Alternativ.nu
Bygga & Bo => Uppvärmning => Ämnet startat av: Halte skrivet 24 sep-11 kl 17:59
-
Morsning.
Inom ett pare månader ska jag börja dra upp värme på övervåningen och jag funderar då på om man skulle ge sig på att försöka löda rörskarvarna istället för klämringskopplingar.. Rörkrökaren som har varit här har använt lödning med en "skärbrännare" för att smälta lödtennet(?), någon sådan apparat har jag inte så jag tänkte kolla med er om det finns någon annan alternativ manick man kan använda? Helst elektrisk och inte idiotdyr.. :)
-
Morsning.
Inom ett pare månader ska jag börja dra upp värme på övervåningen och jag funderar då på om man skulle ge sig på att försöka löda rörskarvarna istället för klämringskopplingar.. Rörkrökaren som har varit här har använt lödning med en "skärbrännare" för att smälta lödtennet(?), någon sådan apparat har jag inte så jag tänkte kolla med er om det finns någon annan alternativ manick man kan använda? Helst elektrisk och inte idiotdyr.. :)
Det suger och din försäkring betalar inte ett skvätt om du bränner ner huset samtidigt. Du vill ha en hård tenn och då behövs en bättre brännare. Mjuklöd kan du i stort sätt klara med hårtork.
-
1750grader och funkar till att värma en ram till fyrhjulingar för att rikta rätt med spännband. ;D
http://biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/Gasbrannare/Minibrannare-210-g/ (http://biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/Gasbrannare/Minibrannare-210-g/)
1300grader men otroligt bättre precision.
http://biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/Lodverktyg/Brannare/ (http://biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/Lodverktyg/Brannare/)
Har själv använt den i första länken. kopparrör till toan. Iofs bara raka rör så det gick smärtfritt.
-
Det suger och din försäkring betalar inte ett skvätt om du bränner ner huset samtidigt. Du vill ha en hård tenn och då behövs en bättre brännare. Mjuklöd kan du i stort sätt klara med hårtork.
Hur menar du? Bör man inte använda gas för lödningen? Mjuklödningen tror jag inte är lämplig för värmerören.. Tyckte mig läsa något sådant på en annan sida..
Ett annat alternativ är ju att använda de där minibrännarna som Xoot länkade till och löda det mesta utomhus och så använda några enstaka klämringskopplingar när man ska få ihop det inomhus sedan..
Vilket lod passart bäst för att löda ihop kopparrören?
-
Lite blandade frågor:
Varför vill du löda?
Varför använda koppar istället för pex?
-
Lödningen var väl tänkt istället för de där fula klämringskopplingarna.. Pex är väl ett alternativ i.o.f.. Rörkrökaren har ju dragit kopparrör i undervåningen, men jag kan ju i.o.f. dra pex på övervåningen..
-
Varför inte använda presskopplingar? Bara att sätta dit alla, hyra en REMS några timmar och klämma fast allt. Löjligt bekvämt och snygga kopplingar.
-
Vart kan man hyra en sådan då i närområdet? Kollade på Cramo och Tholmarks men där fanns inget..
-
Vart kan man hyra en sådan då i närområdet? Kollade på Cramo och Tholmarks men där fanns inget..
cramo och ramirent kan ta hem.
-
Finns elektriska tänger som man klämmer runt röret som då värms upp och tennet smälter :D . Proffsmodell kostar nog bortåt 5 lakan vad jag hört,mannen i sjön har en hobbymodell som kanske funkar,leta efter om någon testat isåfall.
-
Finns elektriska tänger som man klämmer runt röret som då värms upp och tennet smälter :D . Proffsmodell kostar nog bortåt 5 lakan vad jag hört,mannen i sjön har en hobbymodell som kanske funkar,leta efter om någon testat isåfall.
Jag har en sån från clasohlson, den är för klen för det mesta, den får bara mjuktenn att smälta och det hjälpligt.
-
Jag har en sån från clasohlson, den är för klen för det mesta, den får bara mjuktenn att smälta och det hjälpligt.
Då verkar det stämma att hobbytången är för klen. Själv lät jag en original kvinna löda på en böj 90 grader på en 22mm kopparrör med proffstång,håller ännu :D . Tången som sagt kostade nog 5 papp,original kvinnan och mannen hade mycket lödjobb att göra,helt värmesystem så därför satsade dom på proffsgrejor enligt deras utsago. Verkar som det blir bättre att löda på en böj än att kröka röret,verkar som det lätt blir sprickor då även när rörläggare gör jobbet,egen erfarenhet.
-
Hårda kopparrör är ganska svåra att bocka.
Jag har bockat några stycken men då har jag använt dragdorn, stooor bockningsradie och i möjligaste mån hållit mig till så små bockvinklar som möjligt - men då jobbar jag ju på en rörverkstad där vi tom har cnc-maskiner för rörbockning ;D
Att börja handbocka hårda kopparrör utan att köra med dragdorn (dragdornet går inuti röret och hindrar röret från att klämmas ihop i bocken) avråder jag från.
Vill man verkligen handbocka hårda kopparrör så behöver man glödga dom först men även då är det svårt att få snygga bockar utan dorn.
Ju tunnare godstjocklek man har på rören desto viktigare är det med korrekt inställt dorn - hårda kopparrören ligger på sådär 1-1,2 mm i goddstjocklek och är svåra att bocka bara pga det klena godset... sen tillkommer det krångliga materialet.
Ska det bockas så ska det vara stålrör, gärna med lite grövre godstjocklek.
Ska du köpa en lödtång för 5000 så kan du ju lika gärna köpa en begagnad REMS-press på blocket - presskopplingar är ju fenomenalt smidiga att jobba med jämfört med allt annat som existerar i kopplingsväg.
PEX rör är billiga men där kostar kopplingarna skjortan, det finns ju en anledning till att mässingskopplingar allmänt brukar kallas för "guldkopplingar" och samma problem har du ju med skärringskopplingar på kopparrör.
Mjuka kopparrör (prisol) är ju fula som stryk och dessutom löjligt dyra så dom går ju bort direkt.
Annars kan ju kompositrör vara ett alternativ, dom kommer ju även dom på rulle men jag kan skissa upp ett verktyg åt dig som rätar ut röret om du drar det igenom verktyget - med en rulle så är det ju då bara att dra ut den längd då behöver som då blir rätad. Dessa går ju bra att handbocka och kostar väldigt lite jämfört med kopparrör på rulle.
-
Om du skaffar en riktig bockapparat för koppar rör är det inga problem att bocka hårda kopparrör har gkort de i tio år då jag e vvs:are
mitt råd är att undvika mjuklödning i längsta möjliga mån de det inte är bra !! kör presskopplingar snyggt rent och ingen brandrisk
-
Presskopplingar är det bästa sen skivat kaffe enligt min erfarenhet.
-
Om du skaffar en riktig bockapparat för koppar rör är det inga problem att bocka hårda kopparrör har gkort de i tio år då jag e vvs:are
mitt råd är att undvika mjuklödning i längsta möjliga mån de det inte är bra !! kör presskopplingar snyggt rent och ingen brandrisk
Enligt mina amatörögon måste väl lödning vara hållbart,har gamla dimensionen på rör 16mm som är lödade,läcker inte i lödningarna trots dom suttit där i herrans många år. Med lödtång kan inte brandrisken vara så stor.
-
Enligt mina amatörögon måste väl lödning vara hållbart,har gamla dimensionen på rör 16mm som är lödade,läcker inte i lödningarna trots dom suttit där i herrans många år. Med lödtång kan inte brandrisken vara så stor.
Är det gamla lödningar är det nog hårdlödning och det är hur bra som helst förutom brandrisken.
-
Är det gamla lödningar är det nog hårdlödning och det är hur bra som helst förutom brandrisken.
Låter som en logisk förklaring. :)
-
Om du skaffar en riktig bockapparat för koppar rör är det inga problem att bocka hårda kopparrör har gkort de i tio år då jag e vvs:are
mitt råd är att undvika mjuklödning i längsta möjliga mån de det inte är bra !! kör presskopplingar snyggt rent och ingen brandrisk
Precisionen i en sån bockning blir ju som... och du tappar det cylindriska tvärsnittet i kröken, men det kanske är jag som kinkig med hur en bock ska se ut.
Har provat att handbocka både 15 mm och 22 mm hårda kopparrör och dom blir väldigt ovala i bocken utan dragdorn, inget som jag skulle godkänna kvalitetsmässigt.
På 15 mm rör bör du ha radie på minst 40 mm och på 22 mm bör du ha minst 60 mm i radie om du inte glödgar rören först.
-
Tackar för svaren.. Det är ju inte mkt att dra, 7 radiatorer på två slingor. c:a 20-25 meter totalt kanske. Så att köpa ett pressverktyg känns lite overkill. Får nog bli klämringskopplingar ändå men försöka att ge mig på att bocka rören så man slipper kllämringarna som böjar i.a.f. Eller om det nu går att hyra ett pressverktyg till en rimlig slant i närheten.
-
Precisionen i en sån bockning blir ju som... och du tappar det cylindriska tvärsnittet i kröken, men det kanske är jag som kinkig med hur en bock ska se ut.
Har provat att handbocka både 15 mm och 22 mm hårda kopparrör och dom blir väldigt ovala i bocken utan dragdorn, inget som jag skulle godkänna kvalitetsmässigt.
På 15 mm rör bör du ha radie på minst 40 mm och på 22 mm bör du ha minst 60 mm i radie om du inte glödgar rören först.
då har du inte rätt verktyg för uppgiften helt enkelt
-
Om du skaffar en riktig bockapparat för koppar rör är det inga problem att bocka hårda kopparrör har gkort de i tio år då jag e vvs:are
mitt råd är att undvika mjuklödning i längsta möjliga mån de det inte är bra !! kör presskopplingar snyggt rent och ingen brandrisk
Jag mjuklödde med silverlod en del varm och kallvattenrör för ungefär 14-15 år sedan. Det gick enkelt och smidigt och har hållit utan problem. Dessutom var det billigt.
Jag påstår inte att du har fel men kan du utveckla lite om varför mjuklödning inte är bra? Så jag kan bli lite klokare. Vilket sannerligen inte skulle skada... :P
-
Jag mjuklödde med silverlod en del varm och kallvattenrör för ungefär 14-15 år sedan. Det gick enkelt och smidigt och har hållit utan problem. Dessutom var det billigt.
Jag påstår inte att du har fel men kan du utveckla lite om varför mjuklödning inte är bra? Så jag kan bli lite klokare. Vilket sannerligen inte skulle skada... :P
silverlod räknas väl som hårdlödning?
-
mjuklödning är inte godkänt för tappvatten då det vi vissa vattenkvaliter äter upp lodet sen lossar det precis som det aldrig varit ng lod där!
-
mjuklödning är inte godkänt för tappvatten då det vi vissa vattenkvaliter äter upp lodet sen lossar det precis som det aldrig varit ng lod där!
Och sedan hamnar det vatten inne i väggar och golv så att man får ett nytt badrum! :D
-
Och sedan hamnar det vatten inne i väggar och golv så att man får ett nytt badrum! :D
Är lite osäker på just lödning, men generellt får man enligt branschreglerna inte förlägga skarvar/kopplingar inne i vägg/bjälklag.
-
silverlod räknas väl som hårdlödning?
Sånt här lod var det. Tenn-silverlod.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164636465 (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164636465)
Men jag har för mig att det var mer silver i det då.
-
mjuklödning är inte godkänt för tappvatten då det vi vissa vattenkvaliter äter upp lodet sen lossar det precis som det aldrig varit ng lod där!
Hoppsan! Där ser man...
Tack för informationen!
-
Är lite osäker på just lödning, men generellt får man enligt branschreglerna inte förlägga skarvar/kopplingar inne i vägg/bjälklag.
Jag är hyfsat säker på att det var tillåtet med dolda lödskarvar på den tiden dessa kom till, reglerna ändras kontinuerligt i takt med att vågfronten för katastrofala konstruktioner breder ut sig. Men dolda skarvar är en dum idé oavsett regler.
-
Jag är hyfsat säker på att det var tillåtet med dolda lödskarvar på den tiden dessa kom till, reglerna ändras kontinuerligt i takt med att vågfronten för katastrofala konstruktioner breder ut sig. Men dolda skarvar är en dum idé oavsett regler.
när det gäller värmesystem så får du typ skarva hur du vill men de e inget man rekomenderar . tappvatten måste vid ny installation vara skarvfritt...
-
Såna här kapillärkopplingar för kopparrör löder man ALLTID med mjuklod. Vissa sorters mjuklod innehåller någon enstaka % silver och kallas därför gärna silverlod av försäljarna, men det ska inte förväxlas med silverlod för hårdlödning, som kräver betydligt högre temperaturer.
Den erfarenhet jag har av kapillärlödning är att lod och flussmedel som säljs av VVS-firmor som regel inte fungerar alls, det är praktiskt taget omöjligt att få till en tät och snygg lödning med sådant material.
Vanligt elektroniklod med "inbyggt" flussmedel är mycket lättare att arbeta med och ger bättre resultat. Numera när även elektroniklodet är blyfritt behöver man inte längre bekymra sig om risken att bly lakas ut i vattnet eller att lodet skulle ha dålig utmattningshållfasthet vid de temperaturer varmvatten kan ha.
Kom ihåg att putsa ren både rörändar och insida av kopplingar noga med fin smärgelduk eller slipduk, även om de ser någotsånär blanka och oxidfria ut.
Den bästa värmekällan för kapillärlödning är varmluftspistol, även om det säkert GÅR att använda gasollampa eller blåslampa också. Man måste såklart tänka på reglerna för heta arbeten och skärma av eventuella brännbara eller känsliga material i närheten med t ex gipsskivor. Tänk också på att röret kan bli varmt långt från det ställe där man arbetar med det.
Så vitt jag vet finns det inte, och har aldrig funnits åtminstone i Sverige, några myndighetskrav om att skarvar och avgreningar inte får placeras i väggar. De här "branschreglerna" är att betrakta som hemsnickrade skråförordningar. Man undviker naturligtvis inbyggda skarvar så långt det går men ibland går de ju inte att undvika, t ex i samband med reparation på befintlig anläggning eller då utanpåliggande rör inte får förekomma av hygieniska skäl.
-
finns det några hälso aspekter med å hårdlöda ? fosforkoppar
jag ska byta varm & kallvatten rören i mitt hus
-
finns det några hälso aspekter med å hårdlöda ? fosforkoppar
jag ska byta varm & kallvatten rören i mitt hus
Så länge du inte råkar använda något lod som innehåller bly, kadmium eller andra otrevliga tungmetaller så är det inget bekymmer. Vill du vara på den säkra sidan så använd inte lod som har legat och skräpat sedan urminnes tider utan köp nytt lod med tydlig deklaration av vilka metaller som ingår.
-
Jag håller inte med om att kapillärkopplingar alltid löds med mjuklod. De flesta jag sett har varit lödda med kopparfosforlod inklusive samtliga jag själv gjort. Kopparfosforlod är bra och livslängden på sådana lödningar är nog i princip den samma som för kopparrören. Det kräver som tidigare sagts dock någon värmekälla som ger hyggligt hög temperatur, typ gassvets. Ett alternativ, som jag själv inte prövat, sägs vara MAPgas. Finns på exempelvis Swedol och kostar mer än gasol.
Jag har aldrig sett en rörmokare som använder dragdorn för att bocka kopparrör av vanliga dimensioner (i villasammanhang). Det går utmärkt med ett vanligt rörbockningsverktyg (för rätt rördimension) och blir i mitt tycke prydligt och inte störande ovalt.
Sen är det klart att man får tänka sig för en del om man ger sig till att löda med gaslåga inne i huset. Det finns ett "reglemente" om heta arbeten som kan vara lämpligt att följa.
-
Såna här kapillärkopplingar för kopparrör löder man ALLTID med mjuklod. Vissa sorters mjuklod innehåller någon enstaka % silver och kallas därför gärna silverlod av försäljarna, men det ska inte förväxlas med silverlod för hårdlödning, som kräver betydligt högre temperaturer.
Den erfarenhet jag har av kapillärlödning är att lod och flussmedel som säljs av VVS-firmor som regel inte fungerar alls, det är praktiskt taget omöjligt att få till en tät och snygg lödning med sådant material.
Vanligt elektroniklod med "inbyggt" flussmedel är mycket lättare att arbeta med och ger bättre resultat. Numera när även elektroniklodet är blyfritt behöver man inte längre bekymra sig om risken att bly lakas ut i vattnet eller att lodet skulle ha dålig utmattningshållfasthet vid de temperaturer varmvatten kan ha.
Kom ihåg att putsa ren både rörändar och insida av kopplingar noga med fin smärgelduk eller slipduk, även om de ser någotsånär blanka och oxidfria ut.
Den bästa värmekällan för kapillärlödning är varmluftspistol, även om det säkert GÅR att använda gasollampa eller blåslampa också. Man måste såklart tänka på reglerna för heta arbeten och skärma av eventuella brännbara eller känsliga material i närheten med t ex gipsskivor. Tänk också på att röret kan bli varmt långt från det ställe där man arbetar med det.
Så vitt jag vet finns det inte, och har aldrig funnits åtminstone i Sverige, några myndighetskrav om att skarvar och avgreningar inte får placeras i väggar. De här "branschreglerna" är att betrakta som hemsnickrade skråförordningar. Man undviker naturligtvis inbyggda skarvar så långt det går men ibland går de ju inte att undvika, t ex i samband med reparation på befintlig anläggning eller då utanpåliggande rör inte får förekomma av hygieniska skäl.
du verkar ju inte veta alls b´vad du talar om vad gäller tappvatten finns det tydliga regler vad som gäller men som jag sa innan värme får du göra vad du vill- och kapilär delar är ett samlingsnamn för alla löd delar , det är ingen skillnad mellan delar för hård reps mjuk lödning.
-
vad gäller tappvatten finns det tydliga regler vad som gäller
Vilka regler då? Vem har utfärdat dem? Vem kräver att man följer dem och vad har vederbörande för rätt att kräva det? Har de stöd i någon myndighets förordningar eller kungörelser, svensk lagstiftning eller EU-direktiv?
-
Vilka regler då? Vem har utfärdat dem? Vem kräver att man följer dem och vad har vederbörande för rätt att kräva det? Har de stöd i någon myndighets förordningar eller kungörelser, svensk lagstiftning eller EU-direktiv?
BBR boverkets regler och normer , om du som företagera inte följer dessa är du ekonomiskt skyldig till följderna . Som privatperson kan du ju titta i himlen efter några pengar från ditt försäkringsbolag
-
BBR boverkets regler och normer , om du som företagera inte följer dessa är du ekonomiskt skyldig till följderna . Som privatperson kan du ju titta i himlen efter några pengar från ditt försäkringsbolag
Kan du länka till aktuella paragrafer i regelverket?
-
BBR 6:625.
Installationer för tappvatten som är dolt placerade och inte inspekterbara, t.ex. i
schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning, ska utföras utan fogar.
-
Ok, då så! Jag var (undermedvetet) inne på det som en del rörmokare har hävdat att någon regel numera skulle förbjuda dold förläggning av rör för tappvatten överhuvudtaget (bortsett från genomgångar av vägg eller bjälklag förstås).
Men faktum kvarstår att de här reglerna inte gäller retroaktivt, man är ju inte tvungen att ta bort dolda skarvar i befintliga fungerande installationer bara för att kraven gäller vid nybyggnad.
-
Ok, då så! Jag var (undermedvetet) inne på det som en del rörmokare har hävdat att någon regel numera skulle förbjuda dold förläggning av rör för tappvatten överhuvudtaget (bortsett från genomgångar av vägg eller bjälklag förstås).
Men faktum kvarstår att de här reglerna inte gäller retroaktivt, man är ju inte tvungen att ta bort dolda skarvar i befintliga fungerande installationer bara för att kraven gäller vid nybyggnad.
nej det är sant men ska du tex renovera badrummet är du "nästan tvungen att ta bort dem" om du skall ha en installation som ditt försäkringsbolag gillar . viktigt att tänka på när man läser dessa regler är att skilja på att SKA o REkomendation. tex du är inte tvungen att ha en avstängning till vattnet på din DM det är bara en rekomentation .. finns massvis med sådana exempel men orkar inte räkna upp alla nu!
-
Morsning.
Inom ett pare månader ska jag börja dra upp värme på övervåningen och jag funderar då på om man skulle ge sig på att försöka löda rörskarvarna istället för klämringskopplingar.. Rörkrökaren som har varit här har använt lödning med en "skärbrännare" för att smälta lödtennet(?), någon sådan apparat har jag inte så jag tänkte kolla med er om det finns någon annan alternativ manick man kan använda? Helst elektrisk och inte idiotdyr.. :)
Det billigaste och bästa är att göra som du tänkte från början. En lödd koppling är tät när den är lödd, är den otät visar det sig direkt, en klämkoppling är dyr och kan börja läcka efter en tid pga tex skakningar. En presskoppling är löjligt dyr och omöjlig att ändra.
Det går utmärkt att mjuklöda, en liten billig gasolbrännare passar och kan vara bra till annat också.
Skaffa några rördelar att öva på först, de kostar bara några kr styck, till skillnad från tex presskopplingar som kostar tio ggr så mycket. Ha en fuktig stor grov trasa tillhands, även ett par grillhandskar och en hink vatten. Har du en brandsläckare eller en vattenslang så förbered med det också. Jag brukar ha ett par små gipskivebitar att lägga bakom röret.
Jag ramlade över denna tråden, en tanke jag fick är att en del som svarar bara gissar
-
Jag ramlade över denna tråden, en tanke jag fick är att en del som svarar bara gissar
Jag har byggt mitt eget värmesystem och tappvatten, jag har använd alla varianter med kopplingar. Press är inte särskilt mycket dyare än klämkopplingar. Skulle jag göra om ett idag så skulle jag göra 2 kopplingspunkter och därifrån dra pex till varje element. Pexslang är billigt och du har bara skarv vid elementet och vid kopplingspunkten.
-
Jag ramlade över denna tråden, en tanke jag fick är att en del som svarar bara gissar
[/quote]
Sant