kondensdropp

[Lars-Göran]

Jag har ett trähus i skogen där jag har lite maskiner.Det är ganska luftigt spjäler och ingen port.Men trots detta så blir det en massa kondens så takvirket tar stryk.
Kan man göra något åt detta ,måla ,olja eller finns det kondensskydd som man kan spruta på???.
Eller är det bara att plocka av plåten och lägga plast under plåten eller köpa kondensskyddad plåt.

Tips...

Lars

[Pjöllerberg]

Prova att göra öppningar i gavelspetsarna, ganska stora, så att fukten ventileras ut på ett effektivare sätt (förhoppningsvis).
Det var ganska vanligt med såna öppningar på lagårdar från början av 1900-talet.

[Lars-Göran]

Där är inga gavelspetsar .Det är en sådan byggnad som har ett tak som bara lutar åt ett håll(vad nu det kallas).
Jag har redan tänkt i dina banor Foppa,jag har sågat av längs med långsidorna högst upp så där är nu helt öppet ca 25 cm.

Lars

[ersam]

Tar stryk? Låter som en sådan öppen konstruktion skulle klara sig ganska bra.

Öppningarna tror jag gör varken till eller från utan blir det riktigt dåligt så får du nog ta och lyfta plåten och lägga masonite eller nån duk.

[sub rosa]

Här har du ett klassiskt fenomen som uppstår med plåttak. Under natten kyls plåten ner till samma temp som luften omkring när sedan dagen gryr ,eller vid väderomslag, ökar ute-tempen. Plåten håller inte samma uppvärmningstakt utan förblir kallare än omgivningen ett längre tag. När luften med den högre tempen och högre RF kommer i kontakt med den kalla plåten kondenseras fuktigheten och det droppar.

Enklast avhjälps detta genom att isolera mot plåten underifrån med mineralullsskivor. Mellan dessa och plåten placeras skivor av masolite som läggs omlott (klinkbyggt). Detta håller ingen värme utan isolerar mot kylan som plåten avger och masoniten avleder eventuell kondens. De flesta öppna virkeslager på brädgårdar har förbryllats och åtgärdat detta problem. Konstigt!- tycker en oinsatt åskådare -att isolera taket på ett upplag som saknar väggar?

Gör som följer: -Spika en tegelläkt på ömse sidor om takstolarna närmast plåten. Passa till masoliten mellan takstolar - börja nerifrån takfot och släpp ut den utanför fasaden. Glöm inte att lägga en extra läkt i mitten. -Skruva masoniten underifrån upp i tegelläkten. Spänn (typ) packband tvärs undersida takstolar c/c30-40cm och fäst med stängselmärla. (Dessa bär isoleringen) -För in isoleringsskivorna mellan dessa och masoniten och mellan takstolarna ....Klart!

Fattigmansvarianten- Skit i isoleringen! och låt bara masoniten avleda droppet!

[sub rosa]

Vänta nu!!!! "takvirket"- du menar inte att plåttaket sitter i råspont eller paneltak som saknar papp motsv . Isf är det nog bäst att lyfta plåten och göra riktigt från början!

[Pjöllerberg]

Jag har en gammal timmerlada med sadeltak, som är täckt med plåt.
I efterhand har jag tagit bort ett underliggande halmtak, eftersom slanorna som höll halmen på plats var så maskangripna, att dom börjat gå av här och där.
Men jag har inte sett något nämnvärt daggdropp.
Möjligen beror det på att det är gamla plåtar som inte sluter helt tätt mot varann, så att det blir en viss ventilation, dessutom är det en stor öppning i timmerväggen.
I fallet med TS pulpettak, som det brukar kallas, så kanske det går att öppna hela ena långsidan, så att det går att enkelt backa in maskiner.
Jag tycker nog att det borde räcka för att motverka kondens, särskilt om den panelade långsidan har ordentlig ventilationsöppning under takfoten.

[Lars-Göran]

Problemet är att dropparna blöter ner takläkten (ingen råspont) 2"-3" och de är blöta hela tiden och möglar friskt.Om det droppar lite på maskiner skiter jag i,jag vill hålla reglarna torra.
I en annan byggnad som jag har byggt la jag en sorts duk under plåten dvs över läkten och där kan bli lite lite dropp när det varit riktigt kallt.Men reglarna är torra .Jag borde nog lyfta plåten och lägga en sådan duk där.Alternativet är att fästa duken underifrån men det ger kanske bara att man slipper att det droppar ner på golvet  (och man slipper se mögligt takvirke)men reglarna blir genomsura ändå .
Masonite är ju ett alternativ men borde man inte lägga den ovanför reglar och under plåten för att spara reglarna .
Lars

[Pjöllerberg]

Kondensskyddet ska helst ligga närmast plåten.
Kanske skulle man kunna lägga exvis plattjärn mellan plåtarna vid skarvarna i höjdled,så att det blir bättre luftcirkulation?
Fast med så mycket jobb kan man ju lika gärna ta bort plåten, spika masonit som kondensskydd och tillbaka med plåtarna igen, så blir det garanterat bra.

[ersam]

Mögel är i regel bara en estetisk fråga. Men du skriver att reglarna inte är torra - verkar inte bra. Du får helt enkelt känna på det hela vad som är värt att göra. Lossa alla plåtar eller leva med att reglarna/läkten blir fuktig.

Är ventilationen bra så borde det ta lång tid innan reglar/läkt tar skada (läs 20 år) - så avgör du vad som är värt att göra. Troligen finns inga genvägar än att lossa plåten - tyvärr! 

[Lars-Göran]

Tack för svar.
Jag är förvånad att det är så mycket vattendroppar under plåten vid töväder.Droppet kan jag stå ut med ,men läkten 2"-3" är genomsura och även en viss yta av takstolarna och mögeltillväxt .Jag antager att det borde gå hårt åt virket när de ständigt är blöta under vintern.Men trät håller kanske länge ändå såg virkestaket i ett gammalt kostall det var ganska mörkt,fuktigt och mögligt men det har ju legat där i många år och kor i stallet hela tiden.
Lars

[Tacitus]

Billigast blir förmodligen om du lyfter bort plåten och lägger PE-film ("byggplast") under plåten, hänger den ner lite lagom mellan takstolarna så avleds vattnet den vägen... kostar sådär 350 :- för typ hela bygget  .

Mineralull tror jag inte alls på då du måste bygga ett regelrätt ventilerat paralleltak då ullen gärna suger åt sig fukt - som den då håller kvar mot virket så att det riskerar att bli sämre än om du inte gör nånting alls.

Ska du lägga isolering på såna ställen så bör den nog vara av sådan art att den inte tar åt sig fukt - eller så bygger du enligt konstens alla regler med diverse olika skikt 

[ersam]

Kolla bara så du är säker på att det är kondens.

Vatten har en förmåga att leta sig in på de mest märkliga sätt - speciellt när det gäller plåttak. Kan vara skarvar, överkappningar, kanter etc.

[sub rosa]

Mineralull tror jag inte alls på då du måste bygga ett regelrätt ventilerat paralleltak då ullen gärna suger åt sig fukt - som den då håller kvar mot virket så att det riskerar att bli sämre än om du inte gör nånting alls.

Ska du lägga isolering på såna ställen så bör den nog vara av sådan art att den inte tar åt sig fukt - eller så bygger du enligt konstens alla regler med diverse olika skikt 

Jo det stämmer i sak, men, det du syftar på uppvärmda hus. Som beskrivs är detta ett dragit ouppvärmt skjul i skogen. Fuktmättad isolering uppstår snarast vid direkt läckage eller kondensering pga varm inomhusluft som tränger ut i konstruktionens. Detta, vad jag förstår, är en kondensering som beror på plåtens beskaffenhet och som desutom då avleds med masoniten så någon fukt i isoleringen blir det inte att tala om, skulle den komma underifrån då . Såvida isoleringen inte kommer i direkt kontakt med väta fungerar den som på alla andra uppvärmda, eller ouppvärmda hus!

[Tacitus]

Jag hade visserligen missat att du ville ha masonite mellan plåt och mineralull... men masonite är ju inte 100% tätt mot vatten i vätskeform och mineralullen är känd för att suga åt sig fukt som den har svårt att göra sig av med.

Faktum är att mineralullen är så dålig ur fukthänseende att man numera rekommenderar att man inte monterar prefabmoduler som är färdigisolerade med mineralull utan i såna fall isolerar efter att huset är ihopmonterat.

Man har ju idag tom reviderat synen på gipskivor, tvärtemot den allmänna uppfattningen så är det inte bara kartongen som blir blöt utan gipsen kan ta upp fukt som sedan blir väldigt svår att torka ur... vilket de flesta som har rivit fuktskadade badrum hade kunnat säga på en gång 

Så jag är fortsatt skeptisk... både mot prefab och mot att använda mineralull i miljöer där det förekommer större mängder fukt som tex utomhus utan lämplig "inbyggnad" eller i husgrunder. Mineralullen gör sig bäst långt in i väggkonstruktioner där den har det torrt och bra.

Om du lägger ett diffusionsöppet underlagstak under plåten så är det ju i ett annat läge, där finns det ju produkter som är tätt för 200 mm vattenpelare men som ändå släpper ut vattenånga.

[Acleja]

Jag hade tidigare enbart ett plåttak (alltså utan väggar) över veden. I höstas byggde jag väggar runt om och har det nu till garage. Eftersom det alltid snöar på tvären i Skåne har jag provisoriskt tätat all luftventilation upptill för att det inte ska snöa in. Även tätat provisoriskt med plast neråt p g a grannens katter. Bygget är väl inte helt tätt, men i princip. Har märkt ett fåtal kondensdroppar men läkt och reglar är torra. Har tänkt sätta upp plast/presenning enbart ovanför bilen, så att det inte ska droppa på just den.
Efter att ha läst hela tråden, borde ju mitt tak vara våtare än Lars-Görans, eftersom jag har en tät byggnad. Eller kan det vara så att det inte blir så stora klimatskillnader så att plåten värms upp ungefär samtidigt som luften i garaget?
/Acleja

[Tacitus]

Ofta kan ju uteluften vara rejält fuktig, i synnerhet från kvällningen fram till morgonen.

När då plåten är kallare än omgivande luft så kan ju denna fukt kondensera på plåten, men är byggnaden tät så har den fuktiga uteluften svårare att komma in och kondensera mot plåten och man kan då få att det blir mindre fukt därinne.

Att ventilera med uteluft för att få bort fukt är ju inte någon jättehit egentligen... när det gäller kallvindar och krypgrunder som ventileras med uteluft så är dessa väldigt ofta drabbade av problem med fukt och mögel så många tider på dygnet så ska man snarare försöka att stänga ute luften än att släppa in den för att "ventilera".

Idag ses både uteluftsventilerad kallvind och uteluftsventilerad krypgrund som riskkonstruktioner ur fukthänseende...