Alternativ.nu
Övriga ämnen => Energi => Fordonsdrift => Ämnet startat av: krikav skrivet 10 okt-13 kl 22:22
-
Någon som provat detta?
http://ecomodder.com/wiki/index.php/Power_steering_delete (http://ecomodder.com/wiki/index.php/Power_steering_delete)
Det finns risk att jag behöver skruva loss generatorn, och funderar på att utföra det där medan jag ändå håller på.
-
En bil utrustad med styrservo blir tungstyrd när man plockar bort servot. Jävligt tungstyrd.
Dock fungerar det att köra men det krävs en del spenat och gröt.
-
Den blir inte "djävligt tungstyrd".
3-tons bilar blir tunga att styra.
Entonsbilar är inga problem så länge det inte är väldigt låg hastighet, i vilken fall man får ställa ned kaffekoppen och köra med två armar. ;)
Det kan innebära en 5% reduktion i förbrukning. Vilket jag tycker är väl värt lite mindre bekvämlighet då man ska parkera.
Två frågeställningar jag har:
Ett styrservo styr-rack kanske är klenare dimensionerat, så att det slits ut fort om man monterar bort servon?
Vad säger besiktningen?
-
Tror inte man får så mycket besparing på servot som 5%, oftast vispar pumpen bara runt oljan utan något större motstånd. Jag hade en 245:a med dieselsexan i ett par år, och den saknades remmen på. Tungstyrd, men det gjorde inget, det var i stort sett bara jag som körde den. Men hade det bara varit att hänga på en ny rem så hade jag valt servots bekvämlighet framför en besparing på vad jag tror 1 max 2% (remmen skulle skrika om det var 5%).
-
"I have seen testing data graphs (done by OEM's) of several cars with PS vs e-steer systems. For most cars with hydraulic power steering (PS) changing the system to electric power steering (e-steer) improves the car efficiency by 1-2MPG."
Från artikeln jag länkade.
Hur som helst.
Även om det bara var 1%, så är jag intresserad av detta.
Jag är inte intresserad av att höra hur dum idé det är även här på alternativ.
Det finns redan ett helt samhälle, en hel umgängeskrets och en släkt som påpekar att det är en dum idé.
:)
-
Du kan ju helt enkelt göra en loop på servopumpen och styrsnäckan och testa.
Är det inge kul så återmonterar du helt enkelt.
En ombyggnad till elservo är ett bra mycket större ingrepp som kan bli nog så klurigt det oxå.
Är det en bil som är helbilsgodkänd så är dessa ombyggnationer stora NEJ.
-
Vet inte ja men e att plocka bort servon blir jäkligt tungstyrt det råder inge tvivel på Du får skaffa större ratt och börja träna alla sextiotalet :)
-
Men om man som i mitt fall hade läck på systemet så fanns det ingen olja kvar som kunde bromsa, alltså ingen ide att modifiera alls ;D Men frun gillade inte bilen ;)
-
Men om man som i mitt fall hade läck på systemet så fanns det ingen olja kvar som kunde bromsa, alltså ingen ide att modifiera alls ;D Men frun gillade inte bilen ;)
Vad sa besiktningen?
-
Vad sa besiktningen?
Inga problem, det hade slutat droppa ;D
Jag tror inte man behöver ha fungerande hjälpservo på gamla bilar.
-
Jag skulle inte rekommendera att koppla ur en gammal servostyrning. Ofta medför det ett ganska stort spel i ratten eftersom styrventilen måste gå ut i ändläget innan någon kraft kan överföras mekaniskt från rattstången till styrväxeln. Ofta har styrningen mer "direkt" utväxling, eventuellt kombinerad med en mindre ratt, på en bil som har haft servostyrning från fabrik än på motsvarande bil utan servo. Det finns också en del bilar där styrväxeln är beroende av oljecirkulation från servopumpen för sin smörjning.
Om man vill hålla ner effektförbrukningen hos sin servostyrning finns det andra saker som är bättre att göra. Börja med att byta servoolja (i hela systemet, inte bara den deciliter som syns i behållaren) och rengöra den sil eller filter som brukar sitta på sugsidan om pumpen. Ofta sitter silen i behållaren och går inte att ta loss för rengöring, då får man ta bort hela behållaren och diska ur den, gärna med ultraljudstvätt. För att göra ett fullständigt oljebyte i servostyrningen (gäller "normala" bilar där samma hydraulsystem inte används för andra ändamål) kan man göra på följande sätt:
-Lossa returledningen från servostyrningen och dra den till en hink istället för till behållaren. Plugga igen returanslutningen på behållaren och fyll på olja.
-Ställ en medhjälpare vid motorrummet och se till att han övervakar vad som kommer ut ur returslangen och är beredd att fylla på mer olja.
-Starta motorn och vrid styrningen snabbt mellan ändlägena flera gånger. Medhjälparen fyller på olja i samma takt som det försvinner ur behållaren. Stäng av när bara ren och fräsch olja kommer ut ur returslangen.
-Sätt dit returslangen igen, starta motorn, och fyll på eller sug ur olja till rätt nivå.
Kolla också noga att remtransmissionen är i bra skick så det inte går onödigt tungt där - alla remskivor perfekt i linje med varandra, inga skeva eller skadade remskivor, bra lager för eventuella spännrullar, remmen lagom sträckt.
-
Jag vill ändå montera bort styrservon.
Ofta medför urkoppling av styrservo ett ganska stort spel i ratten eftersom styrventilen måste gå ut i ändläget innan någon kraft kan överföras mekaniskt från rattstången till styrväxeln.
Jag körde en EPA-traktor med ett kvarts varvs spel innan man fick överföring när jag var grabb. Ingen höjdare!
Gäller detta alla styrservos, eller kan det hända att jag är förskonad från det?
Hur stort spel är "ganska stort" isåfall?
Ofta har styrningen mer "direkt" utväxling, eventuellt kombinerad med en mindre ratt, på en bil som har haft servostyrning från fabrik än på motsvarande bil utan servo.
Ja, i denna bils fall så tar det 3 varv att vrida ratten från sida till sida.
På motsvarande modell med manuella racket, så tar det 4 varv.
Ratten är lika stor.
Så det innebär 25% skillnad från en fabriksmonterad.
Jag tänker mig, att om jag tycker att det blir outhärdligt, så kan jag montera ett manuellt rack.
Det finns också en del bilar där styrväxeln är beroende av oljecirkulation från servopumpen för sin smörjning.
Med lite olja kvar i systemet, och om jag sluter systemet efter jag kopplat om, så borde väl inte detta vara något problem?
-
På äldre Citroënservostyrningar är nog spelet i ratten ca 45 grader när systemet är trycklöst, jag förmodar att de flesta andra servostyrningar har mindre spel men jag vet inte säkert.
När det gäller smörjning av styrväxeln så är det inte säkert att det räcker med att det bara finns olja där, om konstruktören har räknat med att det alltid ska finnas oljecirkulation. Jag skulle tro att risken för sådana bekymmer är störst på sådana kuggstångsservostyrningar där hydraulcylindern ligger i linje med kuggstången och integrerad i kuggstångshuset, det är nog inga problem på t ex Peugeot som har en helt separat hydraulcylinder bredvid kuggstången. Förmodligen är det inte heller några större bekymmer på snäckstyrningar med servo (t ex äldre Mercedes och diverse tunga fordon).
Vad är det för bil det rör sig om?
-
Det är en skoda felicia 1.3
En nätt liten bil, med aluminium-motor, så tror inte det ska bli speciellt tungt.
Här är någon som bytt ut sitt manuella rack mot styrservo, mycket bilder på de olika delarna.
http://www.briskoda.net/forums/topic/143731-felicia-power-steering-retro-fit-thread/ (http://www.briskoda.net/forums/topic/143731-felicia-power-steering-retro-fit-thread/)
-
Fick till det såhär häromdagen:
(http://i.imgur.com/F7TIaFq.jpg)
Då fläktremmen är av, så har jag ingen generator och ingen vattenpump, men kunde ändå ta mig en liten provtur.
Sambon fick också pröva.
Det fungerade utmärkt. Märks inte alls över 10km/h, det är lite krångligare då man ska parkera (speciellt för sambon) men inget man inte klarar av.
Att vrida på hjulen då bilen står stilla är ett otyg som sliter rejält, så det ska man undvika även om man har styrservon kvar.
Jag leker nu lite med idén att koppla in en elektriskt driven vattenpump, och på så vis kunna skippa fläktremmen helt och hållet. (Skippa generator också, och slänga in ett extra fritidsbatteri.)
-
Akta så du inte får för dåligt flöde i motorn med en elektrisk vattenpump. Spräcker du motorn får du dålig besparing ;D
-
Självklart drängen! Flödet måste vara bra. ;)
Helst skulle man ha någon dator som reglerar flödet utifrån vad termostaten säger.
-
Det är inte styrningen som är problemet, utan att du måste ha en bra cirkulation runt cylindrarna. Vattnet möter olika motstånd på sin väg runt i motorn och det kan ge ojämn kylning. Och aluminiummotorer brukar vara känsliga.
Sedan kan det vara bra att ha generator, speciellt om du skall ha elektrisk vattenpump. Det går snabbt att dra ur batteriet med halvljuslagen, spär du på med ytterligare 50-100 watt på pumpen så går det fortare att nå point of no return. Det är annat med min Grålle som inte drar en milliwatt om jag rullar igång den ;D
-
Ja, elpump och ingen generator är ingen vidare kombo. Men det fina hade ju varit att man då kunde köra helt utan fläktrem, och på så vis sluppit massa motstånd där.
Meeen...
Det blev att jag började snickra på ett nytt generatorfäste istället.
Mekanisk vattenpump får vara kvar.
Jag har en generator liggandes, och har inte ork att göra detta projekt större än vad det redan är.
Får vara nöjd med att ha fått bort styrservo! :)
Generatorn kan jag koppla ur sladden till, för att på så vis bli av med mekaniskt motstånd.
Men jag kan ha kvar den på remmen, för att kunna slå på den då jag vill kunna göra om bensin till el.
Bäst vore att ha någon brytare inne i kupén!
-
Det finns redan en dylik anordning i generatorn. Den kallas regulator.
Då är det bättre att underhållsladda batteriet på natten tillsammans med motorvärmaren, då har man alltid ett fulladdat batteri och bränslebesparande varmstartande motor
-
Generatorn kan jag koppla ur sladden till, för att på så vis bli av med mekaniskt motstånd.
Men jag kan ha kvar den på remmen, för att kunna slå på den då jag vill kunna göra om bensin till el.
Bäst vore att ha någon brytare inne i kupén!
Koppla ALDRIG bort pluskabeln från generator till batteri. Det är ett mycket effektivt sätt att förstöra både likriktardioderna i generatorn och den inbyggda laddningsregulatorn.
Om du vill stänga av generatorn tillfälligt, så bryt ledningen D+/61 (alltså den som går mellan generator och laddningskontrollampa, vanligtvis blå på VAG-bilar), och jorda den ände av den som är ansluten till generatorn INNAN du startar motorn. Vill du sedan köra igång laddning, så bryt upp jordningen och koppla ihop den med laddningskontrollampan. Du får dock inte jorda ledningen igen innan du har stoppat motorn. Detta gäller endast för "normala" generatorer med s k diodtrio för magnetiseringen. Det finns en del andra lösningar där man t ex tar magnetiseringsströmmen från tändningslåset, men de är sällsynta på centraleuropeiska bilar. Om det skulle visa sig att det går mer än en tunn ledning från generatorn, eller om den är märkt med något annat än D+ eller 61, så bör du göra grundligare utredningar.
Men jag tycker inte att det är någon större mening att köra omkring utan batteriladdning bara för att energin från elnätet kanske är en aning billigare än den man får från bilens generator. Istället får du ju finna dig i dåligt lyse pga lägre spänning i bilens elsystem då generatorn inte laddar, och kortare livslängd för batteriet när det oftare än vanligt blir tämligen djupt urladdat.
Tänk på att den där bilen har en hel del andra ständiga strömförbrukare utom lyset, som måste försörjas - t ex bränslepump och elektrisk förvärmning av insugningsröret, eventuellt finns det också något värmeelement i vevhusventilationen som är ständigt igång för att hindra isbildning.
-
Tack för så mycket bra information om generatorn! :)
Det är ju inte bara det att elen från vägguttaget är billigare, den är ju mindre fossil också...
Att det sliter mer på batteriet är helt klart ett problem, men om man kan kringå det problemet så tycker jag det helt klart är en bra idé att minska motståndet på motorn genom att använd lagrad ström i batteriet.
Det är många elförbrukare man inte tänker på i bilen, måste undersöka närmare hur det ser ut i min bil.
Jag hittar halvdåliga bilbatterier som folk kasserat då och då, sådana batterier gör det ju inget om man sliter ut det sista på.
Och kör man korta sträckor, så att batteriet inte blir så djupt urladdat, då bör det inte slita något nämnvärt.
-
Ja, alla har vi ju varit med om hur kul det är att stå vid affären och inte komma hem på grund av att batteriet är urladdat av nån anledning.. Oftast då ofrivillig.. medvetet har jag nog aldrig kopplat ur generatorn.
Om vi ponerar att du på 10 mils körning skulle spara 0,5 dl bensin på det så är det 7 kr.
Istället får du ringa en kompis som kommer och hämtar dig.. då ryker den besparingen fortare än man hinner blinka.
Bättre då att du släcker lyset. Det funkar ju även nattetid att bara köra med parkeringslyse om man inte kör så fort. Är det dessutom måne så brukar man kunna köra med helt släckt lyse.
Stäng av fläkten och annat som drar ström och skaffa istället en trasa att torka rutan med. Sparar massor med ström. Instrumentbelysning och annat är ju bara trams, det kan du klippa bort helt enkelt.
Har du sen dessutom en dieselbil så kommer den nu att gå helt utan strömförbrukning, och generatorn snurrar obelastad. Släpp även på remspänningen en aning.
-
Tar man cykeln så sparar man 100% bensin
-
Jag hade en 6-volts bubbla som laddade så dåligt att det inte gick att ha halvljusen på, men den drog nästan litern i alla fall med sina dryga 30 hästar.
Jag var lite irriterad på lagstiftarna när halvljuslagen kom, men inte har jag märkt någon ökad förbrukning som det pratades om då. Det kan man nog bara ojja sig över om man räknar på hela bilparken i landet, och det finns nog fördelar som väger upp nackdelarna.
Val av bil och val av bränsle ger så ofantligt mycket större effekt på miljön och ekonomin. En hyffsat snål dieselbil som går på rapsolja, helst då återvunnen från de allt för vanliga potatisfriterarna, ser jag som bästa och enklaste alternativet idag. Men krikavs bil skulle jag testa e85 i, kanske också byta till ett betydligt varmare termostat, pumpa däcken hårt och planera körningen. Servostyrningen skulle jag nog inte bråka med och definitivt inte generatorn. Kanske byta till kuggremmar däremot.
Men det är kul att du tänker och testar igenom alla eventuella möjligheter, krikav, och att du luftar tankarna. Hoppas du inte tappar sugen för att vi är opedagogiska när vi sågar vissa ideer ;D Det är kul försöka lösa energiproblemet i smått, hemma, utan att man skall behöva vänta på att samhället fixar det.
-
Tar man cykeln så sparar man 100% bensin
Och idag när elcyklarna börjar finnas färdiga till överkomliga priser så behöver man inte ens vara i form för att cykla i uppförsbackarna. Helt klart ett bra komplement till bilen.
-
Fick till det såhär häromdagen:
([url]http://i.imgur.com/F7TIaFq.jpg[/url])
Det vore intressant att se en jämförelse hur mycket bilen drar före respektive efter den konverteringen. Du har koll på hur mycket bilen drog innan hoppas jag?
(Skippa generator också, och slänga in ett extra fritidsbatteri.)
Det som är dåligt med det här är tre saker:
- Startbatterier gillar inte djupurladdning. De är konstruerade för höga strömuttag korta stunder för att sen bli laddade ganska omgående igen. Att ladda ur dem mycket kommer förkorta livslängden drastiskt.
- Fritidsbatterier är inte byggda för bilbruk. Bilar drar, speciellt vid starten, väldigt höga strömmar och det gillar inte fritidsbatterier (men de är bra på djupurladdning).
- Den ökade vikten från två batterier kommer öka förbrukningen. Inte mycket, men du silar ju redan mygg... ;)
Så att ha ett bil- och ett fritidsbatteri innebär alltså att du kommer få en högre omsättning batterier, inte lägre. Såvida du inte bygger om elsystemet från scratch och drar vissa saker (typ startmotorn) till startbatteriet och andra (typ lampor etc) till fritidsbatteriet, men då undrar jag faktiskt om miljönyttan blir så stor.
Truck- eller golfbilsbatteri kan kanske funka, med reservation för att kanske inte de heller gillar startströmmarna. De är annars rätt tåliga saker som pallar rätt tuffa tag, å andra sidan tenderar de att kosta och väga därefter...
Det har experimenterats rätt mycket med bly i hembyggda elbilar (innan Lithium blev överkomligt för vanligt folk) och kontentan därifrån är att startbatterier pajar på bara en handfull laddcykler, fritidsbatterer kan hålla några månader/år men truck-/golfbilsbatterier håller lätt i flera års tjänst. Lithium, å andra sidan, är nästan oförstörbara (men kräver å andra sidan mer avancerad laddningsreglering än bly...).
Att det sliter mer på batteriet är helt klart ett problem, men om man kan kringå det problemet så tycker jag det helt klart är en bra idé att minska motståndet på motorn genom att använd lagrad ström i batteriet.
Du kan kringgå det genom att tex köpa ett startbatteri med Lithiumceller. De har alla fördelarna från start- och fritidsbatterier och väger dessutom en bråkdel. Nackdelen är att prislappen är därefter. Annars ser jag inte riktigt hur du ska kunna kringgå problemen.
Generatorn kan jag koppla ur sladden till, för att på så vis bli av med mekaniskt motstånd.
Men jag kan ha kvar den på remmen, för att kunna slå på den då jag vill kunna göra om bensin till el.
Bäst vore att ha någon brytare inne i kupén!
Ne, det mekaniska motståndet är alltid där, men du kan koppla bort det elektriska motståndet (som är den stora belastningen). Men...
Ponera att generatorn kan leverera ca 1 kW ut elektriskt, det är (pga ineffektiviteter etc) ungefär 2 kW in (jag höftar till med lite siffror som borde vara hyfsat rimliga, men det slår säkert lite...). Pga att en bensinmotor är rätt ineffektiv så blir det kanske en 6-8 kW i bensin (dvs ca 0.6-0.8 liter) i timmen, och det här är när generatorn är tokbelastad maximalt! I normalfallet talar vi om kanske runt en fjärdedel av det, dvs sisådär 2 kW (eller 0.2 liter bensin i timmen).
Om du kuskar runt i en medelhastighet av 60 km/h (ganska rimlig medelhastighet för de flesta, om man inte kör väldigt mycket i stan) och har en bil som drar 0.7 liter milen så innebär det att du har en snittförbrukning i timmen på 4 liter i timmen, varav generatorn kanske är skyldig till ca 0.2. En besparing på ca 5% mao, vilket låter toppen!
Nackdelen är att du kommer få större slitage på batteriet och måste byta det oftare, att du riskerar motorstopp och icke-optimal förbränning. Jag har kört hem en bil där generatorns kol började ta slut och batteriet sakta laddades ur. Ett symptom var att motorn började tända allt sämre när spänningen sjönk, vilket leder till kass förbränning. Helt rimligt; tändsystemet i en bil är gjort för att jobba vid 13-14 Volt (där generatorn kommer hålla spänningen), men när du inte laddar och samtidigt belastar batteriet kommer spänningen hamna på runt 10-11 Volt (och därefter sjunka...) och då får du inte optimal gnista! Icke-optimal gnista innebär sämre förbränning och större utsläpp av oförbränt bränsle och andra otrevligheter. Dessutom får du rätt kasst helljus med...
Jag hittar halvdåliga bilbatterier som folk kasserat då och då, sådana batterier gör det ju inget om man sliter ut det sista på.
De brukar vara slängda av en anledning. Det normala skälet till att ett startbatteri kasseras är för att en cell gett sig. Då får du markant lägre spänning ut (kanske runt 9-10 Volt när det är nyladdat och belastat, kanske tom lägre) och då får du ännu mer problem med dålig förbränning och riskerar dessutom att batteriet inte orkar starta motorn om den dör för dig (eller när du ska hem).
Och kör man korta sträckor, så att batteriet inte blir så djupt urladdat, då bör det inte slita något nämnvärt.
Nej, men där har du ditt stora problem med förbrukning; korta sträckor är skitdåligt ur miljsynvinkel! Prova att köra en bil med färddator och kolla på förbrukningen när motorn är kall versus när den kommit upp i arbetstemperatur, det kan lätt skilja 5 ggr i förbrukningen, på äldre bilar markant mer.
Motorvärmare och en fräsch termostat är två grejor som definitivt påverkar förbrukningen drastiskt. Använd motorvärmare även på sommaren, du lär spara mer bensin på det än att mäckla med servostyrning, generator, vattenpump etc.
Bättre då att du släcker lyset. Det funkar ju även nattetid att bara köra med parkeringslyse om man inte kör så fort. Är det dessutom måne så brukar man kunna köra med helt släckt lyse.
...jag hoppas herr'n skämtar?
Personligen avskyr jag folk som kör på parkeringsljus, eller med ljuset avslaget. Det gör dem mycket svårare att se, speciellt i skymning/gryning om man kör med solen i ögonen, och ökar risken för olyckor. Förutom de jobbiga bitarna med att folk blir skadade eller dödade i olyckor så är det miljömässigt rätt kasst med mtp att bilar tenderar att bli skrotade rätt effektivt vid en frontalkrock.
Allt ljus på en bil med halvljuset tänt tenderar dessutom att dra i storleksordningen 200-300 Watt, det är bara en liten bråkdel av alla de kW som krävs för att hålla en bil i rörelse. Om man absolut ska mjölka även belysningen på vad som kan sparas där, skaffa LED så kan man få ner förbrukningen till några tiotal Watt utan att bli trafikfarlig samtidigt.
Bättre sätt att spara bensin är annars:
- Lär dig ECO-körning, vilket inte (som många verkar tro) innebär att accelerera långsamt som en trött snigel utan att accelerera rappt och effektivt till målhastigheten och sen hålla sig där (fast givetvis inte accelerera med rusande motor och skrikande däck...)
- Använd alltid motorvärmare.
- Kör aldrig korta sträckor.
- Och förstås:
Tar man cykeln så sparar man 100% bensin
Cykelkärror lastar mer än man tror och det går att veckohandla mha cykel och cykelkärra, går in många kassar mat i en sån...
-
Men det är kul att du tänker och testar igenom alla eventuella möjligheter, krikav, och att du luftar tankarna. Hoppas du inte tappar sugen för att vi är opedagogiska när vi sågar vissa ideer ;D Det är kul försöka lösa energiproblemet i smått, hemma, utan att man skall behöva vänta på att samhället fixar det.
Jamen precis! Nej då, jag tappar inte sugen, men lite orolig är jag att idéerna framställs i ett ensidigt dåligt ljus. Då en hel kör argumenterar mot.
Rädd att andra ska avskräckas från att exprimentera.
-
Det vore intressant att se en jämförelse hur mycket bilen drar före respektive efter den konverteringen. Du har koll på hur mycket bilen drog innan hoppas jag?
Ja, jag har koll på hur mycket den drog innan. 0.6l/mil.
Men problemet är att nu har vädret blivit kallare, och vinterdäcken har åkt på.
Men ett litet humm kan man ju få i alla fall.
Fritidsbatterier är inte byggda för bilbruk. Bilar drar, speciellt vid starten, väldigt höga strömmar och det gillar inte fritidsbatterier (men de är bra på djupurladdning).
På vilket vis gillar inte fritidsbatterier det?
Jag har trott att det enda problemet är att de kanske inte klarar av att starta bilen.
Är det andra nackdelar?
Stort slitage och risk för skada på batteri och/eller bil?
Ponera att generatorn kan leverera ca 1 kW ut elektriskt, det är (pga ineffektiviteter etc) ungefär 2 kW in (jag höftar till med lite siffror som borde vara hyfsat rimliga, men det slår säkert lite...). Pga att en bensinmotor är rätt ineffektiv så blir det kanske en 6-8 kW i bensin (dvs ca 0.6-0.8 liter) i timmen, och det här är när generatorn är tokbelastad maximalt! I normalfallet talar vi om kanske runt en fjärdedel av det, dvs sisådär 2 kW (eller 0.2 liter bensin i timmen).
Om du kuskar runt i en medelhastighet av 60 km/h (ganska rimlig medelhastighet för de flesta, om man inte kör väldigt mycket i stan) och har en bil som drar 0.7 liter milen så innebär det att du har en snittförbrukning i timmen på 4 liter i timmen, varav generatorn kanske är skyldig till ca 0.2. En besparing på ca 5% mao, vilket låter toppen!
Ja, teorin är bra. Det finns en möjlighet för optimering här! :)
Men det är ju det där med det praktiska...
Nackdelen är att du kommer få större slitage på batteriet och måste byta det oftare.
Detta hade inte varit något problem...
Tändsystemet i en bil är gjort för att jobba vid 13-14 Volt (där generatorn kommer hålla spänningen), men när du inte laddar och samtidigt belastar batteriet kommer spänningen hamna på runt 10-11 Volt (och därefter sjunka...) och då får du inte optimal gnista! Icke-optimal gnista innebär sämre
förbränning och större utsläpp av oförbränt bränsle och andra otrevligheter. Dessutom får du rätt kasst helljus med...
Men detta ser jag som ett stort problem. Detta grusar generator-lobotomi planen rätt rejält.
Motorvärmare och en fräsch termostat är två grejor som definitivt påverkar förbrukningen drastiskt. Använd motorvärmare även på sommaren, du lär spara mer bensin på det än att mäckla med servostyrning, generator, vattenpump etc.
Har just bytt termostaten som var kaputt.
Funderar lite på att plugga igen motorgrillen nu på vintern för att minska värmeförluster och luftmotstånd. Bra idé?
Allt ljus på en bil med halvljuset tänt tenderar dessutom att dra i storleksordningen 200-300 Watt, det är bara en liten bråkdel av alla de kW som krävs för att hålla en bil i rörelse. Om man absolut ska mjölka även belysningen på vad som kan sparas där, skaffa LED så kan man få ner förbrukningen till några tiotal Watt utan att bli trafikfarlig samtidigt.
Jag har funderat på att byta alla glödlampor som lyser konstant till LED. Detta i sig minskar ju generatorns belastning redan där.
Bättre sätt att spara bensin är annars:
- Lär dig ECO-körning, vilket inte (som många verkar tro) innebär att accelerera långsamt som en trött snigel utan att accelerera rappt och effektivt till målhastigheten och sen hålla sig där (fast givetvis inte accelerera med rusande motor och skrikande däck...)
- Använd alltid motorvärmare.
- Kör aldrig korta sträckor.
- Och förstås:
Cykelkärror lastar mer än man tror och det går att veckohandla mha cykel och cykelkärra, går in många kassar mat i en sån...
Jag har svart bälte i ECO-driving!
Har monterat motorvärmare i bilen, och har alltid kört den sedan dess, även fast bilen står i varmgarage.
Sträckorna blir det de blir, men jag försöker samordna alla ärenden på samma färd.
Men till jobbet är det 14km, och än har jag inte byggt upp tillräckligt med djävlar-anamma för att cykla kontinuerligt. (Men hoppas det kommer!)
Cyklade 1-2ggr/vecka under denna sommar dock.
-
Jamen precis! Nej då, jag tappar inte sugen, men lite orolig är jag att idéerna framställs i ett ensidigt dåligt ljus. Då en hel kör argumenterar mot.
Rädd att andra ska avskräckas från att exprimentera.
Tror knappast att det här forumets deltagare blir avskräckta från mer eller mindre väl övervägt experimenterade p.g.a. kören i den här tråden. Det är ju något av poängen med att lägga fram ett förslag till diskussion att se om förslaget håller för kritik. När man har en ide så är nedgörande kritik i 99% av fallen ganska berättigad. Det har hittills i livet både gällt mina egna och andras ideer.
-
Hoppas du bytte till vintertermostat. Kylarskiva gör en del och kostar i princip inget. Om du kör med e85 (eller så mycket e85-inblandning som motorn går bra på) så minskar behovet av kylning en del. Bilen kommer att dra mer i liter men mindre i pengar och energi. Jag har bara långtidstestat en 40 hp utombordare med e85, men det gick kanon. Om du testar dig fram till rätt inblandning, så behöver du inte byta munstycken eller krångla med inställningar. Har en liten luftkyld motor som jag skall testa med e85 plus vatteninblandning. Den stora förlusten i en motor är att man måste kyla bort det som skall ge rörelse.
Elcykel med släpkärra, undrar om jag kan få frun att acceptera det ;D
-
Hoppas du bytte till vintertermostat. Kylarskiva gör en del och kostar i princip inget. Om du kör med e85 (eller så mycket e85-inblandning som motorn går bra på) så minskar behovet av kylning en del. Bilen kommer att dra mer i liter men mindre i pengar och energi. Jag har bara långtidstestat en 40 hp utombordare med e85, men det gick kanon. Om du testar dig fram till rätt inblandning, så behöver du inte byta munstycken eller krångla med inställningar. Har en liten luftkyld motor som jag skall testa med e85 plus vatteninblandning. Den stora förlusten i en motor är att man måste kyla bort det som skall ge rörelse.
Elcykel med släpkärra, undrar om jag kan få frun att acceptera det ;D
Har inte bytt till vintertermostat, tvivlar på att det finns till skoda felicia, fick punga ut med 500 pix för termostaten, då den var inbyggd i termostathuset och jag fick byta hela delen... ::)
Men nog uppnår man väl ungefär samma effekt, om man blockerar kylaren med en kylarskiva som du nämner?
Har lagt upp frågan om etanol på ett engelsk skodaforum, och på dem verkar det som att en inblandning över 15% etanol i denna motor kräver modifikationer.
Hur mycket etanol är det i vanlig 95-okt? 5% ?
Isåfall kan jag blanda 7 delar 95-okt med 1 del e85. För att få en e15-blandning.
Men jag är mycket skeptisk till etanol som drivmedel överlag... Merparten av produktionen sker väl med skövling av regnskog och monokultur av sockerör... :(
-
Har jag uppfattat detta korrekt?:
Man kopplar bort servostyrningen i bilen för att spara in ett par dl bensin/år, om ens det.
-
Men nog uppnår man väl ungefär samma effekt, om man blockerar kylaren med en kylarskiva som du nämner?
Mjaaeeeeääääääää... Det innebär att du hindrar kylningen från att funka och riskerar att motorn kokar. På vintern kan det funka att blockera kylaren (det gör att motorn kommer upp snabbare i arbetstemperatur) men då ska man komma ihåg att ta bort det igen om det råkar bli soligt och varmt en dag eller man ska köra tungt (tex släp).
Jag provade ett par säsonger att plocka bort fläkten på vår gamla 740 (den var ju mekanisk och muttrarna kunde hålla remskivan på plats även utan fläkt) och det gjorde att 740n kom upp snabbare i temperatur, men så kom det en ovanligt varm vår och då kokade motorn vid rödljuset i stället...
Det ger inte sådär jättemycket heller. Ja, motorn blev varm snabbare, men vi pratar nån km eller så i skillnad. Att se till att termostaten är i bra skick (så den inte kärvar eller läcker) och att använda motorvärmare funkar mycket bättre. Motorn avger också såna ofantliga mängder värmeenergi pga sin värdelösa effektivitet att skillnaden, som sagt, blir ganska minimal.
Men prova för all del? Håll bara ett öga på temperaturen för moderna bilar med aluminiumtopp kan råka ut för att toppen slår sig om motorn kokar och då blir det, för att citera Bosse Bildoktor, Dyrt Dyrt Dyrt!
Också, stäng ALDRIG av cirkulationspumpen som du spekulerade lite om innan! Även om motorn inte blir varm nog så det ger utslag på temperaturmätaren så kan det bildas värmefickor där vattnet blir ånga så att motorn blir ojämt uppvärmd och det är, typ, skitdåligt. Pumpen måste ALLTID gå! SPECIELLT i bilar med aluminiumtopp.
En kollega (som också hade Skoda) råkade ut för att pumpen började läcka på väg till jobbet. Pumpen gick fortfarande och han hade bara nån mil eller två kvar, så han körde vidare. Sen hade han tänkt köra hem igen, men vi sa åt honom att köra bilen till en lokal verkstad så han gjorde faktiskt det. Skadan var dock redan skedd, toppen hade slagit sig. Hade han stannat direkt och ringt bärgare hade toppen förmodligen klarat sig...
Har lagt upp frågan om etanol på ett engelsk skodaforum, och på dem verkar det som att en inblandning över 15% etanol i denna motor kräver modifikationer.
Hur mycket etanol är det i vanlig 95-okt? 5% ?
Isåfall kan jag blanda 7 delar 95-okt med 1 del e85. För att få en e15-blandning.
Ja, det är nåt sånt. Nackdelen med etanol är att det brinner sådär vid så låg kompression som krävs för att kunna köra bensin. För att få en bil att gå riktigt bra (och energieffektivt) behöver du öka kompressionen, men då kan du aldrig tanka nåt annat än E85 igen. Att köra etanol i en bensinmotor är kasst och den primära orsaken till att de drar ca 30% mer E85 än bensin; ökar du kompressionen sjunker förbrukningen till nånstans runt vad motorn innan drog bensin.
Men, som sagt, då slipper du köra bensin igen och eftersom det vanligaste sättet att öka kompressionen är att plana toppen så måste man alltså byta toppen om man ska konvertera tillbaka. Kanske inte så kul.
Har jag uppfattat detta korrekt?:
Man kopplar bort servostyrningen i bilen för att spara in ett par dl bensin/år, om ens det.
Lite så. Förbrukningen beror förstås på hur mycket du kör och hur ineffektiv servostyrningen är, men besparingen är rätt liten. Men det GER utslag på förbrukningen, vilket är orsaken till att många moderna bilar idag har elektrisk servostyrning.
-
Det blir nog 10-20 liter i alla fall på ett år. Ingen direkt storvinst, men armmusklerna slipper bli förtvinade ;D
Nja, vinsten med skivan är dels aerodynamisk, dels att motorn snabbare kommer upp i temp. Termostaten måste bytas om motorn skall jobba på en högre temp.
Alla motorer tål etanol, det är när du får för mager blandning så du får för syrerik och het förbränning som du skadar motorn. När det gäller etanol så kan man tanka inhemsk soppa från agroetanol eller jäsa och destillera själv. Själv håller jag på rapsoljan i väntan på att eldriften slår igenom och blir så billig som den borde vara. Man kan ju röta allt möjligt och köra på gas också förstås. En gas/bensinhybrid är inte dyr och sedan kan man röta allt hemma på gården.
-
Qeruiem, den primära orsaken till att bilarna drar mer etanol är att etanolen har lägre energiinnehåll. Bensin 33 MJ/liter och e85 24MJ/liter (ungefär 30% skillnad).
-
Det blir nog 10-20 liter i alla fall på ett år. Ingen direkt storvinst, men armmusklerna slipper bli förtvinade ;D
Avser du då vinsten med att koppla bort servot?
De 10-20 literna måste du ju själv arbeta ihop med dina armar. 10liter räcker till att köra ca 10mil säger vi. Tror du att du, med bara armarna, ens skulle kunna förflytta en bil 10 mil på ett år? Givetvis beror detta på verkningsgraden på de olika sätten att generera arbetet, men människan är långt ifrån 100%-ig.
Visst kan det finnas en marginell vinst med att koppla bort servostyrningen, men överlag var detta nog fan det dummaste jag läst på rätt länge.
-
Qeruiem, den primära orsaken till att bilarna drar mer etanol är att etanolen har lägre energiinnehåll. Bensin 33 MJ/liter och e85 24MJ/liter (ungefär 30% skillnad).
Mjo. Men det finns folk som experimenterat med att öka kompressionen och har fått ner skillnaden till 10% eller lägre. Etanol är mer homogent bränsle än bensin så man kan få förbränningen mycket mer optimal än det går med bensin.
De tuffa killarna kör med E95 och 1:20 i kompression, men då pratar vi racing och specialbyggda motorer. ;-)
-
Avser du då vinsten med att koppla bort servot?
De 10-20 literna måste du ju själv arbeta ihop med dina armar. 10liter räcker till att köra ca 10mil säger vi. Tror du att du, med bara armarna, ens skulle kunna förflytta en bil 10 mil på ett år? Givetvis beror detta på verkningsgraden på de olika sätten att generera arbetet, men människan är långt ifrån 100%-ig.
Visst kan det finnas en marginell vinst med att koppla bort servostyrningen, men överlag var detta nog fan det dummaste jag läst på rätt länge.
Nu har du nog inte förstått hur det fungerar med servostyrning. Så fort motorn går vispar pumpen runt oljan. Det kostar energi även om du inte rör ratten. Om du skulle behöva vispa runt den oljan med armarna skulle du bli bra trött varje gång du var ute och åkte bil. Servostyrning på vanligt vis är inte energieffektivt för fem öre, men bekvämt.
-
Man får inte jämföra liter per mil när man jämför etanol, diesel och bensindrift. Bättre att jämföra kronor per mil, MJ/mil eller båda. Och idag börjar vi så smått försöka väga in miljöskadan per mil också.
-
Har nån egentligen räknat på vinsten att ha en motorvärmare ständigt på även när det är varmt ute? Känns högst tveksamt på en modern bil som blir varm på 3 km körning.
-
Har nån egentligen räknat på vinsten att ha en motorvärmare ständigt på även när det är varmt ute? Känns högst tveksamt på en modern bil som blir varm på 3 km körning.
Om motorvärmaren gör av med 1kWh på att värma upp motorn och det sparar in 1 sketen dl bensin är det fortfarande en vinst. Ekonomiskt är vinsten inte jättestor, men det är energi som tas från renare källor än en halvkass bensinmotor och det minskar dessutom slitage på oljan i motorn samt på själva motorn med.
Dessutom har man förstås fördelen att tex is på vindrutan lossnar utan att man står där i minutrar med motorn på tomgång och defrost på fullt ös eftersom det kommer varm luft direkt i stället för senare...
Kupévärmare är ett trevligt tillbehör med, speciellt när lederna redan gnäller över kylan. Dessutom snabbar det förstås på islossningen på vindrutan ytterligare. ;-)
-
Då jag inte fick ordning på den trasiga generatorn, så bestämde jag mig för att montera fast en jag hade liggandes.
Fick bygga ett nytt fäste, men det var ett roligt projekt!
Försök att hålla er för skratt, detta är mitt andra svetsprojekt än så länge...
(http://i.imgur.com/p6Zr1gM.jpg?1)
Såhär såg det ut då jag monterat fast generatorn:
(http://i.imgur.com/kyBf5V3.jpg)
Fick köpa ett nytt bälte från mekonomen, för det fick jag punga ut 255 pix.
Med lite tur så håller detta! :)
Ska rapportera om jag märker någon skillnad på förbrukningen.
-
Tycker det ser rätt bra ut, men jag är iofs inget proffs. ::)
Drämde du till det med en hammare för att kolla att det verkligen sitter med? Specellt om man pinnsvetsar kan det ju se jädrigt snyggt ut, men så drämmer man till det och allt faller sönder. Lyckades jag med några gånger i början (och är en bidragande orsak till att jag i princip bara kör MIG numera ;D ).
Jag skulle lacka med nåt bra med (hammarlack?). Det är rätt elak miljö i ett motorrum, det lär rosta rätt duktigt.
-
Tycker det ser rätt bra ut, men jag är iofs inget proffs. ::)
Drämde du till det med en hammare för att kolla att det verkligen sitter med? Specellt om man pinnsvetsar kan det ju se jädrigt snyggt ut, men så drämmer man till det och allt faller sönder. Lyckades jag med några gånger i början (och är en bidragande orsak till att jag i princip bara kör MIG numera ;D ).
Jag skulle lacka med nåt bra med (hammarlack?). Det är rätt elak miljö i ett motorrum, det lär rosta rätt duktigt.
Du får träna mera på pinne om det ska bli nått :)
-
Du får träna mera på pinne om det ska bli nått :)
Jag är bara en glad amatör, det går så långt mellan svetstillfällena att jag hinner glömma pinntricken mellan gångerna så då är det lättare med MIG. Men nu håller vi på att spåra ur här med. ;)
-
Beträffande att köra den här Skodan på E85, så förmodar jag att den har centralinsprutning (Bosch Mono-Jetronic eller Mono-Motronic) ?
I så fall beter den sig förmodligen som alla andra bilar med det insprutningssystemet, dvs att den säkert klarar 50 % E85 i bensinen utan minsta problem men vissa exemplar (det är inga skillnader beroende på bilmodell eller motortyp, utan helt individuellt beroende på toleranser hos spridare, bränsletryckregulator mm) går att köra på 100 % E85 utan att lambdaregleringen kommer utanför gränserna.
Lämpligen skaffar man en VAG-COM -kabel (ett par hundralappar på eBay) och installerar programmet på en gammal laptop, så kan man lätt övervaka vad som händer under körning, förvissa sig om att inga felkoder dyker upp osv.
Insugningsrörsförvärmningen går bra att använda som kallstarthjälp när man kör på ren E85. På bilar med Mono-Jetronic slås den till så snart man slår på tändningen då motorn är kall, då är det bara att vänta 30 sekunder från tändningstillslag innan man startar. Har den det modernare Mono-Motronic så slås förvärmningen till först då motorn har startat, på sådana bilar måste man ordna en strömbrytare för att slå till förvärmningsrelät för hand.
Skulle bilen ha ett modernare s k multipoint-insprutningssystem med en spridare per cylinder (det kan exempelvis tänkas heta Simos eller Motronic) så ska man inte vänta sig att den klarar mer än 20-30 % E85 innan det blir problem med lambdaregleringen, opålitlig tomgång, dåligt svar på gaspådrag mm. Och då finns det inte heller någon elektrisk insugningsrörsförvärmning som kan utnyttjas som starthjälp.
-
Attans... Jag har multi point injection.
Nåväl, finns kanske fördelar med det också. :)
-
Attans... Jag har multi point injection.
Nåväl, finns kanske fördelar med det också. :)
Jodå, visst finns det fördelar med sådana system också. T ex att det kan börja lambdareglera tidigare efter kallstart än en centralinsprutning, och på det sättet spar man en del bränsle vid kortkörningar.
Ska man konvertera ett sådant system så gör man det bäst med ett s k piggybacksystem som man kopplar in mellan bilens insprutningsstyrdon och spridarna. Det finns ett antal olika sådana på marknaden, t ex Flexitune eller Bioadapter.
-
Ska man konvertera ett sådant system så gör man det bäst med ett s k piggybacksystem som man kopplar in mellan bilens insprutningsstyrdon och spridarna. Det finns ett antal olika sådana på marknaden, t ex Flexitune eller Bioadapter.
Nu blir jag lite nyfiken. Jag funderade på att konvertera en bil för ett antal år sen och funderade just på om det gick att plugga in nåt mellan spridare och styrning, men hittade aldrig nånting färdigt och det lät som lite för mycket jobb för för liten vinst att bygga nånting eget...
Hur jobbar de här systemen? De förlänger bara öppningstiden med lämplig extra period, eller?
-
...jag hoppas herr'n skämtar?
Nej. Jag skämtar inte. Det vore att avvika från ämnet.
I tråden behandlas de små små besparingarna, och det är inget tal om nån trafiksäkerhet.
Vill man slippa plocka bort generatorn och bara får den att snurra fritt, så är att släcka lyset ett effektivt sätt.
Jag hade en Caddy-diesel å 90-talet. Där gick laddningen sönder, men genom att släcka lyset och stänga av fläkt och allt annat som drog ström så kunde vi köra i flera veckor med den innan batteriet behövda laddas igen. Den hade ju heller ingen dator som behövde ström.
-
I tråden behandlas de små små besparingarna, och det är inget tal om nån trafiksäkerhet.
[...]
Jag hade en Caddy-diesel å 90-talet. Där gick laddningen sönder, men genom att släcka lyset och stänga av fläkt och allt annat som drog ström så kunde vi köra i flera veckor med den innan batteriet behövda laddas igen. Den hade ju heller ingen dator som behövde ström.
Det är dumsnålhet att spara på något som i stället ökar riskerna, för det är få saker som är så dyrt som just olyckor. Det är inte bara materiella kostnader, som tex bilen, utan även kostnader för samhället och för individen för skador, rehabilitering etc eller, om man ska vara rktigt pessimistisk, kostnader relaterade till dödsfall. Att ha ljuset påslaget är en rätt liten kostnad i det stora hela, men det gör att du syns väldigt mycket bättre. Speciellt i motljus.
Och jag är tveksam till om en bensinare går i veckor utan att laddas, men det är nog inte så mycket datorer som tändelektroniken som begränsar det. Datorerna i sig är nog de små strömförbrukarna i sammanhanget, däremot drar nog tändspolar och bränsleinsprutning en del när de jobbar. Totalt sett borde de dock dra mindre än mekaniskt styrd insprutning (motortillverkarna tittar även på att ersätta luft- och avgasventilerna med elektriskt styrda ventiler för att på så sätt spara ytterligare bränsle) så i det stora hela lär det vara en mijlöbesparing "trots" generatorn.
Eller för att vända på det; vad drog den där Caddy Dieseln per mil och vad drar en modern motsvarighet?
-
Och du tycker inte det är märkligt att få för sig att koppla ur styrservon för att spara bränsle?
Att lära sig att köra vettigt och skaffa sig en modern ändamålsenlig bil, lär ju spara mångdubbelt mer än att experimentera med att koppla bort grejer.
Vad gäller Caddyn så var det en sån där bil där bränslemätaren var trasig, och när man kört länge som tusan, som man tyckte, så skulle man tanka och det gick kanske i 5 liter.
Det var en extremt snål bil och drog väl runt 0,4-0,5 trots att jag hade bra lass på jämt. En av mina anställda missade dessutom att den var 5-växlad, eftersom växelspaksknoppen var från en annan modell :) så han körde på 4-an i ett halvår.
En bensinare går inte länge utan ström. En Volvo 945 jag hade la av att ladda ibland, och det gick inte många mil innan man såg att instrumentbelysningen började mörkna, och skulle man då starta så var den stendöd.
-
Lite oaktuellt idag med släckta lysen för att spara ström annat än vid nödfall, eftersom det finns LED.
När det fortfarande var vanligt med bilar som inte hade lyset på under dagtid så tittade man efter dem på ett annat sätt. Nuförtiden sorterar hjärnan automatiskt in en nedsläckt bil i facket stillastående, vilket gör en nedsläckt bil betydligt farligare idag än den var förr.
VW dieslarna var tidigt riktigt snåla, även med dagens mått. Det är för mig ett mysterium hur en del fabrikanter fortfarande verkar tillverka motorer för marknader där bränslepriset ligger kring 1-2 kr/l.
-
Och du tycker inte det är märkligt att få för sig att koppla ur styrservon för att spara bränsle?
Att lära sig att köra vettigt och skaffa sig en modern ändamålsenlig bil, lär ju spara mångdubbelt mer än att experimentera med att koppla bort grejer.
Bilen är ändamålsmässigt, och jag kan köra vettigt.
Styrservon behövs absolut inte, och påverkar inte säkerheten på något vis.
Självklart ska man plocka de lågt hängande frukterna först.
-
Styrservon behövs absolut inte, och påverkar inte säkerheten på något vis.
Lite konstigt att det sitter servo i nästan varenda bil nuförtiden, även småbilarna. Även AC är vanligt. Visst är det bekvämt, men det verkar ha blivit standard, inte ett lyxigt tillval.
-
Nu blir jag lite nyfiken. Jag funderade på att konvertera en bil för ett antal år sen och funderade just på om det gick att plugga in nåt mellan spridare och styrning, men hittade aldrig nånting färdigt och det lät som lite för mycket jobb för för liten vinst att bygga nånting eget...
Hur jobbar de här systemen? De förlänger bara öppningstiden med lämplig extra period, eller?
I allra enklaste fall ökar de öppningstiden med en fast faktor, t ex 30 %. Men lite mer avancerade system (dvs de flesta nuförtiden) ger också en extra förlängning av öppningstiden i samband med kallstart, och många kan dessutom blanda sig i lambdaregleringen så att bilen får så att säga fullständiga FFV-egenskaper utan att man behöver koppla om något manuellt mellan etanol- och bensindrift.
-
Har nån egentligen räknat på vinsten att ha en motorvärmare ständigt på även när det är varmt ute? Känns högst tveksamt på en modern bil som blir varm på 3 km körning.
Jag har inte direkt räknat på det, men har kunnat konstatera klara skillnader i bränsleförbrukning vid perioder då jag mest bara har kört till och från jobbet och det har varit på gränsen till om man ska använda motorvärmare eller inte.
Men när det gäller andra faktorer än just bränsleförbrukning (t ex utsläpp av oförbrända kolväten, motorslitage, nersmutsning av motorolja mm) så lönar det sig definitivt alltid att använda motorvärmare.
-
Lite konstigt att det sitter servo i nästan varenda bil nuförtiden, även småbilarna. Även AC är vanligt. Visst är det bekvämt, men det verkar ha blivit standard, inte ett lyxigt tillval.
Det är nog mycket för att i och med att det är så vanligt som det är så kostar det väldigt lite extra i konsumentled, vilket leder till att det blir dyrare för tillverkarna att ha valbarhet där än att bara helt enkelt baka in det i standardmodellen direkt. Valbarhet innebär fler varianter att tillverka och ha i lager, vilket bara stökar till och fördyrar logistiken.
Det är rätt ovanligt med bilar som har mekanisk fönstervev eller speglar som inte är elektriskt styrda med numera...