Alternativ.nu
Bygga & Bo => Uppvärmning => Ämnet startat av: Erik Forsman skrivet 21 maj-25 kl 15:32
-
Hej alla! Underbart att vara här med er och slippa alla beskäftig byggahus(se) människor med till synes oändliga resurser som bara tänker köpa, trycka på en knapp på nätet och lägga ner 100 000-tals kronor på certifierade konsulter och hantverkare och alltid följa alla regler, rekommendationer till punkt pricka och aldrig tänka utanför boxen eller i banor av DIY-lösningar och som allt som oftast kommer med spydiga kommentarer så fort man avviker det allra lilla minsta, pust.
Tänkte höra om det går att bygga ett vattenburet värmesystem (radiatorer) med en vattenmantlad kamin, ackumulatortank till ett liten stuga (enplans) max tre radiatorer själv? Finns det enklare lösningar?
För det första har jag redan en vedspis (äldre Husqvarna 3027) tänkte först om man kunde bygga om/ut med en vattenmantel så slapp man köpa/byta till vattenmantlad kamin och än värre mura in den i murstocken vilket kräver en bygganmälan osv vilket kostar massor pengar, men övergav iden.
Så det första gäller att köpa en begagnad vattenmantlad kamin och ackumulatortank. Dessa kommer att stå i köket; men först den övergripande iden:
en värmeväxlare: i regel ett rör inne i kaminen som värms av eld med ingång och ut gång -> tank. Ok, hur får man då varmvattnet in till tanken (fyller man den först?) om de står bredvid varandra (ej fall) vad händer om tankens ingång ligger i nivå över kaminen? krävs det pump då var sätter man den i så fall? Eller man man tänka sig en liten vattenpanna nära vedspisen t.ex. elpanna behållare av stål/koppar som värms av spisen?
Sedan hur trycksätter man systemet? Kan man använda PEX-rör? Behövs ett expansionskärl och bör det då vara placera högst upp i systemet för att då hantera värmens utvidgning, men vatten utvidgar sig ju vid kyla?
Om det blir för varmt, behövs någon ventil? Var då? Skall radiatorerna var kopplade via varandra i en slinga? Säg att man vill stänga av radiatorn i sovrummet, men ha den på i vardagsrummet, går fungerar det då om de är kopplade i varandra?
Mycket frågor men kanske bättre att ställa alla på en gång? Någon som byggt själv?
Tacksam för svar!
-
Spännande!
har själv snurrat runt där och insett att jag fastnar hela tiden på vad som händer när värmen inte tillsätts. Då bör väl systemet kunna frysa vid stark kyla tänker jag. Så nu jobbar jag för att se till att huset/timret ackumulerar så mycket värme det går. Sen försöka minska avkylningen av timret utifrån på ett fuktsäkert sätt.
Det är väl där någonstans jag är just nu :)
-
Tänkte höra om det går att bygga ett vattenburet värmesystem (radiatorer) med en vattenmantlad kamin, ackumulatortank till ett liten stuga (enplans) max tre radiatorer själv?
Kan man använda PEX-rör?
Javisst kan man installera ett litet vattenburet system själv.
Klart att man kan använda pex, men slangen tål ju inte så mycket värme permanent så några tåligare rör( i mitt fall koppar med egen lödda krökar och kopplingar) åtminstone närmast eldstaden är nog att föredra.
Förr gängade man ju grova järnrör tätade med linblånor och lät värmen självcirkulera från kökspannan det har jag inte provat men jag tänker att det är en bra modell att kopiera om man vill bygga värmesystemet själv i sin egen takt.
-
Sedan hur trycksätter man systemet?
Vattenfyller det! Enklast tycker jag det är att ha ett vattenfyllt öppet rostfritt expansionskärl på vinden, ett rör rakt ner till eldstaden och ett rakt upp genom taket om pannan/ kaminen skulle koka.
-
Spännande!
har själv snurrat runt här och insett att jag fastnar hela tiden på vad som händer när värmen inte tillsätts. Då bör väl systemet kunna frysa vid stark kyla tänker jag.
Man kan ju ha glykol blandning i värmesystemet precis som i fordonskylare.
-
Tack sayerbýr och fri för svar. Saknar dock vind, enplans stuga (ca 45 kvm - max). Har så klart läst på hur mycket som det bara går, och alla rekommenderar en tank på typ 2500 liter, men med tanke på att stugan är så liten, skulle en tank på 500 liter räcka gott och väl.
Med tanken på vikten på tanken (och den bör stå längre) kan den då vara nedgrävd utomhus i en typ hundkoja (isolerad) och expansionskärlet kanske på taket? Kanske inte fungerar men får då placeras så högt det går och i köket är det lågt i tak, men något höge i angränsade rum. Går det att placera kärlet där om röret då blir krökt?
Jag tänkte just PEX mellan radiatorerna, inte där temperaturen är riktigt hög. Sedan är glykol-blandning ett sätt att klara minusgrader, men är tämligen giftigt och springer något läk finns förgiftningsrisker (djur). I vårt fall är ingen risk, för vi tänker flytta ditt och kommer då att elda långt in i maj och starta upp eldandet så fort det blir kylig väder, så vatten fungerar bra. Så hur går man vidare (för att utvärdera om det är realistiskt, ekonomiskt). Typ: Vad kostar det att installera en vattenmantlad kamin? Det måste tydligen göras av en auktoritet och måste muras in i murstocken? Frågade DeepSeek:
Bara installationskostnaden för en certifierad firma med material + arbete kan ju gå på allt mellan 25 000 - 60 000 kr beroende på komplexitet. Sedan tillkommer bygglovsansökan: 1 500 – 4 000 kr samt kontrollant/inspektionsavgift på mellan 1000 –3 000 kr.
Sedan eventuella extra kostnader om murstocken behöver förstärkas: 5 000–20 000 kr. Köper man allt av en firmra som istalerar hela värmesystemet (typ kompispris - varmvattenberedare buffertank etc) som lägst räknat möjligen mellan 10 000–30 000 kr.
Totalt ungefärlig kostnad för en ytterst enkel installation: kanske 50 000–80 000 kr inkl. allt: kamin, installation och bygglov osv. Frågan är hur mycket kan man göra själv och är det värt pengarna, jobbet? Hur mycket ved kan man inte få för 80 000 kr?
Kanske det räcker med att köpa en begagnad (eller ny på Amazon) ved kamin och ta kostnaden att installera den? En sådan låsning har en stigande rökkanal man kan göra många roliga saker med:
(https://m.media-amazon.com/images/I/71ax3rJwlwL._AC_SL1500_.jpg)
(https://www.saunaparts.se/tuotekuvat/1200x1200/Harvia_WP220ST.jpg)
-
Om man skippar hela iden med ett vattenburet system och istället maximerar vedkaminens värmeutstrålning, hur får man då värmen att spridas så effektivt som möjligt ut i hela stugan? Borra hål i väggar och leda värmen via rör och fläktar? Låter ineffektivt. Någon som har effektiviserat detta på ett smart sätt!
Återigen, tack för svar!
-
Många frågor som det finns många svar på i vardera fall :)
Det är rätt enkelt och billigt att köpa en begagnad köksspis/kamin som man kopplar ihop med en tank (750 liter är en bra kompromiss) som man sätter nära. Använder man "grova" kopparrör så får man tillräcklig självcirkulation för att kunna elda svagt (ifall strömmen går och man inte har backup på den), men en cirkulationspump krävs om man skall kunna elda normalt. Öppet system är enklast, med ett rör rakt upp till ett expensionskärl och sedan ut på taket. Pannan kommer att sjuda lite tidigare än om du kör med slutet system, men öppet system är i princip idiotsäkert. Jag skulle inte använda PEX till radiatorerna, för förr eller senare går de sönder.
Vill du inte ha vatten som värmebuffrande massa så kan du ju köra med sten. Akta dig för att falla för täljsten, onödigt dyrt. Värmen flyttar sig bra om man har dörrarna öppna.
-
Tack, tack "Själv är bäste dräng" för bra svar/tankar.
Du nämner "en begagnad köksspis/kamin" antar att du menar en vattenmantlad? Har ju redan en vedspis, kan man inte utnyttja den på något fiffigt sätt? Montera/ansluta grova kopparrör någonstans för värmeväxling och koppla till en tank? Då skulle ju kostnaden blir nära noll i jämförelse. Borde gå!
Du nämner vidare: "får man tillräcklig självcirkulation" Ett rör från kamin kopplat överrest till tanken och en underst, då tillbaka till kamin? Behövs du en cirkulationspump eller menar du ut till radiatorerna? Sätter man den direkt på utgörande varmvattenrör till radiatorerna? På radiatorerna skall varmvattnet in överst och kallröret längste ner som då bildar en cirkulation tillbaka till tanken?
Du nämner vidare ett öppet system - betyder det ett expansionskärl med ett rör (smalt?) ut, fritt typ? Måste röret till expansionskärlet vara riktat rakt upp? Kan det luta/böjas? Skulle den här cirkulationspumpen duga: https://www.amazon.se/100-varmvatten-cirkulationspump-tyst-kopplare/dp/B0CBKDZFX8/ref=sr_1_2?crid=2TBL8PVHU8IKE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4twwiYGNMh8YsRjHisxZjURWOGjRnvEaYUjwIsYrR-DPhi63PKOrj0pe1L-xbA2zoMycePqG76WSSAm6uisKu9TMdwVRasfxOb6VBHqXykqBEo5C3KpWC1ISYCBKiFcoN7LTvcftHcGee7nds9slH-l63f4C4MW8cxuHvpSzUpbd6Kb-SORRGrOGxZPdVnBBTHOiLCZddUOg7nf_xesCTzwh4PHlb7WsxTqYxsoes3AZzKohTGgR3i94peVFQLOCVkC1UfvPuUUQy9yLNvVUuKXcTsp6d5YVZU4P1jHiWjY.Djt73Yy9SrJrAQqjjZDHAlTUYnpujscE71XmT4jyUh8&dib_tag=se&keywords=cirkulationspump+radiator&qid=1747903885&s=garden&sprefix=cirkulationspump+radiator%2Cgarden%2C75&sr=1-2 (https://www.amazon.se/100-varmvatten-cirkulationspump-tyst-kopplare/dp/B0CBKDZFX8/ref=sr_1_2?crid=2TBL8PVHU8IKE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4twwiYGNMh8YsRjHisxZjURWOGjRnvEaYUjwIsYrR-DPhi63PKOrj0pe1L-xbA2zoMycePqG76WSSAm6uisKu9TMdwVRasfxOb6VBHqXykqBEo5C3KpWC1ISYCBKiFcoN7LTvcftHcGee7nds9slH-l63f4C4MW8cxuHvpSzUpbd6Kb-SORRGrOGxZPdVnBBTHOiLCZddUOg7nf_xesCTzwh4PHlb7WsxTqYxsoes3AZzKohTGgR3i94peVFQLOCVkC1UfvPuUUQy9yLNvVUuKXcTsp6d5YVZU4P1jHiWjY.Djt73Yy9SrJrAQqjjZDHAlTUYnpujscE71XmT4jyUh8&dib_tag=se&keywords=cirkulationspump+radiator&qid=1747903885&s=garden&sprefix=cirkulationspump+radiator%2Cgarden%2C75&sr=1-2)
Tacksam för svar!
-
Skulle detta expansionskärl duga: (https://m.media-amazon.com/images/I/61hwcV0mwdL._AC_SL1500_.jpg)
-
Om man skippar hela iden med ett vattenburet system och istället maximerar vedkaminens värmeutstrålning, hur får man då värmen att spridas så effektivt som möjligt ut i hela stugan? Borra hål i väggar och leda värmen via rör och fläktar? Låter ineffektivt. Någon som har effektiviserat detta på ett smart sätt!
Återigen, tack för svar!
Jag vet inte om detta blir till något hjälp direkt men kanske kan lägga grunden till någon annan egen ide, jag gjorde så här;
Jag tog bort hela sotlådan på gjutjärnspisen alltså luckan strax nedanför eldstaden och kopplade ett stålrör några centimeter in i luckan så att vid eldning där kan askan fortfarande ramla ner i luckan. De fyra öppna hönor på luckan täppte till med metallfolie och magnet. På andra ändan av röret kopplade jag en täljstenskamin. Så när jag eldar i kaminen går rökgaserna genom röret och sedan vidare in i spisen och går
runt hela spisen och till slut in i murstocken. Så för de stekheta rökgaserna har från eldstaden i kaminen ut i murstocken ca 2 meter lång vandring vilken hade kunnat göra lite ännu längre med ett längre rör och kanske kan till och med ta sväng någonstans i vägen vilket skulle bli optimalt.
När jag vill kan jag fortfarande elda enbart i spisens eldstad också då ska man ha kaminens eldstads luckan öppen och sedan efter elden har etablerat sig reglerar man luft införsel som vanligt i kaminens spjäll med luckan ovanför stängd. Från inluft spjället på kaminen till spjället på murstocken är ca 3 meter så att man kan reglera luftflödet in och ut hur exakt man vill
Jag funderar på att ha ett dedikerat frisk luft intag direkt utifrån in i kaminen för att effektivisera draget och ha bättre luft kvalitet i stugan.
Lycka till med projektet!
Glömde skriva att man behöver ha en grov dammsugare som standard utrustning redan i denna storlek när man eldar i spisen. Är man off-grid så fungerar 18v dammsugare kanon alltså till och med Julas Meec fungerar
-
Skulle detta expansionskärl duga: (https://m.media-amazon.com/images/I/61hwcV0mwdL._AC_SL1500_.jpg)
Nej, du ska ha ett öppet expansionskärl som är placerat som högsta punkt i systemet. Det där skrotet kan sitta vid pannan och används som en mer hajtäck men sämre funktionell lösning på det upplevda problemet med att ha expansionskärl på vinden.
-
Frågan är hur mycket kan man göra själv och är det värt pengarna, jobbet?
Man kan och får installera värmeanläggningen själv, man får mura skorsten, man får förstärka bjälklag.( Det är BARA elektrikerna som revirpinkat)
Om det är värt pengarna och om du på bättre/lättare eller roligare sätt får ihop de slantarna på annat sätt på rimlig tid kan bara du själv avgöra.
Om jag vore i din sits skulle jag satsa på hårdlödda kopparrör, det går utmärkt att göra själv och löddelarna är billiga.
Jag vill oxå passa på att avråda från "Kakelungnspannan" iden att ha eldstad och ackumulator i ett och lagra värmen i vatten kan verka lockande då man slipper bygga separat pannrum eller avsätta bostadsyta till tanken men produkten "Kakelungnspannan" är för dåligt gjord och håller inte ens tio år i praktiskt bruk. (Dock fungerade den bra och gav mycket varmvatten och billig värme tills den rostade sönder)
-
Skulle detta expansionskärl duga: (https://m.media-amazon.com/images/I/61hwcV0mwdL._AC_SL1500_.jpg)
Tja, det beror ju på hur stor volym värmesystemet och expansionskärlet har, själv skulle jag välja ett öppet rostfritt kärl placerat över eldstaden då det passar bättre med vedeldning.
Vad har byggnaden för taklösning om du inte har nån "vind" som kan rymma ett öppet kärl?
-
Waw älskar sådana här fiffiga lösningar: Då ska vi se, rätta mig om jag har fel: Du har två eldstäder, en gjutjärnsspis samt en täljstenskamin, den senare är inte inkopplad på murstocken, ok?
När du eldar i täljstenskamin leder du de heta rökgaserna till askepotten, genom dess lucka till spisen. De heta rökgaserna från kaminen går den väg som gjutjärnsspisen är designad för (som en vedspis) dvs upp över den eldfasta leran över ugnen sedan ner och ut i murstocken och detta via en längre kanal/rör som kommer från kaminens rökkanal? Du är ett geni! Yess
Då använder du bara spisen som en adapter och slapp installationen till murstocken. Genialt, tack. Det innebär i sin tur att man kan gå vidare med en vattenmantlad braskamin,men: när eldar i spisens eldstad har du kaminens eldstadsluckan öppen sedan reglerar du luftinförseln som vanligt i kaminens spjäll med luckan ovanför stängd. Genialt. För att sedan leda in friskluft till kaminen.
Ett tips skaffa en skorstensventilator som skapar lågtryck i toppen på murstoken den går delvis på värme och men också vind och har dubbla kullager går som smort och är off grid, ingen el behövs - du får än bättre drag (https://m.media-amazon.com/images/I/61WEdHSyxkL._AC_SL1500_.jpg)
-
En enklare uppvärmnings lösning i ett hus i den storleken torde vara en murspis eller kakelugn. Det viktiga brukar ju vara att kunna ackumulera värmen över natten eller helst ett dygn, vill man bara ha mycket värme snabbt är en lätt eldstad billigare och lättare att installera.
-
Att ta in friskluft till kaminen betyder att kaminen får frisk luft och huset slipper ta in kall luft för att kaminen skall kunna ta den luft som är i huset. Så man får inte bättre luft själv, men mindre drag i springorna ;D
-
Att ta in friskluft till kaminen betyder att kaminen får frisk luft och huset slipper ta in kall luft för att kaminen skall kunna ta den luft som är i huset. Så man får inte bättre luft själv, men mindre drag i springorna ;D
Nackdelen är att man då ofta behöver anordna mekanisk ventilation om murstocken inte är väldesignad.
-
Tja, det beror ju på hur stor volym värmesystemet och expansionskärlet har, själv skulle jag välja ett öppet rostfritt kärl placerat över eldstaden då det passar bättre med vedeldning.
Vad har byggnaden för taklösning om du inte har nån "vind" som kan rymma ett öppet kärl?
Tacklösning är korrugerad plåt, gammalt påbyggt 50-tals fritidshus med fantastiskt planlösning. Solceller i söderläge. Så expantionskärlet kan ev bli ett porblem. Hittade en på blocket https://www.blocket.se/annons/stockholm/ackumulatortank_500_liter_boro/1211331560 (https://www.blocket.se/annons/stockholm/ackumulatortank_500_liter_boro/1211331560) Den totala vattenmänden kan bli mer än 500 l med tanke på radiatorerna och allt vatten i ledningarna osv. DeepSeel tyckte att ett expansionskärl på 25–50 liter (beror på temperatur) skulle räcka och rekommenderade: Reflex DE 35 (35 liter) eller Zilmet Ultra-Pro 50 (50 liter). Men jag är bara en hemmahacker och vet inte skillnaderna på ett öppet respektive ett slutet expansionskärl.
-
Man kan och får installera värmeanläggningen själv, man får mura skorsten, man får förstärka bjälklag.( Det är BARA elektrikerna som revirpinkat)
Man kan dock göra elen själv och sen ta in en behörig som kollar installationen och meggar den.
så gjorde vi med mina föräldrars hus. jag gjorde elen med lite hjälp från far och sen kom det en elektriker och kollade allt.
han tar en timpeng och eventuellt en liten peng för att skriva under .
-
En enklare uppvärmnings lösning i ett hus i den storleken torde vara en murspis eller kakelugn. Det viktiga brukar ju vara att kunna ackumulera värmen över natten eller helst ett dygn, vill man bara ha mycket värme snabbt är en lätt eldstad billigare och lättare att installera.
Grejen är att vi inte har en öppen planlösning, utan måste leda värmen till en inbygg/inglasad terrass, och här blir det kallt, riktigt, riktigt kallt. Som väst har det varit minus 6 grader he, he... Vedspis fungerar, men man måste elda på bra. Brännjärnet böjde sig och till och med smälte lite på mitten, det hade droppa av järn... Då eldar man på bra. Så tror inte att en murspis eller kakelugn gör så stor skillnad för jag slutar elda när murstocken är het. Den håller värmen kanske ca 8 timmar som en kakelugn gör. Man kan kanske säga att vi använder murstocken som en kakelugn genom att elda på så bra att den blir så het att den håller värmen som en kakelugn.
-
Propylenglykol https://docs.biltema.com/v2/documents/file/sv/95f0da97-39f2-4300-9bf9-8254651bde00 är inte speciellt giftigt, den giftiga är etylenglykol.
Låter lite märkligt i mina öron att du ska behöva ha ett vattenburet värmesystem. Jag värmer 3 RoK med vedspisen utan annat än att det är öppna valv mellan rummen. Visst blir det lite svalare i bortersta rummet men inte så det är ett problem.
Vild idé bara, ingen aning om det funkar: Med en så liten stuga kanske du kan ställa en tank ovanpå vedspisen och dra ett par värmetåliga slangar sista biten så det blir lätt att ställa dit och ta bort den.
Hade du el? Självcirkulation är ofta svårt att få bra och kräver riktigt grova rör.
-
Att ta in friskluft till kaminen betyder att kaminen får frisk luft och huset slipper ta in kall luft för att kaminen skall kunna ta den luft som är i huset. Så man får inte bättre luft själv, men mindre drag i springorna ;D
Men om man har immluckan ständigt öppen borde det hjälpa eller?
Oavsett borde den där skorstensventilator vara ett bättre alternativ i alla fall.
-
Propylenglykol https://docs.biltema.com/v2/documents/file/sv/95f0da97-39f2-4300-9bf9-8254651bde00 är inte speciellt giftigt, den giftiga är etylenglykol.
Låter lite märkligt i mina öron att du ska behöva ha ett vattenburet värmesystem. Jag värmer 3 RoK med vedspisen utan annat än att det är öppna valv mellan rummen. Visst blir det lite svalare i bortersta rummet men inte så det är ett problem.
Vild idé bara, ingen aning om det funkar: Med en så liten stuga kanske du kan ställa en tank ovanpå vedspisen och dra ett par värmetåliga slangar sista biten så det blir lätt att ställa dit och ta bort den.
Hade du el? Självcirkulation är ofta svårt att få bra och kräver riktigt grova rör.
Bra tänk där: jo, har el: så du tänkte en vattentank ovanpå vedspisen och dra några slangar/kanaler till någon form av värmeväxlare? Ju enklare och billigare ju bättre. Man skulle ju kunna tänka sig att fylla en radiator med varmvattnet och flytta in den i det rum man vill ha? Varm och tungt, inget alternativ, kanske? Eller tänkte du att slangarna/kanalerna i sig (kopplade till tanken med varmvatten) värmer, som en radiator då? Skulle vilja ha ett permanent lösning för spridning av värme.
Sätter man en cirkulationspump på väg ner från tanken (som är placerad över vedspisen) och kopparledningar till en radiator och en annan cirkulationspump tillbaka till tanken så behöver man inte ett expansionskärl, om tanken har en säkerhetsventil och man sätter igång cirkulationen i samma stund man eldar på och slutar elda när det blir lagom vart i radiatorn?
-
Imluckan fungerar ju som frånluft, så den är ju bra att ha.
12-volts cirkulationspumpen fungerar säkert till radiatorerna, men klarar bara lugnare eldning i en normalstor kökspanna. Biltema har en som fungerar till den värmemängden som behöver flyttas. Och det lilla trycksatta expansionskärlet har det svarats på. Du behöver i storleksordningen 50 liter för 750 liter ackumulatorvolym, och jag tror att 32mm rör är ok som ventilation, och det skall vara kortast väg ut för den dimensionen.
-
Expansionskärlet skall ju primärt bara ta hand om den volymskillnad som systemet har när det är varmt eller kallt, utan att vattnet rinner ut eller att det kommer luft i element, panna och rören däremellan. Så det skall sitta så pass högt. Men har man det 5 meter över panna och cirkulationspump så får man ett tryck på 0,5 atmosfärers övertryck där vilket är bra för att hålla nere kokning/sjudning/kavitering.
-
Men om man har immluckan ständigt öppen borde det hjälpa eller?
Oavsett borde den där skorstensventilator vara ett bättre alternativ i alla fall.
Måste bara fråga Schwartz kalle, vad händer om du eldar både i kamin OCH i spis på en och samma gång? Det lär det bli likt en Wood Stove Raket >:D alltså en efterförbränningskammare - som en kontrollerad skorstensbrand ::)
-
Imluckan fungerar ju som frånluft, så den är ju bra att ha.
12-volts cirkulationspumpen fungerar säkert till radiatorerna, men klarar bara lugnare eldning i en normalstor kökspanna. Biltema har en som fungerar till den värmemängden som behöver flyttas. Och det lilla trycksatta expansionskärlet har det svarats på. Du behöver i storleksordningen 50 liter för 750 liter ackumulatorvolym, och jag tror att 32mm rör är ok som ventilation, och det skall vara kortast väg ut för den dimensionen.
Den här? (https://productimages.biltema.com/v1/image/imagebyfilename/86-7093_xl_1.jpg)
-
Expansionskärlet skall ju primärt bara ta hand om den volymskillnad som systemet har när det är varmt eller kallt, utan att vattnet rinner ut eller att det kommer luft i element, panna och rören däremellan. Så det skall sitta så pass högt. Men har man det 5 meter över panna och cirkulationspump så får man ett tryck på 0,5 atmosfärers övertryck där vilket är bra för att hålla nere kokning/sjudning/kavitering.
Fem meter. det skulle innebära säkert en meter över taknocken, men inser fördelarna just med ett tryck på 0,5 atmosfärersövertryck.
Tack, tack jag suger åt mig och lär i ett rasande tempo. Nu vet jag vad ett öppet tryckkärl är också
(http://[url=https://www.carpings.se/%2fFiles%2fImages%2fProductImages%2f5513023.jpg]https://www.carpings.se/%2fFiles%2fImages%2fProductImages%2f5513023.jpg[/url])
Nu återstår bara lödning att lära. Har bara lött en gång och (70-talet?) då lödde jag ihop en gammal läckande ångmaskin med lödkolv och jag tror det var med tenn?
-
Vill man inte ha vattenburen värme så kan man ju meka lite med luftburen. Genom att mura in några kanaler i murstocken så kan man få ett rätt bra system. Oftast räcker det med enkla fläktlösningar för att kunna öka den praktiska värmebuffringstiden hos en tung stenkoloss.
Det är lätt att löda kopparrör, men du behöver lite mer värme än när du löder med lödkolv. Hårdlödning tycker jag blir billigast och smidigast med gasol och syrgas, även om det går med både syre/acetylen (dyrare) och med bara gasol (svårare att få det tillräckligt varmt). Man kan ju också mjuklöda med tenn, och då räcker gasol alldeles utmärkt.
-
Den här?
Om du tänker sätta den pumpen tycker jag du är fel ute.
Värmekälla en kökspanna, öppet expansionskärl rostfritt på vinden isolerat, 500 l ackotank
Bygg systemet med självcirkulation. Det innebär att du har grova rör. Om du ber en rörmockare göra dej en skiss på hur rördimmensionerna ska placeras så kan du göra jobbet själv. När jag var i den sitsen så kunde rörmockarna inte detta men där fanns en gammal en som hjälpte med skissen.
Många delar böjar och längder behövs. Här finns en skrot. Där finns mycket böjar, kranar och rör
På DBA (Danska blocket) fann jag en murar balja full med böjar i olika dimmensioner. Fittings heter de där. Grannen hade en gängklubba jag fick låna. När de grövre dimmensionerna ( över 1") skulle gängas gick jag till smeden med några rör åt gången men sen köpte jag en elektrisk begangnad gängaparat 1100:- som fortfarande fungerar och kan säljas igen.
Systemet fungerar utan annan energi än ved. Det tog tid att bygga upp men ganska roligt när murarbaljan hittades och gängaparaten var på plats.
-
Om du skall göra ditt egna vattenburna system så billigt som möjligt så kommer du nog att skippa laddomaten, den grej du kommer att bli idiotförklarad om du inte har på de "seriösare" forumen. Den klumpen ser till att pannan laddar ackumulatorn försiktigt med 80-gradigt vatten från toppen när pannan har varmt vatten den vill bli av med. Språngskiktet i tanken (samma fenomen som gör att varmt vatten håller sig på ytan i en sjö på sommaren, och det snabbt blir kallt om man dyker neråt och passerar den gränsen) kommer att se till att du har riktig varmt vatten att ta ut i toppen av tanken. Om du skippar den varianten så kommer vattentemperaturen i hela ackumulatortanken att variera gradvis mellan kallt och varmt beroende på hur mycket du eldar, precis som murstocken gör.
Jag tycker det är overkill med laddomat på enkla system, men det beror ju lite på hur man vill ha det. Har man små radiatorer så är det ju bekvämt att de kan hålla hög temperatur.
-
Självcirkulation i all ära, men det är ett lågt hus, och har man en pump så behöver man inte välja rätt panna heller. Och pump går ju åt i alla fall om värmen skall långt ut i sidled.
-
Måste bara fråga Schwartz kalle, vad händer om du eldar både i kamin OCH i spis på en och samma gång? Det lär det bli likt en Wood Stove Raket >:D alltså en efterförbränningskammare - som en kontrollerad skorstensbrand ::)
De där 4 hörnorna går ju att öppna närsomhelst så kan man ju tillförse syre till spisens eldstad också från den vägen. Även om jag inte har haft nåt behov går ju säkert att elda i båda på en och samma gång men min orsak till detta setup var ju att effektivisera ved åtgången alltså sparelda så gott det går och ta maximalt nytta av all eldning. Jag har till och med grytor med krage som sjunker ner i spisen och tar i heta rökgaserna direkt så det går också att koka vatten bara med kaminens eld.
Röret mellan kaminen och spisen blir också naturligtvis het och jag har testat att använda det som en öppen bastu alltså med olika slags stenar runt för att effektivisera värmen med gott resultat och det går att effektivisera mer med riktiga bastu stenar osv. Hursomhelst är det där du har mest nytta av skulle jag tro exempelvis dels med skorstensrör vattenkokare på hela röret eller exempelvis ha kaminen längs ut från spisen med ett gradvis uppåtgående rör upp till spisen genom stugan ungefär som den där valv lösningen för att sprida värmen hos @torpjens.
-
Jag uppfattar det som att du vill ha en enkel lösning som är halvpermanent. Att du inte avser att ha en accumulatortank.
Följande är galna påhitt så ta det inte för seriöst.
Det allra enklaste är i princip en "kastrull" på spisen, men vi kan kalla det en tank. Om den är på 30 l med stor botten och öppen uppåt, eller bara ett löst lock på, så behöver du inga expansionskärl. Precis över botten gör du en slanganslutning och ytterligare en på 2/3 av höjden. Från dem drar du två slangar som ansluter till rör eller slang som går ett varv runt radiatorerna - ett seriekopplat system - så tempen kommer att sjunka och du får dimensionera elementen eller välja vilket rum som ska vara varmast. Pumpen https://www.ddesign.nu/sv/cirkulationspump-24v (https://www.ddesign.nu/sv/cirkulationspump-24v) får vatten från tanken med självtryck och kan drivas av din solanläggning. Vattnet tas ur övre delen av tanken/kastrullen och leds tillbaka i botten. Blir det för varmt i tanken lägger du ett mynt under ett hörn.
Men som sagt, lite galet påhitt. Kräver dessutom eldning nästan hela tiden. Och elementen kommer att bli farligt varma. Vill du inte ha element kan du kanske sätta kamrör bakom en list https://epecon.se/produkt/kamror/ (https://epecon.se/produkt/kamror/)
Men igen undrar jag om du provat att bo där utan elementen? Som sagt värmer jag 3 RoK utan annat än att det är lite större öppningar mellan rummen.
Oj, läste igenom ditt första inlägg igen. Inser att du vill ha acctank. Glöm allt, men kanske inspiration åt nån annan så det får stå kvar.
-
Ja, värmen flyttar sig bättre än man tror. Vi kan egentligen värma hela kåken med kökskaminen, även om det då blir en viss tempskillnad mellan rummen. Men dörrarna måste vara öppna. Huset är rätt stort, med många rum och två våningar.
Att ställa en stor gryta på spisen och låta en pump cirkulera vattnet genom en låg tank och elementen är ju en enkel variant på vattenburet system med ackumulator, och det är ju inte fel att leka för att få känsla för det hela. Har man den/de andra i huset med sig på en sådan Åsa-Nisse-lösning så är det ju bara att köra ;D Det går att lägga kylarslang till elementen, och cirkulationspumpen blir ju inte förstörd av ett sådant experiment, så den går att använda till ett senare, mer permanent system. Vill man ha lite tryck på det hela så böjer man till en kopparslinga som man stoppar i grytan som värmeväxlare. Den varianten testade jag för att få känsla för värmeöverföringen mellan vatten och kopparrör. Gör man så, så slipper man ha en låg ackumulatortank, men behöver expansionskärl.
-
Jag uppfattar det som att du vill ha en enkel lösning som är halvpermanent. Att du inte avser att ha en accumulatortank.
Följande är galna påhitt så ta det inte för seriöst.
Det allra enklaste är i princip en "kastrull" på spisen, men vi kan kalla det en tank. Om den är på 30 l med stor botten och öppen uppåt, eller bara ett löst lock på, så behöver du inga expansionskärl. Precis över botten gör du en slanganslutning och ytterligare en på 2/3 av höjden. Från dem drar du två slangar som ansluter till rör eller slang som går ett varv runt radiatorerna - ett seriekopplat system - så tempen kommer att sjunka och du får dimensionera elementen eller välja vilket rum som ska vara varmast. Pumpen https://www.ddesign.nu/sv/cirkulationspump-24v (https://www.ddesign.nu/sv/cirkulationspump-24v) får vatten från tanken med självtryck och kan drivas av din solanläggning. Vattnet tas ur övre delen av tanken/kastrullen och leds tillbaka i botten. Blir det för varmt i tanken lägger du ett mynt under ett hörn.
Men som sagt, lite galet påhitt. Kräver dessutom eldning nästan hela tiden. Och elementen kommer att bli farligt varma. Vill du inte ha element kan du kanske sätta kamrör bakom en list https://epecon.se/produkt/kamror/ (https://epecon.se/produkt/kamror/)
Men igen undrar jag om du provat att bo där utan elementen? Som sagt värmer jag 3 RoK utan annat än att det är lite större öppningar mellan rummen.
Oj, läste igenom ditt första inlägg igen. Inser att du vill ha acctank. Glöm allt, men kanske inspiration åt nån annan så det får stå kvar.
Nej, nej... Du är helt rätt ute, något att lära sig av och uppskattar absolut inlägget. Tack!
https://cdn.abicart.com/shop/11011/art11/h7202/2287202-origpic-1a3835.jpg?max-width=720&max-height=720&quality=70&fmt=avif (https://cdn.abicart.com/shop/11011/art11/h7202/2287202-origpic-1a3835.jpg?max-width=720&max-height=720&quality=70&fmt=avif)
-
Att ställa en stor gryta på spisen och låta en pump cirkulera vattnet genom en låg tank och elementen är ju en enkel variant på vattenburet system med ackumulator
Man kanske skulle kunna montera fast den här över direkt på murstockens över vedspisen och använda den som en tank eller ha den ståendes på golvet och låta det heta vattnet från kastrullen ledas ner till den? I och med att allt med eller mindre ligger i samma höjd har jag inga problem med pumpar. Därifrån vidare med rör i en serie om två kamrörsradiator - grova dimensioner och tillbaka till kastrullen. Men det skulle nog frugan inte tolerera, bättre om allt stod på golvet och tog värmen från spisen, på något sätt. (https://www.speeding.nu/thumb/708/1280x0/OBPHE002-500x500.webp?_gl=1*1c431iu*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=EAIaIQobChMIm4uxx7-3jQMVB1KRBR0NBicCEAQYBiABEgJrV_D_BwE&gbraid=0AAAAADNs3vEpAY9IWLPwwjJQ1dRUbeQQP)
-
Man kanske skulle kunna montera fast den här över direkt på murstockens över vedspisen och använda den som en tank? (https://www.speeding.nu/thumb/708/1280x0/OBPHE002-500x500.webp?_gl=1*1c431iu*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=EAIaIQobChMIm4uxx7-3jQMVB1KRBR0NBicCEAQYBiABEgJrV_D_BwE&gbraid=0AAAAADNs3vEpAY9IWLPwwjJQ1dRUbeQQP)
Ett expansionskärl behöver vara 10% av systemets vatteninehåll.
-
Alltså, 1000 liter vatten som värms från 0 grader (riktigt så kallt har man det inte i sitt system) till 100 grader (och så högt går man inte utan problem) kommer att behöva 43 liter extra plats. Och håller man sig inom intervallet 20 till 80 grader så rör det sig om 27 liter. Men vatten går inte att hålla emot, så ökar volymen 27 liter och man har ett expansionskärl på 20 liter, så rinner 7 liter ut. Och när det sedan kallnar till 20 grader så får man in 7 liter luft i systemet.
När man har ett öppet system där blåsröret mynnar ut på taket så behövs inte mycket extra volym än sisådär 3%, men har man en gryta på spisen kopplat till 200 liter tank och elementvolym, och startar med nästan full gryta så kommer det rinna ut 3-4 liter på spisen när man kommer upp i temp ;D
Har man ett slutet system med för liten plats för vattnet att ta vägen, och en kass säkerhetsventil, så spricker något :(
-
Alltså, 1000 liter vatten som värms från 0 grader (riktigt så kallt har man det inte i sitt system) till 100 grader (och så högt går man inte utan problem) kommer att behöva 43 liter extra plats. Och håller man sig inom intervallet 20 till 80 grader så rör det sig om 27 liter. Men vatten går inte att hålla emot, så ökar volymen 27 liter och man har ett expansionskärl på 20 liter, så rinner 7 liter ut. Och när det sedan kallnar till 20 grader så får man in 7 liter luft i systemet.
När man har ett öppet system där blåsröret mynnar ut på taket så behövs inte mycket extra volym än sisådär 3%, men har man en gryta på spisen kopplat till 200 liter tank och elementvolym, och startar med nästan full gryta så kommer det rinna ut 3-4 liter på spisen när man kommer upp i temp ;D
Har man ett slutet system med för liten plats för vattnet att ta vägen, och en kass säkerhetsventil, så spricker något :(
Och sedan säkerhetsmarginalen på det, 10% ;)
-
Självcirkulation i all ära, men det är ett lågt hus, och har man en pump så behöver man inte välja rätt panna heller. Och pump går ju åt i alla fall om värmen skall långt ut i sidled.
Här i södra Halland fungerar det långt ut i sidled. Var ute och stegade. en L byggnad med insidan från pannrummet till bortersta gaveln är det 23 m. Med returen är det över 50 m som värmen transporteras i sidled utan cirkulationspump. Det är inte bara grova rör utan rörens diameter ökar respektive minskar i dimmension. Ju längre bort från pannan ju mindre energi har vattnet som då får det lättare att förflytta sej i större dimension.
På ovanvåningen finns ett element som inte blir varmt. Där hade jag en rörmockare till att dra nytt rör då jag hade annat att göra. Han la ett för klent rör. Lyckligt vis går murstocken i det rummet så värme är där.
-
Skönt det fungerar, men det är inte givet i ett sådant fall. Och inget man ska bygga om man vill göra det lätt för sig, rätt mycket arbete och risken att misslyckas är överhängande.
Med en pump kan det bara bli dåligt flöde, inte tvärstopp, om man gör fel inom rimliga gränser. De vanliga små cirkulationspumparna har inte så stor lyfthöjd, men en del luftfickor rensar de.
-
Här i södra Halland fungerar det långt ut i sidled.
Det gör det här i norra Östergötland också, drygt 10m i sidled iaf och oavbrutet varje uppvärmningssäsong sen mitten av trettiotalet så det är en fullt använd princip om man ska bygga vattenburen värme även i nutid..
-
Skönt det fungerar, men det är inte givet i ett sådant fall. Och inget man ska bygga om man vill göra det lätt för sig, rätt mycket arbete och risken att misslyckas är överhängande.
Med en pump kan det bara bli dåligt flöde, inte tvärstopp, om man gör fel inom rimliga gränser. De vanliga små cirkulationspumparna har inte så stor lyfthöjd, men en del luftfickor rensar de.
Och om elen uteblir? Bateriet slut , trädet som knäckte solpanelen vid sista stormen.....
Se till att kunskapen om självcirkulation bevaras.
-
Jo, men inget för en nybörjare som vill få det varmt på ett smidigt sätt till låg kostnad. Man gömmer inte heller rören så lätt, betydligt lättare med 12 mm kopparrör.
Idag vill man inte gärna vara helt utan el, så man kan lika gärna skaffa ett backupsystem med omformare, batteri, generator mm mm. Att bygga ihop pannan med ackumulatortanken så att en viss självcirkulation sker där är inte så svårt, vilket gör att man inte behöver släcka härden om strömmen går och man inte får igång sin backup direkt.
Vill man vara ännu säkrare så bygger man värmesystemet helt utan vatten. Och för smidighetens skull, och ekonomin så vinner en hög med sten över en massa järnrör fyllda med vatten.
-
Tack, tack för alla svar; fick hjälp över förväntan. Avslutar nu tråden och även om den till synes blev lite spretig, så illustrerar det kanske den kreativa inlärningsfasen. Nu är jag fullt på det klara med hur ett vattenbaserat system med tank, expansionskärl, värmeväxlare och rör osv fungerar samt bör konfigureras.
Det avgörande är inte komplexitet, kostnader (nåja) utan att projekt skall vara lustbetonade, vilket snårig lagstiftning, hämmande byggregler och certifikatdjungel lätt tar kol på.
Snorkiga och okunnig kommunala byråkrater begär avgifter hit och dit för att göra sitt jobb det redan fått betalt för av oss att utföra. Licensierade firmor som är slutna som musslor om man ställer frågor - jag menar hur svårt kan det vara? Det är min fasta övertygelse att det mesta i grund och botten är trivial enkelt att förstå - det finns inget man inte kan förstå, men finns det något man inte förstår, beror det i regel på dimridåer utlagda av byråkrater och i dess släptåg profithungriga mellanhänder med sina svindyra lösningar, pust.
Tack, tack alla åter igen!
-
Tack, tack för alla svar; fick hjälp över förväntan. Avslutar nu tråden och även om den till synes blev lite spretig, så illustrerar det kanske den kreativa inlärningsfasen. Nu är jag fullt på det klara med hur ett vattenbaserat system med tank, expansionskärl, värmeväxlare och rör osv fungerar samt bör konfigureras.
Tack, tack alla åter igen!
När jag fått samman skrot. ganska många kilo. Åkte jag till skroten för att sälja.
Fick nån hundring som skulle in på konto. Men jag sa nej tack kommer hällre och letar efter nått jag behöver. På så vis fick jag tillgång till ett stort metall skaferi. Mycket kopparplåt för skrotpriset har jag fåt från transformatorer de slaktat Stora kranar, chuntventiler, golvbrunnar mm,mm
Lycka till med ditt donande
-
Trevlig lösning Ärt. Jag har visserligen köpt och sålt, men hittar man en trevlig skrot så fungerar det bra också, att man får gå där och fundera och leta delar och lösningar. Men de jag varit hos mest är väldigt pigga på att fragmentera allt bra nuförtiden.
Ja, lycka till Erik, och ducka för de flesta påhittade tvången. Stanna dock upp och tänk till "varför" när du stöter på måsten och "sanningar", för det kan ligga något bakom dem som är viktigt i ditt byggande.
-
Trevlig lösning Ärt. Jag har visserligen köpt och sålt, men hittar man en trevlig skrot så fungerar det bra också, att man får gå där och fundera och leta delar och lösningar. Men de jag varit hos mest är väldigt pigga på att fragmentera allt bra nuförtiden.
Ja, lycka till Erik, och ducka för de flesta påhittade tvången. Stanna dock upp och tänk till "varför" när du stöter på måsten och "sanningar", för det kan ligga något bakom dem som är viktigt i ditt byggande.
Tack!
Jo jag inser att det kan ligga något bakom nämligen följande intressenter:
Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR.
Alla samarbetar dom Via GVK (har prenumererat i flera år på deras nyhetsbrev och det sker ständiga uppdateringar) som ger ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.
Lättare att åka till månen.
Som flera tidigare påpekat hade man redan på 50-talet lösningar som står sig än idag. Tror det ligger delvis andra orsaker bakom nämligen en industri som gör att Sverige har Europas dyraste bygg- och avloppskostnader och ett intresse ljuger aldrig.
Jag tror så här: det finns ett ömsesidigt intresse både från politiker och marknad och den tidigare att öka kontrollen av skattesubjektvarelser (medborgare med rättigheter tonas ner) och den senare pressa upp priserna. Produktutvecklingsföretagen lanserar ständigt nya lösningar och affärsutvecklingen gäller dels sälja ny produkter/hårdvara (pfas, asbest, giftiga oljefärger) men också styra utveckling vid sidan av certifikat som tillverkaren också säljer. Politiker och myndigheter är inga byggingenjörer och kan ingenting, som läkemedelsverket ungefär, som endast dansar efter Big Pharma pipa.
Anlägga ett avlopp kan gå på flera hundra tusen. Bygger du en egen lösning kontrar kommunala byråkrater med att "tillverkarna brukar ha lösningar" men själva kan de inte avgöra komplexiteten utan litar på/lutar sig emot branschen och fixar du en egen bättre lösning, bryter du denna win, win, denna oheliga allians till lika symbios. Bara att grotta ner i hur kemibranschen sålde in flockningsmedel genom en massiv påverkan till lika propaganda. Ingen
ingen verkar bry sig om de föroreningar som även finns i slammet som läggs ut på våra åkrar.
Man dödar egna initiativ med avgifter. Branschen lobbar politiker ungefär som allt annat korrupt i samhället.
-
Märkligt att det inte finns mindre någorlunda portabla stirlingmotorer för privatmarknaden, vad kan det bero på, om det nu finns en marknad?
I regler fungerar det så att branschen skapar en marknad för sina produkter, mindre ofta att marknaden växer underifrån. Det krävs finansiering av rikskapitalbolag och ofta också en reglering från politiskt håll (påverkad av marknaden) att ställa om. Energi är politik i allra högsta grad. Finns ett behov som inte tillfredsställs tror jag vi måste leta i en annan riktning. Skulle var och en kunna producera så mycket energi på egen hand förlorar statens pengar och kontroll och då införs omläggningregeringar som säljs in med fantasifulla argumnet.
-
Man kan dock göra elen själv och sen ta in en behörig som kollar installationen och meggar den.
Absolut kan man det @simon.arvesand både du och oerhört många andra har gjort det men det är INTE tillåtet. Man kan bygga enstaka småhus helt på egen hand utan nån inhyrd hjälp och dyrbara hantverkartimmar, men el FÅR man ju inte installera själv oavsett hur alternativ man är och hur bra man gör installationen.
-
Märkligt att det inte finns mindre någorlunda portabla stirlingmotorer för privatmarknaden, vad kan det bero på, om det nu finns en marknad?
I regler fungerar det så att branschen skapar en marknad för sina produkter, mindre ofta att marknaden växer underifrån. Det krävs finansiering av rikskapitalbolag och ofta också en reglering från politiskt håll (påverkad av marknaden) att ställa om. Energi är politik i allra högsta grad. Finns ett behov som inte tillfredsställs tror jag vi måste leta i en annan riktning. Skulle var och en kunna producera så mycket energi på egen hand förlorar statens pengar och kontroll och då införs omläggningregeringar som säljs in med fantasifulla argumnet.
Det där strider ju mot termodynamikens första huvudsats (kallas även energiprincipen). Energi kan varken skapas eller förstöras. Att producera energi är alltså en orimlighet, däremot kan man omsätta den mellan olika former, vilket var och en bör ha fått lära sig i fysiken i skolan.
-
Det där strider ju mot termodynamikens första huvudsats (kallas även energiprincipen). Energi kan varken skapas eller förstöras. Att producera energi är alltså en orimlighet, däremot kan man omsätta den mellan olika former, vilket var och en bör ha fått lära sig i fysiken i skolan.
Ja, ja Torbjörn jag och alla andra här vet detta, men man utrycker sig möjligen lite slarvigt emellanåt, ber om ursäkt för det och du förstår vad jag ville ha sagt rörande stirlingmotorer: energi kan endast omvandlas. Apropå det, så påstås att det alltid finns värmeförluster vid energiutvinning eller omvandling men icke så vid vattenkraft, som är en form av solkraft, då solen lyfter upp vattnet som sedan rinner ner. Är en stark förespråkare för vattenkraften.
-
Den här solfångare har både tank och expansionskärl i (https://usercontent.one/wp/www.highlandsenergi.com/wp-content/uploads/2023/11/145f16600117ce0637e57c46a5818402.jpg) i ett och naturligtvis placerad överst. Ska bygga ett separat badhus (utan el) med den lösningen men funderade på att även begåva huset med den samma och den kan kompletteras med elpatron. Skulle man inte då kunna helt ta bort varmvattenberedaren i huset och via en y-koppling med balkofix låta koppar ledningar på vinterhalvåret passera radiatorer - lösningen är ju redan trycksatt av hydropressen. Bara isolera samtliga ledningar (på något sött) så de aldrig fryser? Då går det är en hel del el på vintern i och för sig men onödigt som det är idag och köra en varmvattenberedare (eldrivet) sommartid så i slutändan lär man väl spara en del el den solfångaren fungerar även bra vid molnigt väder? Någon med erfarenhet av dylik lösning?
Tacksam för svar!
Vänligen Erik
-
Fast ännu smartare om man lät en del av kopparrören gå in i skorstenen (för värmeväxlling) förutsatt att den är tillräckligt effektiv? Då skulle man kunna skippa elpatronen helt.
-
Fast ännu smartare om man lät en del av kopparrören gå in i skorstenen (för värmeväxlling) förutsatt att den är tillräckligt effektiv? Då skulle man kunna skippa elpatronen helt.
Men man får en skorsten som det kondenserar i, vilket ger en del andra problem.
Bygger man nytt så kan man ju ha rökgaskondensering så man får ut mer energi ur veden, och kan elda surare ved, men det är nog mest för den intresserade. Det är lättare att hämta lite mer ved.
-
Bygger man nytt så kan man ju ha rökgaskondensering så man får ut mer energi ur veden, och kan elda surare ved, men det är nog mest för den intresserade.
Förekommer rökgaskondensering verkligen i privatbruk? Att fliseldade fjärrvärmeverk använder det är ju känt.
-
Jag tror det är lite för krångligt för den vanlige eldaren, och det innebär ju också att man måste ta hand om ett giftigt vatten förutom att det blir lite extra grejer i pannrummet. Jag har inte stött på någon som byggt så, men det kanske finns någon enstaka. Egentligen gör man ju en miljövinst, men det kan vara en krånglig väg om man vill göra det lagligt och kommunen inte har rätt person på plats.
Det är nog bättre att hålla sig en bit över kondenspunkten och elda några pinnar mer ;D