Alternativ.nu
Övriga ämnen => Meka => Ämnet startat av: Halte skrivet 23 maj-13 kl 14:42
-
Sedan någon vecka tillbaka så funkar inte startmotorn på min Yamaha Kodiak 400 -96.. Allt som sker är att det klickar i startrelät/solenoiden och sedan inget mer. Batteriet är ok.
Har inte mätt upp och kollat om jag har ström fram till startmotorn, ska försöka ge mig på det idag.
Frågan är, hur kollar man om ett startrelä/solenoid är OK?
Några andra idéer om vad som kan vara fel och hur man kan kolla det? Behöver lite teoretisk hjälp med felsökningen känner jag..
-
Har du något klickande intill batteriet också?
Tänker på CDIbox och liknande kraffs som där sitter.
Vanligt fel när det klickar brukar vara något relä intill batteriet.
Nästa steg är att mäta om startmotorn får ström, så det nu inte är den, om den får ström så ligger felet där.
-
Under vänster bakskärm bredvid hjulet sitter både batteri och ett relä, det är detta relä som klickar när man försöker starta..
-
Jaha. Men då lutar allting åt att du behöver ett nytt sådant.
Men för att slippa eventuella gissningar så kan du ändå mäta och se om startmotorn får ström eller inte.
Jag körde slut mitt relä när jag starthjälpte en 24voltare igång.
Ville inte starta alls efteråt, sen gick det men då låg varvstoppet intill tomgången.
Provade att chocka han lite med stötvis 24volt och då ville det sig.
Men, jag behöver också ett nytt. :)
-
Traditionell konstruktion av en startmotor (reservation: jag vet inte hur en tockendära Yamaha är funtad...) är att man har en grov plusledare direkt från batteriet (i den kan det gå rätt många hundra Ampere i en bil, förmodligen inte lika mycket i den här gynnaren) och så har man en klen ledare (som drar kanske en handfull Ampere i värsta fall) som styr solenoiden. Solenoiden drar in kuggen som mekaniskt kopplar in startmotorn till kuggkransen på svänghjulet och när den kuggen är på plats så kommer solenoiden dessutom slå till huvudströmmen (från den tjocka ledaren) och startmotorn börjar jobba.
Minusledaren för både solenoid och motor är i princip alltid motorblocket. Undantag finns, men det vanligaste är att man snålar in på återledaren och kör i plåten.
Felsöka det här är mao rätt enkelt:
- Kolla att det kommer fram ström till startmotorns tjocka 12-voltsanslutning. Eftersom denna är konstant strömsatt är det ganska lätt att mäta.
- Kolla att det kommer fram ström till solenoiden (den klena ledaren) när någon medhjälpare vrider om startnyckeln. Håll för h-e verktyg, kläder, kroppsdelar och annat du vill ha kvar borta från remmar och annat otyg! Ibland är startmotorn bara glapp och då kan minsta stöt ge kontakt och nånting kan åka in i rempaket och sen blir det allmänt trist stämning...
- Om alla spänningar är ok kan du prova att drämma till startmotorn med en gummiklubba eller liknande när en medhjälpare vrider om nyckeln. Det kan få den att hoppa igång.
Punkt tre är mest ett verifierande att startmotorn förmodligen har gjort sitt, oavsett om den hoppar igång eller inte är det troligen så att felet sitter i själva startmotorn om du har båda spänningarna hela vägen fram. Huvida om det är värt att laga eller ej är väl en bedömningsfråga, men sist jag hade en död startmotor hittade jag en på en skrot för 500 spänn och då kändes det inte lönt att demontera den gamla i smådelar och försöka reda ut vad som var fel på den...
-
Jaha. Men då lutar allting åt att du behöver ett nytt sådant.
Men för att slippa eventuella gissningar så kan du ändå mäta och se om startmotorn får ström eller inte.
Jag körde slut mitt relä när jag starthjälpte en 24voltare igång.
Ville inte starta alls efteråt, sen gick det men då låg varvstoppet intill tomgången.
Provade att chocka han lite med stötvis 24volt och då ville det sig.
Men, jag behöver också ett nytt. :)
Detta är alltså inte startrelät då eller?
Ett startrelä till denna maskin kostade 1000 spänn, så man vill ju vara på den säkra sidan.. :)
Traditionell konstruktion av en startmotor (reservation: jag vet inte hur en tockendära Yamaha är funtad...) är att man har en grov plusledare direkt från batteriet (i den kan det gå rätt många hundra Ampere i en bil, förmodligen inte lika mycket i den här gynnaren) och så har man en klen ledare (som drar kanske en handfull Ampere i värsta fall) som styr solenoiden. Solenoiden drar in kuggen som mekaniskt kopplar in startmotorn till kuggkransen på svänghjulet och när den kuggen är på plats så kommer solenoiden dessutom slå till huvudströmmen (från den tjocka ledaren) och startmotorn börjar jobba.
Minusledaren för både solenoid och motor är i princip alltid motorblocket. Undantag finns, men det vanligaste är att man snålar in på återledaren och kör i plåten.
Felsöka det här är mao rätt enkelt:
- Kolla att det kommer fram ström till startmotorns tjocka 12-voltsanslutning. Eftersom denna är konstant strömsatt är det ganska lätt att mäta.
- Kolla att det kommer fram ström till solenoiden (den klena ledaren) när någon medhjälpare vrider om startnyckeln. Håll för h-e verktyg, kläder, kroppsdelar och annat du vill ha kvar borta från remmar och annat otyg! Ibland är startmotorn bara glapp och då kan minsta stöt ge kontakt och nånting kan åka in i rempaket och sen blir det allmänt trist stämning...
- Om alla spänningar är ok kan du prova att drämma till startmotorn med en gummiklubba eller liknande när en medhjälpare vrider om nyckeln. Det kan få den att hoppa igång.
Punkt tre är mest ett verifierande att startmotorn förmodligen har gjort sitt, oavsett om den hoppar igång eller inte är det troligen så att felet sitter i själva startmotorn om du har båda spänningarna hela vägen fram. Huvida om det är värt att laga eller ej är väl en bedömningsfråga, men sist jag hade en död startmotor hittade jag en på en skrot för 500 spänn och då kändes det inte lönt att demontera den gamla i smådelar och försöka reda ut vad som var fel på den...
Ok, ska försöka hålla mig efter det felsökningsschemat i kväll får vi se
-
Slå på tändningen och lägg på plus på solenoiden från pluskabeln som kommer till startmotorn. Startar den då så är i alla fall de delarna hela. Men se till att du har friläge i om manövern kräver att du inte sitter i startposition ;D
-
Slå på tändningen och lägg på plus på solenoiden från pluskabeln som kommer till startmotorn. Startar den då så är i alla fall de delarna hela. Men se till att du har friläge i om manövern kräver att du inte sitter i startposition ;D
Så kan man förstås också göra! Det var så självklart att jag inte ens tänkte på det... ;)
-
Nu är jag lite dålig på terminologin, men ett startrelä är för mig bara det relä som skickar ner plus till solenoiden och ett sådant får man för några tior på Biltema.
-
Nu är jag lite dålig på terminologin, men ett startrelä är för mig bara det relä som skickar ner plus till solenoiden och ett sådant får man för några tior på Biltema.
Jo, för mig med.. Men när jag frågade Yamaha-verkstadsfolket förut idag om de hade något startrelä hemma som jag kunde svänga förbi och köpa i eftermiddag så tyckte han att det var bättre att göra en grundligare undersökning först eftersom att det kostade 1000 spänn.. ???
-
Verkstäder kan vara luriga! Jag ringde nyligen till Ford för att blinkersen slutat fungera bak på min bil och jag hittat ett relä som verkade dött. Eftersom ett relä skall kosta kring en femtiolapp och bilfirmorna tar ggr 4 så tänkte jag att jag skulle köpa ett och slippa fundera. De hade på hyllan och jag tänkte åka in, men av någon anledning frågar jag vad det kostar. -1800kr!? Så jag sade att de fick ha det kvar på hyllan och åkte till Biltema istället. Fick tre relän för en hundring. Sedan blev det i och för sig lite huvudkli och letande, för det fanns två trasiga relän. Men jag sparade 3500kr ;D Och hade jag lämnat in bilen så hade det inte stannat i närheten av den summan heller.
Världen är full av ockrare...
-
Verkstäder kan vara luriga! Jag ringde nyligen till Ford för att blinkersen slutat fungera bak på min bil och jag hittat ett relä som verkade dött. Eftersom ett relä skall kosta kring en femtiolapp och bilfirmorna tar ggr 4 så tänkte jag att jag skulle köpa ett och slippa fundera. De hade på hyllan och jag tänkte åka in, men av någon anledning frågar jag vad det kostar. -1800kr!? Så jag sade att de fick ha det kvar på hyllan och åkte till Biltema istället. Fick tre relän för en hundring. Sedan blev det i och för sig lite huvudkli och letande, för det fanns två trasiga relän. Men jag sparade 3500kr ;D Och hade jag lämnat in bilen så hade det inte stannat i närheten av den summan heller.
Världen är full av ockrare...
Dra ballen i gruset..! Det var faan inte lite det!
-
Dra ballen i gruset..! Det var faan inte lite det!
Nu är vi lite off-topic, men det är en av de sakerna jag grämer mig med att vi flyttar. Vi har en så förjordat bra mek här uppe, men jag tänker inte köra 4 timmar enkel resa för att ta mig till min favorit-mek. Vi började gå till honom när ABSen packade ihop på Jeepen, först fick vi en tid imponerande snabbt på märkesverkstan (inom en vecka!?) men det de inte berättade var att då gjorde de bara prisuppskattning (Vilket de tog över 1500:- för! Men fuck you, jag visste ju redan vad som var fel med bilfan!) för de har minsann inga delar hemma eller så. De meddelade glatt att en ny ABS-enhet skulle kosta 22 papp + arbete, då sa jag fula saker och konstaterade att jag gett 40 papp för bilen...
Så fick jag tips om den här snubben, lämnade in bilen och sa att jag ville ha en prisuppgift innan han började meka på riktigt eftersom det kanske inte var värt att fixa den. Javisst, inga problem. På eftermiddagen ringde han och följande konversation utspelade sig:
- Ville bara ringa och säga att bilen är klar nu, ABSen är fixad.
*Svära tyst och räkna till 10*
- Jaha, och vad kostade det då?
*bita ihop och vänta på chockbeskedet*
- 1700 spänn.
- Sjutto......va?
- Ja, jag hittade en enhet på skroten för 1300 spänn, sen bytte jag bara elekronikdelen eftersom hydraliken var ok, så slapp jag lufta systemet. Resten är arbetstid.
Efter det har vi inte lämnat in våra bilar nån annanstans.
Jag kommer sakna honom, har aldrig någonsin haft en så bra mek. Han är så snabb och billig att det inte är värt att ens fundera på att fixa saker själv längre. :(
-
Jag har inte grejat med fyrhjulingar, men på bilar kan en dålig startkrans orsaka att startmotorn inte kommer igång. Det kan bli "skägg" på kuggarna på kransen och då fastnar startens drev där och går inte fram tillräckligt långt för att starten skall gå igång. Det man gör då är att lägga i en växel och knuffa bilen så att motorn går runt en liten aning så att nya och förhoppningsvis bättre kuggar kommer fram till starten. Eller egentligen räcker det om samma kuggar är framme men de står så att startens drev kommer direkt i och inte på kanten.
-
Nu är jag lite dålig på terminologin, men ett startrelä är för mig bara det relä som skickar ner plus till solenoiden och ett sådant får man för några tior på Biltema.
Nu brukar ju en ATV inte ha någon solenoid på startmotorn utan det är som regel en enkel startmotor med s k slungdrev (bendixdrev), dvs samma lösning som på t ex utombordare, snöslungor och engelska 50-talsbilar.
Då är startrelät ett tämligen kraftigt relä eller snarare kontaktor som ska kunna hantera hela strömmen till startmotorn, ett flatstiftsanslutet litet standardrelä med kanske 30 A märkström duger alltså INTE.
Ett gott råd i största allmänhet är att ALDRIG köpa reläer på Biltema eller andra biltillbehörsfirmor, de är utan undantag av dålig kvalitet och håller sällan mer än något år. Det är bättre att plocka fickorna fulla med originalmonterade reläer från första bästa övergivna bilvrak man snubblar över.
Vid felsökning bör man tänka på att det inte är helt ovanligt att ena änden av startreläts spole är kopplad direkt till batterispänning och så jordas andra änden via startknappen (alltså tvärt emot den vanligaste standardlösningen, men man slipper på så sätt att dra fram jord till startrelät). Om man inte har tillgång till ett pålitligt och begripligt elschema (brukar oftast vara ganska lätt att googla fram) så är det lämpligt att mäta, följa kablar och rita upp ett schema själv på hur de intressanta delarna är kopplade innan man börjar tänka och felsöka på allvar.
-
Kolen är slut i startmotorn ,Min honda 500 fa-08 betedde sig lika dant ,Det var bara att åka till honda och beställa nya och byta ,Fungerade kanon sedan,Mvh
-
Kolen är slut i startmotorn ,Min honda 500 fa-08 betedde sig lika dant ,Det var bara att åka till honda och beställa nya och byta ,Fungerade kanon sedan,Mvh
Och är de dyra kan man köpa andra och fila ner till passande storlek, det gjorde jag på min chopper invalidmoped när starten gav upp
-
Tror inte på att kolen skulle vara slut. Det är ett ovanligt fel ! Troligen är det som andra skriver Startreläet som är ett vanligare fel !
En enkel test är att med en startkabels ena klämma kopplad på plus på batteriet och den andra klämman läggs sedan mot pluskabeln på startmotorn. går starten då är det startreläet som felar.
Startrelä finns på många äldre bilar och på de flesta ATV och Trägårdstraktorer. ( Ioifs är ju solenoiden på de vanliga startmotorerna i alla bilar ett startrelä det med, eftersom solenoiden kortsluter strömkretsen när den nått botten.)
Om det är startreläet som är slut kan du ersätta det med ett standard startrelä till en USA-bil. Brukar kosta ca 200:- och är dimensionerat för stora V8:or så det räcker läääänge till ditt behov. Annars var ju detta ett perfekt alternativ http://www.24mx.se/fiddy/p/startrela/13382/elektronik/k120/startmotorer/s472/ (http://www.24mx.se/fiddy/p/startrela/13382/elektronik/k120/startmotorer/s472/)
Precis som andra skrivit så är det oftast inte någon solenoid på enklare motorer utan bara ett direkrelä som kopplar in pluskabeln från batteriet via reläet direkt på starten. Ett my kraftigt relä :)
Hoppas jag uttryckt mig begripligt !!
RaggarBonden 8))
-
Jag har inte grejat med fyrhjulingar, men på bilar kan en dålig startkrans orsaka att startmotorn inte kommer igång. Det kan bli "skägg" på kuggarna på kransen och då fastnar startens drev där och går inte fram tillräckligt långt för att starten skall gå igång. Det man gör då är att lägga i en växel och knuffa bilen så att motorn går runt en liten aning så att nya och förhoppningsvis bättre kuggar kommer fram till starten. Eller egentligen räcker det om samma kuggar är framme men de står så att startens drev kommer direkt i och inte på kanten.
Lite OT kanske men men ...
Detta fel beror oftast inte på startdrevet eller startkransen utan på en utsliten och försvagad solenoid som inte orkar dra fram startdervet. Det är iaf min erfarenhet av detta problem.
RaggarBonden 8)
-
Se där, nu kom tips som kan komma till användning även här för motorpåslag. Och tack torbjörn för förklaringen. Jo, jag vet att Biltema inte alltid har bra kvalite, men jag hittar dit ;D
-
Lite OT kanske men men ...
Detta fel beror oftast inte på startdrevet eller startkransen utan på en utsliten och försvagad solenoid som inte orkar dra fram startdervet. Det är iaf min erfarenhet av detta problem.
RaggarBonden 8)
Men när väl startkransen är sliten så hjälper det inte med några åtgärder på startmotorn eller solenoiden. Då kan man bli så illa tvungen att dela på motor och växellåda så man kommer åt att byta startkrans - eller i nödfall vrida den t ex ett kvarts varv på svänghjulet.
Mer udda problem är när startkransen inte sitter fast ordentligt, om det inte finns en fläns på svänghjulet som den ligger an mot så kan den "krypa" i längsled så att startmotordrevet så småningom inte riktigt når fram till den. Någon enstaka gång har det också hänt att startkransen slirar på svänghjulet - startmotorn drar alltså runt startkransen men bilmotorn följer inte med.
-
Men när väl startkransen är sliten så hjälper det inte med några åtgärder på startmotorn eller solenoiden. Då kan man bli så illa tvungen att dela på motor och växellåda så man kommer åt att byta startkrans - eller i nödfall vrida den t ex ett kvarts varv på svänghjulet.
Mer udda problem är när startkransen inte sitter fast ordentligt, om det inte finns en fläns på svänghjulet som den ligger an mot så kan den "krypa" i längsled så att startmotordrevet så småningom inte riktigt når fram till den. Någon enstaka gång har det också hänt att startkransen slirar på svänghjulet - startmotorn drar alltså runt startkransen men bilmotorn följer inte med.
Javisst !
Det har hänt mig ett par gånger att kuggkransen lossnat från flexiskivan på mina gamla automatväxlade fordar. Kul problem !
Men det vanligaste problemet är nog iaf att startmotorn är utsliten eller att solenoiden av någon anledning inte orkar dra ut startdrevet.
Men detta är nog OT i denna tråd då det med stor sannorlikhet är startreläet som felar.
RaggarBonden 8)
-
Om det nu rent teoretiskt är startreläet som krånglar, brukar man kunna byts ut dessa till vad fasen som helst (med tanke pp vad Torbjörn skrev) eller brukar sådant vara special och köpas original (a 1000 kronor)?
-
Innan du byter nåt så kan det ju vara klokt att ringa in problemet så som beskrivits här, dvs att dra en kabel direkt från batteriet till starten, så du ser att den är ok. Funkar den då, så vet du att det är reläet.
Då är ju frågan vad som är fel på det.. Placeringen lät ju inte så kul..under skärmen?? Låter ju troligt att det gått in fukt i det och det har ärgat på kontaktytorna. Går det att ta isär så går det säkert att få att fungera igen. Du kan ju prova en så enkel sak som att knacka på det medan du kör med nyckeln..
Om ett från Biltema för 10 spänn funkar, beror ju på vad reläet kopplar ihop. Är det hela startströmmen till startmotorn så behöver det ju fixa några ampere. Och det är ju det troliga.. på min hoj går det rejäla kablar till och från startreläet, något som tyder på att det går mycket ström. Annars sitter det ju bara klena kablar till det.
-
Min erfarenhet av Biltema är att även om vi bortser från de direkta bottennappen som går sönder direkt (en vinkelslip höll ca 30 sekunder, en termostat till en 740 höll mindre än 10 mil...) så slutar det med att det lägre priset också innebär kortare livslängd så utslaget per mil/timme/lämplig enhet så blir det lik förbålt ungefär lika dyrt som "riktiga" delar, man bara får svära oftare när skiten ska bytas. Ofta får man svära mer med pga (brist på) passform etc också.
Jag handlar mycket hellre pryttlar från Svedol, Mekonomen, lämplig bilskrot och tom Jula eller Clas Ohlson än jag ens funderar på att åka till Biltema om det handlar om saker som ska hålla, som verktyg, reservdelar till bilar etc. Om det är slit och släng-grejor (grendosor för inomhusbruk, tennisbollar till hundarna...) så blir det ofta Biltema mest för att de ligger väldigt bra till när jag ändå är och handlar.
Nåt pucko har placerat Jula i den här stan ovanpå MaX med en trång j-a sketparkering framför där det tenderar att bli lite lätt trafikkaos när alla ska dit och trycka i sig proteiner och ister och Clas Ohlsson ligger tom ännu mer hopplöst till, i källaren under Åhléns mitt i stan med pessimala parkeringsmöjligheter. Annars hade jag nog inte spenderat många kronor på Biltema, kan vi säga... ;)
-
Om det nu rent teoretiskt är startreläet som krånglar, brukar man kunna byts ut dessa till vad fasen som helst (med tanke pp vad Torbjörn skrev) eller brukar sådant vara special och köpas original (a 1000 kronor)?
Om det är ett startrelä med grova anslutningar, vilket det är i ditt fall så överförs strömmen direkt från pluspol via reläet till startmotorn så duger det med vilket startrelä för 12volt som helst. Blanda dock inte i detta sammanhang in de små svarta fyrkantiga extratillbehörs reläer som säljs. De är enbart till för typ extraljus mm och räcker inte till för de strömstyrkor som det handlar om här.
Så här ser startrelät till din Yamaha Kodiak ut :
http://www.rinab.nu/PartnerFiles/Rinab/images/products/31-420039-large_1.jpg (http://www.rinab.nu/PartnerFiles/Rinab/images/products/31-420039-large_1.jpg)
http://www.rinab.nu/atv-a/Yamaha/Elektronik/Relaen/Startrelae-Yamaha-ATV-420039.htm (http://www.rinab.nu/atv-a/Yamaha/Elektronik/Relaen/Startrelae-Yamaha-ATV-420039.htm)
Orginalreservdel här:
http://www.amazon.com/dp/B0073UMCRO (http://www.amazon.com/dp/B0073UMCRO)
Och jag skulle köpa ett sånt här:
http://www.frejbildelar.se/solenoidstartrela/startrela-12v-2 (http://www.frejbildelar.se/solenoidstartrela/startrela-12v-2)
på en lokal bilreservdelsfirma typ Meca eller Mekonomen. Den har exakt samma funktion men är hållbarare och billigare.
Konstatera först att det är startreläet och byt sedan ut det.
RaggarBonden 8)
-
Lite 5-56 efter jag lossat kablarna på reläet och så dit med kablarna igen, sen funkade det perfekt
-
Ibland är det de enklaste lösningarna som fungerar bäst. ;D
Tips; för ärgade kontakter är 6-68 och 7-78 bättre. Spraya på med 6-68 och juckla runt tills du har bra kontakt (kan behövas ett par sprayningar ibland, men det är som med 5-56) och när du är klar sprayar du på 7-78 för att ge ett skyddande skikt mot ny ärgning.
Fast 5-56 funkar också. Givetvis. :)
-
Vad bra :)
RaggarBonden 8)
-
Favorit i repris..
Fyrhjulingen har stått sedan i höstas på grund av att den inte startar.
Symptomen:
* Lamporna på instrumentpanelen lyser när jag vrider på nyckeln
* instrumentpanelslamporna blinkar inte till eller blir svagare när startknappen trycks in.
* inget klickande i startrelät när startknappen trycks in
* inget händer om man "kortsluter" startrelät.
* ingen gnista om man drar runt för hand.
Kort och gott exakt samma symptom som för några år sedan i denna tråd. Men jag har vid flera tillfällen i vinter testat att göra rent stiften på startrelät utan resultat.
Så för 4 veckor sedan ledsnade jag och lämnade in den på en maskinfirma. Idag sa de att de tittat och felsöka men inte kunde hitta vad som var fel. De hade då bytt kondensator och testat utan resultat.. De vill nu byta CDI-box för den facila summan av 3500 + arbete och plus tidigare felsökningstid och kondensator.
Dock blir jag lite fundersam här.. För visst borde det vara ganska meningslös att testa med att byta kondensator om man inte har ström fram (eller efter) till startrelät??
Om det är så som jag antar så känns hela deras felsökning som en jäkla bluff.. Och min lust att lägga ut 5000 spänn på en ren jävla chansning är ju inte våldsamt stor.
Jag ska hämta ATVn i morgon hur som helst, byta cdi-box kan jag göra själv om det kommer till det..
Men hjälp mig nu gott folk med en teoretisk felsökning samt möjliga argument när kalaset ska betalas i morgon.
Tänk på att ni pratar med en hyfsat händig man men som är fullständigt idiot när det kommer till elektricitet. El är för mig obegriplig magi..
-
Vad är det för kondensator de har bytt, vad har just den kondensatorn för funktion i elsystemet och hur motiverar verkstaden att just den skulle kunna orsaka att startmotorn inte drar någon ström från batteriet (alternativt att startrelät inte slår till)?
På en fyrhjuling med CDI-tändning och batteri har jag svårt att tänka mig att det skulle behövas någon kondensator annat än de som sitter inbyggda och "osynliga" i CDI-modulen.
Yamaha snöskotrar av samma generation, åtminstone sådana modeller som inte har elstart och batteri som standard utan bara som option, brukar ha en stor elektrolytkondensator bakom instrumentblocket, dess uppgift är bara att glätta och jämna ut spänningen till instrumenten om inget batteri sitter monterat. Exemplar som har elstart och batteri från fabrik saknar denna kondensator.
Har du något elschema för fyrhjulingen (kanske länk till ett som redan ligger ute på nätet, eller scannat ur instruktionsboken) ?
-
Vad är det för kondensator de har bytt, vad har just den kondensatorn för funktion i elsystemet och hur motiverar verkstaden att just den skulle kunna orsaka att startmotorn inte drar någon ström från batteriet (alternativt att startrelät inte slår till)?
På en fyrhjuling med CDI-tändning och batteri har jag svårt att tänka mig att det skulle behövas någon kondensator annat än de som sitter inbyggda och "osynliga" i CDI-modulen.
Yamaha snöskotrar av samma generation, åtminstone sådana modeller som inte har elstart och batteri som standard utan bara som option, brukar ha en stor elektrolytkondensator bakom instrumentblocket, dess uppgift är bara att glätta och jämna ut spänningen till instrumenten om inget batteri sitter monterat. Exemplar som har elstart och batteri från fabrik saknar denna kondensator.
Har du något elschema för fyrhjulingen (kanske länk till ett som redan ligger ute på nätet, eller scannat ur instruktionsboken) ?
Ja vad det är för kondensator de har bytt förstår inte jag heller. Det jag kan tänka mig är att han sa fel och att han menade startrelät. Det skulle jag i så kunna förstå var ett någorlunda vettigt ingrepp. Men jag har lite svårt ändå att förstå varför de vill testa att byta CDI-boxen. Den styr väl inte att det kommer ström till startmotorn? Även med trasig CDI-Box går väl startmotorn runt bara att den inte tänder? Iaf på så här pass gamla prylar?
Ska se om jag kan hitta något elschema. Jag har haft en digital reparationshandbok på någon dator för en massa år sedan. Ska se om jag kan hitta den igen.
-
Reparationshandbok:
http://www.maultechatv.com/techguides/Service%20Manuals/YAMAHA/Kodiak%20YFM400%2093-95.pdf (http://www.maultechatv.com/techguides/Service%20Manuals/YAMAHA/Kodiak%20YFM400%2093-95.pdf)
Kapitel 8 (början sida 369) innehåller elschema. Fanns några bra felsökningstips jag ska testa också när jag fått hem den igen.
-
Jag skulle börja med att kolla om relä 8 dragit eller inte (starting circuit cut off relay)
-
Jag skulle börja med att kolla om relä 8 dragit eller inte (starting circuit cut off relay)
Ok. Får läsa på lite om det då. Och kolla med firman vad de kollat upp.
-
Om du hittar reläet borde ena ledningen vara gul och svart. Mät spänningen där mot jord, när du försöker starta. Om det är 12V är frågan varför, om styrboxen är sönder eller om den bryter av någon anledning.
-
Hämtade tillbaka ATVn idag. En hel del som är annorlunda. Han sa fel i telefonen. Det han bytte var tändspolen.
När jag frågade om han fått startmotorn att gå runt så svarade han ja, genom att kortsluts startrelät. Att få den att starta med startknappen skulle han ta om han fick tändning..
Det lustiga var att när jag kom hem gick det att få runt motorn med startknappen. Och gnista kommer det. Men den tänder ingenting. Tändstiftet är blött efter försöken.
Utifrån reparationshandboken, kan någon peka ut något nytt bra ställe att felsöka på utifrån denna nya information?
-
Kolla så det är rätt tändstift, så inte verkstaden satt dit något annat tändstift som de haft liggande för att prova med. Annars skulle jag kolla resistansen i "pickup coil" och "source coil" som beskrivs på sidan 377 i servicehandboken du länkade till. Jag vet inte exakt hur det där fungerar men jag antar att tändläget ställs med hjälp av de där. Att mäta resistansen är ju enkelt.
-
Kolla så det är rätt tändstift, så inte verkstaden satt dit något annat tändstift som de haft liggande för att prova med. Annars skulle jag kolla resistansen i "pickup coil" och "source coil" som beskrivs på sidan 377 i servicehandboken du länkade till. Jag vet inte exakt hur det där fungerar men jag antar att tändläget ställs med hjälp av de där. Att mäta resistansen är ju enkelt.
Ok. Får testa det i helgen. Nej tändstiftet var inte identiskt i sin beteckning iaf. Kommer inte ihåg exakt med jag tror det skiljde någon/några bokstaver eller siffror i slutleden på tändstiftets beteckning i mellan det som butiken satt i och ett gammalt jag hade liggandes. Kanske bäst att köpa ett nytt helt exakt innan vidare felsökning då
-
Ett tändstift med fel hårdhet kan ibland göra att motorn inte startar. Jag upptäckte det på min moped, den gick på det när jag stoppade i det eftersom motorn var varm då, men sedan gick det inte att starta dagen efter när den var kall. Gnista kom när man kollade, men den räckte inte för att motorn skulle starta.
-
Om nu verkstaden har bytt tändspole, så var MYCKET misstänksam om det är en pirattändspole som har satts dit. Min erfarenhet är att tändspolar till småmotorer, som kommer från skumma piratleverantörer, ofta är av mycket tveksam kvalitet. Den vanligaste bristen är att järnkärnan inte är tillverkad av riktig transformatorplåt med isolering mellan plåtarna osv, utan det är vanlig stålplåt. Följden blir stora virvelströms- och hysteresförluster i kärnan, som gör att det mesta av den energi som tillförs tändspolen och skulle bli gnista i tändstiftet, istället går åt till att värma tändspolens järnkärna.
Blöta tändstift kan ibland behöva eldas rena med gasolbrännare innan de fungerar bra igen. Eller också kan man "köra rent" tändstiftet i en fungerande och redan varmkörd motor med kraftigt tändsystem, som trots allt går att starta med det tveksamma stiftet.
-
Idag fick jag igång den iaf.. Bytte tillbaka ttill originaltändspolen. Sedan en jävla massa startgas. Först tände den bara till på startgasen, efter kanske 10 sådana tandningar började den gå korta stunder och efter lite fler startgasförsök gick den plötsligt hyfsat bra. Nu startar den iaf även om den inte går så rent.
Märkligt nog beter sig kranvagnens motor likadant.. Jag börjar misstänka att det var ngt märkligt med det som de tankades med i höstas.. Jag vet att jag har haft en gammal dunk med bränslefotogen stående, likadan som bensindunken.. Funderar på om jag kan ha tagit fel dunk någon gång..
I så fall var ATVns krånglande en kombination av olika fel..