Alternativ.nu
Övriga ämnen => Meka => Ämnet startat av: husbehov skrivet 28 apr-16 kl 09:44
-
en fundering jag fick när jag stod och hade fantastiskt "roligt" när jag slipade motorblockets yta från gammal packning (missfärgningar från packning) med ett färskt slipbryne . tanken som slog mej är hur nogrann man behöver vara egentligen på en vanlig bruksbil med vanlig standard topppackning ? jag brukar stå och slipa tills det blir närapå helt ren yta utan ens missfärgningar (som min far alltid gjort och jag med) , vilken teknik brukar ni använda som inte har tillgång till maskin att toppdecka ? hade det räckt med fint sandpapper egentligen ? toppen som ska på har blivit planad portad och inslipade ventiler och bilen är en fiat punto 2001
-
tänkte om jag är överambitiös när jag står där och gnor ?
-
Jag brukar använda någon form av skrapa - t ex omslipat gammalt stämjärn eller morakniv. Om blocket är av aluminium så måste man vara mycket försiktig så man inte skadar ytan i onödan.
Det behöver inte se perfekt metalliskt rent ut, men det ska inte finnas kvar några ojämnheter som man kan känna med fingrarna eller som t ex en stållinjal på högkant hakar fast i.
Man kan gärna använda något starkt rengöringsmedel som är till för att lösa upp packningsrester, de brukar finnas i sprayburk och kan heta "gasket remover" eller något liknande, så slipper man skrapa så mycket.
Hmm...en Fiat '01 ... du vet väl att det är mycket vanligt att insprutnings- och tändstyrdonet, som är uppbyggt i hybridteknik, hutlöst dyrt och praktiskt taget omöjligt att reparera, går sönder som följd av överslag i tändspolarna? Symptomet brukar vara att motorn går på två cylindrar och de andra två saknar gnista.
Det finns de som rekommenderar att man i förebyggande syfte ska byta tändspolar vart femte år på sådana bilar. Och det är säkert lämpligt att undvika de skummaste piratfabrikaten på tändspolar.
-
ja först skrapar jag sen gnor jag nån/några timmar , onödigt säkert . jo skrapa aluminiumblock eller topp hade jag inte vågat med kniv iaf :) jasså ännu mer typfel alltså ! verkar vara en bra konstruktion ;) annars har jag hört om (topp packning och sönderrostat oljetråg bara) . är en 1.2 8 v motor på den, med MPI iaf och fick en till fundering , vore det inte lämpligare att ha tändspolarna på annat ställe än fastsatta på toppen ? måste ju bli onödig värme för dom som kanske påverkar livslängd ? annars är det en av mina favorit bruksbilar jag någosin haft . lättmekad rent mekaniskt , svinbilliga delar , riktigt bekväm småbil som går ganska billigt . ( därför jag gör i ordning på den) sen att jag köpte den för 2000 från ett dödsbo, rostfri och luktade nytt fortfarande gör ju att den blir värd att lägga en liten slant på
-
men gnista fanns och bilen gick fint innan topp packningen gick , ska få ny olja filter och tänddelar nu med så får vi hoppas den håller några år till . har rullat igenom med blanka papper i 3 år nu (har förstås servat den regelbundet )
-
men ska även kika lite på tändspolar och vad de ligger i för pris . kan ju vara värt att byta då
-
dumt jag inte beställde 2 nya sånna då . kostade 123.98 kr st från tyskarna och som vanligt jämförande med mekonomen 741 kr ! för 1!
-
jäpp,svenska bilreservdelsfirmor har tappat mig som kund,tyskland o England har priser minst 50% billigare,ofta ännu mer.
har själv haft punto,en av de bästa bilar rent mekaniskt som jag haft,lättmekad o förbannat rolig att köra. föregångaren Uno var dock ett strå vassare på alla områden.
MEN se upp med rost i golv o balkar. Karossen är galvad men inte resten. Sista bes jag var inne på med min punto fick jag beröm för en rostfri bil,6 månader senare gick det inte att hissa bilen då samtliga balkar gett upp o stolen åkte genom golvet. droppen var att bensinpumpen som sitter ovanpå tanken (åtkomlig om man plockar baksätet o tar bort en lucka) i samma veva brast (plastpump som spricker då plasten blir spröd). Skroten fick komma o hämta min pärla...
är dock inte rädd för att köpa ett nytt ex eller något annat från fiat,har haft många modeller o alla har varit bra,frånsett rost. Å andra sidan rostar andra fabrikat lika bra,ser ju relativt nya bilar med begynnande problem i hjulhus o sparklådor.Man tycks galva utsatta delar men skiter i resten,det håller ju ändå runt 10 år o sedan har det ju ingen betydelse,kunden som köpte nytt från början har redan köpt ett nytt ex efter 3-4 år. ulf
-
Ja--rost. Ändå är Fiat bland dom bättre. Värst idag är Ford-Opel-Mercedes. I nämnd ordning. Minst rostar BMW. Audi var bäst förr, men det var då det.
-
Jag såg att Autopartsmarket tar ca 150 kr för tändspolar av märke Marelli, alltså originalmärket. Skummast möjliga piratmärke låg väl runt 125-130 kr där, och några andra märken uppåt drygt 200. Med sådana priser behöver man inte dra sig för att byta tändspolar förebyggande.
Jo, jag håller med om att det inte är helt lyckat att ha tändspolarna monterade direkt på motorn, det är ett säkert sätt att få dem att gå sönder i förtid. Det är inte bara Fiat som har haft problem med detta i någotsånär modern tid, utan även t ex VAG, Mercedes, Ford och Renault.
Snöskotertillverkarna lärde sig redan i början av 80-talet att det var bättre att montera tändspolarna på ett kallt och vibrationsfritt ställe än direkt på motorn, och en del biltillverkare som tidigare hade haft tändspolen på motorn flyttade den till annat ställe på den tiden. Men sen gick väl den generation konstruktörer som hade erfarenhet av sådana problem i pension, och en ny omgång snorvalpar på utvecklingsavdelningarna var tvungna att göra om misstagen själva för att lära sig.
-
ja jag ska beställa det till nästa lön och en dragkrok , det är en bra förebyggande säkerhet så tack för tipset . det blir bosch som resten av tänddelarna jag beställde . känns alltid bra när det står bosch på bildelar tycker jag :) tycker inte om när det står magneti marelli egentligen . ja sverige handlar jag aldrig bildelar längre !
-
jäpp,svenska bilreservdelsfirmor har tappat mig som kund,tyskland o England har priser minst 50% billigare,ofta ännu mer.
har själv haft punto,en av de bästa bilar rent mekaniskt som jag haft,lättmekad o förbannat rolig att köra. föregångaren Uno var dock ett strå vassare på alla områden.
MEN se upp med rost i golv o balkar. Karossen är galvad men inte resten. Sista bes jag var inne på med min punto fick jag beröm för en rostfri bil,6 månader senare gick det inte att hissa bilen då samtliga balkar gett upp o stolen åkte genom golvet. droppen var att bensinpumpen som sitter ovanpå tanken (åtkomlig om man plockar baksätet o tar bort en lucka) i samma veva brast (plastpump som spricker då plasten blir spröd). Skroten fick komma o hämta min pärla...
är dock inte rädd för att köpa ett nytt ex eller något annat från fiat,har haft många modeller o alla har varit bra,frånsett rost. Å andra sidan rostar andra fabrikat lika bra,ser ju relativt nya bilar med begynnande problem i hjulhus o sparklådor.Man tycks galva utsatta delar men skiter i resten,det håller ju ändå runt 10 år o sedan har det ju ingen betydelse,kunden som köpte nytt från början har redan köpt ett nytt ex efter 3-4 år. ulf
min är inte ens underredsbahandlad ännu ;) ingen rost och lika blå som resten av bilen men har sett nån fläck brevid domkraftsfästet . ska ta tag och kosta på underredsbahandling med . sen ska jag försöka hitta något längre fjädrar till den . (höjning såklart) skulle vilja ha upp den 5 cm till men det får vänta (har ju nyss bytt ut det med), högre profil på däcken är ordnat redan , vilken punto hade du? generation 1 eller 2 ? generation 1 hade väll delad bakaxel med som bussningarna var jobbiga att byta har jag för mej ? jag har börjat gilla fiat märkligt nog
-
torbjörn . du måste vara en bilförsäljares värsta mardröm med all den kunskapen om bilars fel, brister och funktion haha
-
föresten när vi hamna lite på fiat , är det någon som provkört fiats twinair motor ? just i den tidigare fast nya 500:an .tycker den är lite tjusig och låter gott. om jag ska byta ut punton nån gång kan det bli en sådan
-
nu är bilen ihop och provkörd . den är starkare, mycket mera varvvillig och det sjukaste av allt , jag fyllde upp tanken ända upp i röret , Körde 10 mil (105.2 km stod mätaren på) för att vara exakt .vid pumpen fick jag stå och klicka ifrån flera gånger för att lyckas ta mej upp på 3.5 liter !! det var endast lugn körning under testet aldrig över 90 km/h och lite 70 väg (hela tiden på 5 växeln) . setupen är endast planad (nästan ner till varningsmarkeringarna) , portad , nyslipade ventiler , ny olja+filter , luftfilter , nya tändkablar och stift + lite större profil på däcken . jag känner att jag måste köra en 20 mils test då det känns helt osannolikt lågt med 0.35 !
-
hur kan det ens vara möjligt ? visst blir det högre komp och bättre förbränning samt flöde men hade hoppats på glädjesiffror på kanske 0.45 inte 0.35 , ja tester måste göras , längre körning
-
Inte för att vara glädjedödare, men jag har varit med om bilar som har kunnat tankas mer eller mindre fullt beroende på hur de lutar vid tankning. Ett exempel är Citroën BX, där det blir en luftficka längst fram i tanken om bilen står i uppförsbacke vid tankning, då får man i några liter mindre än om man tankar på planmark eller i utförsbacke.
På den här Fiaten är väl motorstyrsystemet så pass modernt att man kan få ut exakta bränsleförbrukningssiffror via OBD-uttaget?
-
det vet jag inte om man kan få faktiskt men det vore ju riktigt kul ? samma tankningsställe, plan mark, st1 och man måste vinkla handtaget för att få i det sista så man ser bränslet i röret . nej jag förstår att det inte låter vettigt det tycker inte jag heller . jag skulle vilja ha mätvärden på den det vore roligt . det jag märker nu efter 14,4 mil ( brukar den som vanligt just nu, längre tester ska göras när jag är ledig) så har bensinmätaren precis börjat röra sig från fullt , det brukar ske ungefär vid 8-9 mil körning annars och nu 14.4 mil . nej nästa test ska jag stå och ruska bilen så det verkligen kommer ner
-
finns det inte nån kabel så man kan plugga in den i vanlig dator ? så det går att förstå , brukar ju vanligtvis hålla på med stötstänger förgasare och brytarspetsfördelare får du tänka på . det här är egentligen första bilen från 2000 talet jag har ;D
-
Jo, det finns gott om billiga sådana kablar på t ex eBay. Ett bra sökord i sammanhanget är ELM327.
-
aha det fanns ju massa grejer t.o.m bluetooth ! vad kan man mer använda en sån till ? är det bara för att kolla värden eller går det att göra mer saker med en sån ?
-
i andra (expriment) bilar jag haft som toppen blivit nyrenoverad, lätt portad , planad och inslipade ventiler så har förbrukningen minskat med ca 1dl/mil . mest vart det på en 82:a fiesta med recept = planad 1 mm lätt portad , mirafrästa ventiler och vanlig service . innan drog den 0.68 (fruktansvärt!) efter drog den 0.52 på långkörning med 4 växlar . volvo 240 dl med 4 personer och full packning upp till tärnaby 0.7 liter/mil recept = samma med toppen . enkel rem till vattenpump , elfläkt , nyrenoverad pierburg .1989 b230f block (m-kam) och od växellåda med b21:a insug och fördelare . en förvånande förgasarvolvo . sen har jag några mer eller mindre lyckade setuper såklart men jag gillar att leta soppaekonomi i bilar . man blir aldrig nöjd
-
aha det fanns ju massa grejer t.o.m bluetooth ! vad kan man mer använda en sån till ? är det bara för att kolla värden eller går det att göra mer saker med en sån ?
Läsa av mätvärden, läsa av och radera felkoder för motorstyrsystemet är det man alltid kan göra med en sån där kabel. På en del bilar kommer man även åt andra system (airbag, ABS, instrumentering mm). Och i vissa fall går det också att ändra en del inställningar. Om man ska hitta vettig hemmahackarinformation om Fiat verkar det vara bra att kunna så pass mycket tyska eller italienska att man kan hänga med på sådana forum.
-
tyska och italienska ... inte mina enklaste språk direkt . men jag ska investera i en såndär . de var ju inte dyra heller och det är ju roligt att kunna mäta av mer exakt , sen är det lärande för mej med så jag hänger med lite i modernare bilar då de gamla goda börjar fasas ut och kommer aldrig igen . glömde nämna att fiatens rekord blandad körning innan toppfix var 0.51 och enligt spec ska den kunna dra 0.48 på långkörning orginal
-
men OM den här nu visar sig dra så sjukt lite som första testet , så måste jag nog köpa en till och göra ännu kraftigare ingrepp på !
-
Min chef hade en gång i tiden en Opel Kadett 1,6i '88 , den klarade sig på just 0,48 l/mil på långkörning då den var ny. Och den hade ändå det äldsta utförandet av 1,6 l motor med katalysator, med sänkt kompression för att klara 91-oktanig blyfri bensin (den motorn heter C16LZ). '89-90 med högre kompression och tändförställningskurvan anpassad för 95 oktan var ännu snålare (motorbeteckning C16NZ).
-
det var inga dåliga siffror på en 88 ! jag har svårt att förstå varför bilarna inte går billigare än vad de gör idag om de redan då fick en bil att dra 0,48 . blir nästan lite irriterad så det känns som de gör det med flit . visst är jag införstådd i det med toleranser och hållbarheten samt olika oktanvärde ute i världen MEN 1988 och 0.48 L/mil . om man då börjar pilla på toppen i en modern småbil med lite beräkningar (vilket de borde kunna göra direkt på fabriken??) så kanske det finns en deciliter till att tjäna även där ? det finns alltid mer effekt att hämta ur en motor bara man är nogrann
-
För att haka på om snåla bilar, jag hade en MB 200 Diesel -66.
Startade i Umeå med full tank (65 Liter) Körde till Järpen via Åsele = En del backar.
Var i Järpen en vecka och pendlade till jobb = 10 kallstarter.
Åkte hem samma väg med 600 liter diesel i dunkar som last och snurrade runt på stan hela helgen tills det var soppa torsk = 2 kallstarter.
Jag körde det som stod på skyltarna, Mycket 110 väg.
Den stannade efter ca 127 mil = lite drygt 0,51/mil
Jag blev fundersam om milen stämde och började räkna efter och det verkade stämma.
Kollade även på bilprovningen och då visade det sig att mätaren visade 5 % för lite = under 0,5 liter
-
det var inga dåliga siffror på en 88 ! jag har svårt att förstå varför bilarna inte går billigare än vad de gör idag om de redan då fick en bil att dra 0,48 . blir nästan lite irriterad så det känns som de gör det med flit . visst är jag införstådd i det med toleranser och hållbarheten samt olika oktanvärde ute i världen MEN 1988 och 0.48 L/mil . om man då börjar pilla på toppen i en modern småbil med lite beräkningar (vilket de borde kunna göra direkt på fabriken??) så kanske det finns en deciliter till att tjäna även där ? det finns alltid mer effekt att hämta ur en motor bara man är nogrann
En Kadett '88 är ju mycket lättare än en modern bil av samma storlek, den konstruerades ju före Euro NCAP-undersökningarna och på den tiden var det ingen mening för biltillverkarna att kosta på en småbil bättre krocksäkerhet än att den just så pass klarade myndigheternas krockprov. En annan sak är att avgaskraven när det gäller kväveoxider var mycket lindrigare för bensinbilar före '93 , så man kunde optimera tändförställningskurvan för lägsta bränsleförbrukning. Bilar efter '93 går ofta med onödigt sen tändning för att hålla ner kväveoxidutsläppen.
Man kan också tänka på att de sena 80-talets bensinbilar ändå släpper ut mycket mindre kväveoxider än en modern s k miljödiesel...med tanke på en del aktuella skandaler.
När det gäller de här gamla Oplarna så kan det eventuellt tänkas att programvaran i deras styrsystem innehåller en tidig variant av avgasfusk - nämligen något som GM kallade för "Highway mode", det innebär att om bilen har körts några mil med jämn hastighet på landsväg så slutar styrsystemet att gå lambdareglerat och ställer in en magrare bränsleblandning, vilket ger lägre bränsleförbrukning men till priset av att katalysatorn inte kan ta hand om avgaserna på rätt sätt.
Ännu en sak som gör att en 80-eller 90-talsbil ofta drar mindre bränsle än en modern, är att de brukar stänga av bränslet mycket mer konsekvent vid motorbromsning. Moderna bilar släpper ofta på bränsle även vid motorbromsning, dels för att hålla katalysatorn varm och dels för att säkert bränna upp eventuell oljedimma som följer med i avgaserna när motorn börjar bli sliten.
En märklig sak med de där Opelmotorerna är att de lämnar exakt samma effekt, 75 hk, både i låg- och högkomprimerat utförande. Och då har det högkomprimerade utförandet dessutom vakuumstyrd luftförvärmning - vid fullgas stängs förvärmningen av och motorn suger alltid i sig kalluft. Den äldre lågkomprimerade motorn har bara ett termostatstyrt spjäll, så där blir det samma lufttemperatur oavsett gaspådrag.
-
För att haka på om snåla bilar, jag hade en MB 200 Diesel -66.
Startade i Umeå med full tank (65 Liter) Körde till Järpen via Åsele = En del backar.
Var i Järpen en vecka och pendlade till jobb = 10 kallstarter.
Åkte hem samma väg med 600 liter diesel i dunkar som last och snurrade runt på stan hela helgen tills det var soppa torsk = 2 kallstarter.
Jag körde det som stod på skyltarna, Mycket 110 väg.
Den stannade efter ca 127 mil = lite drygt 0,51/mil
Jag blev fundersam om milen stämde och började räkna efter och det verkade stämma.
Kollade även på bilprovningen och då visade det sig att mätaren visade 5 % för lite = under 0,5 liter
det var inga dåliga siffror ! och då är det 1966 ! visserligen diesel och de förbränner ju bättre än en bensinare men ändå sen är det en ganska stor tung bil med så det är imponerande . att ge sig på en modernare diesel motor hade oxå varit roligt
-
En Kadett '88 är ju mycket lättare än en modern bil av samma storlek, den konstruerades ju före Euro NCAP-undersökningarna och på den tiden var det ingen mening för biltillverkarna att kosta på en småbil bättre krocksäkerhet än att den just så pass klarade myndigheternas krockprov. En annan sak är att avgaskraven när det gäller kväveoxider var mycket lindrigare för bensinbilar före '93 , så man kunde optimera tändförställningskurvan för lägsta bränsleförbrukning. Bilar efter '93 går ofta med onödigt sen tändning för att hålla ner kväveoxidutsläppen.
Man kan också tänka på att de sena 80-talets bensinbilar ändå släpper ut mycket mindre kväveoxider än en modern s k miljödiesel...med tanke på en del aktuella skandaler.
När det gäller de här gamla Oplarna så kan det eventuellt tänkas att programvaran i deras styrsystem innehåller en tidig variant av avgasfusk - nämligen något som GM kallade för "Highway mode", det innebär att om bilen har körts några mil med jämn hastighet på landsväg så slutar styrsystemet att gå lambdareglerat och ställer in en magrare bränsleblandning, vilket ger lägre bränsleförbrukning men till priset av att katalysatorn inte kan ta hand om avgaserna på rätt sätt.
Ännu en sak som gör att en 80-eller 90-talsbil ofta drar mindre bränsle än en modern, är att de brukar stänga av bränslet mycket mer konsekvent vid motorbromsning. Moderna bilar släpper ofta på bränsle även vid motorbromsning, dels för att hålla katalysatorn varm och dels för att säkert bränna upp eventuell oljedimma som följer med i avgaserna när motorn börjar bli sliten.
En märklig sak med de där Opelmotorerna är att de lämnar exakt samma effekt, 75 hk, både i låg- och högkomprimerat utförande. Och då har det högkomprimerade utförandet dessutom vakuumstyrd luftförvärmning - vid fullgas stängs förvärmningen av och motorn suger alltid i sig kalluft. Den äldre lågkomprimerade motorn har bara ett termostatstyrt spjäll, så där blir det samma lufttemperatur oavsett gaspådrag.
men de måste ju gjort om förbränningsrummen eller liknande om de håller samma effekt ? måste ju vara mer NM åtminstonde i den med högre komp ? samma lufttemperatur borde kunna vara riktigt gynnsamt när den ska justera in blandningen . det var smart (om det fungerar). jo vikten kunde vara lägre såklart men det handlar ju ändå om bra många år som utvecklingen gått framåt vad det gäller soppaekonomi . fiaten min väger 960 kg så det är ok . det är en riktig snik utan ABS och utan allt som heter lyx , förutom (tv spelsknappen) citystyrning . det finns 9 st markeringar för bränslet och den har hittills nått markering nr 2 på 30 mil ! så det kommer ta ett tag nu att köra upp 45 liter bensin med jobbpendling och lite nöjeskörning . vill bara ut på lååång körning
-
Det finns många sätt de kan ha begränsat effekten på. T ex ändrat ventiltider, strypt insugningsportarna, dragit ner på fullgasanrikningen. Det kan ju hända att det var t ex skatte- eller försäkringsregler på någon marknad som gjorde att det var viktigt att effekten låg på exakt 75 hk på papperet.
I den variant av GM:s insprutningssystem P4 som sitter på de där Oplarna så finns ingen lufttempgivare, därför är det beroende av jämn lufttemperatur (i och för sig skulle väl lambdaregleringen kunna ta hand om det mesta om blandningsskillnaderna, men 80-talsbilar var ju gjorda för att kunna köras med lambdasond och katalysator borttagna, t ex för utlandsresor till länder där det inte fanns blyfri bensin).
Samma sak gäller också för det gamla mekaniska K-jetronic-systemet som Saab och Volvo använde på 70- och 80-talet, även det kräver termostatreglerad förvärmning för att ge rätt bränsleblandning.
-
men hur fungerar det idag tro ? det borde väll finnas en standard världen över vad gäller bränsle år 2016 ? så biltilverkarna kan hålla sig till att effektivisera motorerna för det bränsle som existerar . om testerna går väl ut med denna fiat blir jag än mer irriterad på biltillverkarna .om jag en vanlig hemmameckare utan resurser med tekniskt intresse får den här att gå så billigt så borde ingenjörerna på jättefirmorna skämmas .
-
föresten. nu går jag och grubblar på nästa projektbil redan så jag knappt kan sova ;D (blir alltid manisk när det gäller sånt här) men du verkar vara väldigt duktig på motorstyrning , om vi säger att jag bygger ett nytt insug till projektbilen och grenrör (då det finns mycket att hämta där) till frågan - vi säger att jag använder orginalkomponenter som luftmassemätare och allt annat (på nya insuget) . ställer då bilen in sig på optimala värden för den rådande setupen ? om så är fallet känner jag mej korkad som hållit på med förgasarskit som man får efterjustera jämt pga rädsla för elektroniken. drar jag igång det projektet sen så blir det en tråd men det kommer dröja . vore kanske bra för andra med att se vad man kan göra själv kanske ? har redan setupen för den ganska klart i huvet . smalare lager (om det är möjligt ) för friktionen . försöka sänka vikten på kolvar och stakar (utan att påverka stabilitet såklart) och så alla håller samma vikt såklart , vara mer extrem på topplocket samt nytt insug och grenrör med bättre flöden
-
men hur fungerar det idag tro ? det borde väll finnas en standard världen över vad gäller bränsle år 2016 ? så biltilverkarna kan hålla sig till att effektivisera motorerna för det bränsle som existerar . om testerna går väl ut med denna fiat blir jag än mer irriterad på biltillverkarna .om jag en vanlig hemmameckare utan resurser med tekniskt intresse får den här att gå så billigt så borde ingenjörerna på jättefirmorna skämmas .
Nja, det finns skillnader. I USA och Canada har bensinen t ex mycket lägre oktantal än i Europa. Etanolinblandning i bensin varierar på olika håll, allt från inget alls i vissa länder till minimum 22 % i Brasilien.
Men den främsta anledningen till att moderna bensinbilar drar onödigt mycket är de stränga kraven på kväveoxidutsläpp - de har alltid varit mycket strängare för bensinbilar än för dieslar av samma årsmodell, och nu de senaste åren har det ju visat sig att dieselmotorkonstruktörerna ändå myglar för att klara sina lindriga utsläppskrav.
-
föresten. nu går jag och grubblar på nästa projektbil redan så jag knappt kan sova ;D (blir alltid manisk när det gäller sånt här) men du verkar vara väldigt duktig på motorstyrning , om vi säger att jag bygger ett nytt insug till projektbilen och grenrör (då det finns mycket att hämta där) till frågan - vi säger att jag använder orginalkomponenter som luftmassemätare och allt annat (på nya insuget) . ställer då bilen in sig på optimala värden för den rådande setupen ? om så är fallet känner jag mej korkad som hållit på med förgasarskit som man får efterjustera jämt pga rädsla för elektroniken. drar jag igång det projektet sen så blir det en tråd men det kommer dröja . vore kanske bra för andra med att se vad man kan göra själv kanske ? har redan setupen för den ganska klart i huvet . smalare lager (om det är möjligt ) för friktionen . försöka sänka vikten på kolvar och stakar (utan att påverka stabilitet såklart) och så alla håller samma vikt såklart , vara mer extrem på topplocket samt nytt insug och grenrör med bättre flöden
Om du plockar ett komplett motorstyrsystem från en motor med samma cylindervolym och samma antal cylindrar så bör det utan vidare fungera någotsånär bra. Möjligen kan det bli problem om man t ex har riktigt konstiga ventiltider så att motorn blir mer lynnig på tomgång än programvaran har tänkt sig. Det kan också tänkas att tändförställningskurvan skulle kunna optimeras mer, om styrsystemet kommer från en motor som av kväveoxidskäl har körts med onödigt sen tändning i vissa lägen.
Med moderna motoroljor tror jag inte man vinner något nämnvärt på att ha smalare lager, så länge motorn har oljetryck finns det ju ändå en oljefilm i lagren och det uppstår aldrig "torr" friktion.
-
Nja, det finns skillnader. I USA och Canada har bensinen t ex mycket lägre oktantal än i Europa. Etanolinblandning i bensin varierar på olika håll, allt från inget alls i vissa länder till minimum 22 % i Brasilien.
Men den främsta anledningen till att moderna bensinbilar drar onödigt mycket är de stränga kraven på kväveoxidutsläpp - de har alltid varit mycket strängare för bensinbilar än för dieslar av samma årsmodell, och nu de senaste åren har det ju visat sig att dieselmotorkonstruktörerna ändå myglar för att klara sina lindriga utsläppskrav.
så irriterande, vilken underlättning med en standardisering det skulle bli ! och inget kan man göra åt det . varför inte bara lägga ner det sista lilla extra ? ja just ja det gamla vanliga - pengar
-
Om du plockar ett komplett motorstyrsystem från en motor med samma cylindervolym och samma antal cylindrar så bör det utan vidare fungera någotsånär bra. Möjligen kan det bli problem om man t ex har riktigt konstiga ventiltider så att motorn blir mer lynnig på tomgång än programvaran har tänkt sig. Det kan också tänkas att tändförställningskurvan skulle kunna optimeras mer, om styrsystemet kommer från en motor som av kväveoxidskäl har körts med onödigt sen tändning i vissa lägen.
Med moderna motoroljor tror jag inte man vinner något nämnvärt på att ha smalare lager, så länge motorn har oljetryck finns det ju ändå en oljefilm i lagren och det uppstår aldrig "torr" friktion.
nej ingen torr friktion, men ändå någon friktion men om det påverkar hållbarheten är det ju dumt men eftersom bilen blir ett expriment så kan man våga chansa . ok så du menar att om jag bara skruvar dän lambdasonderna och luftmassemätaren från projektbilen och sätter de på det nya insuget och grenröret (rent praktiskt) med orginalsystem och hela baletten så kommer den att ställa in sig så gott det går ? hur ska man lösa tändförställning ? det sitter ett "triggerhjul" på vevaxeln med en givare , om vi tänker att man slitsade upp hålen på triggerhjulets monteringshål så man kunde ställa tändningen rent mekaniskt på det hjulet , hade det blivit galenskaper då tro?
-
och med mer planing ändå, så kanske man behöver fixa ett ställbart kamdrev med . och med hjälp av den där felkodsläsaren lär jag kunna få till och se värden genom att se vad som händer om man mekaniskt provar sig fram ? (nu tror jag att jag börjar jag förstå det hela lite bättre)
-
så irriterande, vilken underlättning med en standardisering det skulle bli ! och inget kan man göra åt det . varför inte bara lägga ner det sista lilla extra ? ja just ja det gamla vanliga - pengar
Det är helt enkelt olika förhållanden i olika världsdelar. Man tar råoljan från olika håll och har mer eller mindre moderna raffinaderier, vilket ger skillnader i bensinkvaliteten. I Europa finns ett stabiliseringsmedel, MTBE, tillsatt till bensinen för att den ska bli mer lagringsbeständig, den tillsatsen är förbjuden i USA och istället blandar man in mer etanol där för att slippa hartsutfällning och sånt. Här motarbetar framför allt den tyska bilindustrin etanolinblandningar över 5 %. I kalla länder som Sverige måste bensinen vara mer lättflyktig (lägre kokpunkter, högre ångtryck osv) än i varma tropikländer. Osv osv. Man får helt enkelt räkna med en viss mångfald när det är människor som sitter och fattar beslut på olika håll.
-
nej ingen torr friktion, men ändå någon friktion men om det påverkar hållbarheten är det ju dumt men eftersom bilen blir ett expriment så kan man våga chansa . ok så du menar att om jag bara skruvar dän lambdasonderna och luftmassemätaren från projektbilen och sätter de på det nya insuget och grenröret (rent praktiskt) med orginalsystem och hela baletten så kommer den att ställa in sig så gott det går ? hur ska man lösa tändförställning ? det sitter ett "triggerhjul" på vevaxeln med en givare , om vi tänker att man slitsade upp hålen på triggerhjulets monteringshål så man kunde ställa tändningen rent mekaniskt på det hjulet , hade det blivit galenskaper då tro?
I stort sett. Diverse tryckgivare, gasspjällägesgivare, knacksensor, tempgivare mm måste ju också flyttas över.
Knacksensorn och elektroniken som tar hand om signalen från den kan få problem om man flyttar den till en motor med annan resonansfrekvens i motorblocket.
Lambdasonden bör sitta ungefär lika långt från avgasportarna som i originalinstallationen för att regleringen ska fungera bra (varken bli seg eller självsvänga).
På en motor med tomgångsstabilisering brukar det inte vara lyckat att försöka ändra tändläget genom att flytta givaren. Om man ställer tändningen tidigare så kommer den att börja pendla och självsvänga på tomgång, om man ställer den senare blir tomgångsregleringen "seg". Vill man ändra tändförställningskurvan får man nog ge sig in och rota i tabeller i programvaran, som "chiptrimmare" brukar göra.
En del motorstyrsystem har en förberedd möjlighet för att ställa om tändningen i olika steg. Ford från 90-talet brukar ha en lös kontakt i motorrummet där man kan jorda två stift i olika kombinationer för att få den några grader senare eller tidigare. På Volvo 700 och 900-serie med LH 2.4 finns en motsvarande funktion i tändstyrdonet men inga kablar framdragna i bilen, så där måste man jorda direkt i styrdonets kontakt.
Många Opel har en "oktanvalskontakt" i motorrummet, en stickpropp som man kan vända på två olika sätt för att få tändförställningskurvan anpassad för olika oktantal.
-
I stort sett. Diverse tryckgivare, gasspjällägesgivare, knacksensor, tempgivare mm måste ju också flyttas över.
Knacksensorn och elektroniken som tar hand om signalen från den kan få problem om man flyttar den till en motor med annan resonansfrekvens i motorblocket.
Lambdasonden bör sitta ungefär lika långt från avgasportarna som i originalinstallationen för att regleringen ska fungera bra (varken bli seg eller självsvänga).
På en motor med tomgångsstabilisering brukar det inte vara lyckat att försöka ändra tändläget genom att flytta givaren. Om man ställer tändningen tidigare så kommer den att börja pendla och självsvänga på tomgång, om man ställer den senare blir tomgångsregleringen "seg". Vill man ändra tändförställningskurvan får man nog ge sig in och rota i tabeller i programvaran, som "chiptrimmare" brukar göra.
En del motorstyrsystem har en förberedd möjlighet för att ställa om tändningen i olika steg. Ford från 90-talet brukar ha en lös kontakt i motorrummet där man kan jorda två stift i olika kombinationer för att få den några grader senare eller tidigare. På Volvo 700 och 900-serie med LH 2.4 finns en motsvarande funktion i tändstyrdonet men inga kablar framdragna i bilen, så där måste man jorda direkt i styrdonets kontakt.
Många Opel har en "oktanvalskontakt" i motorrummet, en stickpropp som man kan vända på två olika sätt för att få tändförställningskurvan anpassad för olika oktantal.
jag tänkte att man tar en punto till (de brukar kastas efter en på blocket) tar ur motorn och modifierar topp och block men använder det befintliga styrsystemet som sitter i bilen . men det med att ändra tändförställningen mekaniskt , är det bara tomgången som kan bli lite svajig då fasten den går fint över resterande register ? föresten jag är ganska övertygad om att jag kommer 90 mil på 45 liter bensin i blandad körning nu (mycket kortsvängar och grusväg) :)
-
sen kom jag på mej själv med det med smalare lager , smalare lager och högre kompression blir inte lyckat i långa loppet .
-
jag har en bekant som ska vara riktigt jävlig på att hålla på med styrsystem på bilar vad jag fått höra , det (dumma och fåniga) där är ju att jag inte gillar att fråga om hjälp men i detta fall så vore det nog bäst sen . en till fundering, Hur mycket får man modifiera en kaross från 2001 tro ?
-
en till fundering, Hur mycket får man modifiera en kaross från 2001 tro ?
En 2001'a är ju troligtvis helfordonsgodkänd, och om man ska hårddra det hela så innebär det att en sådan bil egentligen inte får modifieras alls. Men i praktiken är det ju inte möjligt för myndigheterna att följa EU-direktiven så noga, varken i Sverige eller i något annat land. Så modifieringar av typ montera motorvärmare, byta ut originalbilstereo, sätta dit extraljus, byta till däck av samma dimension men annat märke osv, accepteras definitivt. Likaså montering av dragkrok, taxiutrustning mm.
-
ah det var nått sånt jag mindes . då är det ju ingen idé att sätta kapen i en sån då heller . jag måste införskaffa en såndär kabel nu .14,98 mil kört, åtgånget bränsle 4.65 L alltså 0.31 med skvalpning av bilen vid tankstationen och sträckan var mestadels 90 väg och några mil 110 väg (låg aldrig över 105 km/h) , lyckades pricka i rondellerna (bara 3st) så jag inte behövde bromsa en gång och prickade in rödljusen så bromsarna ej behövde användas (alltid motorbroms). sen vart siffrorna i full tank test med blandad körning 0.5 l/mil ! 86 mil körda och fick i 43 liter . jag tankade ju i så mycket det går i tanken/röret och gungade bilen tills det inte gick i mer inför långtestet och gjorde samma när vi kom tillbaka till tankstationen. skulle haft en separat dunk men det blir ju en massa krångel . får vänta tills lön med kabel , nojjar över tändspolarna nu med haha
-
Om bilen är helfordonsgodkänd så står det i registreringsbeviset.
-
aha ok ska kolla upp det
-
teststräckan var föresten statoil Nora till ekeby (utanför Kumla) förbi mariebergs galleria så det var plant och fint underlag hela vägen längst närkeslätten . och 5 rondeller var det när jag tänker efter . exakt samma väg hem . 90 och 110 väg (var även lite olaglig under några korta 70 sträckor) och höll jämn gas (försökte hålla gasspjället så lite öppet som möjligt såklart) stod och gungade bilen för att få i bränslet både före och efter testet och det vart att visa 0.31 denna gång ?
-
nu gör jag inga fler tester förens jag har en såndär sladd . blir ju bara mer fundersam , och magi tror jag ju inte på heller
-
på tal om cylindertoppspackning . min volvo bm 400 har blivit svårstartad och har börjat läcka i bakkant mellan topp och block . vilken ironi
-
Samma slags fel brukar hopa sig. Jag har t ex haft ovanligt många kärvande kolvar i bromsok på senaste året.
-
ja det är märkligt , det kan bara inte få vara lite lungt på mekfronten nån gång ? finns så mycket roligare saker att syssla med ! bekvämt med stötstänger och gjutjärn iaf . föresten jag såg att det fanns fiberpackning och koppar att välja emellan , undrar vilket som vore lämpligast ? orginal är det koppar har jag för mej
-
Jag skulle nog välja den packning som är gjord av den mest förtroendeingivande tillverkaren. När det gäller gamla motorer som har haft en asbest (eller koppar/asbest)-packning från början, så bör man se upp med att det kan gälla andra åtdragningsanvisningar för topplocksskruvarna för en modern asbestfri packning. Om det följer med anvisningar med den nya packningen så följ dem hellre än den gamla verkstadshandboken.
-
jo jag går alltid efter det moment och följd som brukar följa med i beskrivningen till packningen . det jag vart att fundera på är om inte fibern är lämpligare om det vore lite ojämnheter , tänkte att den kanske kan klämmas ihop och täta något mer än en i koppar , fast koppar är ju oxå fogligt och mjukt förstås . ja det blir ett senare jobb och huvudbry så jag kan lägga ut den på blocket sen
-
jag har funderat på det där med plant golv och vad som vore lämpligt material att göra det med samt täcka hjulhusen bak och sätta igen grillen på alla onödiga öppningar . vad tror folk om att använda plast från en ibc tank och tunn aluminiumplåt just där avgassystemet löper bakåt, Sen popnita dit allt på fästen jag skruvar under bilen ? sånt kan jag få tag på gratis . och så kom jag fram till att den här bilen jag redan har såklart ska bli projektbilen för det är ju den jag önskar åka billigt i ! snart är det lön med så då skall den där kabeln beställas och ett par nya tändspolar , en annan fråga - får man byta stolar hur som helst i en så ny bil tro ? (tänker endast på vad besiktningsfolket säger ) de ska tydligen väga massor
-
jag har funderat på det där med plant golv och vad som vore lämpligt material att göra det med samt täcka hjulhusen bak och sätta igen grillen på alla onödiga öppningar . vad tror folk om att använda plast från en ibc tank och tunn aluminiumplåt just där avgassystemet löper bakåt, Sen popnita dit allt på fästen jag skruvar under bilen ? sånt kan jag få tag på gratis . och så kom jag fram till att den här bilen jag redan har såklart ska bli projektbilen för det är ju den jag önskar åka billigt i ! snart är det lön med så då skall den där kabeln beställas och ett par nya tändspolar , en annan fråga - får man byta stolar hur som helst i en så ny bil tro ? (tänker endast på vad besiktningsfolket säger ) de ska tydligen väga massor
Antar att du vill få bilen slät under, med plast och plåt?
Har du i så fall tänkt på att det gör att det rostar lättare.
Jag har för mig att jag hört något om att bilprovningen ska börja ta betalt för att plocka bort kåpor under bilen för att kolla rost.
-
en annan fråga - får man byta stolar hur som helst i en så ny bil tro ? (tänker endast på vad besiktningsfolket säger ) de ska tydligen väga massor
Det är inte självklart att det går för sig att byta stolar hur som helst, speciellt om säkerhetsbältesfästet sitter fast i stolen eller om bilen har sidoairbags.
Om inte annat så kan man ju lyfta ur en stol på prov och väga den. För några år sedan kunde jag i samband med källsortering av bilvrak konstatera att en framstol till Ford Scorpio väger mer än dubbelt så mycket som dito till Volvo 740.
-
Antar att du vill få bilen slät under, med plast och plåt?
Har du i så fall tänkt på att det gör att det rostar lättare.
Jag har för mig att jag hört något om att bilprovningen ska börja ta betalt för att plocka bort kåpor under bilen för att kolla rost.
ja jag hade tänkt något sånt . jasså ska de börja med sånt på besiktning nu med .. allt för några slantar extra ja . jo att det rostar mer kan jag tänka mej om skiten blir att ligga kvar imellan, men det är ett väldigt intressant projekt om jag kan komma undan så billigt som gratis
-
Det är inte självklart att det går för sig att byta stolar hur som helst, speciellt om säkerhetsbältesfästet sitter fast i stolen eller om bilen har sidoairbags.
Om inte annat så kan man ju lyfta ur en stol på prov och väga den. För några år sedan kunde jag i samband med källsortering av bilvrak konstatera att en framstol till Ford Scorpio väger mer än dubbelt så mycket som dito till Volvo 740.
det finns inga sido airbags och själva bältesfästet sitter i stolen men det andra sitter ju i karossen, kan inte vara svårt att modifiera för att få dit på andra stolar . jag har följt en tråd litegrand som man hittar på google . projekt snåljåp 2 får man söka på och han har bytt stolar och besiktat såg jag . sen ska man ju hitta så lätta som möjligt med . ja scorpio stolar kan jag tänka mej väger bly. har haft en sån 97 :a bland det bekvämaste jag kört
-
Min Volvo från -76 är det bytt förarstol i och bältes hållaren är kvar i stolen.
Original bältes hållare sitter kvar för att den sitter ihop med hållaren för passagerarbältet.
Bältet är bytt, så det sitter en tredje hållare i golvet som jag använder.
Det är ju bra med valmöjligheter är den enda kommentaren jag fått på bilprovningen.
En granne som har en nyare Mercedes och fick sin ortopediska stol stulen och lånade en gammal stol av mig för att kunna köra medan han väntade på en ny.
Han besiktigade med den och de sa inget fast bältet inte gick att använda på rätt sätt. Han sa att de andra fick åka i baksätet, så han kunde fästa bältet i passagerarstolen.
Dra dina egna slutsatser av det.
Kanske vi har tur här uppe?
-
Det hela är ju mycket lättare om det är en bil som inte är helbilsgodkänd.
-
är det typgodkännandenummer som menas med helbilsgodkänd då ? då är min det isf . men frågan är om de skulle bry sig alls om det vore liknande färg som orginal stolarna hade ? han i den tråden jag nämnde hade ju bytt utan problem . stolar från toyota starlet av äldre modell har jag för mej man kunde kasta runt med . idag blir det att leta lite aluminiumprofiler på skrotgården att ha som fästen till golvplaningen . frågan är ju hur de ser på sånt på besiktningen då
-
Stolar från Hyundai Elantra från slutet av 90-talet är också mycket lätta.
Helbilsgodkännandet (eller helfordonsgodkännandet som det också kan kallas) har ingenting att göra med den här skylten med en massa e-godkännanden att göra, som finns på så gott som alla bilar från 80-talet och framåt, utan det är något som började förekomma i slutet av 90-talet och idag är väl nästan alla bilar på svenska marknaden helbilsgodkända. Säkraste sättet att hitta uppgifter om det är att titta i registreringsbeviset.
-
Om du ska åka uppåt något i sommar, så har jag en Hyundai som ska skrotas.
Du får stolarna + vad du vill ha från den, om du tar lös lite saker åt mig.
Den är besiktigad och körbar.
Jag ska ha elhissar, farthållare, däck, bensin och kanske servostyrningen.
-
För ett par år sedan gav jag bort stolarna från en skrotad Elantra Coupe, dock tror jag inte han som tog emot dem fick någon användning för dem (de skulle eventuellt ha hamnat i en Niva). Med lite tur finns de kvar.
-
Stolar från Hyundai Elantra från slutet av 90-talet är också mycket lätta.
Helbilsgodkännandet (eller helfordonsgodkännandet som det också kan kallas) har ingenting att göra med den här skylten med en massa e-godkännanden att göra, som finns på så gott som alla bilar från 80-talet och framåt, utan det är något som började förekomma i slutet av 90-talet och idag är väl nästan alla bilar på svenska marknaden helbilsgodkända. Säkraste sättet att hitta uppgifter om det är att titta i registreringsbeviset.
jag måste leta upp papprena (i en byrå någonstans ;)) och kolla men kan inte minnas att det står något om det i dom . går det att se på transportstyrelsens hemsida tro?
-
Om du ska åka uppåt något i sommar, så har jag en Hyundai som ska skrotas.
Du får stolarna + vad du vill ha från den, om du tar lös lite saker åt mig.
Den är besiktigad och körbar.
Jag ska ha elhissar, farthållare, däck, bensin och kanske servostyrningen.
ja det är inplanerat att åka uppåt i sommar men vet inte riktigt när ännu, men kom på att det blir mitt 30 år där uppe , hade tänkt ha den turen lite som teststräcka med plant golv oxå . vad är det för hyundai ?
-
sådär nu är tändspolar och en såndär elm327 grunka med bluetooth beställd . hade tänkt att ta en sväng till njupeskär eventuellt i helgen så man kan testa lite ordentligare vad den nu faktiskt drar . att den drar minde har jag märkt tydligt . kör inte jättesnällt med den och mycket grusväg och ändå har den legat på ca 0.5 L/mil de senaste gångerna jag tankat . sen att jag kan ligga på 5 växeln i backar den sackade i förut gör den ännu bättre .
-
ja det är inplanerat att åka uppåt i sommar men vet inte riktigt när ännu, men kom på att det blir mitt 30 år där uppe , hade tänkt ha den turen lite som teststräcka med plant golv oxå . vad är det för hyundai ?
Det är en Hyndai Elantra Wagon 1.8 -96
Det vore roligt att träffas, då det inte blev något förra året.
Det kanske finns stolar från en liten Ford med, minns inte om det är några i den, men den ska också skrotas.
Jag kommer säkert på mer som ska skrotas.
Allt skit ska bort, så jag får tid med lite roligare projekt.
-
Det är en Hyndai Elantra Wagon 1.8 -96
Det vore roligt att träffas, då det inte blev något förra året.
Det kanske finns stolar från en liten Ford med, minns inte om det är några i den, men den ska också skrotas.
Jag kommer säkert på mer som ska skrotas.
Allt skit ska bort, så jag får tid med lite roligare projekt.
ja om jag törs :) ( har en aning socialfobi med) någon gång efter v29 fram till v32 blir det att åka vet jag . elantra stolarna såg ju riktigt bekväma ut med . ja du verkar onekligen ha mycket roliga projekt pågång !
-
idag tänkte jag tanka bilen igen . är just nu uppe på 81 mil och näst sista sträcket är nått :) och idag eller i morgon kommer felkodsläsaren och förhoppningsvis de nya tändspolarna så jag slipper åka och vara nojig över dom . har inte hittat några aluminiumprofiler till golvet än men det kommer , är bara att vänta
-
nu har jag fått hem felkodsläsaren , Men måste hitta ett program som är bättre än det jag hittade . någon som har tips på programvara? jag kunde inte se bränsleförbrukningen på det här programet men en massa annat onödigt i min värld . inga felkoder hade den (i detta program) obd auto doctor heter det här programet . men ska kolla över lite mer om det går att ställa in på något vis . detta är ju helt nytt för mej . men roligt så därför lär jag mej
-
nu tror jag att jag förstår . jag har en gratisverision med begränsningar , Ska kolla upp vad det kostar och köra full verision för jag gillade att man kunde markera vad man ville se och registrera löpande diagram under tid samt spara körcykeln .
-
Det program jag använder ihop med en sån här enkel generisk OBD-kabel heter ScanTool.net . Det är ganska gammalt vid det här laget och förmodligen egentligen inte särskilt bra. En funktion som jag saknar, är att kunna logga data till fil som man sedan kan ta in i t ex Excel och vrida och vända på i efterhand.
Bränsleförbrukningen brukar oftast gå att hitta någonstans, dock inte nödvändigtvis i liter/100 km utan det kan vara t ex i ml per varv eller sekund.
-
hmm synd jag inte tog med surfplattan jag installerade det på . men om jag förstår det rätt så ska det vara möjligt att just logga data till fil i det här programmet . fanns save och export iaf och så kunde man skapa fordonsprofil och spara det i . jag måste nog prova mej fram mer . det fanns ju massa alternativ att kryssa i vad man ville se löpande under körning . jag tror jag kryssade i L/100 km och det kunde det inte hitta något vilket jag tyckte var märkligt , för i 16v modellen av punto så visar den i L/100 km i färddatorn på instrumentpanelen och den ska gå att flytta över till 8v modellen och fungera . jag ska prova mej fram mer idag och se om det finns andra alternativ som kan visa förbrukning som du säger , annars kan det kanske ha med begränsningen att göra ? gick lös på 290 kr för att öppna det ,kan ju vara värt
-
föresten. senaste förbrukning blandad körning , jobb pendling + småsvängar på jobbet = 0.52 . vanligtvis brukar jag ligga på 0.58-0.62 före ingreppet, i min vanliga vardagskörning
-
fick tid att läsa lite på deras hemsida och man måste ha en full verision för att kunna logga data till fil med
-
Troligen tar väl färddatorn emot både bränsleförbruknings- och hastighetsvärden från motorstyrsystemet och räknar själv om förbrukningen till begripliga enheter innan den presenteras.
-
ja just , det har du rätt i . ska kolla efter lite andra program och jämföra innan jag köper en full verision med , Det kan ju finnas andra som passar mej bättre med men ska prova det här lite mer om jag hittar något sätt att se förbrukningen , vill ju just kunna se och presentera datan allt efter man gör modifieringar på bilen
-
föresten. senaste förbrukning blandad körning , jobb pendling + småsvängar på jobbet = 0.52 . vanligtvis brukar jag ligga på 0.58-0.62 före ingreppet, i min vanliga vardagskörning
Ska jag göra dig besviken nu?
En bekant till pappa har en Mercedes 220D E-klass -00, Det är en stor tung bil som är pigg.
Om han kör 80-85 på farthållaren mesta tiden, så drar den 0,36-0,39.
Är det en liten plutte bil du har va?
-
Ska jag göra dig besviken nu?
En bekant till pappa har en Mercedes 220D E-klass -00, Det är en stor tung bil som är pigg.
Om han kör 80-85 på farthållaren mesta tiden, så drar den 0,36-0,39.
Är det en liten plutte bil du har va?
haha blir inte besviken :) det är ju en diesel med . mycket effektivare förbränning . men sjukt bra siffror där ! jag har ju just gett mej in i den här "moderna" världen med så det är mycket lärande för mig och att den ska bli snål för småpengar . ja det är en härlig liten plutteskrutt bil :)
-
haha blir inte besviken :) det är ju en diesel med . mycket effektivare förbränning . men sjukt bra siffror där ! jag har ju just gett mej in i den här "moderna" världen med så det är mycket lärande för mig och att den ska bli snål för småpengar . ja det är en härlig liten plutteskrutt bil :)
Jag blir lite sugen på att skaffa en sån motor, med 6-växlad låda till min 190D -64, undrar om den kommer att gå lika billigt?
-
det hade nog varit en trevlig kombo tror jag . sen skattebefrielsen är ju smaskig bara den ! ja om det vore samma utväxling och ungefär samma tyngd på bilarna så är det väll bara aerodynamiken som borde störa förbrukningen ? men mina analoga tester visade ju 0.35 första gången och 0.31 andra testet (på långkörning) men det känns så väldigt lågt så det var därför jag måste ge mej in i den digitala huvudsnurrande verkligheten hehe
-
haha blir inte besviken :) det är ju en diesel med . mycket effektivare förbränning . men sjukt bra siffror där !
Egentligen är det inte förbränningen som är effektivare i en diesel. Om en bensinare skulle släppa ifrån sig så mycket oförbrända eller halvförbrända saker att det påverkar bränsleförbrukningen nämnvärt, så skulle den antingen inte ha en chans att klara avgaskraven för HC- och CO-utsläpp eller också skulle katalysatorn bli så varm att den smälter ner.
Det som gör att en dieselmotor blir effektivare än en bensinare vid dellast är att en större del av förbränningsvärmen omvandlas till mekanisk energi i dieseln tack vare att förbränningen (teoretiskt sett) sker vid konstant tryck eftersom bränslet sprutas in gradvis under förbränningens gång, till skillnad från ottomotorer där allt bränsle redan finns på plats i cylindern före tändning. En annan bidragande sak är att dieseln får lägre pumpförluster eftersom de flesta dieselmotorer saknar gasspjäll, man slipper alltså den energiförlust en ottomotor får för att suga in bränsleluftblandning mot kraftigt undertryck i insugningsröret.
På ottomotorer kan man dock slippa ifrån en hel del av pumpförlusterna tack vare EGR - vid dellast då det inte behövs så mycket syre, så fyller man ut insugningsluften med neutrala avgaser istället.
Sen ska man ju vara medveten om att en dieselmotor som ställs in så den ger lika låga avgasutsläpp som en modern ottomotor, framför allt beträffande kväveoxider (NOx), inte blir mer ekonomisk än ottomotorn.
En tredje sak att tänka på är att inte lita alltför mycket på den förbrukning som bilens färddator visar, felvisningen kan vara ganska stor och dessutom sprida mellan olika exemplar av samma bilmodell. Man kan gärna jämföra färddatorns medelförbrukning efter att ha nollställt vid tankning, med den förbrukning man räknar ut själv med ledning av vägmätaren.
-
ok vi säger bränsleeffektivare i sin konstruktion då ? om man bortser från smutsen såklart :) . ok så man kan egentligen bara få ett ganska ungefärligt värde på bränsleförbrukningen genom att blanda digitala och analoga mätvärden ? hur ska man då kunna presentera verkliga data ?
-
Det finns ju ingen givare för bränsleflöde, utan motorstyrsystemet har kontroll på hur mycket bränsle som tillförs motorn genom att det vet hur lång tid spridarna öppnas för varje varv. Så bränsleförbrukningen per varv finns direkt tillgänglig - det är bara att ta öppningstiden gånger flödet genom spridarna, som förhoppningsvis är känd. Genom att ta förbrukningen per varv gånger varvtalet kan vi få ut bränsleförbrukningen per tidsenhet - t ex ml per sekund. Och om man sedan delar den med hastigheten, som man får antingen från en givare i växellådan eller från ABS-systemet, så får man ut förbrukningen per längdenhet - t ex l per 100 km.
-
hmm så rent tekniskt måste jag veta flödet genom spridarna för att kunna göra en beräkning ? och hitta en sån funktion i programvaran som kan registrera öppningstiderna per varv om jag förstår dej rätt ? jag har fått fram varvtal och hastighet samt temp som registrerar ett medelvärde samt max och min änsålänge ska man då ta medelvärdena och göra en beräkning på i efterhand ?
-
En tredje sak att tänka på är att inte lita alltför mycket på den förbrukning som bilens färddator visar, felvisningen kan vara ganska stor och dessutom sprida mellan olika exemplar av samma bilmodell. Man kan gärna jämföra färddatorns medelförbrukning efter att ha nollställt vid tankning, med den förbrukning man räknar ut själv med ledning av vägmätaren.
Han räknar ut det själv
-
det blir mycket att lära in för en obildad man ;D
-
jag provade igår att aktivera alla sensorer i programmet för att se vilka det visar något på . det visade endast på rpm, insugstemp , hastighet , kylvätsketemperatur . och resten stod det not in trial på . så det är nog låst då men skaffar mej en full verision
-
vart ingen långtur i helgen pga väder men är flyttat till nästa helg .
-
jag har studerat tankens konstruktion för att den ska bli utan luftfickor när jag ska tanka . om jag har med mej något att köra upp på med höger bakhjul så kan man få i fullt utan luftfickor (vad jag kan se på tankens form) så ska göra så innan jag provar nästa gång . så har jag fått hem de nya tändspolarna nu med så de ska bytas
-
till helgen blir det efterlängtade långtestet ! vädret ser lovande ut och det är ju ledigt på måndag med ;D nu är allt i sin ordning på bilen med . 55 mil och precis nått halv tank i blandad körning !
-
njupeskär tur och retur . 73.17 mil åtgånget bränsle 31.4 L . vedklabb under höger bakdäck 12 cm höjd . inga luftbubblor i tank (tror jag men det kändes bra ! ) konstiga blickar på macken efter placering av vedklabb . däcktryck 2.5 kilo medelfart 80 km/h .medelförbrukning 0.4291376 fick jag det till . och mer vettigt än 0.35 (fortfarande imponerad över bilen !) och något trött på att köra bil just nu
-
tänk om bilen går billigare i 70 km/h ? eller 90 ? nu vart det funderingar igen . jag kom på att det kommer in skatt snart och det första när det händer blir en licens till programmet ! står inte ut att inte veta , går och letar aluminumprofiler igen
-
jag upptäckte att skatten kom in igår ! ;D undra vad jag ska göra idag ? skaffa licens till programmet mitt
-
jag har fått fram att bosch spridare från skoda octavia 1.6 fram till jag tror det var 1998 ? passar på min fiat och läste någonstans som jag inte hittar nu att bosch har en finare spridningsbild än magneti marellis spridare ? jag fick en annan idé om jag införskaffar ett nytt expriment topplock , Att en bekant jag har som är en duktig CNC maskinist skulle göra nya spridarhål direkt i toppen för att få spridningsbilden mer rät mot ventiltallricken
( det ser nästan ut att vara gjort för det på ytan över insugskanalen men kanske vart dyrare?) tror ni att det skulle kunna påverka något negativt i styrsystemet ? kanske inte ens är värt att krångla med utan mer värt att bara byta spridare ?
-
Hur spridningsbilden från spridaren ser ut brukar inte påverka bränsleförbrukningen eller motorns gång nämnvärt, däremot har den betydelse för avgasutsläppen (framför allt HC) då motorn är kall och stora bränsledroppar inte hinner förångas under kompressionen. Detta i synnerhet om man kör på E85 eller andra svårförångade bränslen.
Jag skulle nog vilja säga att alla spridartillverkare är kompetenta att göra spridare med så bra spridningsbild som kunden (motortillverkaren) begär. De enda spridare som har direkt dåligt rykte vad jag vet är Siemens/Bendix , som verkar ha större tendens än andra att kärva och ibland inte vilja öppna alls. En del amerikanska GM-spridare har haft ett rykte om sig att lätt bli igensatta, men jag är inte så säker på att det beror på spridarna, det kan lika väl vara frågan om att någonting annat i bränslesystemet på de bilarna släpper ifrån sig olämpliga saker.
-
nej då är det ju ingen idé att byta till bosch spridare . men kommer göra det bara för att, om jag kommer över en octavia att plocka i . nu har jag låst upp programmet ! då vart det genast roligare och det visar i L/100 km nu med och en massa massa annat . det finns min och max värden på nästan allt nu och ett genomsnitt som man kan spara och exportera till fil man kan bearbeta i Excel . ska prova att köra en kortare sväng i helgen . tog näst högsta licensen
-
Om inte annat, så kolla vad den där motortypen i Octavia heter. Förmodligen finns samma motor (och därmed samma spridare) också i en massa bilar av VAG-koncernens övriga märken (Audi, VW, Seat osv).
-
ja just det har du rätt i . VAG kör väll uteslutande med bosch spridare med? det verkar vara ungefär samma på de flesta 1.6:or mellan 1992 (på VW så tidigt!) och ända upp till ca 2002-2004 nu när jag tittar närmre, Så urvalet vart stort !
-
Åtminstone förekommer Siemens spridare också på VAG-bilar, ganska naturligt på de modeller som har motorstyrsystem av det märket.
När det gäller att flytta över spridare får man se upp med att dels ska ju flödet stämma överens med de gamla (och flödena bör vara uppmätta vid samma bränsletryck för båda spridarna, annars får man räkna om), dels ska de passa mekaniskt (framför allt kan längden skilja, och en del riktigt gamla spridare kan ha en fast monterad slangstump istället för den vanliga O-ring-anslutningen mot fuel rail), och till sist bör spolen ha samma elektriska data. Grovt räknat skiljer man mellan å ena sidan lågohmiga spridare på 2-3 ohm och högohmiga på 10-20 ohm. Det kan också underlätta om elanslutningen ser likadan ut så man slipper göra i ordning skarvkablar eller byta kontaktdon.
-
ja det måste jag kolla upp helt innan jag rör i det (om jag springer på en donator) . men blir det för mycket krångel så är det ju såklart inte lönt att hållas med om det inte är någon nämnvärd skillnad , Det handlar ju egentligen mest om att jag alltid haft högt förtroende för bosch bara . har förstås alltid trott siemens ska vara bra grejer med
-
Det kan mycket väl vara så att Siemensspridarna egentligen är ganska bra, men att det har varit andra orsaker som har gjort att jag har varit med om krångel med sådana (framför allt på Ford Focus FFV). En misstanke är den där skandalen då Statoil sålde felblandad E85 sommaren 2010.
-
Om man leker med tanken , Vad skulle hända om man böt ut spridarna mot några med något mindre flöde men för övrigt lika ? ställer styrsystemet om sig till längre öppningstider då eller är just dom konstanta ? det kanske blir heltokigt
-
Då ställer lambdaregleringen om sig så att motorn fortfarande får rätt bränsleblandning. Om man byter till så mycket mindre spridare att lambdaregleringen så att säga slår i botten, så får man räkna med en lysande motorelektronikvarningslampa och diverse felkoder.
Dessutom kommer beräkningen av bränsleförbrukning för färddator mm inte att stämma om man byter till spridare med annat flöde än original.
-
hmm det innebär ju att man skulle behöva lära in sig en del på styrsystem för att komma ett steg längre ändå . vart föresten inga testturer till helgen men släckande av motorlampor på 2 bilar fick jag testa på iaf
-
Det finns två mätvärden som brukar kallas long term fuel trim och short term fuel trim, som talar om hur mycket lambdaregleringen behöver korrigera. På de flesta bilar ska de normalt ligga omkring noll och kan variera +- 25 % eller något sånt. Men det finns undantag, t ex vissa årsmodeller av Renault där det normalt ligger på +30 % och kan variera mellan 0 och +60 %.
På äldre bilar med katalysator och analogt motorstyrsystem finns det ofta ett mätuttag där man får ut en likspänning som man kan mäta med en voltmeter för att se vad lambdaregleringen håller på med.
-
aha då lärde jag mej något nytt igen . just dom du nämner finns ju med att kunna läsa av men undrade lite vad de var till för (som många andra saker som finns att läsa av)
-
Det finns tydligen ett projekt som går ut på att ta fram en fri open source -diagnosprogramvara för den här generationen Fiat.
https://sourceforge.net/projects/iaw-scan2/
-
Någon som vet om det finns fri programvara till fler motorer!!?
-
Det finns många projekt för fri programvara för "standard-OBD". För äldre GM-motorstyrsystem (före OBD-II) finns det fria programvaror, bl a Winaldl. Jag tror det också har funnits ett projekt som gällde Ford EEC-IV, men jag vet inte om det någonsin blev något användbart av det. Vidare lär det finnas en del för den japanska firman JECS motorstyrsystem och det diagnosprotokoll som det använder på Subaru personbilar och Polaris snöskotrar (det går inte att använda för JECS-system på Suzuki).
För Volvo, sent 90-tal och framåt, finns något som heter VolFCR.