) Därefter mäter jag strömmen i kabeln från ladningslampan till generatorn.
 3) Är det dött där kollar jag först säkringarna.
 4)Är de okey kollar jag själva lampan.

Kan det vara en fungerande plan?

Den har ett problem till: När motorn är varm hänger sig tom gången på 2000 varv. Jag brukar lösa det så att jag med hög växel och tryck på bromspedalen, släpper upp kopplingen något. Men så kan jag ju inte hålla på i längden. Jag har haft bilen i 3 månader nu.

Förslag på åtgärd?
Bilen är en Subaru 1800,  modell 1985, Stationsvagn utan något som helst "lullull", väldigt lite rost, faktiskt, men den har boxermotor, mekanisk fyrhjulsdrift och lågväxel - om jag vill! Dessutom dricker den måttligt med bensin, läcker ingen olja och är skattefri. Jag har en reservdelsbil av samma modell, vilken har en fungerande generator.
Den är den bästa bil jag kört!

Tack!
/ Br Blåsippa

[Ett svart får]

Om du slår på tändningen skall laddningslampan lysa, sedan skall den slockna när du startat motorn. Kolla så den verkligen lyser, det är ju gjort på 10 sekunder

[Ett svart får]

Kolla också jordkabeln till generatorn igen, om den blev lite för kort kanske den har vibrerat av

[Blåsippan]

  Japp!  Jag gör så!

[torbjorn]

Kolla i elschema för bilen om den har magnetiseringsdioder eller batteriavkännande system. I det senare fallet går det, på en 80-talsbil med inbyggd laddningsregulator, två tunna ledningar till generatorn. Den ena med ström från tändningslåset och den andra via laddningslampan. Om man förväxlar dem så går laddningsregulatorn obönhörligen sönder.

Kopparpasta ska man INTE använda vid montering av kabelskor, vad Bosse Bildoktorn än säger.
När det gäller grova ledningar till startmotor mm så brukar jag inte kontaktpressa utan löda dem i kabelskorna. Om kabeln är så oxiderad och ful att lödtennet inte vill flyta ut, så är det bäst att byta hela kabeln.
För att montera en mångtrådig kabel snyggt i en batterikabelsko med skruvklämma kan man trä på ett kopparrör på kabeländen och löda fast kabeln i det, skruva sedan fast kopparröret i batterikabelskon.

Beträffande att den hänger sig på högt tomgångsvarvtal så kan det ha flera olika orsaker.

En vanlig orsak är om gasspjället står för mycket öppet vid tomgång så att det kommer fram vakuum till fördelarens vakuumdosa, då blir tomgången för hög vid tillfällen då det råkar bli tillräckligt stort undertryck.  Botemedlet mot detta är att justera spjällstoppskruven så det just så pass slutar komma vakuum i slangen till fördelaren, och sedan ställa in den separata shuntluftskruven som borde finnas på en 80-talsförgasare till rätt tomgångsvarvtal.

Men problemet kan också bero på t ex fel tändinställning eller att fjädrarna för centrifugaltändförställningen är utmattade så att tändförställningen börjar för tidigt eller kurvan blir för brant. Det är lätt att kolla med stroboskoplampa och uppgifter ur verkstadshandbok (se även "avgasskylten" som ska finnas någonstans i motorrummet på en 85'a).

En tredje möjlighet är om det finns en s k spjällöppnare (vakuumdosa som ska hålla gasspjället öppet under motorbromsning för att hålla ner HC-utsläppen), och om den antingen öppnar spjället för mycket eller anordningen som styr den (kan vara antingen elektrisk eller vakuumstyrd) reagerar för tidigt. Det brukar lösa sig om man ser till att alla vakuumslangar är hela och rätt kopplade, och att spjällöppnaren är rätt inställd.

En liten varning: var skeptisk till uppgifter i utländska gördetsjälvhandböcker (t ex Haynes) när det gäller 80-talsbilar, det är inte säkert att motorinställningsanvisningarna stämmer för svensksålda exemplar, pga skillnader i avgasreningskrav mellan olika länder.
Japanska bilar som såldes i Sverige på 80-talet har oftast samma motorutrustning som bilar sålda i USA utom Californien. Haynes-böckerna beskriver ofta det utförande som såldes i England, och som helt saknade avgasrening.

[Ett svart får]

När det gäller grova ledningar till startmotor mm så brukar jag inte kontaktpressa utan löda dem i kabelskorna. Om kabeln är så oxiderad och ful att lödtennet inte vill flyta ut, så är det bäst att byta hela kabeln.

Jag vill också helst löda, men en del människor säger att det är fel. De menar att en pressad kabelsko klarar vibrationer bättre, en lödd blir "stum" och ledaren kan till slut knäckas just utanför kabelskon. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, kabeln är ju fortfarande böjlig bortom lödtennet.

[torbjorn]

Jag vill också helst löda, men en del människor säger att det är fel. De menar att en pressad kabelsko klarar vibrationer bättre, en lödd blir "stum" och ledaren kan till slut knäckas just utanför kabelskon. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, kabeln är ju fortfarande böjlig bortom lödtennet.

Tydligen är risken större att ledningen vibrerar av om man låter lödtennet flyta upp innanför kabelisoleringen, jag vet dock inte varför. Under lödutbildningen när jag gjorde lumpen var det noga att tennet inte flöt upp mer än 2 mm in i kabeln.
Jag har sett lite för många fall av kontaktpressade kabelskor som har sett oxidfria och fina ut men som ändå har fått stort spänningsfall efter några år.

[Blåsippan]

Jag har nu kollat på nytt. Generatorlampan är död. Död är också kontrolllampan för bromsljuset - normalt lyser den då bäda bromslamporna fungerar och aktiveras samt vid tändningspåslag.
Jag har också hittat en 15A säkring som var död.
Tack för svar och felsökning fortsätter!

mvh

/ Bror Blåsippa

[Blåsippan]

Hej igen!
Jag har inte fått generatorn att ge ström, inte fått generatorslampan att funka alls - trots att den är hel.  Även en liten "likriktare"  dvs svart liten typ av transistor med en speciell pil i vitt på, är hel ( Om jag mins rätt från minfars undervisning 1965 betyder "pilen" att ström bara går åt ett håll dvs motsatt "pilens" riktning.

 Men det var ett verkligt  "  h*llv*t* " att få loss lampan och kretskortet.  Intrument-pannelen måste vara monterad av barn, med extra små händer och micro-verktyg.

Jag tror att jag går vidare genom att mäta alla säkringar, särskilt svåra att se om de är hela är huvudsäkringarna.

Bakom intrument-pannelen fanns flera kablar som skarvats av något "tekniskt-geni" - med oisolerade kabelskor - som kunde komma i kontakt med både varandra och med jordat metallgods. De var både + och - kablar.  Fantastiskt att bilen gått!
Dessa är nu isolerade separat.

Tipps på hur jag kollar själva generatorn?
Bilen har två kablar till generatorn som har inbyggd "spänningskotroll". Kablarna är en från tändingslåset  (1,5 mm area) och en från generatorslampan (0,75 mm area).  Jag har inte förväxlat dem. (Skulle man göra det, går motorn inte att stänga av med tändningslåset).

mvh
Br Blåsippa

[torbjorn]

Om vi nu antar att det visar sig att generatorn inte fungerar, så skulle det egentligen vara bra att veta lite mer om den - t ex fabrikat och hur anslutningarna är märkta. Den har ju i alla fall inbyggd laddningsregulator.

För att prova generatorn på plats i bilen kan du göra följande:

-Kolla att det finns spänning på både den grova plusanslutningen "B+" och på ledningen med spänning från tändningslåset då tändningen är påslagen.
-Koppla in en provisorisk lampa (vanlig instrumentbelysningslampa på 2-3 W)  mellan laddningslampanslutningen på generatorn och + på batteriet, istället för laddningslampsinstallationerna i bilen, och se om den beter sig normalt och om generatorn börjar ladda.
-Anslut en amperemeter i serie med ledningen med spänning från tändningslåset. Med tändningen på så borde generatorn dra magnetiseringsström via denna ledning, om den inte har inbyggda magnetiseringsdioder. Man kan vänta sig storleksordningen 2-3 A.  Om den inte drar någon ström, eller om strömmen är mycket ostabil, så tyder det på ett avbrott någonstans i magnetiseringskretsen. T ex fel i laddningsregulatorn, utslitna kol, smuts eller oxid på släpringarna, avbrott i magnetiseringslindningen, någon dålig jordning till laddningsregulatorn eller kolhållaren.

Några prov man kan göra med generatorn bortkopplad från bilens elsystem:
-Använd en digitalmultimeter med diodprovningsläge och mät mellan den grova plusanslutningen och jord. Med plus på multimetern till plus på generatorn ska den visa oändligt (alltså samma sak som den visar med oanslutna testsladdar), om du polvänder multimetern bör den visa två diodspänningsfall (ca 0,8 - 1,5 V).  Skulle det bara bli ett diodspänningsfall (0,4 - 0,8 V) så är det kortslutning i någon av dioderna i likriktarbryggan i generatorn.
-Om du tar isär generatorn eller lyfter minst ett kol från släpringen, och sedan diodprovar mellan anslutningarna till kolhållaren (den ska fortfarande vara hopkopplad med laddningsregulatorn), så bör du få ett diodspänningsfall i ena riktningen och oändligt i andra riktningen. Det ena kolet bör vara direkt hopkopplat med antingen jord eller + från tändningslåset, och det andra har förmodligen ett eller två diodspänningsfall i endera riktningen mot den andra av dessa poler.

[Blåsippan]

  Tack för svar!
 Det kommer att ta ett tag att utföra detta, då bilreparationen kommer efter jobbet, sömn, djursötsel och måltder.
Helst skulle bilen bara fungera och aldrig rosta!   Men jag kommer att skriva och berätta vad jag finner.
/Br Blåsippa

[Blåsippan]

Utförda kontroller
Kontroll av säkringar visade inga fel.
Kablar till generator (från tändningslås resp "laddlampan" är ok, fkablar från generator till batteri (3st x 6mm area) är ok, ochkablar från batteriets båda poler och till startmotor samt deras kontaktytor är OK.

Nya fynd
Gick vidare och tog loss generatorn. Den kan snurras för hand, utan något som hellst motstånd. Den till och med eftersnurrar den en stund!
Sedan tvärstannar den och det är endast genom att vrida mycket kraftigt omväxlande åt höger och vänster som den kan fås att snurra igen.
Några punktvisa motstånd, som på en cykeldynamo, finns inte alls.
Det ramlar rödbrunt flisat harts, eller något liknande ur den.  Den luktar bränd metall och brunnet svetsaggregat.  (Far brände sådana yrkesmässigt, när han utförde kvallitetsutveckling av dem)   
Men vad kan ha hänt?
Jag får nog ta in den till en generatorsverkstad, tror jag. Det integrerade styr-reläet har kanske brunnit också, och att löda det nya, med rätt temperatur, verkar för mig, vara mer komplicerat än att reponera fingerben till rätt läge.

Med tanke på instrumentbrädans montering, fasade jag för att ta loss generatorn, men det var para tre skruvar och schyst med utrymme!

mvh
/Bror Blåsippa

[torbjorn]

Då skulle jag nästan gissa på att likriktarbryggan har havererat. Och enklaste sättet om du vill få igång bilen snabbt, är kanske att köpa en begagnad generator på skroten, sedan kan du i lugn och ro när det finns tid över se om den gamla går att rädda. Det är mycket möjligt att snarlika generatorer (allt invändigt identiskt lika men däremot utvändiga skillnader på t ex fästhål och remskiva) kan sitta på japanska 80-talsbilar av helt andra märken.

Ett fel jag har varit med om på en del japanska generatorer, framför allt sådana som är placerade så de är svårt utsatta för vägsalt (t ex Honda Accord från 80-talet, där den sitter långt ner framför den tvärställda motorn) är att det börjar korrodera och rosta mellan generatorhuset och statorplåten, så att statorn pressas oval och börjar skrapa emot rotorn. Då leder friktionsvärmen snabbt till att lindningar och annat bränns sönder.

[Blåsippan]

Som tur är har jag en reservdelsbil att ta av men den är 70 otäcka mil bort! 

Generatorn sitter framför boxermotorn men alldeles under luftfiltret och ovan på motorn.  Bilen har inte gått alls i salt på 30 år!

[torbjorn]

Då är frågan om det finns någon som är närmare reservdelsbilen, som är kompetent att skruva loss generatorn och posta den?

Förresten, vad är det för märke på generatorn? Nippondenso, Hitachi, Mitsubishi eller något annat?

[Blåsippan]

Lämnade in generatorn på en bra firma - fick svar idag: Det är rotorn som är kass den drar enl.firman 12 A, och skall bara dra 4A.  Vad det nu betyder på svenska? Dessutom har alla likriktardiodrar brynnit.  De rekomenderar att man slänger denna i metallåtervinningen och köper en ny för ca 1795 kr.
På Laga. se fann jag en nästan ny för 700:- inkl. moms +130 i frakt.
Någon märkning av generatorn som satt där fanns inte annat än Subaru UG och B+.
Även kontaktstiften förr ström från Tändningslåset resp. laddningslampan saknas.

[torbjorn]

Det betyder nog att en del av rotorlindningen är kortsluten av någon anledning. Antingen kortslutning mellan trådvarv i lindningen eller från tråden till jord. Den typen av kortslutningar brukar alltid föra med sig att laddningsregulatorn går sönder.

Det brukar alltid vara bättre att köpa en begagnad originalgenerator än en tvivelaktig fabriksny piratdel eller s k fabriksrenoverad generator.
Släng inte bort den gamla, om du ska göra i ordning en annan begagnad generator kan det ändå gå att plocka delar från den.