Alternativ.nu
Övriga ämnen => Meka => Ämnet startat av: mulen skrivet 03 okt-24 kl 09:53
-
Jag har i snart 10 månader haft ett störande problem med min Kia sportage 06
Den är trögatartad på morgonen. Det är en diesel och har jag tur så kommer den ifrån efter 3 glödgning försök. Har jag otur får jag sätta i batteristartare. Och då kickar den igång direkt.
Att jag inte gjort något åt problemet är att Jagger olika bud från olika verkstäder. Jag bytte tändspolarna men det blev ingen skillnad. En firma säger egr ventilen, en annan bränslepumpen, en tredje batteriet
Jag har mätt batteriet det är 12,9 efter körning och ligger runt 12,4-12,7 på morgonen.
Det är alltid om bilen fått stå 9 timmar eller mer som den är svårstartad. Är det kortare tid emellan är det inga som helst problem, då behöver jag inte ens glödga.
Ett nytt batteri är dyrt och jag har inget att testa med, men en ctek laddare är rimligt å bra oavsett att ha, kommer det hjälpa om jag sätter laddaren på batteriet under natten? Eller hinner den inte ladda upp batteriet?
Tänker mest för att veta om det är batteriet.
-
Kan laddaren vara igång och sitta på hela tiden, även när jag kör? Om jag tejpar fast den med silvertejp :)
-
Laddaren tar ingen skada om den sitter kopplad till batteriet hela tiden (bara du drar ut nätsladden när du kör iväg ;D). Nu kanske du gillar att gynna CTEK, jag tycker inte jag har råd med det utan köper på Biltema och det är i stort sett samma laddare. Om man har grejer som drar ström i en bil när den står parkerad så är det bra att ha en smart laddare som kommer ihåg vad den gjorde sist den var ikopplad till nätet. Då är det bara att sätta i nätsladden när man kommer hem, så sköter det sig självt.
Låter som att batteriet börjar bli dåligt.
-
Det är ditt batteri som sakta men säkert håller på att packa väskan för att resa till varmare länder under vintern där paraplydrinkarna är billiga
-
Hörs det på startmotorn att den går saktare än vanligt då bilen är trögstartad?
Om du mäter spänningen på batteriet samtidigt som startmotorn körs, hur mycket sjunker den då?
Startar bilen lätt om du rullar eller bogserar igång istället för att använda startmotorn på morgonen?
Hur gammalt är det batteri som sitter i?
Beträffande vad verkstäderna har sagt, så till att börja med finns det inga tändspolar på en dieselmotor. EGR är också helt utesluten för att orsaka startproblem, innan motorn har startat finns det ju inga avgaser som kan återcirkuleras.
Jag gillar inte Ctek-laddare, innanmätet är lite väl billigt gjort och inte alls tänkt för att tåla svårare miljö än att ligga stilla på ett skrivbord på ett torrt, varmt och rent kontor. Det finns också åtskilliga fall där just Ctek har börjat brinna. Det finns många andra "smartladdare" som är betydligt mer seriöst gjorda och ofta billigare. Själv gillar jag de laddare som brukar dyka upp då och då som tillfälligt erbjudande på Lidl under något av deras egna varumärken.
Men det finns två saker man måste förvissa sig om, om man ska skaffa en smartladdare för fast anslutning. Dels som Själv är bäste dräng påpekade, att den måste sköta sig själv och inte kräva några knapptryckningar varje gång man ska starta den. Och dels att den inte drar ström från batteriet om den är ansluten till batteri men inte till elnät.
Har väl batteriet börjat tröttna så är det nog först som sist bäst att byta det. Man kanske kan hålla det vid liv ett halvår till med "konstgjord andning" genom underhållsladdning och desulfatering, men i längden är det bättre att byta. Se bara till att inte betala onödigt mycket för det nya batteriet, t ex Biltemas batterier är fullt acceptabla nuförtiden. Ibland kan man få batterier till bra pris när OKQ8 har kampanj. Köp batteriet hos någon stor nasare med god omsättning så är risken mindre att få ett som har stått på hyllan och sulfaterat i flera år.
-
Har jag rätt att byta batteri om jag köper ett nytt å problemet kvarstår? Jag vet inte hur gammalt batteriet är, köpte bilen i kan av en tant som ägt den i alla år ä kört kanske 500 mil om året
-
Det är jag som skrev fel glödstift menar jag, inte tändspolar :)
-
Det som talar för batteriet är ju att det är bara om bilen står stilla 9 timmar eller mer som bilen är trögstartad. Batteriet är inte dött utan stereo å fläkt mm fungerar men den vill inte kicka igång, den har ju startljudet när jag vrider om tändningen men den tänder inte till. Så länge det inte är kallt brukar det funka att glödga 3 gånger men ju kallare det är desto svårare. Har jag motorvärmare på ett par timmar kan den starta lättare och sätter jag dit batteristartare så startar den direkt.
-
Det som talar för batteriet är ju att det är bara om bilen står stilla 9 timmar eller mer som bilen är trögstartad. Batteriet är inte dött utan stereo å fläkt mm fungerar men den vill inte kicka igång, den har ju startljudet när jag vrider om tändningen men den tänder inte till. Så länge det inte är kallt brukar det funka att glödga 3 gånger men ju kallare det är desto svårare. Har jag motorvärmare på ett par timmar kan den starta lättare och sätter jag dit batteristartare så startar den direkt.
Det finns ett par saker som är uppenbara.
Tanten har kört 500 mil om året.
Det är inte alls många mil alls.
När du glöder så maximerar du ditt strömutag för att värma upp förbrännings utrymmet.
Det är som att öppna en kran på hinken som är full men har mycket beläggningar i botten. Det ser fullt ut men tar slut fort.
Bilen hoppar igång lätt när du laddat batteriet över natten.
När batteriet blir sämre och sämre kan det dra med sig annat och ge dig mer fel.
Så den billigaste och säkraste lösningen är att byta batteri..
-
Om det är originalbatteriet som fortfarande sitter kvar, så är det nog ingen tvekan om det har gjort sitt. Det är sällan ett bilbatteri överlever mer än 10 år, även om det bara klarade sig i 5-6 år finns det ingen anledning att vara missnöjd.
-
Och det räcker med att tanten glömt lyset på en gång och batteriet stått urladdat några dagar innan hon märkte det, för att sänka batteriet för gott.
Det Torbjörn påpekar att man gärna skall köpa ett batteri som inte stått för länge på hyllan stämmer ju verkligen om det sjunkit för mycket i spänning. Nästa gång jag köper ett batteri skall jag ta med spänningsprovaren så jag kan välja ett batteri som ligger högt i spänning.
-
Det är inte original batteri så någon gång är det bytt, men jag måste ta ur det för att undersöka ålder för siffrorna står på baksidan så att säga. Batterilagret säger att det kan vara batteriet, även om strömmen visar ok.
Det sitter ett 95 ah i bilen idag. Original är 100. Bör jag beställa ett 100, ingen prisskillnad men 100 verkar jag bara kunna beställa genom auktionerade firman. Men som sagt kostar strax under 2000 eller nått å det gör ett 95 på melonomen också. Tyvärr har jag ingen biltema i närheten…
-
Men hur funkar bytesrätt på bilbatteri? Jag tänker om det skulle vara något elfel istället eller om problemet helt enkelt kvarstår så känns 2000 kr inte kul att ha slängt iväg
-
Men hur funkar bytesrätt på bilbatteri? Jag tänker om det skulle vara något elfel istället eller om problemet helt enkelt kvarstår så känns 2000 kr inte kul att ha slängt iväg
Jag tycker att du har bevisat att felet är batteriet är boven när bilen snällt hoppar igång efter laddats.
-
Men hur funkar bytesrätt på bilbatteri? Jag tänker om det skulle vara något elfel istället eller om problemet helt enkelt kvarstår så känns 2000 kr inte kul att ha slängt iväg
Har du mätt batterispänningen medan startmotorn körs? En person får stå i motorrummet och hålla testpinnarna på batteripolerna medan en annan sitter i bilen och vrider på nyckeln.
Men, som Skogsvilde säger, jag anser att det redan är bevisat att det är batteriet som är felet. Om inte annat, prova att sätta ditt gamla batteri i en annan dieselbil och se om den får liknande problem.
-
Om man tittar på uppgifterna om det batteri som man funderar på att köpa så står det CCA (Cold Cranking Amperes) och ett värde, det är ett mått på hur starkt batteriet är kortvarigt när det är kallt. Om bilen behöver t ex 600 så kan man ta ett batteri som har lika mycket eller mer, oavsett hur många Ah det har. Det kommer bättre och starkare batterier hela tiden, så det kanske går att ersätta ditt original 100Ah med ett 60Ah. Tror det var ett 45Ah Optima batteri jag ersatte ett 100Ah med, och bilen som hade en större dieselmotor än Kian hoppade igång hur lätt som helst mitt i vintern. Jättebra batteri, men efter 7-8 år råkade jag glömma något på så det djupurladdades och blev helt värdelöst. Känslig batterityp som Torbjörn förklarade i någon tråd.
-
Hur går det?
-
Jag har i snart 10 månader haft ett störande problem med min Kia sportage 06
Den är trögatartad på morgonen. Det är en diesel och har jag tur så kommer den ifrån efter 3 glödgning försök. Har jag otur får jag sätta i batteristartare. Och då kickar den igång direkt.
Att jag inte gjort något åt problemet är att Jagger olika bud från olika verkstäder. Jag bytte tändspolarna men det blev ingen skillnad. En firma säger egr ventilen, en annan bränslepumpen, en tredje batteriet
Jag har mätt batteriet det är 12,9 efter körning och ligger runt 12,4-12,7 på morgonen.
Det är alltid om bilen fått stå 9 timmar eller mer som den är svårstartad. Är det kortare tid emellan är det inga som helst problem, då behöver jag inte ens glödga.
Ett nytt batteri är dyrt och jag har inget att testa med, men en ctek laddare är rimligt å bra oavsett att ha, kommer det hjälpa om jag sätter laddaren på batteriet under natten? Eller hinner den inte ladda upp batteriet?
Tänker mest för att veta om det är batteriet.
Tändspolens funktion är att ge gnista till tändstift, vilket dieslar inte har.
För att kolla om batteriet är dåligt, sätt dit ett annat. Om man tycker att batteri är dyrt och inte vill ordna ett sådant, då är väl hela bilen rätt onödig att ha för batteri är en av de billigare och enklare komponenter som går sönder i en bil. Om man vill skruva själv utan dyrare utrustning så måste man byta ut delar för att felsöka.
-
Ja hur går det undrar ni, har inte hunnit byta batteri än, då den startar rätt bra om den får ha motorvärmare på ett par timmar. Dock har ett nytt problem dykt upp nu. Kopplingen, tar dåligt, ibland inte alls och jag får dubbeltrampa eller frilägga eller stanna bilen, stänga av och lägga i en växel. Det underliga är att stannar jag bilen och lägger i alla växlar så funkar kopplingen igen. Dock hände något märkligt precis nu, när jag stannade bilen och försökte starta den igen med växel i och kopplingen nere så orkade bilen inte starta utan bara tuggade ett tag tills den startade, utan växel starta den utan problem…
Kopplingen tar alltså, ibland men väldigt långt nere, ibland tar den inte alls.
Detta måste ju åtgärdas så fort som möjligt, ska åka om verkstad i veckan.
-
Kopplar den alltså inte ur ordentligt när du trampar ner pedalen? Är det kopplingsvajer eller hydraulisk manövrering av kopplingen?
-
Kopplar den alltså inte ur ordentligt när du trampar ner pedalen? Är det kopplingsvajer eller hydraulisk manövrering av kopplingen?
Hur vet jag det? Det är manuell växling
-
Nej den kopplar inte ur och kopplar inte i. Men sen vips så funkar kopplingen utan problem, fast jag får trampa långt ner, för att sedan inte fungera och växlarna går inte att rubba. Sen stannar jag bilen, stänger av. Joxar runt med växellådan och då fungerar allt igen, kopplingen tar dock fortfarande lååångt ner
-
Kan det vara så att jag bara behöver lufta systemet?
-
Nej den kopplar inte ur och kopplar inte i. Men sen vips så funkar kopplingen utan problem, fast jag får trampa långt ner, för att sedan inte fungera och växlarna går inte att rubba. Sen stannar jag bilen, stänger av. Joxar runt med växellådan och då fungerar allt igen, kopplingen tar dock fortfarande lååångt ner
I bästa fall har du hydrauliskt system.
Då han det räcka med att byta bromsvätska.
I värsta fall måste man byta lamellen och om man har riktigt otur har det gått så illa att svänghjulet gått varmt.
Anledningen att det är svårt att vispa runt i lådan är att när kopplingen inte släpper så driver det runt ingående axel och då blir det spänningar i lådan som bromsar upp vispen.
-
Jag har full bromsvätska, funkar det att lufta kopplingen tro?
-
Gick hyfsat bra att köra 5 mil idag. Men jag fick stanna två gånger när det inte gick att växla alls. Å sen gjorde den samma dumma sak igen att den inte ville starta med växel i, då tog inte kopplingen alls utan den ville skutta fram. Jag tar ur nyckel sätter igång igen och då funkar allt felfritt 😅 blir lite smått galen på den här bilen
-
När nu bilen är 15 år gammal så är det inte alls förvånande om det behövs en översyn av kopplingshydrauliken. Ofta blir ju bromsvätskan aldrig bytt där även om den har bytts i broms-delen av systemet, och det är inte alls omöjligt att t ex gammal vattenhaltig bromsvätska har orsakat gravrost i huvud- eller slavcylindern. Eller helt enkelt att gummipackningar har passerat bästföredatum och börjat bli lite väl dåliga. Jag har en Peugeot av ungefär samma årsmodell stående, och den har likartade kopplingsproblem.
Normalt kommer det inte in luft i hydraulsystemet av sig självt annat än om man har skruvat isär någonting eller nivån i behållaren har varit för låg. Så om det finns luft i systemet utan att det har mekats, bör man hitta och åtgärda anledningen.
På en del bilar krävs det speciella metoder för att lufta kopplingshydrauliken, så man bör läsa på noga i verkstadshandbok innan man försöker lufta.
Dock kan man gärna öppna luftnippeln, trampa ner kopplingspedalen med nippeln öppen och kolla hur den bromsvätska som kommer ut ser ut. Är den mörk eller grumlig så är det dags att byta, likaså om den inte luktar lika starkt som ny bromsvätska. Kom ihåg att stänga nippeln innan pedalen som släpps upp (det är bra att ha en medhjälpare), så det inte sugs in luft bakvägen.
-
Kan det vara så enkelt att bromsvätskan behöver bytas alltså?
Jag befarar det värsta att hela kopplingen behöver bytas. Men idag har bilen gått hyfsat , har jag inte fått in någon växel så har jag kunnat frilägga å sedan dubbel eller trippeltrampat kopplingapedalen och sedan har kopplingen känts normal ett tag. Det är så lustigt att den kan vara så trög men samtidigt lika fort kännas normal å sedan trög igen.
-
Det är lönlöst att spekulera utan att felsöka och undersöka saken. Ytterligare en sak du kan kolla är hur slavcylinder, kopplingsarm mm rör sig när du trampar ner och släpper kopplingspedalen.
Gammal bromsvätska kan vara en orsak till problemet, men som jag skrev så är det ju stor sannolikhet att den gamla bromsvätskan har orsakat följdfel.
Ska man ändå byta bromsvätska är det ju inte så svårt att byta tätningar i cylindrarna och ev hona dem när man liks håller på.
-
Det märkliga är att om kopplingen inte tar så jag inte får i någon växel, om jag stänger jag av motorn och startar igen så funkar det att växla normalt ett tag. Men koppling å el har det någon samband? Tänker om det är något elfel på den?
Motorlampan lyser den om kopplingen är paj?
-
Nej, på en bil med manuell växellåda och koppling finns det som regel ingen elektronik alls som har med kopplingen att göra, och därmed har ingen styrenhet med makt att tända motorlampan någon aning om eventuella problem med kopplingen.
-
Gammal olja och att det lossat någon liten bit gummi eller rost som far omkring och täpper till ibland kan vara orsak till problem som kommer och går. Något som ofta händer i bränslesystemet, men även i i broms/koppling.
Våran Hyundai som är rätt lik Kian i mycket har problem med kopplingen som kräver att man trampar pedalen i mattan för att den skall frikoppla. Ibland kasar gummimattan upp bakom pedalen utan att man märker det, och då blir det besvärligt...
-
Tittade på grannens diesel-KIA och konstaterade att det är hydraulisk koppling i den.
Och då kan det som nämns finnas risk för skit i systemet.
Den är dessutom sammankopplad med bromsens tank.
Jag skulle antagligen börja med att försöka skölja ur systemet ner till kopplingen och byta ut all bromsvätska i hela systemet.
Noterade dock inte att det satt någon givare som håller koll på nivån.
Om det gör det så kan det larma på olika sätt, en separat lampa som lyser upp.
Eller att det kommer upp.so. en uppmaning att läsa ut felkoderna.
Det är billigare att lägga in det i bilens dator.
-
Om det är slavcylindern behöver hela kopplingen bytas, plockas ur då?
-
Om det är slavcylindern behöver hela kopplingen bytas, plockas ur då?
Det beror på hur det är byggt och vad som är felet.
Ärligt talat så är det näst att åka till en verkstad, få dom att diagnostisera och åtgärda dina problem.
Ja.. det är inget som man gärna vill men snart nog blir det ett måste.
-
Beträffande slavcylindern och hur mycket jobb det är att byta den, så kolla hos någon bildelsnasare på nätet (t ex Trodo) hur den ser ut. Om det är en ringformad cylinder som sitter runt växellådans ingående axel, så är det ett ganska stort jobb att plocka isär för att renovera eller byta den, eftersom växellådan måste tas ner. Men om det är en "enkel" cylinder som trycker på en hävarm via en tryckstång och sitter utanpå kopplingskåpan eller växellådan, bör det hela vara enkelt gjort. I det senare fallet bör man ganska lätt kunna se slavcylindern om man tittar tillräckligt djupt ner i motorrummet.
-
Det var dålig och gammal olja som ställde till det med kopplingen :)
-
Grattis! Det är skönt när lite underhåll lagar problemet.
-
Ja verkligen, en nolla mindre i summan. 1000 kr eller byte av koppling 10000. Känns väldigt skönt!
-
Nu ska jag bara fixa batteriet också. Vad har ni för erfarenhet att köpa begagnat bilbatteri uppladdade och kontrollerade på skroten?
-
En av bröderna fick tag i ett kanonbra batteri på det sättet. Om de är seriösa på skroten så testar de, och då kan man få tag i ett som har riktigt bra värden.
Men jag ser det lite svartare, att de flesta missköter sina batterier så man får ett med 20% kvar...
-
Nu ska jag bara fixa batteriet också. Vad har ni för erfarenhet att köpa begagnat bilbatteri uppladdade och kontrollerade på skroten?
Dåliga...
Du har en diesel, dom är betydligt kinkigare än vilken bensinare som helst.
-
Man ska inte räkna med att personalen på en bilskrot vare sig har några djupare kunskaper om bilbatterier eller vill lägga någon större tid på att testa dem seriöst. Ska man bara ha ett batteri som fungerar för ögonblicket, som man ska sätta i en rishög man ska sälja och är nöjd om den startar då köparen kör iväg från gården, kan man köpa det från skroten. Men förväntar man sig att batteriet ska vara användbart i flera månader eller flera år, och speciellt om det ska användas för svåra kallstarter av en diesel, bör man inte snåla utan då är det bara fabriksnytt batteri som gäller, om man inte har som hobby att pyssla om gamla batterier och är tillräckligt kunnig för att välja ut ett bra exemplar.
-
En av bröderna fick tag i ett kanonbra batteri på det sättet. Om de är seriösa på skroten så testar de, och då kan man få tag i ett som har riktigt bra värden.
Men jag ser det lite svartare, att de flesta missköter sina batterier så man får ett med 20% kvar...
Det ska vad jag förstår vara testat och uppmätt och garanti på det. Det ska stå hur många procent det är på.
-
Det ska vad jag förstår vara testat och uppmätt och garanti på det. Det ska stå hur många procent det är på.
Se Torbjörns svar.
Vill du slippa problem de närmaste åren så köper man sig trygghet med bra batteri från början.
Speciellt om dina kallstarter inte resulterar i att bilen blir genomvarm var gång.
Även vintertid.
Ps...
Jag skulle utan tvekan köpa ett bättre begagnat batteri om det skulle vara till en bensinare.
Som tex till min volvo V50 som hoppar igång på ett halvt varv.
Beroende på att bensinen tänds med gnistan från tändstiftet.
Dieselmotorn börjar man med att värma upp förbränningsutrymmet med glödstiftet, när man startar så kan motorn behövs snurra flera varv innan injektorn anser att det är varmt nog för att trycka in diesel som tänder om man har tur.
Annars snurrar motorn och var fjärde takt trycker den in diesel som dels rinner ner i oljan eller följer med ut i avgasröret och ställer till det i partikelfiltret till motorn tänder.
-
En dieselbil, i synnerhet en med partikelfilter, ska överhuvudtaget inte användas till småkörningar. Den måste få gå en halv eller en timme i sträck åtminstone de flesta gånger motorn har startats, så den får chans att regenerera (bränna ur) partikelfiltret vid behov.
-
En dieselbil, i synnerhet en med partikelfilter, ska överhuvudtaget inte användas till småkörningar. Den måste få gå en halv eller en timme i sträck åtminstone de flesta gånger motorn har startats, så den får chans att regenerera (bränna ur) partikelfiltret vid behov.
Precis... Det är enormt många som fått problem med sina partikelfilter när dom bara åker lokalt.
-
Problemen fortsätter - nu säger verkstan att spindelleden behöver bytas. Själv märker jag inget när jag kör… hur länge kan jag köra med en sliten spindelled utan symtom och vad händer om jag inte byter den?
-
Fel formulerat inte sliten utan glapp
-
Problemen fortsätter - nu säger verkstan att spindelleden behöver bytas. Själv märker jag inget när jag kör… hur länge kan jag köra med en sliten spindelled utan symtom och vad händer om jag inte byter den?
Det kan gå bra tills nästa besiktning eller så säger den upp sig om kvart 14 dagar.
Det är ett slags lager och det som antagligen hänt är att det kommit in vatten eller grus pga att gummitätningen är sönder.
Pga spricker eller att mössen tuggat på den.
Rost och grus maler sakta ner kulor och lager tills det helt enkelt släpper från varandra.
När det händer så trillar bärarmen loss och hjulet viker sig.
I de flesta fall slutar det med att bilen blir skrot.
Har du tur händer det i låg hastighet och du får på sin höjd skrotningspremien.
Har du otur så sker det i hög hastighet och försäkringsbolaget kan ge ersättning pga att det var en olycka, har du tur så har du glädje av denna utbetalningen.
-
Låter otäck om det händer i hög hastighet, kan jag själv bli skadad då?
Hade ni bytt omedelbart?
-
Låter otäck om det händer i hög hastighet, kan jag själv bli skadad då?
Hade ni bytt omedelbart?
"Har du tur kan du få glädje av utbetalningen" Jo du kan bli skadad.
Jag hade antagligen bytt rätt snart.
-
Borde det inte ge några varnings symtom innan det blir så farligt?
-
Borde det inte ge några varnings symtom innan det blir så farligt?
Man kan märka att bilen blir fladdrig strax innan det går åt helskotta.
Problemet i dag är att moderna bilar har servostyrning och förutom att hjälpa dig svänga så håller den emot en del.
Det innebär att man känner av vibrationer betydligt senare.
-
Oki ja byter den till veckan. 1000 kr lån vara värt för livet
Finns det bara spindelleder fram eller även bak
-
Oki ja byter den till veckan. 1000 kr lån vara värt för livet
Finns det bara spindelleder fram eller även bak
Bara fram på den bilen.
-
Imorse startade inte bilen alls, glömt att ha i motorvärmare. Inte ens med batteristartare, tror ni ändå att det kan vara batteriet? För sen, 2 timmar med motor laddare så fick jag igång den
-
Imorse startade inte bilen alls, glömt att ha i motorvärmare. Inte ens med batteristartare, tror ni ändå att det kan vara batteriet? För sen, 2 timmar med motor laddare så fick jag igång den
Precis så uppförde sig min gamla dieselsubaru, daihatsu, caddy.
-
Imorse startade inte bilen alls, glömt att ha i motorvärmare. Inte ens med batteristartare, tror ni ändå att det kan vara batteriet? För sen, 2 timmar med motor laddare så fick jag igång den
Var det full fart på startmotorn eller gick den långsammare än vanligt? Mätte du batterispänningen och kollade hur mycket den sjönk medan startmotorn kördes?
Gjorde du något försök att rulla eller bogsera igång bilen? Startade den i så fall lätt då?
Hjälpstartanordningar har ju ofta inte direkt försumbart inre motstånd, så det är långt ifrån säkert att det blir lika bra startförhållanden med en sådan som med ett batteri i bra skick på plats i bilen.
-
Visst kan glödstiften vara dåliga, men inget blir bättre av ett dåligt batteri. Om du mäter spänningen över batteriet och sedan slår på tändningen så du ser vad som händer när glödstiften jobbar, och så ser vad som händer efter innan du vrider på startmotorn. Glödstiften tar en del, men inte i närheten av vad startmotorn tar, men om spänningen över batteriet far ner rejält bara av glödstiften så säger det att stiften är bra och batteriet dåligt.
Batteristartare kommer i olika tappning, så det är svårt att gissa vad din duger till. Jag brukar starta med ett friskt batteri och korta kablar (har ett 45 Ah som är perfekt till allt som behöver lite 12 V, startar stora motorer med det), men får man inte bra kontakt så hjälper inte det heller. Och är batteriet helt slut i fordonet så kan det vara svårt. Jag tycker det är tryggt att ha ett färdigt start-kit när det jävlas, för då tar det bara ett par minuter så är man igång.
-
Glödstiften var det första jag bytte så är det inte. Spänningen brukar vara på 12,4 när den inte vill starta.
-
Glödstiften var det första jag bytte så är det inte. Spänningen brukar vara på 12,4 när den inte vill starta.
Det är batteriet.
-
Är det 12,4 V före eller efter startförsök?
-
Vad är spänningen under startförsöket vore intressant. gissar ju att den dippar
-
Ett annat mystiskt beteende som firman som tror på batteriet tror orsakar, är att ABS/ ESP lampan tänds en bit in i körningen, ofta ca 20 min. Sen lyser den till man stänger av bilen. Men ABS en fungerar när lampan lyser, kan det också ha med spänningen att göra? Och nu senaste tiden så har lampan för fyrhjulsdrift börjat blinka, men om jag stänger av och startar om så slocknar den. ABS lampan börjar lysa nästan vid varje tur över 2 mil, fyrhjulslsmpan har bara blinkat 4-5 gg på tre månader.
-
Läs av felkoder för ABS-systemet och se efter vad det är det klagar över. Om det blir ett tillfälligt fel i ABS-systemet så slocknar lampan efter nästa start, men felkoden ligger kvar så man kan kolla i efterhand vad det egentligen var.
Jag har sedan några veckor haft precis samma ABS-felsymptom på en Mitsubishi ASX, kollar man felkoder på den så ser man att det verkar vara lite halvdålig signal från givaren på vänster bakhjul. Har inte krupit in under bilen och kollat än, men antar att det är det rappliga fästet för givaren som håller på att lossna, så att givaren har kommit för långt från magnetkransen.
-
Visst kan det vara ett svagt batteri som får en signal som ligger på gränsen, att ibland inte räcka till. Men som Torbjörn säger, givaren håller på att ge upp på ett eller annat sätt.
-
Det skulle inte alls förvåna mig om en del felkoder försvinner med ett friskt batteri.
Utöver rappliga fästen, dåligt med ström så kan man få ABSfel pga dåliga hjullager.
Dåliga hjullager har jag varit med om ett par gånger, dels på tunga lastbilssläp, subarun och nu på Volvon som dels säger mekaniskt fel och låter pga att navet sitter lite snett vilket får klossarna att vibrera vid backning.
Men byt batteriet som är bevisat kasst och hoppas på att det löser problemen.
-
Det är Kia verkstad själv som sa att ABS lampa kan lysa vid dålig spänning. Men jag har läst av en gång felkoder och det gav utslag att alla givare var fel men så behöver det inte vara så han som läste av.
Det lustiga är att lampan lyser aldrig vid start utan en halvtimme in på körningen, och försvinner alltid om jag startar om bilen.
ABS funkar dessutom utmärkt även när lampan lyser upptäckte jag idag.
-
Det är Kia verkstad själv som sa att ABS lampa kan lysa vid dålig spänning. Men jag har läst av en gång felkoder och det gav utslag att alla givare var fel men så behöver det inte vara så han som läste av.
Det lustiga är att lampan lyser aldrig vid start utan en halvtimme in på körningen, och försvinner alltid om jag startar om bilen.
ABS funkar dessutom utmärkt även när lampan lyser upptäckte jag idag.
Jag förstod att verkstan diagnostiserat.
Det jag listade var lite olika möjligheter till att få ABSfel.
Att få en varningslampa behöver inte innebära att detaljen är ur funktion.
Det betyder i bästa fall att en parameter fallit utanför ramen.
Som när det larmar för att det kommer in en stockholmare, alla vet ju att dom inte är helt hundra men kravet är hundra.
-
Om det skulle ha med dåligt batteri att göra att ABS-lampan tänds, så borde det finnas en felkod som har något med under- eller överspänning att göra. Min erfarenhet är dock att om varningslampor tänds och styrenheter sätter felkoder pga batteriproblem (eller t ex hjälpstartförsök), så är det airbagsystemet som brukar vara mest känsligt, oavsett bilmärke.
Eftersom nu bilen är en 07'a och har en del år på nacken, så är det inte otroligt att elektrolytkondensatorer i diverse elektronikenheter har börjat åldras, med följd att de blir mer känsliga för störningar på matningsspänningen än vad konstruktören hade tänkt sig. Det är möjligt att t ex ABS-systemet hade tålt ett dåligt batteri mycket bättre, om allt sådant hade varit i nyskick.
Men såna där kondensatorer är billiga, några kronor styck, det gäller "bara" att plocka isär tillräckligt mycket för att ta sig in till dem, identifiera de dåliga exemplaren och byta dem.
Men jag tycker fortfarande att det inte är värt att köra vidare med det tvivelaktiga batteriet, köp ett nytt så fort som möjligt! Priset för batteriet är ju ändå inte högre än två fulla tankar bränsle till bilen!
-
Om det skulle ha med dåligt batteri att göra att ABS-lampan tänds, så borde det finnas en felkod som har något med under- eller överspänning att göra. Min erfarenhet är dock att om varningslampor tänds och styrenheter sätter felkoder pga batteriproblem (eller t ex hjälpstartförsök), så är det airbagsystemet som brukar vara mest känsligt, oavsett bilmärke.
Eftersom nu bilen är en 07'a och har en del år på nacken, så är det inte otroligt att elektrolytkondensatorer i diverse elektronikenheter har börjat åldras, med följd att de blir mer känsliga för störningar på matningsspänningen än vad konstruktören hade tänkt sig. Det är möjligt att t ex ABS-systemet hade tålt ett dåligt batteri mycket bättre, om allt sådant hade varit i nyskick.
Men såna där kondensatorer är billiga, några kronor styck, det gäller "bara" att plocka isär tillräckligt mycket för att ta sig in till dem, identifiera de dåliga exemplaren och byta dem.
Men jag tycker fortfarande att det inte är värt att köra vidare med det tvivelaktiga batteriet, köp ett nytt så fort som möjligt! Priset för batteriet är ju ändå inte högre än två fulla tankar bränsle till bilen!
Även att slippa ifrån oron att bilen inte skulle starta är värdefull att slippa ifrån.
-
Föresten...
Kommer varningen kvällstid efter kört med helljus en bra stund?
-
Nej den dyker alltid upp på samma ställe, efter ca 10 minuters körning :)
Föresten...
Kommer varningen kvällstid efter kört med helljus en bra stund?
-
Vid samma hastighet osv? På min Mitsubishi verkar det vara genomgående att lampan tänds pga det där signalfelet när man har kört någon km med ca 60-70 km/h. Har man väl kommit upp i full landsvägsfart så håller sig lampan lugn, likaså om man bara kör i stadstrafik.
-
Ja stadstrafik och låg hastighet händer inget det här du rätt i. Men det är när jag kommer upp i full fart som den tänds, alltid ute på stora vägarna.
-
Skulle det kunna vara bränslepumpen?
Idag hade jag den på motorvärmare på morgonen på timer, men sen hann bilen bli kall innan jag skulle köra iväg på eftermiddagen. Bilen hade alltså stått okörd i 13 timmar. Den vägrade att starta, inte ens med batteristartare… å efter ett par försök så var batteriet helt slut också.
Men varför startar det inte med batteristartare?
Personen som hjälpte mig trodde det kunde vara bränslepumpen?
Men om det är bränslepumpen så borde väl problemet vara vid varje start? Det är ju bara när bilen stått mer än 9 timmar som den är svårstartad
-
Knappast troligt med bränslepumpsproblem. Har du provat än om den startar lätt om du rullar eller bogserar igång istället för att använda startmotorn?
Förmodligen sjunker spänningen från din hjälpstart så pass mycket att det inte blir bättre startegenskaper med den än med ett halvdant batteri i bilen,
Allt pekar ändå på att ditt batteri är så pass dåligt att det bara är dumt att skjuta upp ett byte ännu mer. Köp ett nytt batteri direkt i morgon!
-
Skulle det kunna vara bränslepumpen?
Idag hade jag den på motorvärmare på morgonen på timer, men sen hann bilen bli kall innan jag skulle köra iväg på eftermiddagen. Bilen hade alltså stått okörd i 13 timmar. Den vägrade att starta, inte ens med batteristartare… å efter ett par försök så var batteriet helt slut också.
Men varför startar det inte med batteristartare?
Personen som hjälpte mig trodde det kunde vara bränslepumpen?
Men om det är bränslepumpen så borde väl problemet vara vid varje start? Det är ju bara när bilen stått mer än 9 timmar som den är svårstartad
Även batteristartaren är fulladdad så går det åt för mycket ström.
Den vill dels balansera sig mot det tomma batteriet.
Sedan ska den förvärma förbränningsrummet ( tänk dig att du slår på en platta på spisen, det går en massa ström i början).
Ju kallare det är ute desto trögare är oljan, tänk dig att ha matoljan i kylen.
När jag hade dåligt batteri på min dieselsubaru var symtomen samma, med nytt batteri så försvann alla problem.
-
Jo jag åker om å byter batteri så fort jag får batteriet uppladdat. Skulle vilja ha ett med 100ah som är original för att få bäst styrka men det måste beställas ok/q8 å andra ställen tror jag får upp 92-95 ah
-
Om det bara är 5 eller 10 % som skiljer i uppgiven kapacitet mellan två olika bilbatterityper, så kommer man aldrig att märka någon skillnad i praktiken. Spridningen mellan olika exemplar av samma sort är större än så.
Det är bättre att köpa en vanlig och gångbar typ som det är stor omsättning på, om du absolut kräver att få ett batteri av en udda sort så riskerar du att få ett som har stått i lager och förstörts genom sulfatering i flera år.
-
Det blev ett varta som det är i den idag. Kia var tvungen att beställa från England. Jag åkte om batteri lagret, de mätte det gamla å det visade rött att det var dåligt och behövdes bytas. Dock var han fundersam över att det gick bra att starta bilen med batteriet dagtid men om bilen stod i flera timmar utan användning att det kunde vara något som drog ström?
Jag hoppas verkligen att det ska funka nu.
För övrigt, den gick ju inte att starta med batteristartare men bonden kom med rejäla startkablar för traktor och kopplade på bilen mot hans fordon å den startade direkt!
Men nu har jag bytt batteri som jag ska byta imorgon
-
Det blev ett varta som det är i den idag. Kia var tvungen att beställa från England. Jag åkte om batteri lagret, de mätte det gamla å det visade rött att det var dåligt och behövdes bytas. Dock var han fundersam över att det gick bra att starta bilen med batteriet dagtid men om bilen stod i flera timmar utan användning att det kunde vara något som drog ström?
Jag hoppas verkligen att det ska funka nu.
För övrigt, den gick ju inte att starta med batteristartare men bonden kom med rejäla startkablar för traktor och kopplade på bilen mot hans fordon å den startade direkt!
Men nu har jag bytt batteri som jag ska byta imorgon
Bra! Yess.
När du byter så var uppmärksam på gnistor.
Om du får sådana så kan man misstänka att något bråkar.
Börja då med att kolla om du har skit i släpvagnskopplingen.
Det är inte ovanligt att det finns ett stift med permanentström.
Är det friskt så är det smart att värmemäta säkringarna.
-
Bra! Yess.
När du byter så var uppmärksam på gnistor.
Om du får sådana så kan man misstänka att något bråkar.
Börja då med att kolla om du har skit i släpvagnskopplingen.
Det är inte ovanligt att det finns ett stift med permanentström.
Är det friskt så är det smart att värmemäta säkringarna.
Nu hängde jag inte med alls, släpvagnskoppling? Menar du att smuts i uttaget till släpvagnen kan göra att bilen smådrar ström?
Tror ni bilen smådrar ström? En annan teori batterilagret hade är att det var så dåligt att det inte orkade kyla. För jag har ju faktiskt aldrig testat att få igång bilen på morgonen och sedan vänta 8 timmar och sedan köra. Utan. Det har ju varit på natten bilen stått längre tid.
Å i förrgår då… i somras när det var varmare så behövde jag ingen motorvärmare på
-
Nu hängde jag inte med alls, släpvagnskoppling? Menar du att smuts i uttaget till släpvagnen kan göra att bilen smådrar ström?
Tror ni bilen smådrar ström? En annan teori batterilagret hade är att det var så dåligt att det inte orkade kyla. För jag har ju faktiskt aldrig testat att få igång bilen på morgonen och sedan vänta 8 timmar och sedan köra. Utan. Det har ju varit på natten bilen stått längre tid.
Å i förrgår då… i somras när det var varmare så behövde jag ingen motorvärmare på
Jag är övertygad att batteriet är slut.
Men när misstanken kom om att något drar tjyvström så är det för mig svårt att otänka det.
Och för min del är det bättre att utesluta möjliga problem än att konstatera dem.
Och släpvagnskontakten är ingen ovanlig felkälla.
-
Inga gnistror vid batteribytet!
Startade bra
Kan jag se på det gamla varta gl7 batteriet hur gammalt det är?
-
Inga gnistror vid batteribytet!
Startade bra
Kan jag se på det gamla varta gl7 batteriet hur gammalt det är?
Gott att höra. Yess
Har du tur så sitter det någon lapp eller stämpel.
Men räkna verkligen inte med det.
Jag brukar skriva när batteriet kommer dit med en permanent marker och göra en notering i serviceboken.
-
Har man tur så ligger kvittot på det gamla batteriet med bland bilpapperen.
Det brukar alltid finnas någon form av datumkod eller serienummer på bilbatterier, men informationen kan vara mer eller mindre kodad och olika hos olika tillverkare. Det kanske går att googla fram information om hur just Varta gör.
-
Nu har bilen stått stilla i 4 timmar å jag var tvungen att glödga igång den för att få den att starta. Det är 9 plus ute. Ska det verkligen behövas med nytt batteri?
-
Hur länge bör jag vänta mellan glödgandet? Lampan för glödstiften släcks fort
-
Och måste man alltid glödga en diesel eller vid vilken temperatur bör jag ha som riktmärke
-
Är det bättre att glödga 2-3 gånger och sedan försöka starta bilen, eller glödga, starta, glödga starta med någon minuts mellanrum?
-
Oftast räcker det med en glödning.
Redan vid 9 är det viktigt, hoppar den igång så räcker det bra.
Kör en vända till om den inte hoppar igång.
Nu har du massor av batteri.
-
Oftast räcker det med en glödning.
Redan vid 9 är det viktigt, hoppar den igång så räcker det bra.
Kör en vända till om den inte hoppar igång.
Nu har du massor av batteri.
Men det ska räcka att glödga, sedan starta och sedan glödga igen. Ja den hoppade igång men jag gjorde nog fel, trodde den skulle starta på en gång. Fick glödga två gånger
-
En så här modern diesel med common rail-system osv, ska vara lättstartad utan glödning om allt är i ordning och startmotorn går med full fart. Glödstiften är mest till för att säkerställa fullständig förbränning de första sekunderna efter kallstart, så att inte bilen släpper ut otrevliga oförbrända avgaser.
Gammaldags förkammar- eller virvelkammardieslar kan däremot vara helt omöjliga att kallstarta utan glödning.
-
En så här modern diesel med common rail-system osv, ska vara lättstartad utan glödning om allt är i ordning och startmotorn går med full fart. Glödstiften är mest till för att säkerställa fullständig förbränning de första sekunderna efter kallstart, så att inte bilen släpper ut otrevliga oförbrända avgaser.
Gammaldags förkammar- eller virvelkammardieslar kan däremot vara helt omöjliga att kallstarta utan glödning.
Jag hade en subaru 2013 diesel innan och den var inga problem att starta, utan glödga, även kallstart.
Men den här är ju 7 år äldre. 2006
Så då tror du inte att det bara är batteriet som är orsak i det här fallet Torbjörn?
-
Jag känner mig fortfarande ganska säker på att det är batteriet som är orsaken, i och med att ett dåligt batteri gör att det inte blir full fart på startmotorn.
Har du provat än, som föreslagits flera gånger, att rulla eller bogsera igång bilen när den är kall? Då får du ju upp högre varvtal på motorn än vad startmotorn kan ge med halvdant batteri.
Och, en sak till, mät batterispänningen medan startmotorn går, och se hur mycket den sjunker.
-
Vi har två Hyundai/Kia 2010 och 2011 med samma dieselmotor i båda. Den som gått längst (32 000) och är tröttast i startmotorn behöver man vänta den där sekunden glödlampan lyser om den skall hoppa igång fort. Den andra som är snärtigare i startmotorn (och har gått 27 000) släcker lampan så fort att det i stort bara är att starta som om det vore en bensinare. Jag har inte mätt kompet, men den lite tröttare flämtar lite i ventilhuset så det är nog lite sämre ställt där.
-
Jag har bytt batteri, men måste fortfarande glödga. Och tycker jag måste glödga oftare. Förr behövde jag inte glödga om bien varit igång 9 timmar. Nu känns det som jag behöver glödga varje start även med motorvärmare i.
Men jag har inte behövt starta med kablar iallafall och jag mätte gamla batterier hos batteri lagret och mätaren visade att det inte hade full startkapacitet utan visade rött å dags att byta. Så att batteriet var svagt det är konstaterat, men tycker ändå att den borde vara piggare. Jaja, and lampan lyser för övrigt fortfarande när jag kommer upp i hög och jämn hastighet. Jag känner mig fortfarande ganska säker på att det är batteriet som är orsaken, i och med att ett dåligt batteri gör att det inte blir full fart på startmotorn.
Har du provat än, som föreslagits flera gånger, att rulla eller bogsera igång bilen när den är kall? Då får du ju upp högre varvtal på motorn än vad startmotorn kan ge med halvdant batteri.
Och, en sak till, mät batterispänningen medan startmotorn går, och se hur mycket den sjunker.
-
En sak jag glömt nämna är att motorlampan lyser om jag behöver glödga den flera gånger, den försvinner sen efter 5 starter. Men den lyser även nu efter batteribytet.
Men den ger inga felkoder på mer än abs
-
Hur är startegenskaperna nu om du bogserar igång bilen då den är genomkall, istället för att använda startmotorn?
-
Jag har inte testat Torbjörn. Men nu har lampan för fyrhjulsdrift börjat blinka allt oftare också. Jag är så less på den här bilen, men jag lär inte få något för allt jag lagt på den
-
Tyvärr löste det inte problemet att byta batteri. Idag på morgonen fick jag ta till batteristartaren för att bilen skulle orka dra igång.
Så det är något annat som gör att bilen inte orkar starta…
Problemet har blivit värre också tycker jag sen vi bytte batteri. Innan var det bara på morgonen den var trögstartad nu tycker jag den är det hela tiden, vi måste glödga flera gånger.
-
Å få kallstarter jag den inte heller, utan den har stått med motorvärmare å kupévärmare på flera timmar
-
Men mät batterispänningen medan du kör startmotorn! Hör du om startmotorn går med fullt varvtal då motorn inte startar, eller går den långsammare än vanligt då?
Gör också ett försök att bogsera igång bilen eller rulla igång i en lång utförsbacke.
-
Jag ska testa att rulla igång den men då behöver jag parkera i en backe, :)
Batterispänningen när jag kör startmotorn, då behöver vi vara två, jag har mätt innan och när den dragit igång. Och där är inga konstigheter.
Kan det vara startmotorn? Är det dyrt?
Men mät batterispänningen medan du kör startmotorn! Hör du om startmotorn går med fullt varvtal då motorn inte startar, eller går den långsammare än vanligt då?
Gör också ett försök att bogsera igång bilen eller rulla igång i en lång utförsbacke.
-
Visst KAN det vara fel på startmotorn men det är sällsynt att det yttrar sig så här. Och skulle det trots allt vara det, så är det ofta relativt enkelt att fixa om mekanikern är kompetent att plocka isär startmotorn och inte bara är inriktad på att sätta dit en ny. Om en startmotor går för sakta eller är svag, så beror det ofta bara på att den är full med smuts och behöver en allmän rengöring och smörjning.
Eller också gör du i ordning ett par testsladdar med krokodilklämmor som du kan ha kopplade till batteriet utan att behöva hålla i dem, lägg multimetern framför vindrutan så du ser den medan du vrider på nyckeln.
-
Ja, eftersom det rimligen inte borde vara fel på ett nytt batteri, så kan det t ex vara jordflätan som håller på att gå av, eller något som inte är åtskruvat. Att mäta spänning går ju att göra bra med förlängningssladd. Även om man inte har mycket elgrejer så brukar det alltid ligga en datorsladd eller en trasig hårtork någonstans... Och har man inga krokodilklämmor så går det ju att tvinna fast eller använda klädnypor.