Alternativ.nu

Jag ska tilläggsisolera en timmervägg hemma 45 m.m och då också passa på att dra el i denna. Denna ska kläs med 12 m.m spånskiva 120 m.m och sedan målas och/eller tapetseras

Går det bra att sätta reglarna horisontellt för att förenkla för eldragningen? Eller kan det bli problem, som att det blir ostabilare mellan skivorna vilket gör att t.ex. spacklet spricker?

EDIT: felstavning

Kan inte se att det skulle bli några problem men däremot om du tänker tapetsera direkt på spånskivan? Eller har du bara skrivit fel? Gips är ju att föredra utanpå spånskivan...

Nej tänkte bara ha spån. Är det ur brandsäkerhetssynpunkt du tänker eller blir det något praktiskt problem om man tapetserar direkt på spånskiva? Kanske att limmet torkar för fort så man bör stryka den med vatten några gånger först?

Brukar inte bli så bra resultat bara... Jag skulle starkt avråda från att göra det. Då skulle jag nog hellre måla... Tror det är lättare att få till men det beror ju kanske på hur bra man är på att tapetsera med. Fråga nån målare i trakten kanske? Eller om det finns nån sån här på alternativ?

Varför inte då? Spån och gips är ju båda plana skivor, borde inte bli så olika resultat tycker man.

Kanske svårare att spackla snyggt direkt på spån, som inte har försänkta kanter som gipsskivor?

Bland annat.. Det funkar helt enkelt inget bra. Det kan många vittna om. Se bland annat Pyttelilla renoveringstråden här på forumet för mer tankar om det :)

http://www.alternativ.nu/smf/index.php?topic=78766.0

Här har du länken :)

Hittade inget i den tråden förutom att TS hade haft problem med spackel på Tretex.

Lite ot, men jag spacklade tretex förra året och målade på det, och det fungerar utmärkt ännu. Kan man förvänta sig att den spricker i längden? Jag har en Tretex vägg till som också ska behandlas på något sätt nämligen.

Dock sprack spacklet mellan spånskivorna jag satt något, vet inte om det beror på rörelser i huset eller på att spånet torkat.

Tror problemet är blandningen av material. Spackel och spån går inte så bra ihop. Tretex kanske är bättre, jag har faktiskt ingen aning. Men det kanske går att få till ett bra resultat trots allt, om man är duktig på målnings-biten med spackling och allt sånt :)

I så fall skulle det ju vara att man tapetserar på papper om man har gipsskivor, för dom är ju trots allt pappersklädda.
Jag använder alltid spånskivor till väggar, för jag vill ha lite att fästa i, tavlor och sånt. Det funkar fint, men jag brukar alltid använda färdigt tapetklister, inte sånt man blandra själv. Om det nu kan göra nåt..och så rejält med klister. Skarvarna bör man ju glasfiberarmera, annars spricker dom ju ..

Jag använder ibland falsade väggspånskivor, dom limmar man i fogarna, och slipper då isärtorkning.
Annars kan det bli broblem att tapetsera eller måla på spånskivor av sämre kvalite, tex grovt ytspån eller flygspån.
Skivan ska helst vara uppbyggd med en kärna med grövre spån, och yta av fint spån.
stora spånpartiklar i ytan ger en knottrig tapet, eller färgyta...

För bättre fäste kan man också förlimma ytan man senare ska sätta tapet på.

En tapet måste sitta på ett dött material, dvs gips. Tro mig jag har tapetserat på spån, det var snyggt säkert 14 dar tills det kom ner. Gips! ;)

Tror det hänger på hur mycket underlaget suger.
Har man inte förlimmat så sugs limmet in i skivan, då släpper tapeten.

Citat från: Vargerik skrivet 17 Nov-09 kl 01:54
En tapet måste sitta på ett dött material, dvs gips.

Jaha? Hur gjorde man då när man tapetserade hundratals år innan gipsskivan uppfanns? Tog närmaste tidsmaskin till bauhaus eller?

Att du gjort något fel (tex inte förlimmat på starkt sugande yta) betyder inte att det är omöjligt.

Citat från: stedevil skrivet 17 Nov-09 kl 02:54
Jaha? Hur gjorde man då när man tapetserade hundratals år innan gipsskivan uppfanns? Tog närmaste tidsmaskin till bauhaus eller?

Att du gjort något fel (tex inte förlimmat på starkt sugande yta) betyder inte att det är omöjligt.

Går på något sätt gör det säkert, men varför krångla till det? Gud så vis du verkar.

Citat från: Vargerik skrivet 17 Nov-09 kl 04:57
Går på något sätt gör det säkert, men varför krångla till det?

För att gips är ett *ävla skitmaterial som är direkt olämpligt att ha som byggnadsmaterial i hus människor ska bo i?

Vargerik: Lossnade tapeterna alltså?

stedevil: Och där börjar korståget mot gips och ångspärrar igen.  ;)

Gips är väl ändå ett bra material. Inga äckliga bindemedel och sådant i, dessutom brandsäkert. I medelhavsländerna har man väl haft gips på väggarna sedan Caesar styrde och ställde och säkert innan det med och dom verkar ju inte lida överdrivet av det.

Att jag inte tänker använda gips är för att det är så jobbigt att sätta tavlor och annat i det och för att man inte kan råka sätta ett knä i väggen utan att man måste umgås med en spackelspatel och pensel efteråt dom närmsta dagarna. Spånskiva med gips på sedan hade ju varit det bästa, men det blir för dyrt för mig.

Så som det verkar nu ska jag bara måla spånskivorna och sätta tapet på Tretex skivan som är kvar.

Bör man inte utföra rörelsefogar när man klär en vägg med spånskiva? Hur utförs dom bäst i sådana fall?

Jag skulle hellre använda byggskivor än spåndito.
Alltså tjock masonit, 12-15 mm nånting.
Utmärkt material helt utan tillsatser, bara cellulosa.

Masonit är ju inte fel det heller. Rör sig masoniten mindre?

Spånet som isåfall ska användas är svensktillverkad Svanenmärkt lågemissions skiva så ur ett hälsoperspektiv ska den också vara okej.

Citat från: Menteverde skrivet 17 Nov-09 kl 11:44
Gips är väl ändå ett bra material. Inga äckliga bindemedel och sådant i, dessutom brandsäkert.
I medelhavsländerna har man väl haft gips på väggarna sedan Caesar styrde och ställde och säkert innan det med och dom verkar ju inte lida överdrivet av det.

Gips i sig är inte farligt, det är fukthalten inomhus de leder till, speciellt i kombination med kalla vintrar, som är problemet. Ja, gipsparticklar ska ju inte ner i lungorna förståss, men det är enkelt att undivka. Men har man nu turen att bo i ett gammalt hus utan gips så är det väl högst onödigt att klä det med gips för att få raka väggar och astma + garanterat sprickor på köpet.

Jag förstår inte vad problemet är med att tapetsera på spånskiva?
Många husfabriker gör det, definitivt Älvsbyhus, och jag har hört mycket negativt om älvsbyhus (tapetserad renhage osv...) men aldrig att tapeterna ramlar ner.
Nästan alla mina polare har tapetserat på spånskiva, då det tidigare fanns en fabrik på orten och därmed möjlighet att köpa sekunda skivor, och jag har aldrig hört att nån haft problem.

Mentverde: Japp, dom lossnade. Som sagt finns det säkert sätt att få till det, men som också sagt så finns det gips som är både billigt & bra.

Kanske panel på väggarna i stället? Klarar både hyllor och tavlor. Och det är enklare att måla än att tapetsera.

Du kan absolut isolera med horisontella reglar och dra elen i dom. Tycker att del låter som en jättebra idé. Se bara till att reglarna hamnar någorlunda i lod. Jag skulle därefter valt bort spånskivan och i stället satt dit en OSB-skiva och på den en gipsskiva. Fördelen med gips är att det är dött och inte spricker Det gör ofta spånskivan, speciellt vid dörrar. Eftersom det är en timmervägg bakom så rör den sig antagligen mer än en vanlig regelvägg vid temperatur och fuktväxlingar. Fördelen med att sätta en OSB-skiva bakom gipsen är att du får en stabilare och styvare vägg samt att man slipper allt vad gipsplugg och annat när man vill sätta upp något på väggen. Du kan sen sätta upp kök, skåp eller något annat i väggen utan att slippa bry sig om det finns någon regel bakom gipsen.

Lycka till!

Man kan också spika vertikala reglar och borra/fräsa hål för elledningar där det passar med en fräsborr (http://tinyurl.com/yl6f3q4).

vi hängde tapeter på spån 1980, och de hänger kvar.. Hade du täckt lägga skivorna eller? Du måste ha regel bakom skarv, annars kan man råka trycka vid skarven o det spricker gissar jag.

Ideskog: Jag har också tänkt så men det blir nog spån bakom eftersom det jag tror vi har hemma i sådana fall. Lämnar frågan öppen tills dess att dess att regelverket är färdigt vilket ändå lär ta någon vecka.

manna: Jag tänkte tanken men tror inte riktigt det kommer göra sig om man inte sätter panel på alla väggarna och ooooorkar jag inte göra.  :)

Foppas fot: Det där verkar vara ett praktiskt borr.

Digger: Ja, jag funderar också på ifall skarvarna klarar sig utan kortlingar bakom. Mottager gärna åsikter och erfarenheter om det.

Citat från: Menteverde skrivet 17 Nov-09 kl 22:09
manna: Jag tänkte tanken men tror inte riktigt det kommer göra sig om man inte sätter panel på alla väggarna och ooooorkar jag inte göra.  :)


Digger: Ja, jag funderar också på ifall skarvarna klarar sig utan kortlingar bakom. Mottager gärna åsikter och erfarenheter om det.

Äh. Fondvägg, vet jag!  :)

Vad gäller regel bakom skarv, så tänker jag att det behovet beror på hur tätt du har satt reglarna. En skiva sviktar väl inte så hemskt mycket? Men visst, mest "livrem och hängslen" är det ju att antingen lägga skivorna eller att regla bakom de lodräta skarvarna.

 Foppas fot har en poäng där, det är inte mycket bök att trä elslang genom hål i reglarna, och det blir då regel bakom skivskarvarna, så det är nog det bästa.
Då jag själv saknar fräsborr så brukar jag bara köra med en sån där platt träborr med spets, funkar också.

Men då får man ju, vid eventuell längdskarvning av en skiva iallafall, en 120 cm lång skarv, till skillnad från då reglarna är horisontella och en skiva inte kommer att ha mer än 60 cm av sig utan stöd från en underliggande regel.

Skulle inte sätta upp skivor utan att ha regel bakom skarvarna. Klart det kommer att bågna och spricka då.

Citat från: Ulric skrivet 17 Nov-09 kl 23:05
Skulle inte sätta upp skivor utan att ha regel bakom skarvarna. Klart det kommer att bågna och spricka då.

Precis, det räcker ju att någon råkar luta sig mot en bit precis brevid en skarv så lär ju tapeten spricka upp hela vägen.

Men, oavsett om man sätter liggande eller lodräta reglar, så sätter man väl alltid en regel bakom där en skarv kommer?
60 eller 120 cm, båda avstånden är ju för långa för att skarva skivor utan stöd.

Sen en sak angående elslang. Min erfarenhet av dom är att man får passa sig för alltför långa avstånd, jag hade ett helsike att få igenom sladd sen, fick skära av slangen på flera ställen för att kunna dra den i etapper. Då var det visserligen slangar på 10-15 meter.
Rör går lättare, tycker jag.

Då får man väl lägga även skivorna horisontellt ifall man har horisontella reglar då och även förstärka skarvarna med kortlingar.

Får studera rummet jag har och se vilket som ger bäst ekonomi och minst jobb av skivorna horisontellt eller vertikalt.

Slangen ska inte bli mer än max 7 meter totalt, så där är nog lugnt med slang?

Citat från: Menteverde skrivet 18 Nov-09 kl 17:02
Då får man väl lägga även skivorna horisontellt ifall man har horisontella reglar då och även förstärka skarvarna med kortlingar.

Får studera rummet jag har och se vilket som ger bäst ekonomi och minst jobb av skivorna horisontellt eller vertikalt.

Slangen ska inte bli mer än max 7 meter totalt, så där är nog lugnt med slang?

Dra eltråden innan du fäster  skivorna/panelen/whatever, så kan du fixa om något skulle haka upp sig. Det svåraste är äl om det är många trådar i slangen/röret och det dessutom är många tvära böjar.

Ja, så låter ju helt klart mest värt att göra.

Funderar på ifall jag ska dra rör till radiatorerna i väggen också. Är lite skeptisk till dolda rör egentligen, men det är ju så mycket snyggare. Min tanke är att huset kanske står obebott en vinter och rören fryser sönder. Är rören i dolda syns ju inte vilket rör som gått sönder. Å andra sidan ska ju systemet tömmas om huset står obebott och det blir ju i princip lika stora fuktproblem om ett synligt rör går sönder också.

Drar man rören utan några andra skarvar än T-kopplingarna vid radiatorerna borde det väl vara lugnt.

Bygga in vattenrör i väggarna är inte lyckat om det blir läckage, och det blir det ofta enligt nån naturlag.
Är det smådropp nånstans, så måste man kanske riva upp hela rördragningen innan man hittar felet.
Jag har lurat på en lite större sockellist, med urfrästa spår för radiatorrör, kanske även för elslang/rör.
Men det kan ju vara en viss risk med el och metallrör alltför nära varann.
Avsikten är att slippa synliga ledningar i största utsträckning, även i hus med massiva väggar.
En variant är att sätta radiatorrör bakom golvsockeln, och elrör bakom taklisten.
Båda listerna ska vara relativt lätta att skruva loss.

Jo jag tänkte också den tanken med golvsockeln. Man skulle man kunna fästa väggskivorna en bit ovanför golvet och få ett tomrum där man kan dra radiatorrören. Känns som att det skulle bli rätt knixigt när man ska dra ut rören från denna förläggning ut till radiatorerna dock.

El bakom taklisten känns inte bra, kan ju bli lite väl spännande sen när man ska spika fast listen.

Hur ser det ut med öppet, snygg förlagda rör till radiatorer inomhus egentligen? Någon som har en exempelbild?

EDIT: Ser man på, en kommersiell lösning på problemet: http://www.uponor.se/templates/Page.aspx?id=788

"Min" golvlist är ca 3 cm tjock, för att rymma radiatorrören.
Taklisten ska vara skruvad som sagt, inte på måfå utan i förborrade hål.
Öppna radiatorrör är snyggast med hårdlödda kopplingar, tätast också.

Men man försöker väl dra en hel del radiatorrör i golvet?
Men även där gäller ju att helst bara ha hela rörlängder där dom är osynliga.

Jag kunde dragit mina i golvet, men då när jag lade golvet var jag helt inställd på att göra en synlig förläggning. Typiskt...

Edit: Men åter till det här med spån på väggar, ska man sätta rörelsefog då och isåfall hur stor? 

Citat från: Existens? skrivet 19 Nov-09 kl 15:18
Men man försöker väl dra en hel del radiatorrör i golvet?
Men även där gäller ju att helst bara ha hela rörlängder där dom är osynliga.

I mitt hus går hela det vattenburna värmesystemet synligt, inne i rummen och endel isolerat i krypgrunden och källaren. Det mesta av vattensystemet är oxå draget synligt. En vanlig lösning, och tack och lov för det! Jag tycker inte det stör rent estetiskt heller. Jag kan köpa Foppas fots lösning om en nu vill ha osynliga rör och kablar, men att bygga in radiatorrör helt och hållet i väggen är nog inte så lyckat på sikt, speciellt om Menteverde nu har tänkt sej att ha systemet tomt ibland, då sätter det gärna igång att läcka när en sen släpper på vattnet igen.
Ett hus ska inte ha en massa hemligheter! Viktiga funktioner ska vara lätta att kontrollera, så en inte blir ståendes med ett stort röthål någonstans eftersom en inte hade en aning om att det kunde komma in fukt just där...

skräptanten: Jag är inte jättenojig över dolda rör, så länge dom är dragna helt utan skarvar. Men ser det inte för fult ut är det klart mer värt att köra med en öppen förläggning.

Kan du kan skicka någon exempelbild på hur din öppna förläggning ser ut vore det guld värt!  :) Känner ingen som har öppen förläggning såvitt jag vet.

Citat från: Menteverde skrivet 20 Nov-09 kl 17:49
Kan du kan skicka någon exempelbild på hur din öppna förläggning ser ut vore det guld värt!  :) Känner ingen som har öppen förläggning såvitt jag vet.

Har ingen digitalkamera :-[ , men det är inget märkvärdigt, raka rör målade med vit elementfärg...öppen förläggning är vanligt vad jag har sett, någon känner du väl?

Någon känner jag allt t.om några.  ;) Någon med öppet förlagda radiatorrör vet jag inte inte om jag känner dock. Fram tills nyligen har radiatorrör inte varit direkt det första jag tänkt på då jag är hemma hos folk vilket det nog kommer vara nu ett tag framöver.  ;)

Att bygga ut golvsockeln 15-20 m.m med fint sågad läkt känns som ett enkelt sätt att få ett utrymme att dra rör i. Undrar om det blir snyggt?

För att göra rummet brandsäkert och slippa spackelsprickor har jag bestämt mig för att lägga gips över spånskivorna på väggarna sen.

så här förlade farsgubben sina rör när han drog in vattenburen värme i "golvsockeln":
Fördel med detta är att allt golvdrag försvann...

Vad körde han för typ av profil ovanpå? Finns den att köpa färdig?

Ni tätade utrymmet först va? Annars blir det nog ganska mycket värmeförluster där nu ifall det drog därifrån förut.

Profilerna fräste han nog själv. Tror nog att det var hyfsat tätt innan, så nån ytterligare tätning gjordes inte.
Och jag vet inte om det ska kallas förlust, det är ju värme istället för kalldrag, vilket stället sänker termostaten på radiatorn.

Jag menade att golvet inte låg tätt mot väggen/syllen vilket gjorde att det drog in uteluft där men att golvsockeln tätade det?

Nä,nog var det tätt, men ibland när det är riktigt kallt ute (-30) kan det ju typ bli lite kallras vid väggen, och DET försvinner.

Aha.

Det står här att man ska ha en spalt på 10-15 m.m mellan golvet och gipset på väggen då man bygger en innervägg. Varför detta? Gäller det när man sätter spån på väggarna också?

http://www.optimera.se/wps/wcm/connect/84c06d004ab530548ed29e5a3af307bf/Byggbeskrivning+bygga+innerv%C3%A4gg.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=84c06d004ab530548ed29e5a3af307bf

Jag har tänkt sätta 13 m.m spån och sedan 6 m.m gips. Det står att man inte ska ha skivskvarvar i linje med fönstrets öppningskanter. Det blir svårare i mitt fall att inte skarva spånskivan vid fönstrets öppningskant. Blir det bra om man skarvar spånet vid fönstrets öppningskant och sedan överlappa denna skarv med 6 m.m gipset?

Det kanske inte spelar så stor roll om man skarvar skivor i linje med fönstret i detta fall då fönstret ändå sitter i en relativt stabil timmervägg?

Om vi refererar till samma stycke så skulle jag säga att det är enbart av praktiska skäl. Nämligen att skivan lätt går i då. Att man pressar upp mot taket sen är bara för att botten ändå döljs av golvsockeln. Det är praxis i byggbranschen.

Det står alltså inte att man SKA ha en spalt på 10-15mm det står bara att det är enklare så. Bäst är ju såklart att ha så liten springa som möjligt :)

Att man inte ska skarva i fönstrets/dörrens liv är för att undvika sprickbildning. Har du en timmervägg tror jag inte det är nåt som helst problem.

Lysande, då vet jag!

Fyyyy för att sala på Tretex.   :-X Den svampiga Tretexskivan sjunker alltid ihop en del när man slår fast allt och man vet aldrig riktigt hur mycket. Att det tar 30-45 minuter att få upp en enda regel är inget konstigt alls. 

Som vanligt TJÖTAS det en massa på en enkel fråga och kommer från ämnet! Som sagt så tycker jag att du skall använda mtlr som kommer från samma epok och dom lösningar som finns! <<<din lösning har en brist i konstruktionen som du inte kommer gilla om du har ett gammalt hus på landet! Nämligen möss! har du tänkt på det? Och som inte det vore lök på laxen kan du få mögel och röta i huset om du kör enkla lösningar" läs spån och gipsskivor med modern lösning" . Snacka med en snickare inte en byggnadsarbetare med ett totalt ointresse för hus! MVH  8) 8) DEADMAN

DeadMan: Hade kunnat gipsa direkt på det gamla men hade blivit så svårt att dra elen bra då.

Nu är regelverket färdigt och elen dragen! Blir bra detta.

Frågan är om man måste förstärka väggen bakom dom kommande radiatorerna något speciellt eller om det räcker med 13 m.m. spånskivan satt på C-C 60? Kanske satsa på att dra långa skruv till fästena som tar i timret?

Tror den tyngsta radiatorn kommer väga absolut absolut max 40 kg, men troligen kommer den väga runt 20-25 kg.

Det räcker med spånskivan. Nog inget bra att "fixera" hela väggen med långa skruv som drar i timret... Eller är det fulspån förresten? Sån lite billigare variant? I sånafall kan du skruva en bräda eller plankstump bakpå plyfan där radiatorn ska sitta. En så kallad kortling :)

Uppdatera gärna med bilder, det är alltid kul :)

Det är Byggelit 13 m.m spånskiva (inte den "Stabil" förstärkningsvarianten). Ska man kalla det fulspån?

Men tycker du man ska han ha Plyfa (alltså plywood) bakom radiatorn utöver spånskivan? Eller råkade du bara skriva fel?  :)

Blir en massa massa bilder i min renoveringstråd sen när det här är färdigt och jag äntligen kan vila ut. Ska vara färdig med rummet innan jul så jag kan flytta in innan dess och det är lite hetsigt nu. Ser fram emot snabba svar så jag genast kan börja bygga klart väggen.  ;)

EDIT: Kom på att jag spikat syllen i ett spånskivegolv som nog rör sig lite. Men det borde vara lugnt va? Golvet är inte så stort, bara ca 3,3*3,9 meter.

Tror absolut det går bra utan men svårt att veta utan att ha sett det :P Jag tar inget ansvar om jag säger så... ;D

Det blir nog bra, jag har skruvat på spånet nu och skiter i konsekvenserna, nu ska det bli färdigt.  ;D Imorgon blir det gips också!

Antar att det inte är några problem att spackla gipsskarvarna direkt utan att lägga glasfibernät och sådant?

Oj, jag tror du behöver armera det på nåt sätt iallafall för att undvika sprickbildning. Jag hade pappersremsor som målarna använder. Jag är ingen hejare på att spackla, hatar det. :)

Ser att gipset jag använder är försänkt vid varje skarv så man kan sätta glasfiberremsa där, kör på det.  :)

Det verkar som en bra ide att lägga reglarna horisontellt, men om väggen är sne och vind är det svårare att rätaupp och göra väggen rakare.

Liggande spånskivor eller OSB skulle jag välja på de liggande cc600 reglarna och sen sätta gips utanpå det stående.