Alternativ.nu
Övriga ämnen => Meka => Ämnet startat av: Alba skrivet 13 sep-11 kl 00:09
-
Vi har bestämt oss för att skaffa bil, men har gått vilse i djungeln av modeller, antal mil osv.
Planen är en hyfsat säker småbil som inte drar så mycket soppa. Toyota säger "alla", så jag har mest tittat på en Toyta Yaris. Det jag funderar över är hur många mil en bil ska ha gått. Alltså, vad är mycket? Jag har förstått att kamremmen ska bytas runt 10 000 mil och att detta är dyrt. Jag hade först tänkt mig en bil för runt 30 000 kr, men en vän som köpt beg Toyota säger att jag får räkna med 60 000. Jag fattar att man får vad man betalar för. Jag vill köpa en bil nu i höst som inte pajjar under vintern, så att jag får betala det jag trodde mig ha sparat i reparationer istället...
Jag har tänkt köpa av en bilhandlare eftersom jag inte kan ett smack om bilar, hur mycket dyrare blir det än att köpa av privatperson?
Tacksam för synpunkter på vad vi ska tänka på inför vårt första bilköp! :-[
:D / Alba
-
det viktigaste att fundera på er, vad ska ni ha bilen till?
toyota er faktiskt bra, vi har en landcruiser och en hiace och måste sega vi e nöjd. visst har det varit lite problem men det er det på alla bilar men annars er vi mer nöjd med dessa en vi varit med några andra bilar vi egt.
men man behöver inte stirra sig blind på merket, jag hade en fiesta som gick över 47 000 mil och hade gått ett bra tag till men vart stulen och inkörd i en stolpe =( annars har ju ford dåligt rykte och det stemmer ner det geller rost men inte annars
så ta en funderare på vad ni ska ha biln till sedan kan vi komma med tips =)
-
jag hade nog köpt en liten skoda. drar inte för mycket soppa, är lättmeckade/billiga bildelar, ingen stor värdeminskning jämfört med andra bildar, går fint, inte speciellt dyra i inköp heller, rätt så säkra också. min svärfar hade en felicia pickis en gång i tiden och den tyckte jag om och hade det inte varit för alla våra hundar hade det nu blivit en octavia kombi diesel som andra bil istället för den minivan vi nu köpte istället.
-
Vi bor på landet och behöver bilen för att göra vardagsärenden som att handla mat, frakta saker, göra utflykter osv. Antingen tar vi bilen till pendeltåget (6 km bort) , eller åker hela vägen till jobbet, beroende på. Min sambo jobbar lite här och var i landet så det kan bli längre resor också.
Vi är två vuxna och ett spädbarn. Till att börja med behöver vi en pålitlig bil som inte är så dyr i drift. Ingen av oss har körkortet klart ännu, så vi är oskrivna blad i detta sammanhang.
/ Alba
-
ja, både toyota och skoda är ju väldigt pålitliga bilar. det beror lite på smak, tycke och plånbok där.
-
1:köp aldrig av bilhandlare ( dom är värre än hästhandlarna ;D)
2:Ta med nån som kan motorer när du ska köpa bil
3:Pruta! finns alltid nåt att anmärka på som inte stod i annonsen .
4: Ha säljaren att garantera det den sakt på papper
5: Köp typ volvo ist , går att laga det mesta med mkt billiga delar som finns överallt
6: krockar du med dom småbilar du tänkt dej blir du mos .....
Mina åsikter som bott med en bilhandlare i 20år ;D
-
Vi bor på landet och behöver bilen för att göra vardagsärenden som att handla mat, frakta saker, göra utflykter osv. Antingen tar vi bilen till pendeltåget (6 km bort) , eller åker hela vägen till jobbet, beroende på. Min sambo jobbar lite här och var i landet så det kan bli längre resor också.
Vi är två vuxna och ett spädbarn. Till att börja med behöver vi en pålitlig bil som inte är så dyr i drift. Ingen av oss har körkortet klart ännu, så vi är oskrivna blad i detta sammanhang.
/ Alba
Nummer ett. Ska det fraktas saker, köp en kombi!! En med dragkrok är rätt smart.. Nummer två. Ni är alltså tre personer som ska åka i bilen, och även om den ena personen är en mycket liten person, så ska den mycket lilla personen ha en massa skrymmande extrastolar. Dvs, skaffa en bil som även en vuxen sitter acceptabelt i baksätet!
Jag hade en vw polo, och den var acceptabel när jag var ensam med gossen. Men när jag blev sambo, och det alltså hände att vi var tvungen att sitta tre personer så var den definitivt för liten! Inte ens en femåring satt bekvämt i baksätet när nån satt där fram...
Har haft ett par småbilar, och så gamla volvo 740. Min erfarenhet är att det definitivt är lönt att lägga lite möda på att leta fram en välhållen 740. Håller hur länge som helst (hade en 745 ihop med mitt ex, och den hade gått 58000 mil sista gången jag körde den) om man bara tar hand om dem, och man sitter jävligt bra där fram, och faktiskt helt okej när man måste begagna baksätet också. Dessutom slipper man oroa sig för värdeminskning (vilket jag hade grym ångest för med polon...)
Vill man ha en mindre bil så kanske man kan leta efter toyota corolla, eller nån mazda. Har för mig att dylika har gott rykte. Men då ska man också väga in det där med lastkapacitet. Allrahelst om man bor på landet så är det enormt värdefullt att kunna transportera hem grejjer.
-
Inte skulle jag skaffa mig en småbil för 2 vuxna och ett barn, precis som föregående skriver.. Vart skall du ha packningen, bilbarnstol, barnvagn mm..? En kombi är väl att föredra... eller.. Det finns lite mindre kombimodeller som drar ganska lite..
-
Hur man än vänder sig är det inte billigt att ha bil om man inte meckar själv. Räkna med att summan av reparationer+värdeminskning hamnar på minst 10-20 000 kr/år, oavsett om du har en lite nyare eller äldre bil.
-
6: krockar du med dom småbilar du tänkt dej blir du mos .....
Beror på vilken småbil.
Test med en äldre volvokombi och en nyare Nissan Micra i frontalkrock visade att volvon var den som var mest demolerad.
Men om man jämför lika gamla bilar så är oftast den större bilen säkrare.
-
Om du inte tänker meka med bilen själv utan låta närmaste lokala verkstad sköta den saken, så kolla vilka märken den verkstaden är van att jobba med.
Beträffande kamremmar så är det mycket olika bytesintervall som gäller på olika motortyper, allt från 4000 till 16000 mil. Kamremsbytet är inte särskilt dyrt om det är en bil där det är lätt att komma åt utan att man behöver plocka bort en massa ovidkommande delar men det finns också skräckexempel på motsatsen. En del motorer (bl a Saab och Toyotas större motorer ) har en kedja istället för kamrem, den håller vanligtvis längre men det blir ännu dyrare när väl något måste göras åt den eftersom inte bara kedjan utan även kedjehjul, glidskenor och sånt ska bytas samtidigt. Tänk på att vissa motortyper får svåra skador om kamremmen havererar pga att ventiler och kolvar slår i varandra (på engelska kallas de "interference engines"), men andra typer klarar sig utan följdfel, på dem kan man egentligen ta risken att strunta i förebyggande kamremsbyte om man bara finner sig i att bli stående vid vägkanten och måste ordna bogsering när väl haveriet inträffar.
Nu vet jag ju inte hur stor eller liten småbil du har tänkt dig, men jag vågar nog påstå att alla någotsånär vanliga märken har modeller som har förutsättningar att uppfylla dina krav. Tänk på att när folk talar om att något visst märke har "dåligt rykte" så gäller det som regel bilar som var nya för 10-20 år sedan. De tekniska problem som orsakade det dåliga ryktet är säkert lösta för länge sen, och idag kan det vara helt andra märken och modeller som har svagheter som vi ännu inte vet något om.
Skoda ser jag nämnas på flera håll i tråden, tänk på att tekniken är gemensam för alla VAG-koncernens märken (Skoda, Seat, Audi och VW), och egenskaperna är i stort sett gemensamma för motsvarande modell av alla märkena.
Tänk också på sådana faktorer som skatt och försäkring, kom ihåg att bilskatten är mycket högre för diesel än för bilar med andra drivmedel, så även om en dieselbil drar lite bränsle måste man ha mycket långa årliga körsträckor för att det ska löna sig.
När du köper begagnad bil så kolla noga att du får med all lös utrustning som ska följa med bilen - vinterdäck, motorvärmarsladd, domkraft m fl originalverktyg, ev löstagbar dragkrok osv. I synnerhet om du köper bilen av bilhandlare är det viktigt att kolla att du får med rätt vinterdäck - förväxlingar har hänt mer än en gång. Tänk också på att en del bilmodeller har olika hjulbultar/hjulmuttrar för lättmetall- respektive stålfälgar, om det är olika sorters fälgar för sommar- och vinterhjulen ska det alltså troligen även följa med en omgång lösa hjulmuttrar.
-
Med det ni hade tänkt använda bilen till (bo på landet, frakta saker, pendla och barn) hade jag inte köpt någon småbil. Småbilar är utpräglade stadsbilar och är inte byggda för lantliv med gropiga vägar och besvärligt väglag på vintern.
Det finns en utbredd missuppfattning att små bilar är bränslesnåla vilket inte alls behöver stämma. En liten billigt byggd bil kan ha, av kostnadsskäl, gammal motorteknik vilket gör att den drar mer bränsle än en modern större bil. Som exempel så drar min fullstora kombi mindre per mil är kollegans lilla budgetbil Suzuki Alto, som dessutom har lika "hög" säkerhet som en flyttkartong och så uselt byggd så att han har ständigt något bekymmer med det rullande undertill (hjullager, styr- spindelleder, etc.). :o
En liten bil har däremot lägre vägskatt eftersom den baseras på vikten. Det är dock en fråga om kanske 500kr per år, så det är inga stora pengar man sparar på den.
Om din bugdet är 60.000kr så hade jag rekommenderat en VW Passat Kombi bensinare 93-03, driftssäker och snål bil med bra säkerhet. Volvo är också bra val men de drar mer bensin. Du kan få en sådan bil för 10-20.000kr, då kan du lägga 40-50.000kr på reparationer innan du är ikapp den där 60.000kr's Toyotan.
Håller med torbjorn annars, vill bara lägga till att se till så bilen är nybesiktigad och eventuella fel åtgärdare. Kontrollera gamla bes.protokoll om samma fel återkommit varje år. Kontrollera hur ofta kamrem ska bytas och när den senast är bytt, om dokumentation på detta inte finns kan du inte anta något och måste räkna med 3-5.000kr för rembyte efter inköp (prutläge!).
En begagnad bil bör inte kosta mer än 20.000kr, allting man betalar därutöver är bara för status.. ;D
En för del med så billiga bilar är att ingen kör dem till professionell rekonditionering innan försäljning, alltså ser man mer ärligt hur skabbig och i vilket skick den är. Dyrare bilar skickas ofta på rekond och då ser de helt nya ut med skinande däck, inredning och god lukt. Då luras man som oerfaren att tycka att bilen är bra fast den kan vara i vilket skick som helst.. ;)
-
Kolla servicekostnaderna noga, det är stor kostnadsskillnad att serva t.ex. en VW mot en Audi. En vanlig liten service på våran VW Golf kostar c:a 1800:- medans samma service på samma verkstad på våran lilla Audi A3 kostar mer än det dubbla.
Vi är på gång att byta ut våran A3:a mot en ny bil och har länge kollat på KIA eftersom de verkar ha så generös nybilsgaranti. Men när vi började lusläsa villkoren så var det inte så mycket som ingick den garantin. Dessutom så är servicarna 3ggr så dyr på en Kia jämfört med VW under de första 12000milen. Och Kias reservdelspriser är ibland hårresande.
Den enskilt största kostnaden på en bil är ju bränslet, så bränsleförbrukningen är en väldigt viktig faktor. En 740 är kanske billig i inköp och rep, men om man får betala 1000-lappar extra varje månad för att tanka den så är det billigare att köpa något annat.
Det var någon som rekommenderade en VW Passat kombi från tidigt 2000, jag kan bara instämma, detta är mycket bränslesnåla bilar. Räkna sedan på om diesel eller bensinare är mera lönsamt beroende på årlig körsträcka. Dieslarna vet jag drar under 0,6l/mil
På nyare bilar (2006 och framåt) beräknas fordonsskatten på CO2-utsläpp och nu har det blivit mycket mera förmånligt att äga en snål diesel än tidigare. T.ex min Golf kombi kostar bara 1200:-/år medans min lilla bensin-Audi A3 kostar 1500:-/år. Så nu förtiden är det inte lika självklart att man måste köra mycket för att det skall löna sig att köpa diesel.
-
Finns det någon bra eller dålig bil? Jag tycker det är mer frågan om vad det är för bil Disel eller bensin,framhjul eller bakhjul eller fyrhjulsdrft.
Om någon tycker det är nödvändigt med en massa skit o atumatik och finesser,som kommer att krångla efter ett tag och är villig att betala för det.Men det har inget att göra med själva åkandet i sig,man kan transportera sig från A till B även om bilen inte har AC eller automatiska fönsterhissar.
Att ett visst bilmärke skulle vara överlägset bäst eller sämst,det är mer frågan om storleken på buffen som motorjournalisterna bjuds på.Skulle någon vara så osmart att skriva att den nya Volvon är en riktig flopp och skitbil,så skulle han inte bli bjuden till bilmässan i Geneve nästa gång.
Nä kolla i Biltemakatalogen hur mycket bildelar som finns till bilmärket,då har man i alla fall billiga delar.Sedan om bilen är lättmekad så är det naturligtvis ett pluss.
-
Exempel: Passat och Audi A4.
Kostnaden är i princip identisk inom diverse underhåll eftersom det är två likadana bilar.
Passat mellan årsmodellerna -98 till -03/-04 ska du absolut undvika.
Framvagnarna trillar sönder. Du måste byta leder året om i den.
c-låset brukar ge upp. Antennförstärkaren ger ofta upp. Klarlacken brukar lossna. Drivknutarna håller sällan.
Kopplingen är känd för att behöva sjusteras men dock inte behöva bytas. Klimatanläggningen brukar ge upp.
Det kostar alltså pengar. Har papper på "vanliga fel" som referens och haft två av modellerna i min ägo.
Då måste man väga in, är en Passat värd det ändå?
Kan vara. Om det är en 1.9tdi. Vissa får en sådan kombi att dricka 0.45liter milen med släpvagn efter.
Man kan hitta ex. från -98 för 18.000:-. Men då ska man ha alla felen i bakhuvudet som kostar lite.
Bensinmotorn 1.8t är snabb, törstig som en elefant i stadstrafik men snål på landsväg.
Väldigt känd för att oljan vid oljepumpen geggar och bildar kox. Ja, efter ett tag krävs ny motor.
Det börjar med att oljelampan tänds ibland för en, den reagerar då på lågt oljetryck.
När du ska fylla på motorolja så märker du att du har ju inte lite olja, kan ha fullt.
Rekommenderar ingen.
Varken A4an eller Passaten. obs, det är främst kombin som har problem med klarlacken.
Ska snart göra av med min sedanmodell av Passat och den luktar svårsåld.
-
Finns det någon bra eller dålig bil?
Finns japanskt, hur bra som helst. Krånglar aldrig, billiga vid service och underhåll.
Men också enormt tråkiga. ;D
-
Kör med peugeot 405 GTX, det är en diesel. Har kört 36000 mil med den och mestadels gjort löpande underhåll på den. Av en slump sprang jag på en 406 igår som hade gått nästan 22000 mil. Lite småfix men jag räknar med att det kommer att landa kring 10000:- inkl inköp av bilen. Den drar ca 0,55 l diesel/mil. Både Peugeot 405 och 406 är driftsäkra med bra komfort.
-
Subaru Outback om du vill ha en bra fyrhjulsdriven, säker vinterbil. Den drar dock lite mer soppa pga. fyrhjulsdriften. Annars är Volvo bra för det finns mycket reservdelar om den pajjar. Vi har kört Subaru i några år nu som vår "förstabil" Den är bra. Sen kör jag själv en alldeles för dyrkörd Ford Explorer. Den rekomenderar jag INTE. Fast den är bra när man ska packa mycket och köra i blankisiga backar. ;)
-
En Subaru i den prisklassen ska man akta sig för. Sticker en drivknut så kostar den 8500 spänn utan montering. ENA SIDAN.
Nu är det ju sällan en Subaru går sönder men alla kollar ju inte damasker.........eller något annat heller. Och DÅ blir det dyrt!
Annars är det nog den bästa standardbil som finns, för de som inte kan köra i halka. o:) 4-hjulsdrift kostar alltid extra bensinpengar och väldigt få har nytta av det.
Volvo 740/940 börjar t.o.m. jag vänja mig vid. Med smala hjul (185-65-15) och försiktighet med gasen går 115 hkr. att köra på neråt 0,8. Har den inte stått på Volvo-verkstad i Småland ska den inte kosta så mycket att underhålla heller, men det hade min gjort. >:( Och kompisens >:D
Aluminiumfäljar och breda däck kostar skjortan på alla bilar.
Seat, VW och Skoda skulle jag nog titta efter, gärna Golf eller Octavia kombi. Passatens framvagnar....................se Xoots inlägg, men inte så dyrt som man kan tro.
Toyota är också bra men oftast för dyra i inköp.
-
...Passatens framvagnar....................se Xoots inlägg, men inte så dyrt som man kan tro...
I snitt har de kostat 2000 kr/st har jag för mig på de 5 jag bytt men de går inte sönder så ofta, bilen är trots allt 11 år gammal och körs mycket.
-
I snitt har de kostat 2000 kr/st har jag för mig på de 5 jag bytt men de går inte sönder så ofta, bilen är trots allt 11 år gammal och körs mycket.
För en styck enkel led?
Vart handlar du? ::)
Jag ger 500:- per led. Vanligast att man får byta 2st per sida där framme.
Byter 2st leder per år på min Passat.
Men sen har vi alla bussningar, bilprovningen klagar inte där men komforten påverkas enormt.
Ännu en grej är bakdämparna på Passat. Nu används iofs min bil inom en verksamhet som sysslar med släpvagnar.
Men behöver också byta bakdämpare med två års mellanrum. Mitt absolut sämsta bilköp någonsin. :P ;D
På två år så har den förlorat ganska exakt 55% av sitt värde.. :-X
-
Och allt detta tjat om framvagnar som rasar...jag köpte på 90-talet en Audi 100 Quattro, och många idiotförklarade mig hur jag kunde köpa en Audi 100, deras framvagnar var ju bara skit. 11år senare sålde jag bilen utan att ha haft minsta fel på framvagnen. Så allting beror på hur man kör och hur otur man har.
Toyota är säkert bra, men felfria är de inte. Däremot så har de väldigt bra service i alla fall här i Luleå. En arbetskollega har haft mycket fel på sin Toyota men mycket har verkstaden faktiskt reparerat gratis eller till väldigt låg kostnad. Säkert ett sätt från Toyota att få fin statistik på bilprovningen...men det tackar man inte som kund nej till.
Själv har jag nu en diesel Golf Variant -08 som jag är väldigt nöjd med den drar under halvlitern och skatten är nästan gratis, 1200:- per år. Och den är lika stor som de 10 år gamla Passaterna. Dessutom är VW bland de billigaste att serva på märkesverkstad.
Aluminium fälgar behöver inte alls kosta mer än plåtfälgar. Mina vinterfälgar köpte jag VW-original, de kostade ungefär en hundring mer än plåt, skulle jag ha köpt till fälgsidor till plåtfälgarna hade de blivit dyrare. Däremot breda däck är vansinnigt, bara nackdelar, hög bränslekostnad, dyra i inköp, låter mera, stöter mera osv...
-
En Audi 100 Quattro från 90-talet har ju ingen som helst likhet med A4orna eller Passats framvagn men tanken är god.
Sen är "vanliga-fel" inte vanliga fel på en annan bil så tyvärr kan man ju inte riktigt jämföra på det sättet.
Bra eller dåligt köp av en Audi 100 Quattro är utanför min erfarenhet.
-
För en styck enkel led?
Det var inkl. att få den bytt och framvagnsinställning, kommer dock inte ihåg exakt, det var flera år sedan senaste bytet. Försöker glömma och förtränga alla reparationer och bilkostnader så snart det går. Livet är för kort för att meka med bilar, jag skapar och säljer hellre ett bisamhälle till än byter en led ;D
-
<Xoot>Jag menade inte att de hade någon likhet alls. Bara att de fel som endel anser vara vanliga märker andra aldrig ens av.
Sedan är det ju viktigt att man skriver hur mycket man kör, att man t.ex har bytt styrled 2 ggr på sin passat säger egentligen ingenting om jag inte vet på hur många mil.
-
Har kört Mercedes i alla år (se +20), och kan knappast skryta med att de har ha billig märkesservice eller orginaldelar.
Det finns dock en som är värre!, och det är VAG med erfarenhet av bekanta och att min far körde en del Passat/Audi
på 80/90 talet.
-
Framvagnsdelar såsom styrleder eller gummibussningar ska man aldrig köpa som piratreservdel - det spelar ingen roll om man handlar på Biltema eller någon dyr och fin eftermarknadsfirma som Meca eller Mekonomen, dammskydd och andra gummidelar är ändå totalt sönderspruckna efter en svensk vinter. Som regel brukar dessutom sådana delar vara dyrare hos t ex Mekonomen än hos märkesverkstaden.
Samma sak gäller även för drivknutsdammskydd till framhjulsdrivna bilar - det är bara original som gäller.
Bromsdelar - skivor, belägg, bromsslangar, repsatser för ok osv - kan man däremot utan att tveka köpa även hos skummast möjliga piratdelsnasare, där är myndighetskraven numera så hårda att alla tvivelaktiga kvaliteter är helt borta från marknaden.
-
Vi har bestämt oss för att skaffa bil, men har gått vilse i djungeln av modeller, antal mil osv.
När ni är klara med körkorten blir det till att skolas om till bilmekaniker som ni nu förstår. Dyrt blir det åxå. Köp en trisslott eller två.
Lycka till med bilköpet!
Tinna fd yrkeschaffis, numera förare till tvåsitsig med flak.
-
Att VAG var dyr på 80-talet betyder väl inte att de är det idag. När man läser olika jämförelser så är VAG idag bland de som är billigast och där olika asiater ofta hamnar bland de dyraste. Och på reservdelar så har det varit billigare att köpa orginal än pirat dom ggr jag har jämfört.
<tinna.m>Jo det låter som att äga bil betyder att man får leva på verkstaden. Men vi som kör närmare 4000mil/år på 2 bilar har förutom service och byte av normala slitagedelar inte behövt ha in våra bilar på verkstaden mer än kanske 5-6ggr de senaste 15 åren. Det betyder i genomsnitt ett oväntat verkstadsbesök var tredje år för våra 2 bilar. Och det dyraste var det senaste som kostade 2800:- för byte av ett centrallås.
Man brukar säga att en bil kostar mellan 25-35:-/mil att köra om man räknar in allt. Och det har stämt på alla bilar jag har haft hittils.
-
Kolla bäst i test.
För oss blev en Mazda, den hade minst anmärkningar av alla på bilprovningen- då när vi köpte den.
http://www.vibilagare.se/test/begbil (http://www.vibilagare.se/test/begbil)
http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/Sa-funkar-det-Kopa-begagnad-bil/ (http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/Sa-funkar-det-Kopa-begagnad-bil/)
-
Att VAG var dyr på 80-talet betyder väl inte att de är det idag.
Observera att jag även skrev "bekanta" så "bästföredatumet" har inte gått ut även om min mor och far övergav
VAG på 90 talet. ;)
Skulle kunna dra många storys om knepiga timdebiteringar/skyhöga reservdelspriser och direkta serviceråd att byta
felfria orginaldelar som redan byts ut med så kort intervall som 8 veckor,,,,men det ska jag inte göra.
Kan bara konstatera att övergången till Volvos 70 serie för många år sedan innebar ett betydligt billigare och
problemfriare bilägande för mina föräldrar, och då har även Volvo sina fel och brister.
-
Dina dåliga erfarenheter kanske mera beror på din lokala VAG-verkstad och inte VAG generellt. Eftersom jag inte känner igen något av det du beskriver med min lokala VAG-verkstad.
Jag kan dra samma trista historier om Volvos-verkstad här i Luleå, lackarbeten som har varit värdelösa och de bara har hånat kunden när den har velat reklamera. Falska debiteringar osv. Min arbetskollega har tyvärr Volvo och före service har han testat att bl.a. fylla spolvätskebehållaren proppfull, ändå har volvo verkstaden kunnat fylla på flera liter?!? Inga stora pengar men visar att de på slentrian tar betalt för saker som de inte utför...
Min VAG-verkstad har däremot alltid varit bra på att ge service, ger de mig ett fast pris så håller de det och blir oftast billigare ändå. De bjuder på lånebil på lite dyrare servicar. Och på de få reservdelar jag har behövt köpa där så har jag bara blivit förvånad att det inte var dyrare.
Som i vintras när någon klant till tjuv försökte stjäla x-ljusen så spräckte han ena frontlyktan. Jag tänkte nu blir det här dyrt, jag hade hört att en framlykta till en Subaru kostade över 8000:-, till min Golf kostade komplett lykta på strax över tusenlappen.
Eller förra månaden när jag bytte centrallås på ena dörren. Jag hade tidigare i somras kollat upp att ett centrallåsbyte med delar och jobb skulle kosta 2800:-. Men jag kände mig osäker, tänk om det är något annat fel, kabelfel eller liknande. Så jag lämnade in bilen för felsökning och de konstaterade att det var låsskistan som var fel, de hade kollat allt kablage utan att hitta något. Sedan när jag lämnar in bilen för att de skall byta låsskistan så ringer verkstadskillen till mig efter ett par timmar och säger att han har utfört ännu en komplett felsökning bara så att de inte byter en fullt fungerande del. Felsökning kostar 1000:-/h vet jag sedan tidigare. Dessa båda felsökningar har jag inte betalat en krona för. Verkstadskillen sa dessutom att de märker upp och lägger den gamla låsskistan på hyllan om det skulle visa sig att det ändå är något annat som är fel. Men nu fungerar låset perfekt.
-
Jupp! Visst är det så. Ingen bilreparation eller annat hantverk blir bättre än hantverkaren själv.
Ingen fakturering med tillhörande dokumentation blir mer rätt än serviceinrättningens hantering.
Därför har jag valt bort märkesverkstäderna här till förmån för en liten 1-mans-verkstad.
Kanske det bästa rådet är att höra med sin bilmoj innan man köper bil. Men det blir ju inte lätt!
Har en son i Kungliga Huvudstaden. Den ena märkesverxtan är skitdyr, fubbar, och tar inget ansvar, destomer betalt. Den andra (samma märke!!) är helschysst och det kostar bara bråkdelen.
-
Vi har haft ett gäng bilar, åker många mil och mycket med släp, packning och barn. De 2 som har varit BÄST och BILLIGAST i drift är:
Audi a6 Quattro som vi hade i 3 år, det ända vi gjorde var att serva den. Suverän vinterbil som tog sig fram överallt utan problem och oavsett väglag. Den är dessutom extremt rymlig överallt. men vid 33,000 mil började det ena efter andra behöva bytas, dock satt det en stor motor i och bensinförbrukningen låg strax över litern. Startade oavsett väder.
Vi har även haft en Passat V5 4M -03, även den endast servicar, tog sig fram bra, låg bensinförbrukning, Vid 22.000 mil dog däremot ac:n. Startade alltid oavsett väder.
Vi har även haft en Subaru Legacy -05 som vi köpte som ny, den var visserligen bra men inte lika stadig på vintervägarna som audin och passaten. Våran subaru var tyvärr ett "måndagsex" med en hel del problem trots att den var sprillans ny. Alla andra vi känner som har subaru är mycket nöjda med sina bilar.
-
Jo Audi 100(A6) Quattro var en drömbil förutom bensinförbrukningen. Den drog 1,2l/mil oavsett om jag hade tungt släp och fullastad bil eller tom bil och inget släp. Däremot så servade jag också bara den under de 11år jag hade den. Aldrig ett fel på den och startade alltid. Och vilket rostskydd sedan, jag klantade till det och drog ena bakskärmen efter en betongpelare i garaget på jobbet så lacken skavdes bort och plåten bucklades till. På verkstan sa de att om jag ville behålla förzinkningen så gör du ingenting, låt skadan vara. Eller så fixar dom det estetiska och så ökar rostrisken. Jag lät det vara och 8år senare så fanns det inte en antydan till rost på bilen, varken på stänkskärmen eller någon annanstans på bilen.
Jag minns bara när polaren körde fast med sin 940 i en brant uppförsbacke med flera dm snö på vägen och jag skulle dra loss honom. Han tyckte att vi skulle dra honom ner för backen och tyckte jag var knäpp som ville dra honom uppför. Men jag sa det är väl uppför du ska inte nerför och så släpa jag volvoskrället uppför hela backen utan antydan till att slira ens. Det var en underbar bil, bara för törstig för att pendla till jobbet med...
-
ToA Citat:
"Annars är det nog den bästa standardbil som finns, för de som inte kan köra i halka. 4-hjulsdrift kostar alltid extra bensinpengar och väldigt få har nytta av det."
-Nä, men bor man där backarna blir blank-isiga tex i norra Sverige, behövs det för att komma upp för dom på vintern.
Och jag är rätt säker på att det är fler vägavkörningar i södra Sverige om vintrarna, om man kollar på nyheter om "snökaoset på vägarna". Kanske beror det på att ni räknar med att ni är så bra förare eller att ni ska slippa vintern, så ni behöver inte fyrhjulsdrift, vad vet jag. ;) Peace!
-
ToA Citat:
"Annars är det nog den bästa standardbil som finns, för de som inte kan köra i halka. 4-hjulsdrift kostar alltid extra bensinpengar och väldigt få har nytta av det."
-Nä, men bor man där backarna blir blank-isiga tex i norra Sverige, behövs det för att komma upp för dom på vintern.
Och jag är rätt säker på att det är fler vägavkörningar i södra Sverige om vintrarna, om man kollar på nyheter om "snökaoset på vägarna". Kanske beror det på att ni räknar med att ni är så bra förare eller att ni ska slippa vintern, så ni behöver inte fyrhjulsdrift, vad vet jag. ;) Peace!
I brist på snöröjning eller där det blåser igen snabbt samt i innihälvitta is-halkiga backar och året-runt-däck kan det behövas. *håller med*
Man håller sig inte på vägen för att man har 4-hjulsdrift. Ibland blir det tvärt om; När 4-hjuls-driftarna ska stanna och upptäcker att de har samma bromssträcka som en med 2-hjuls-drift. :o
Snökaos på vägarna har vi sällan i södra Sverige. Du har tittat för mycket på TV! ;) Till stor del en produkt av sensationsmakarna, och så har vi några som aldrig lär sig..........
Några år åkte jag runt med ett mobilt sågverk på 1430 kg (LGF). De första åren med en Passatkombi, framhjulsdrift och 1310 kg tjänstevikt om jag mins rätt. De senaste åren med en Volvo 945 på samma vikt som sågverket. Ett par gånger hände det att jag fick sätta ögla på kopplingen och baxa lite med bondens traktor.
-
Det finns en utbredd missuppfattning att små bilar är bränslesnåla vilket inte alls behöver stämma. En liten billigt byggd bil kan ha, av kostnadsskäl, gammal motorteknik vilket gör att den drar mer bränsle än en modern större bil. Som exempel så drar min fullstora kombi mindre per mil är kollegans lilla budgetbil Suzuki Alto, som dessutom har lika "hög" säkerhet som en flyttkartong och så uselt byggd så att han har ständigt något bekymmer med det rullande undertill (hjullager, styr- spindelleder, etc.). :o
En annan utbredd missuppfattning är att bilar är extremt krockosäkra bara för att de är små. Så var det kanske på åttiotalet, men dagens småbilar är riktigt bra. En Alto är säkert bättre än vilken gammal volvo 940 som helst, för att ta ett exempel. Sedan känns Alton ännu mindre än den egentligen är, och jag kan inte rekommendera den. Jag fick låna en sådan en gång och körde runt 50 mil, och jag tycker inte den var prisvärd. Jag köpte en suzuki swift i stället, som bara kostar 10-20k mer som ny men är en helt annan bil. Den är också relativt liten, men utrymmet utnyttjas bättre och den känns inte trång. En vuxen kan till och med sitta bra i baksätet. Jag har kört min nu i 5700 mil, och inte haft minsta fel. Sedan är den inte extremt bränslesnål, men jag kör den på 0,65 med mycket tung högerfot. Den som är försiktig kör lätt under 0,6.
-
Hmm, nu är jag tillbaka i de tankespår jag hade från början... Har alltid sett mig köra en fyrkantig Volvo kombi (eller för den delen någon urgammal pick-up med trästaket runt flaket ;)).
Sen fick jag sveda i miljösamvetet med tanke på vad en stor Volvo drar, och började tänka mindre. Läste också, som nämnts, att i krocktest mellan äldre Volvo och modern småbil "vinner" småbilen. Men börjar man tänka på vilken bil man ska krocka med (eller inte), måste man nog köra en stridsvagn av något slag. Större, högre bilar mot småbil är ju inte bra, men en suv vinner knappast mot en lastbil full med grus heller...
Tack för alla era inlägg! Jag ska börja om med att läsa på, tror vi måste provsitta om vi ända funderar vidare på småbil, sambon är ju ganska lång. Skulle gärna vilja ha dragkrok..., men anpassar nog hellre barnvagnen efter bilen än tvärtom, men skulle å andra sidan behöva få hem en massa plank, och hundgårdsgaller... ::)
Nu har jag en ny fråga, eller en uppdatering av den ursprungliga:
Om ni var alldeles färska bilförare/ägare, hur många mil ska bilen ha gått för att man ska våga köpa?
Jag antar att man kollar hur den är servad, och hur många ägare den haft för att få en bild utöver vad man ser.
:-* / Alba
-
Nu har jag en ny fråga, eller en uppdatering av den ursprungliga:
Om ni var alldeles färska bilförare/ägare, hur många mil ska bilen ha gått för att man ska våga köpa?
Jag antar att man kollar hur den är servad, och hur många ägare den haft för att få en bild utöver vad man ser.
:-* / Alba
Det beror helt och hållet på vad det är för bil, hur högt det begärda priset är och vad man kan anta om hur den har körts. Om bilen har körts mest på landsväg med lätt last så klarar sig många delar betydligt längre än om det är en bil som t ex har gått i tät stadstrafik, gått med tung last, körts hårt eller dragit tunga släpvagnar för jämnan.
Ibland kan det vara en fördel att köpa en bil som har gått lite längre om många typiska slitdelar (t ex kopplingslamell, bromsskivor, drivknutar) nyligen är bytta, än att köpa en med kortare körsträcka där inget sådant någonsin är åtgärdat.
En välstämplad servicebok är totalt ointressant numera, i synnerhet om man köper bilen av bilhandlare - de brukar fixa till saknade stämplar och signaturer på lämpligt sätt om de inte redan finns i boken. Det enda pålitliga beviset på att en bil är välservad är om fakturorna på jobben kan visas upp - och om de tyder på att servicen är gjord på en verkstad med gott rykte.
Man ska inte stirra sig blind på antalet tidigare ägare, det är inte ovanligt att mer än hälften av dem är bilhandlare. I synnerhet kring finanskrisen 2008, när bilmarknaden var totalt död, var det en hel del begagnade bilar som såldes flera gånger mellan olika bilhandlare innan de gick att få ut till någon ny ägare som verkligen använde bilen. Samma sak hände också 1993-94.
Om man köper bilen av en privatperson bör man alltid fråga varför han säljer bilen, i synnerhet om han inte har ägt den så länge.
Kolla också med 2-3 tidigare ägare att de verkligen har fått betalt för bilen, särskilt viktigt om någon av dem är ett leasingbolag.
-
de flesta bilar går utan problem 40000mil.. många 60000tusen mil... köper man en som gått 15000tusen mil så har man fått ner priset rejält.. att en bil gått endast 7000mil behöver inte vara bra.. kallkörning en mil per dag sliter mer än långkörning 20mil per vecka.. dvs kall motor slits mer än varm.. det bästa vore att köpa en bil som startats och vart igång sen ny.... själv kör jag 3000-4500mil per år så en lågmilare är det inte lågmilare så länge ändå... att toyota är bränslesnåla som övriga japsebilar är känt likaså att plåten är tunn och rostar bort första regnskuren...toyota har dessutom förbesiktning innan ordinariebesiktning så att de går igenom besiktningen är ju inte konstigt.. jag blev påkörd av en ny fin nissan när jag stod parkerad med en volvo 245... nissanen blev ihoptryckt till mitten och fick skrotas..min bil fick en trasig baklykta a 200kr på skroten... en gammal bil behöver repareras men kan funka fint med endast trafikförsäkring.. en ny bil behöver servas..helförsäkras..tvättas och ev.repareras oxå..
jag vet vad jag väljer.. jag tycker det är bättre med en bil för samma pris som en service och pengar till annat istället.. huvudsaken är att man tar sig från punkt A till B.. jag slipper dessutom tvätta bilen a´4h i veckan.. sparar massa pengar på försäkringen.. behöver inte låsa för ingen vill ta bilen ändå... jag kan sparka på bilen när jag är arg... kan köra höbalar i den.. barnen kan klättra på den och ha skorna i sätet..kan köra på dåliga skogsvägar utan att bry mig om repor... kan lämna bilen längs med vägen om den krånglar och ta bussen hem.. och bäst av allt gasa tills den rasar.. ;D
-
Vad är det egentligen som avslutar en bils liv nu för tiden? För några år sedan var det ju oftast rosten, men nu är ju de flesta rostbenägna bilar bortrostade så vad är det nu?
-
döden för de flesta bilar är när reperationerna blir för dyra i förhållande till bilens värde... min skrot lappade jag för 6000kr men egentligen skulle den skrotats för den är inte värd mer än max3000kr... grejen var att jag köpte bromsdetaljerna först för 1000kr...sen visade det sig att det andra blev dyrare eftersom... hade jag inte köpt grejerna för tusenlappen så hade den skrotats...men 6000kr för att ha bil ett år är ju inte dyrt.. bara soppan denna månaden var 2800kr som jämförelse.... bilen drar 0.8....
-
Men det kommer väl nya som rostar, min A3:a var rostig efter bara 7-8 år. Men den har tidigare också gått i södra sverige.
-
Många nya bilar kräver orimligt mycket jobb för triviala reparationer, man kan t.ex. få riva hela framvagnen för att byta koppling. Skall det göras på verkstad blir det svindyrt, gör man det själv tar det alldeles för lång tid. Det är helt enkelt inte värt besväret.
Edit: nya bilar = 90-talet och framåt.
-
Många nya bilar kräver orimligt mycket jobb för triviala reparationer, man kan t.ex. få riva hela framvagnen för att byta koppling. Skall det göras på verkstad blir det svindyrt, gör man det själv tar det alldeles för lång tid. Det är helt enkelt inte värt besväret.
kollar man på antalet bilar med en glödlampa fram så ser man samma sak... från mig till gbg räknade jag till 50st enögda bilar..knappa 2,5mil.. inte konstigt när man behöver lämna in bilen för att byta en lampa som kostar ca50kr.. sanslöst.. köp en gammal bil och ha två lampor fram istället :)
-
Vad är det egentligen som avslutar en bils liv nu för tiden? För några år sedan var det ju oftast rosten, men nu är ju de flesta rostbenägna bilar bortrostade så vad är det nu?
Hos mig brukar det vara bilprovningen som avlivar bilen. Ibland får man en arbetsorder, ibland en frisedel och rätt så ofta en dödsdom. Lastbilar verkar dock komma undan med vad som helst på besiktningen, är bara 60% av rambalken i takt, dvs den kan ha löjligt mycket rost och fungerar bromsarna så kan man köra vidare.
-
Vad är det egentligen som avslutar en bils liv nu för tiden? För några år sedan var det ju oftast rosten, men nu är ju de flesta rostbenägna bilar bortrostade så vad är det nu?
Det är fortfarande ofta rost - även om bilarna numera är äldre än förr innan de skrotas pga rost. Bland bilar som mina bekanta har skrotat pga rost under de senaste åren kan man nämna Peugeot 405 '88, flera Opel Omega '87-91, Ford Mondeo '94-95, Saab 9000 '90.
En annan vanlig skrotningsorsak på 89'or och senare är att de inte klarar avgasprovet vid besiktning pga att katalysatorn är slut, motorn drar för mycket olja eller det är något problem med motorstyrsystemet som den lokala klåparverkstaden inte lyckas åtgärda till rimlig kostnad.
Motorhaverier - kamremsras, trasig topplockspackning etc - förekommer också ibland.
Och till sist kan det helt enkelt vara en följd av allmänt bilöverskott, att en 15 år gammal bil knappt är värd något även om den är i bra skick och följaktligen lönar det sig inte att reparera ens bagatellartade fel om ägaren har centraltummar och måste låta en verkstad göra jobbet.
-
Rost har ingen av mina bilar dött av, och då har jag ändå haft ett gäng Escorter. En tröskel kostar 278 kronor på Mekonomen. Bryr man sig inte om hur det ser ut blir det ännu billigare.
-
Vad är det egentligen som avslutar en bils liv nu för tiden? För några år sedan var det ju oftast rosten, men nu är ju de flesta rostbenägna bilar bortrostade så vad är det nu?
Egentligen är det nog mycket att värdet på en 15 år gammal bil är så lågt att det inte lönar sig att lägga pengar på den. Att så många har tillräckligt med pengar att följa sin känsla, längtan efter att nära den tillfredsställelsekänslan som man får (i början) när man köpt en ny bil.
En vanlig anledning till skrotning är elfel. Kostsamt att laga.
En annan är nedslag på besiktning på avgasvärden.
Rost är också vanligt.
Men 19 av 20 bilar som kommer in på min skrot har fint fungerande motor. Miljöslöseri att slänga dom :'(
-
Men det är ju detta miljönissarna vill, att vi skrotar gamla bilar tidigare och köper nya "miljövänliga" bilar. Här är det tydligen mijövänligt med slit och släng...
-
Men det är ju detta miljönissarna vill, att vi skrotar gamla bilar tidigare och köper nya "miljövänliga" bilar. Här är det tydligen mijövänligt med slit och släng...
Nja, så lät det från (de bilindustrisponsrade) miljönissarnas sida för 15-20 år sedan då de bilar som var aktuella för skrotning sällan hade katalysator och ofta inte uppfyllde några som helst avgaskrav. Men de bilar som skrotas idag är inte mycket sämre ur avgassynpunkt än moderna bensinbilar, en 20 år gammal bensinbil är till och med många gånger bättre än en modern s k miljödiesel i och med lägre kväveoxidutsläpp och försumbara partikelutsläpp.
Det bästa man kan göra för miljön är att fortsätta köra med sina gamla 90-talsbilar, se till att hålla maskineriet i oklanderligt skick och gå över till ett bränsle som inte har fossilt ursprung, t ex etanol eller gengas.
Det argument som bilindustrin framför idag för att skrota gamla bilar i förtid är framför allt krocksäkerhet.
-
I bland kan man undra vad som är vettigt när det gäller bilar.Vi har bla en Toyota Carina årsmodell 94 med 4 A FE motor.Lamdasonden är kass och ingen finns på skroten,en ny kostar 7 000 Kr.Bilen är mycket välvårdad och i det närmaste rostfri.Är det vettigt att kosta på 7000 Kr på en bil som man på sin höjd får 10 000 Kr när den är nybesiktad?
Vi har även en Subaru 95 med rostmärken och hål,men en motor som går som en klocka.Bytte drivknut 1200 Kr(Pirat) en orginal kostar 7000 -8000 Kr.Då får man hela axeln från växelådan till hjulet,vilket förefaller onödigt oc framförallt dyrt.Två gummi bussningar till bakhjulets upphängnin fanns inte pirat,orginal kostade 800 Kr orginal bult 400 Kr. Ibland funderar jag på att köpa en ny Subaru och skruva sönder den och sälja delarna,då skulle jag förmodligen bli milijonär.
-
Det svåra är ju att veta hur länge den går efter att du bytt lambda-sonden. Skulle man veta att den sedan går felfritt i 5år så är det ju inget svårt val. Men det kanske tar en månad och så kanske något nytt går sönder.
Du kanske kan tänka så här, om du skrotar toyotan och lägger dom där 7000:- på en annan bil, skulle den vara bättre eller sämre än toyotan? Förmodligen sämre, och då är det väl bättre att lägga dom där 7000:- på lambda-sonden.
-
Har du kollat laga.se? Lambdasond till din motor verkar kosta från 500 pix där!
-
Jo då jag kollat på alla möjliga sidor om billiga bildelar,men den här 4 A FE motor har en lamdasond som sitter fast med två bultar,inte skruvad som ett tändstift.Samma med kablarna,dom stämmer inte med pirat delarna.
-
http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx=49029299&bilkod=4514&delkod=7463 (http://www.laga.se/delinfo.aspx?delindx=49029299&bilkod=4514&delkod=7463)
-
döden för de flesta bilar är när reperationerna blir för dyra i förhållande till bilens värde... min skrot lappade jag för 6000kr men egentligen skulle den skrotats för den är inte värd mer än max3000kr... grejen var att jag köpte bromsdetaljerna först för 1000kr...sen visade det sig att det andra blev dyrare eftersom... hade jag inte köpt grejerna för tusenlappen så hade den skrotats...men 6000kr för att ha bil ett år är ju inte dyrt.. bara soppan denna månaden var 2800kr som jämförelse.... bilen drar 0.8....
Så är det,,,,
När reparationskostnader börjar överstiga "svenssonbilens" värde, ja då är det dax för skroten.
I övriga fall ska det vara något "udda",,,,tex att slänga fast ett SF avgassystem/kattar på en
6-8 år gammal Mercedes CL 500 för runt 100 000:-. ;D
Hick!!!
-
Jo då jag kollat på alla möjliga sidor om billiga bildelar,men den här 4 A FE motor har en lamdasond som sitter fast med två bultar,inte skruvad som ett tändstift.Samma med kablarna,dom stämmer inte med pirat delarna.
Går det inte att svetsa fast en gängad bussning M18 x 1,5 och skruva i en standardlambdasond då? Kablar går alltid att skarva (men kom ihåg att just lambdasondskablar ALDRIG får lödas, det är bara kontaktpressning och skarvhylsor som gäller.
-
Jo jag har funderar på att göra något liknande.
-
Torbjörn Varför får man aldrig löda i dom kablarna ???
-
Torbjörn Varför får man aldrig löda i dom kablarna ???
En lamdasond mäter syrehalten i avgaserna, och jämför med ett referensvärde. Detta referensvärde är syrehalten i luften, och den får in små mängder luft längs kardelerna i kabeln. Lödar man så täpper man till.
Ungefär så, men jag kan ha missförstått på någon mindre detalj. Hur som helst har detta ställt till det för en och annan hemmamekare genom åren ::)
-
Hmmm...Sett olika uppgifter om sondens referensluft,någon som menar att den bara mäter luften precis ovanför sonden,,,tjaa en lödning kan väl ärga om fukt tillkommer.
-
En lamdasond mäter syrehalten i avgaserna, och jämför med ett referensvärde. Detta referensvärde är syrehalten i luften, och den får in små mängder luft längs kardelerna i kabeln. Lödar man så täpper man till.
Ungefär så, men jag kan ha missförstått på någon mindre detalj. Hur som helst har detta ställt till det för en och annan hemmamekare genom åren ::)
Precis rätt! Dessutom får man aldrig olja eller fetta in kontakterna till en lambdasond, eftersom oljan eller fettet också kan krypa längs kabeln och täppa igen.
-
Verkar som tidiga sonder har ett hål som den tar referensluft från:
http://www.autotap.com/techlibrary/understanding_oxygen_sensors.asp (http://www.autotap.com/techlibrary/understanding_oxygen_sensors.asp)
-
Går det inte att svetsa fast en gängad bussning M18 x 1,5 och skruva i en standardlambdasond då? Kablar går alltid att skarva (men kom ihåg att just lambdasondskablar ALDRIG får lödas, det är bara kontaktpressning och skarvhylsor som gäller.
hade samma problem för nån månad sen,en beg katalysator där gängan var slut i katten, tog avgastätning sån som stelnar av värme,tryckte i lamdan och fäste den med några punktsvetsar,håller tätt än så länge.
-
Jag hoppas ni verkligen kan hjälpa mig i ett val.
Har en Volvo 240 -87
Men har funderingar på byta till en nyare. Då det börjar bli svårt med vissa delar och relativt dyra bensin räkningar.
Jag har alltid gjort det mesta själv som service och byte av bromsok, kamremsbyte och liknande.
Jag mår nästan fysiskt illa, när jag hör historier om att motortempgivare som går sönder och att bilen då inte går att köra (jädrans databoxar).
Bärgare och verkstadsräkning = 5500kr ! (Med min Volvo, kör jag ca en vecka och åker till bilskroten och för 50kr och fem minuters arbete är allt ok igen.)
Byte av en lampa kräver verkstadsbesök och en räkning på 1500kr. Eller att man inte ens kan byta bilbatteri själv! osv
Jag tänker mig en bil som är 5-8 år gammal och som jag kan göra mycket själv med. Gillar inte franska bilar. Säker, skall anses driftsäker,
och vill gärna få "mycket bil för pengarna"
Vad skulle ni under dessa premisser, köpa för märke av bil?
Vore er evigt mycket tacksam för svar.
-
Vad jag då kan föreslå som jag har egna goda erfarenheter av är en Ford Focus av generation 1 (dvs 1999-2004 års modell). Är Focusen för liten så snegla på Mondeo, det är ju så gott som exakt samma teknik men i lite större skala. Håll dig till fyrcylindriga bensin- eller FFV-motorer.
Se bara till att hitta ett rostfritt exemplar, helst ett där dörrfalsarna redan är åtgärdade på rostskyddsgarantin.
En trevlig sak med Ford är att all verkstadsdokumentation (Technical Information System, TIS) har spritt sig ut på nätet och går lätt att tanka hem som torrent.
-
Precis rätt! Dessutom får man aldrig olja eller fetta in kontakterna till en lambdasond, eftersom oljan eller fettet också kan krypa längs kabeln och täppa igen.
Det här är då något som jag missat under eltele-utbildningen, skulle det krypa syre genom strömförsörjningen eller genom en signalkabel? Låter ju som homopati! Anledning till att skippa lödning är ju att undvika krypström, spänningsfall genom dålig kontakt. Den mäter ju syrehalten i avgaserna kontra luften i motorrummet och omvandlar detta till ett elektriskt mätbart värde, kretsarna och halvledartekniken är (lödda på ett kretskort) väldigt känsliga för spänningsfall, därav funktionen och detta skulle resultera i ett felaktigt värde. Eller skulle den känna av syrehalten i spänningen.....Star Trek typ! Låter som en skröna orsakad av dålig lödkunskap.
-
Det här är då något som jag missat under eltele-utbildningen, skulle det krypa syre genom strömförsörjningen eller genom en signalkabel? Låter ju som homopati! Anledning till att skippa lödning är ju att undvika krypström, spänningsfall genom dålig kontakt. Den mäter ju syrehalten i avgaserna kontra luften i motorrummet och omvandlar detta till ett elektriskt mätbart värde, kretsarna och halvledartekniken är (lödda på ett kretskort) väldigt känsliga för spänningsfall, därav funktionen och detta skulle resultera i ett felaktigt värde. Eller skulle den känna av syrehalten i spänningen.....Star Trek typ! Låter som en skröna orsakad av dålig lödkunskap.
Saken är alltså den att signalkablarna till lambdasonden inte bara används som elektriska ledningar utan även som "slangar" för referensluft till den. Lambdasonden känner ju av skillnaden i syrehalt mellan ut- och insida av den porösa keramiken, och att använda ledningarna till den för att få fram referensluft är ett billigt sätt att få den någotsånär filtrerad.
-
Tack för ditt svar Torbjörn, du verkar veta vad du snackar om. Men blev dock lite överraskad av ditt förslag.
Har en kompis som har en Mondeo. Tror det är en -98. Han sköter inte sina bilar direkt, men han har haft mycket fel på bilen.
Och en jobbar polare på nittiotalet hade en Ford, som han svor ve och förbannelse över, kommer ej ihåg modell. Men de borde ha varit en 1995- 1997.
Men det kanske har skett en förbättring?
Och ett dåligt ryckte sitter ju i länge och väl. Priserna är ju rätt.
Är dessa modeller du nämnde lätt meckade?
Rekommenderar du mondeon före focusen?
Har du/haft Ford själv?
-
Jag anser för min del att Ford verkligen lever upp till sitt dåliga rykte för bilar tillverkade i mitten av 80-talet eller tidigare. I slutet av 80-talet skedde en kraftig uppryckning. När det har varit stora problem med nyare Ford så rör det sig ofta snarare om klåparmekaniker som är bättre på att förvärra problem än att lyckas lösa dem, eller om vanvårdade exemplar.
Beträffande de olika framhjulsdrivna Fordmodellerna - Fiesta, Escort, Mondeo och Focus - så är ju tekniken i stort sett densamma i allihop så länge man tittar på samma årsmodell, det är bara frågan om större eller mindre karosser. Så vilken av dessa modeller man ska föredra beror helt enkelt på hur stor bil man behöver.
Jag har själv kört en Focus i 4 år nu.
-
Däremot var ju en del av de gamla fordarna riktigt snygga
-
Ok, tack igen för ditt svar. Har kollat runt på nätet. Du verkar ha rätt.
Det blir nog en Mondeo för min del.
Men kan man göra mycket själv?
Vad är begränsningarna?
-
Begränsningarna för vad man kan göra själv beror bara på hur mycket man kan (eller vill lära sig) och på vad man har för resurser i fråga om verktyg, verkstad osv.
Något jag inte tycker att en normal gördetsjälvare ska ge sig på är jobb som har med airbag eller kylmediekretsen i luftkonditionering att göra. Inte heller byte av vindruta eller andra limmade rutor. Men i övrigt KAN man nog gå iland med de flesta jobb som kan bli aktuella, sedan får man använda sitt eget omdöme för att avgöra om det är lämpligt att ge sig på dem själv eller om det är bättre att leja ut dem.
-
Lite OT, men jag kom att tänka på detta med att ta luft genom kablar.
Vissa timberjack skotare hade problem med att databoxen för motor/transmission dog upprepade gånger. Detta visade sig bero på att en givare i botten av hydrauloljetanken läckte olja som kom in i kabeln. Sen gjorde kappilärverkan resten och det kom olja i kontaktstycket på databoxen och kortslöt denna. Budgetlösningen på problemet var att klippa kabeln och skava med sockerbit på ett ställe där det var "uppför".
-
Torbjörn, har funderat lite. eftersom jag bor på landet. Slog mig tanken att en Mazda B 2500 Maxi Cab 4WD diesel kan väl inte vara fel.
Beprövad modell o japanerna brukar ju kunna skruva ihop grejorna bra.
Och den torde väl vara hyfsat lätt meckat, eller vad tror du?
Borde väl med lugn körning få ner den kring o.85 milen.
5000kr i skatt har jag kollat upp att den kostar.
Blir ju lite dyrare driftkostnader men det kan det ju vara värt om tänker på säkerhet, den mera praktiska funktionen och att kunna serva den mycket själv.
Tycker du att jag gör ett tanke fel här?
Har faktiskt en fruktansvärd beslut ångest, hahaha
-
En kostnadsdetalj som man lätt glömmer om man funderar på en stor fyrhjulsdriven pickup som vardagsbil är det här med däck. Den kostnaden blir betydligt högre än för en personbil.
Jag har ingen större erfarenhet av någon Mazdapickup, men det mina fördomar säger att jag borde oroa mig för i första hand är dels rost (transportbilar brukar, till skillnad från personbilar, säljas utan rostskyddsgaranti och har ofta inte alls lika påkostat rostskydd från fabrik) och dels missljud, lagerskador och sånt i kraftöverföringen (växellåda, fördelningslåda, axelväxlar, kardanaxlar osv).
-
Blir ju lite dyrare driftkostnader men det kan det ju vara värt om tänker på säkerhet, den mera praktiska funktionen och att kunna serva den mycket själv.
Många luras att tro att större bil är säkrare...en modern småbil är förmodligen många gånger säkrare än en gammal mazda pickup...
-
Tror nog att en sex år gammal Mazda pickup med krockkudde. Är mycket säkrare än en sex år gammal småbil med krockkudde. Fysikens lagar.
-
Ja det är ju sant, men det är ju säkerhet på bekostnad av andra. Alltså ren själviskhet.
Så länge du inte krockar med en älg i så fall...
-
Diskussioner om bilars säkerhet hanldar ofta om att stort är säkrare än smått, vilket går att visa med lite enkel skolfysik (vid frontalkrock) och är väldigt tydligt vid det klassiska krocktestet (kollision med betongbarriär i rät vinkel), men om man tänker lite till:
Att inte råka ut för en olycka vilket till stor del beror på hur man kör själv (singelolyckor är vanligaste olyckstypen), däckstandard, hjälpsystem (ABS, Antisladd osv).
Förr var rattstänger en 1" järnsstång som gick från framaxeln till ett par dm framför förarens bröst. De blev sammantryckningsbara gissningsvis någon gång under 70- eller 80-talet på de flesta bilmodeller, motorer sitter på modernare bilar monterade så att de trycks in under bilen istället för att tryckas in i kupen (tror tex att det var en konstruktonsskillnad mellan SAAB 99 och 900). Vid en kollision med tex en lyktstolpe mitt på fronten (mellan rambalkaran på pickupen) så kanse den som sitter i en liten bil med motor som trycks under kupen klarar sig bättre.
Dörrarna på en större bil är nog inte så mycket kraftigare än dörrarna på en liten bil om något kommer in från sidan, men här är den stora bilen självisk om det är den som kommer in. Ett vanligt argument till att köpa "stadsjeep" är den höga säkeheten, pga storleken, olycksstatistik visar dock på fler och allvarligare olyckor med denna typ av bilar. En tragisk olycka är en som inträffade på Centralbron i Stockholm då en större bil körde mot betongbariären, klättrade upp på denna och välte över och blev liggade upp och ned i mötande körfält. Singel olyckan fick dödlig utgång, och startade debatten om säkerheten med "statsjeepar" som har välttendenser pga hög tyngdpunkt.
ABS (är näst intill veteran om det saknas), antisladd, inte för stor och inte för liten ca 1000-1500 kg, trepunktsbälten på alla platser som används, nackstöd och motsvarande fem stjärnor i Euro NCAP (svårt att bedöma konstruktionen själv) kan var en utgångspunkt.
-
Det visades senast igår på TV, en krocktest med ny stor japan pic-up. Hela skiten slogs sönder och samman där de flesta bilar skulle ha klarat sig lindrigare.
Dessutom; sämre rostskydd= snabbare åldrande och försvagningar.
Någon här på forumet kom körande med en halvstor Mercedes lastbil. Det kom en VW Golf utfarande från en sidoväg. Båda hjulaxlarna på lastbilen flyttades, dieseltanken låg 30 meter bort. Gubben i Golfen bara klev ur...............
Det är som med byxormen, inte farligare för att den är större. Men stora bilar har fungerat som kukförlängare i alla tider.
-
Det som framför allt är farligt med stora pickuper (och andra bilar med längsmonterad motor som inte är byggda för att få bra poäng i Euro NCAP) är en "sned" frontalkrock typ omkörningsolycka, då den mötande bilens hörn träffar utanför vänstra rambalken (eller, på en personbil med självbärande kaross, utanför "hornet" som framvagnsbalken sitter fast i. Då brukar hela sidan av bilen skalas bort. Ett typexempel på personbil som är mycket dålig på den här punkten fastän den är relativt stor och tung är Ford Scorpio.
-
Torbjörn, har en Mondeo -04 som ser skaplig ut, på gång. Den har gått 15 tusen mil.
Men det är en diesel. Men det skulle funka för mig då jag kör 2500-3000 mil om året. (Skatten 6000kr)
Vet du om Fords dieslar är bra?
-
Jag har ingen erfarenhet alls av Fords dieslar, men det påstås att de motorerna ska vara tillverkade av PSA-gruppen (och alltså i så fall identiska med de som sitter i t ex Peugeot och Citroën).
-
Enligt wikipedia heter dieselmotorn Duratorq, är som sagt tillverkad av peugeot och återfinns i en lång rad bilar, bland annat volvo S40/V50/C30. Jag tror inte man behöver vara orolig för den, peugeots dieselar har alltid haft gott rykte.
-
Nu har jag sugit på den här fråga ett tag.
Mitt råd: Skaffa inte bil.
-
Jag har en Skoda Praktik som är baserad på syskonet Skoda Roomster. Praktik är en skåpbil med plats för två personer men också den enda skåpbilen på marknaden som har samma säkerhet som en vanlig standardbil. Övriga skåpbilar har sin säkerhet som tillval som tex, krockkuddar på passagerarsäte, skyddsbalkar på sidor mm. Jag skulle föreslå att de som är fler i familjen satsar på en Skoda Roomster där sätena i bak med ett lätt handgrepp faktiskt går att plocka ut. Smidigt om man behöver transportera något större. Praktik eller Roomster är en bensinsnål, säker och prisvärd bil.
-
Jag har en Skoda Praktik som är baserad på syskonet Skoda Roomster. Praktik är en skåpbil med plats för två personer men också den enda skåpbilen på marknaden som har samma säkerhet som en vanlig standardbil. Övriga skåpbilar har sin säkerhet som tillval som tex, krockkuddar på passagerarsäte, skyddsbalkar på sidor mm. Jag skulle föreslå att de som är fler i familjen satsar på en Skoda Roomster där sätena i bak med ett lätt handgrepp faktiskt går att plocka ut. Smidigt om man behöver transportera något större. Praktik eller Roomster är en bensinsnål, säker och prisvärd bil.
Det är väl ingen större skillnad på dem och på små transportbilar som VAG-koncernen säljer under sina övriga märken (t ex Seat eller VW)?
-
Mitt råd: Skaffa inte bil.
Det vore ju det optimala. Vad kostar en bil per månad? Vi betalar nog åtminstone 2000 kr/mån per bil och vi har två. Det är inkl allt. En gammal Volvo och en ny Toyota, den nya är nog dyrare egentligen.
För 2000 kr kan man åka taxi ibland och buss ganska ofta. Eller låna grannens bil mot en hyra på några hundra/gång.
-
Köp en vanlig transportbil och du har noll säkerhet i grundutbudet både för passagerare och dig själv. Det är därför tex en WW skåpbil ligger 30-400000 kr dyrare i nypris mot en Skoda Praktik, för du måste göra tillägg på säkerheten. Sen finns inte tillräckligt med tillägg för att få samma säkerhet som i en personbil. Därför väljer jag Skoda Praktik för att vi ska få samma trygghet som i en vanlig bil.
-
Det vore ju det optimala. Vad kostar en bil per månad? Vi betalar nog åtminstone 2000 kr/mån per bil och vi har två. Det är inkl allt. En gammal Volvo och en ny Toyota, den nya är nog dyrare egentligen.
För 2000 kr kan man åka taxi ibland och buss ganska ofta. Eller låna grannens bil mot en hyra på några hundra/gång.
På alla bilar jag har haft har totalkostnaden alltid landat på 20-25kr/mil. Och då kör jag/vi 2000mil/år per bil. Och eftersom vi är beroende av två bilar dagligen (1mil till närmaste busshållplats) så har vi alltid haft relativt nya bilar. Våran Golf Variant Diesel -08 som vi köpte ny kostar oss 23:-/milen om vi skulle sälja den idag, men milpriset kommer att sjunka drastiskt ju längre vi behåller den.
-
Det är därför tex en WW skåpbil ligger 30-400000 kr dyrare i nypris mot en Skoda Praktik, för du måste göra tillägg på säkerheten.
Nu tycker jag att du jämför äpplen med päron. Kan tänker mig att det finns andra anledningar att en VW Bus är dyrare än skodan.
Torbjörn syftade dessutom gissningsvis på VW Caddy och liknande bilar från VAG koncernen.
-
Nu tycker jag att du jämför äpplen med päron. Kan tänker mig att det finns andra anledningar att en VW Bus är dyrare än skodan.
Torbjörn syftade dessutom gissningsvis på VW Caddy och liknande bilar från VAG koncernen.
Jo nog är det lite skillnad på Caddy/Family och Praktic/Roomster. Traveller/Transporter än i en annan division, lixom.
-
Igår fick jag uppleva moderna småbilars krocksäkerhet. Jag körde rakt in i en bil som försökte gena genom ett hål i mitträcket från ena sidan till den andra på E6 i vad polisen uppskattar ungefär 100 km. Bilen var en huyndai getz från 04. bilen gjorde vad den skulle, deformationzonerna vek ihop sig och krockkudden utlöste. jag är mörbultad, lite chockad och nackmusklerna har fått sig en törn. Men inga allvarliga skador på mig.
Bilen kostade 82,000 ny och under 7 år och på12400 mil har jag bara bytt bromsbelägg bak en gång och nyss bytte jag krängningshämmare fram. Annars har jag bara tankat och kört för ca 7-800 kronor i månaden. Billigare än så kan man knappast ha bil. Och fast bilen är så liten har jag kört hur mycket byggnadsmaterial som helst...kanske har bilen gått med ren vinst igentligen.
Även om jag idag önskar att jag hade en hummer (och i synnerhet hade en igår) räds jag inte att köpa en ny modern småbil. Fast nu har jag sämre ekonomi och måste titta på begagnat. Fabia kombi 00-06 kanske. Till denna finns haynes handbok på svenska och det betraktar jag som ett plus även om jag inte kan göra allt själv.
-
Bättre att köra in i en betongvägg med en liten lätt bil än med en stor tung.
-
Igår fick jag uppleva moderna småbilars krocksäkerhet. Jag körde rakt in i en bil som försökte gena genom ett hål i mitträcket från ena sidan till den andra på E6 i vad polisen uppskattar ungefär 100 km. Bilen var en huyndai getz från 04. bilen gjorde vad den skulle, deformationzonerna vek ihop sig och krockkudden utlöste. jag är mörbultad, lite chockad och nackmusklerna har fått sig en törn. Men inga allvarliga skador på mig.
Vad var det för en idiot som gjorde så? Något fel måste det ju ha varit på personen
-
Jo, dom sa att körkortet ryker direkt för henne. Men det hade ju inte hjälpt om någon blivit allvarligt skadat eller dött. Igår var jag ganska chockad och hade fullt upp med hur jag skulle ta mig hem 15mil utan bil, fast idag har det kommit ilska...känns ju rätt onödigt. Men jag lever ju
-
Fick du inte skjuts av farbror polisen?
Skulle ha hotat med att skära sönder däcket åt dom, så skulle du få åka polisbil vare sej du ville eller inte.
Voltar hellre med en liten lätt bil än en stor tung.
-
Bilen kostade 82,000 ny och under 7 år och på12400 mil har jag bara bytt bromsbelägg bak en gång och nyss bytte jag krängningshämmare fram. Annars har jag bara tankat och kört för ca 7-800 kronor i månaden. Billigare än så kan man knappast ha bil. Och fast bilen är så liten har jag kört hur mycket byggnadsmaterial som helst...kanske har bilen gått med ren vinst igentligen.
Detta är väl ganska normalt, på nästan alla bilar jag har haft (oftast någon VAG) så har jag förutom service bara behövt byta bromsar under de första 20000 milen. Något enstaka stag i framvagnen har jag bytt på någon av bilarna men det är ju småsaker...Den "rackligaste" bilen jag har haft är min nuvarande Golf som jag redan har fått byta ena låskistan i ena bakdörren efter 6000 mil, men slår man ut det på dom 6000milen så är det ju en spott i havet, c:a 40öre per mil. Det motsvarar 2,5cl/mil högre bränsleförbrukning...och det är det nog inte så många som hänger upp sig på.
-
Fick du inte skjuts av farbror polisen?
Skulle ha hotat med att skära sönder däcket åt dom, så skulle du få åka polisbil vare sej du ville eller inte.
Voltar hellre med en liten lätt bil än en stor tung.
Jodå jag fick lift till varbergs akut fastspänd på en på likt hannibald lektor
-
Fabia kombi 00-06 kanske. Till denna finns haynes handbok på svenska och det betraktar jag som ett plus även om jag inte kan göra allt själv.
Jag måste passa på att än en gång bestämt avråda från att lägga några pengar på Haynes gördetsjälvhandböcker till moderna bilar. Det är inte alls samma klass på de böckerna idag som de som gavs ut före ca 1995. Bara sida upp och sida ner med disclaimers och säkerhetsföreskrifter och här och var har man lagt in omständliga anvisningar för hur man tar bort och sätter dit pryl A, pryl B, pryl C osv. Det finns nästan inget alls av så att säga beskrivande texter eller specifikationer som man verkligen har nytta av när man mekar.
I dessa fildelningstider är det ett mycket bättre och billigare alternativ att tanka hem biltillverkarens egen dokumentation från någon lagom skum site på nätet. För Skoda och andra VAG-bilar heter reparationshandboken ELSAWIN och reservdelskatalogen ETKA. Tänk också på att mycket av tekniken i en Fabia (motorer, elsystem, växellådor osv) också återfinns i bilar med andra VAG-märken, t ex VW och Audi.
-
Torbjörn, det blev en Ford mondeo -05 10400 mil, diesel. Den var helt ok i skicket. Fick den för 43 000kr, vilket känns helt ok efter att titta på priser från handlare och blocket.
Efter ditt förslag, sökte jag info. ang Mondeon. Kunde läsa i några forum, där några var mycket nöjda och några missnöjda. Hittade dock ett stort test hos Teknikens värld, tror jag att det var.
Från -03. Där dom testade mondeon, avansis och V70, tror sista var en Opel.
Där dom till slut korade mondeon till "bästa köp"
Kollade även upp hur mycket man kunde göra själv. Vilket verkar vara ganska mycket ändå, som du sa.
Såg på ett forum att man kan tjäna en bra hacka, genom att köpa delar från England, trots att frakten var ganska dyr.
Känner du till något om det?
Att gå från en Volvo 240 -87 till Mondeon var som en våt dröm. Kan väl tycka det är väl mycket lull lull, regnsensorer, elstyrda stolar mm.
Men komforten och all säkerhet (ABS, antisladd, krockuddar mm) Känns mycket bra. Bränslemätaren rör sig knappt ;D
En Volvo v70 -05 som gått ca. 10 000mil kostar ju ca 80-90 tusen. så det känns som jag fick mycket bil för pengarna.
Men man blir ju alltid rövknullad när man köper bil.
Torbjörn, jag bugar och bockar och tackar dig för din info. Har du mer info ang. Ford, att dela med dig av, så tar jag tacksamt emot.
-
Torbjörn, tänkte försöka göra all service själv nu.
I haynes boken till min gamla Volvo står ju hela service programmet. Tror du att jag kan applicera det till mondeon?
Eller kommer jag riskera att missa flera viktiga service punkter?
-
Torbjörn, tänkte försöka göra all service själv nu.
I haynes boken till min gamla Volvo står ju hela service programmet. Tror du att jag kan applicera det till mondeon?
Eller kommer jag riskera att missa flera viktiga service punkter?
För Mondeon står säkert serviceprogrammet i instruktionsboken eller ett annat häfte som ligger tillsammans med den (du såg väl till att få med alla sådana handlingar när du köpte bilen). Kolla vad som står där och använd i övrigt sunt förnuft. T ex är det ju inte nödvändigt att byta kylarvätska regelbundet i moderna bilar som har rosafärgad glykol från fabrik.
-
En kostnadsdetalj som man lätt glömmer om man funderar på en stor fyrhjulsdriven pickup som vardagsbil är det här med däck. Den kostnaden blir betydligt högre än för en personbil.
Jag har ingen större erfarenhet av någon Mazdapickup, men det mina fördomar säger att jag borde oroa mig för i första hand är dels rost (transportbilar brukar, till skillnad från personbilar, säljas utan rostskyddsgaranti och har ofta inte alls lika påkostat rostskydd från fabrik) och dels missljud, lagerskador och sånt i kraftöverföringen (växellåda, fördelningslåda, axelväxlar, kardanaxlar osv).
Däck som är större har längere rullomkrets & sliter där i genom inte lika mkt däck.
Pickupperna brukar hålla mkt högere kvalitet än tex ford focus så kör på.
Pris billigast ca 3000kr för 4st däck utav vanligast förekommna storleken till pickup av standard storlek 205/80 16 hos välfungerande & pålitlig levirantör ända hem till dörren
http://www.camskill.co.uk/products.php (http://www.camskill.co.uk/products.php)
Rost vad grundar du att dom skulle vara sämmre på för vis? skulle vilja sen en fokus överleva det man utsätter pickisarna för ;D min toyota pickis är galvad både i ram & kaross så lackskadorna brukar man inte bry sig så mkt i rosten kommer inte ändå
Utan rostskyddsgaranti? Hur menar du då toyota har samma garanti på pickisarna som övriga bilar & dom rostar väll mindre än ford nu för tiden
Lager brukar ofta vara standard lager tex så kostade 1st hjulager skf till min hilux 430kr det lagret håller säkert den 3dubbla storleken mot din fords lager som du troligtvis får lov att köpa ett anpassat lager till för x antal kr mer som håller mindre
-
Däck som är större har längere rullomkrets & sliter där i genom inte lika mkt däck.
Pickupperna brukar hålla mkt högere kvalitet än tex ford focus så kör på.
Pris billigast ca 3000kr för 4st däck utav vanligast förekommna storleken till pickup av standard storlek 205/80 16 hos välfungerande & pålitlig levirantör ända hem till dörren
[url]http://www.camskill.co.uk/products.php[/url] ([url]http://www.camskill.co.uk/products.php[/url])
Rost vad grundar du att dom skulle vara sämmre på för vis? skulle vilja sen en fokus överleva det man utsätter pickisarna för ;D min toyota pickis är galvad både i ram & kaross så lackskadorna brukar man inte bry sig så mkt i rosten kommer inte ändå
Utan rostskyddsgaranti? Hur menar du då toyota har samma garanti på pickisarna som övriga bilar & dom rostar väll mindre än ford nu för tiden
Lager brukar ofta vara standard lager tex så kostade 1st hjulager skf till min hilux 430kr det lagret håller säkert den 3dubbla storleken mot din fords lager som du troligtvis får lov att köpa ett anpassat lager till för x antal kr mer som håller mindre
Visst, nog kan det hända att ett större däck håller längre, speciellt om det rör sig om däck med hårdare gummikvalitet "C-däck", men de är dyra i vilket fall. Förvisso finns det ju numera även många personbilar som har onödigt dyra däck
Det är möjligt att en del biltillverkare kan ha bestämt sig för att tillämpa "personbilsklass" på rostskydd och garantier även för transportbilar, men det gäller långt ifrån alla märken. Marknaden för sådana fordon ser ju ut så att de flesta kunder som köper dem nya räknar med 5 års avskrivningstid och om det finns något restvärde kvar efteråt spelar ingen större roll. Man pressar hellre nypriset än hoppas på ett bättre restvärde.
Nu var det inte just hjullager jag tänkte på utan framför allt problem med fördelningslådor, slutväxlar och sånt. Det finns ju nästan inte en enda Mazda eller Nissan pickup med några år på nacken som inte antingen åker omkring med missljud i lager eller har fått renovera fördelningslåda eller växellåda minst en gång.
Apropå just Ford Focus så köpte jag i höstas ett bakhjulslager till en sådan, det gick på 280 kr inklusive moms hos Meca.
Om du köper en universallambdasond på t ex Biltema eller Mekonomen så följer det med skarvhylsor för kontaktpressning med kabelskotång. Och det ligger ofta med en monteringsanvisning där det här om att man inte får löda eller fetta in kablarna står mycket tydligt.
-
Nu lutar jag åt en opel astra kombi, sent 90-tal för under 10000kr. Jag har ju inga pengar, behöver dessutom en bil som inte drar så mycket och som jag kan använda att köra byggmaterial och annan skit i.
-
Nu lutar jag åt en opel astra kombi, sent 90-tal för under 10000kr. Jag har ju inga pengar, behöver dessutom en bil som inte drar så mycket och som jag kan använda att köra byggmaterial och annan skit i.
Bra motorer går snålt men rostar mkt kör hårt
-
Nu lutar jag åt en opel astra kombi, sent 90-tal för under 10000kr. Jag har ju inga pengar, behöver dessutom en bil som inte drar så mycket och som jag kan använda att köra byggmaterial och annan skit i.
Det är en bra bil, om den inte är för rostig. Drar ingen soppa alls knappt.
-
Från tidigare fråga om lambasond
Du får gärna googla själv efter lambdasond(e) + Nernst(-sonde),
lämpligast på engelska eller tyska, svenska wikipedian ger ju inte så mycket matnyttigt.
från tyska wikipedian (http://de.wikipedia.org/wiki/Lambdasonde):
Bei der Lambdasonde wird eine Seite der Membran dem Abgasstrom ausgesetzt, während die andere Seite an einer Sauerstoffreferenz liegt. Bei der Lambdasonde wird als Referenz die Umgebungsluft verwendet. Diese wird entweder durch eine Öffnung direkt an der Sonde oder über eine separate Zuleitung herangeführt, wodurch eine mögliche Referenzluftvergiftung durch CO2, CO, Wasser, Öl- oder Kraftstoffdämpfe erschwert wird.
-
Leta efter en Audi 100 Avant - 88B och nyare, dessa motorer är nästan outslitlig, du får dessa bilar för under 10,000kr besiktigade och körklara.
Kolla bara så att den har få ägare och är servad, det såldes 100,000 tals av dessa bilar och det finns mängder med begagnade reservdelar till dem om det skulle behövas.
Karossen var galvad så de klarade rosten bra.
CV- värdet låg på 29 om jag minns rätt, ( lågt luftmotstånd ) = låg bensinförbrukning
Bilen finns både med 2,0 och 2,3 liter 5 cyllindrig motor, en av de bästa som audi har gjort.
Det är inga problem med framvagn på dessa bilar, handbromsen har fått lite skäll, det beror mest på att folk inte använder den så ofta, och då akn den kärva, det går oftast att rätta till genom uppsmörjning.
Bra krockskydd har den också, motorn är trots sina 137 hk bränslesnål om man kör lagligt.
Trots att bilen är mer än 20 år gammal så rullar det mängder av dessa fortfarande på vägarna, så det kan vara värt att kolla upp om du är ute efter en billig bra bil ;)
-
Vet inte om jag vågar köpa en så stor och tung bil som audi 100 avant. de borde dricka friskt
På tal om cv värde...den första saben hade 25. Varför går utvecklingen bakåt?
-
Leta efter en Audi 100 Avant - 88B och nyare, dessa motorer är nästan outslitlig, du får dessa bilar för under 10,000kr besiktigade och körklara.
Kolla bara så att den har få ägare och är servad, det såldes 100,000 tals av dessa bilar och det finns mängder med begagnade reservdelar till dem om det skulle behövas.
Karossen var galvad så de klarade rosten bra.
CV- värdet låg på 29 om jag minns rätt, ( lågt luftmotstånd ) = låg bensinförbrukning
Bilen finns både med 2,0 och 2,3 liter 5 cyllindrig motor, en av de bästa som audi har gjort.
Det är inga problem med framvagn på dessa bilar, handbromsen har fått lite skäll, det beror mest på att folk inte använder den så ofta, och då akn den kärva, det går oftast att rätta till genom uppsmörjning.
Bra krockskydd har den också, motorn är trots sina 137 hk bränslesnål om man kör lagligt.
Trots att bilen är mer än 20 år gammal så rullar det mängder av dessa fortfarande på vägarna, så det kan vara värt att kolla upp om du är ute efter en billig bra bil ;)
Var det inte först '91 som galvningen kom fullt ut på Audi? Men även det sena 80-talets VAG-bilar har ett relativt bra rostskydd med varmvax från fabrik, det gäller bara att det inte har förstörts i samband med någon plåtreparation eller rostskyddsbehandling i efterhand med olämpliga medel.
De där 5-cylindriga motorerna har förekommit med många olika insprutningssystem, jag har inte full kontroll på vilka årsmodeller och motoralternativ som har vilket system, men jag skulle vilja förorda KE-jetronic (dvs den nyare versionen av de "mekaniska" systemen). Kom ihåg att vanliga orsaker till konstiga fenomen och hög bränsleförbrukning på de där bilarna är fel på motortempgivare, lambdasond och eventuell knacksensor. Diagnossystemet är inte så utvecklat att det sätter felkod för alla slags fel på de komponentena utan det varnar egentligen bara om det skulle vara totalt avbrott någonstans. Från ca 1990 och ett antal år framåt togs dessutom motorelektronikvarningslampan bort på de flesta svensksålda VAG-bilar, så på dem måste man koppla in en provisorisk lampa till ett testuttag för att se om systemet vill varna för något fel.
En fördel med KE-jetronic är att bilar med det styrsystemet är mycket lätta att konvertera för körning på E85 om man vill det.
Bränsleförbrukningen är sannolikt lägre på '88-92 års modeller än senare, då strängare avgaskrav från 1993 och framåt gjorde att många tillverkare av stora och tunga bilar blev tvungna att ta till senare tändning för att klara kraven på kväveoxidutsläpp. Småbilar påverkades dock inte av detta.
Tänk också på att många sådana där Audi är privatimporterade från Tyskland och de saknar t ex halvljusautomatik och elvärmesitsar som man ju väntar sig att hitta på en bil för den svenska marknaden.
-
Var det inte först '91 som galvningen kom fullt ut på Audi? Men även det sena 80-talets VAG-bilar har ett relativt bra rostskydd med varmvax från fabrik, det gäller bara att det inte har förstörts i samband med någon plåtreparation eller rostskyddsbehandling i efterhand med olämpliga medel.
Jag vill minnas att -94 är den årgång med absolut bäst galvning. Sedan blev den sämre igen. Jag hade själv en Audi 100 -94 som jag lyckades få en rejäl parkeringsskada på. Ena skärmen blev intryckt. På plåtverkstaden så rekommenderade de mig att inte göra något åt skadan om jag ville behålla galvningen, om jag bara kunde stå ut med bucklan så att säga. Så jag gjorde ingenting, 7år senare när jag sålde bilen hade jag inte minsta antydan till rost någonstans inte ens på parkeringsskadan.
-
Vet inte om jag vågar köpa en så stor och tung bil som audi 100 avant. de borde dricka friskt
På tal om cv värde...den första saben hade 25. Varför går utvecklingen bakåt?
Ja det var bara ett tipps, Jag och många av mina vänner kör fortfarande med dessa bilar, väldigt billig i drift är de, och nej de är inte hård på bensin, kör man lagligt så kommer du ner på 0,75 liter/mil, det är inte dåligt för en bil som väger 1400kg.
När det gäller insprutningen så gäller det att man inte bara tankar bensin utan även tillsätter smörjmedel för att förhindra att bränslesystemet kärvar, ( gäller alla insprutare) jag tankar i 3 - 4 liter diesel 2 ggr / år, se till att ha minst 50 liter besin i tanken innan man slår i dieseln, detta håller bilen bort från verkstan.
( tanka aldrig diesel i bensintanken om tanken är tom, bilen kommer då inte att starta)
Helgalven kom på senare delen av 88, dessa bilar fick beteckningen Audi 100 88B. Audi 100 88A hade inte samma påkostade rostskydd som Audi 100 -88B, även om de tillverkades samma år.
Det har ryktats att Audi ska starta upp tillverkningen på dessa 5 cyllindriga motorer igen, anledningen är just att de bara går och går.
En annan bra fördel med just dessa modeller är att de går att vikta upp så att man kan dra en stor husvagn eller hästfinka efter med bara B - Kort.
Har bilen haft många ägare ska man givetvis passa sig, men det gäller ju alla bilmärken.
-
När det gäller insprutningen så gäller det att man inte bara tankar bensin utan även tillsätter smörjmedel för att förhindra att bränslesystemet kärvar, ( gäller alla insprutare) jag tankar i 3 - 4 liter diesel 2 ggr / år, se till att ha minst 50 liter besin i tanken innan man slår i dieseln, detta håller bilen bort från verkstan.
( tanka aldrig diesel i bensintanken om tanken är tom, bilen kommer då inte att starta)
Nej, det är onödigt för de här typerna av insprutningssystem men det kunde behövas på riktigt gammaldags mekaniska bensininsprutningssystem byggda på dieselteknik (typ Mercedes 220SE från 60-talet, Stridsvagn 74, en del Peugeot och Porsche från 60- och 70-talen). Att hälla i stora mängder diesel eller någon annan tyngre mineralolja i tanken bör överhuvudtaget inte göras på en bil med katalysator, den oförbrända oljedimma som då följer med i avgaserna skadar lambdasond och katalysator i onödan.
Om man absolut vill prova att tillsätta något smörjande i bränslet så är det bättre med tvåtaktsolja, men blanda då inte i mer än 1 eller möjligen 2 %.
Om det är hartsavlagringar från gammal bensin man vill få bort (kan vara ett stort problem på bilar som någon gång har stått länge med gammal bensin i tanken, t ex hobbybilar som är avställda på vintern eller bilar som har stått hos bilhandlare flera år) så löser de sig bra i E85. Det krävs dock minst 30 % E85 i bensinen för att avlagringarna ska börja lösa sig, och man får räkna med att det behövs körning med stark etanolinblandning i flera veckor innan allt har löst sig. Om det finns mycket avlagringar i bränslesystemet bör man vara beredd på att byta bränslefilter flera gånger under den tiden.
Vad som däremot är mycket viktigt är att ha god ordning på bränslefiltret, byta det regelbundet (se bilens serviceschema) och framför allt passa sig för piratfilter av undermålig kvalitet. Se till att nya filter som köps in är tillverkade av Bosch, Mann, Fram eller någon annan välkänd filtertillverkare. Och vänd det åt rätt håll - se flödespilarna eller "in" och "out" -markeringar. På en del bilar kan man inte montera filtret fel tack vare olika anslutningar på inlopps- och utloppssida. Man kan inte lita på att det nya filtret har den falsade gaveln i samma ände som det gamla.
Om man vänder filtret åt fel håll är det risk att filterpapperet släpper ifrån sig ludd som sätter igen spridare, bränslemängdmätare mm. Och spridare till K-jetronic och liknande system är inte så lätta att rengöra med ultraljud som spridare till andra insprutningssystem. Pappersluddet går inte heller att lösa upp med "injection cleaner" eller andra undermedel.
-
Den 5-cylindriga går ju som en dröm men är det den där oljepumpen kostade 13 tusen på den tiden? Tror den satt direkt på vevaxeln.
Mina bästa erfarenheter har jag av 90 hästars 1,8. Den fanns också i Audi hundra. Dock lite tröttig spis men bekymmersfri. I min Passat drog den 0,72-0,8. Mycke last, ofta släp och alltid för fort. :-[
-
Mina bästa erfarenheter har jag av 90 hästars 1,8. Den fanns också i Audi hundra. Dock lite tröttig spis men bekymmersfri. I min Passat drog den 0,72-0,8. Mycke last, ofta släp och alltid för fort. :-[
Det är väll samma motor som satt i golf och passat i många år? Fast vänd 90 grader då.
-
Det är väll samma motor som satt i golf och passat i många år? Fast vänd 90 grader då.
Precis. Men i Passat II satt den på längden.
Den där 1,8 l 66 kW motorn kom väl någon gång kring 1985 och fanns kvar i produktion så länge Golf III tillverkades, dvs fram till 1998. Men den hann med en hel del utvecklingssteg under den tiden - först hade den förgasare, och när krav på katalysator kom ersattes förgasaren på de marknaderna med ett ganska enkelt centralinsprutningssystem Mono-Jetronic, det efterträddes ungefär 1994 av Mono-Motronic där styrenheten även sköter om tändförställning och en del andra uppgifter.
Tidiga exemplar av de där motorerna (fram till kanske 1987-88) drog ofta olja pga dåliga ventiltätningar, men det problemet löstes senare. Vevhusventilationen förbättrades också vilket gav lägre oljeförbrukning och mindre risk för igensättningar.
I grunden samma motor förekom också med multipoint-insprutningssystem (en spridare per cylinder) av olika slag och gav då något högre effekt.
-
ok, jag skall fundera på 100 avant med. Jag kör lagligt ...mest 70 vägar. Men jag gissar att de flesta gamla bilar haft åtskilliga ägare vid det här laget.
-
ok, jag skall fundera på 100 avant med. Jag kör lagligt ...mest 70 vägar. Men jag gissar att de flesta gamla bilar haft åtskilliga ägare vid det här laget.
Det finns faktiskt fortfarande väldigt fina exemplar kvar av dessa bilar, vi sålde många till medelålders herrar, och de var väldigt nöjda med bilen så det kan fortfarande finnas bilar med endast en ägare om man har lite tur, bilen brukade ofta stanna inom familjen.
Ett vanligt fel till att de blir stående var att en hydraultätning började läcka och därmed trodde ofta ägaren att de måste byta hela styrservon, så var ofta inte fallet, tätningen kostar några kr och byts på plats. styrservon kostar över 12,000kr + arbete om jag inte mins fel, det var billigare att låta bilen stå.
Torbjön, när det gäller diesel i bensin så är det inget nytt, detta har jag testat i 20 år utan några problem, både på Volvo 740 -86 och dessa audi bilar, Volvon var på väg att ge upp, när den fick en dos diesel, den behövde inte uppsöka verkstad, samma med en Audi - 100. mängden diesel blir så utspädd så det är ingen fara för katalysatorn.
Men det finns ju medel att köpa på "macken" för dyra pengar med om man inte vill använda diesel, ja olja går att använda det med, men jag undrar om den verkligen löser upp avlagringar som dieseln gör. Jag har dock aldrig köpt dessa mirakelmedel på macken, och aldrig har någon av mina motorer strejkat.
-
Jag hade själv en audi 100 avant av åttiotalsmodellen. Det var väldigt mycket krångel med den, men så hade den också gått 33.000 mil. Jag märkte då att alla "vrak" som man såg i annonserna hade gått cirka 30.000 mil, det verkar ha funnits någon sorts gräns där. Vissa som skötts bra gick förståss längre, men det gick inte att missa hur många det fanns med 30-32.000 mil på mätaren
-
Ett vanligt fel till att de blir stående var att en hydraultätning började läcka och därmed trodde ofta ägaren att de måste byta hela styrservon, så var ofta inte fallet, tätningen kostar några kr och byts på plats. styrservon kostar över 12,000kr + arbete om jag inte mins fel, det var billigare att låta bilen stå.
En kollega råkade ut för att servopumpen började läcka på en Audi 100 '90 eller 91. Det visade sig att locket i bakänden av pumpen, som bara satt med två skruvar, hade blivit skevt. Han plansvarvade det och monterade en ny packning så var problemet löst och pumpen höll tätt de ca 5 år han hade kvar bilen efteråt. På årsmodellen efter satt det där locket med fyra skruvar, så fabriken hade nog uppmärksammat problemet.
På äldre Audi 100 (början av 80-talet) var det vanligt att gjutgodset i styrväxeln korroderade sönder så att vatten och smuts kunde ta sig in till kuggstång och lager, i värsta fall kunde det leda till att styrningen låste sig för att någon lös del lade sig i kläm mellan kugghjul och kuggstång. Men jag tror att det där konstruerades om på senare årsmodeller.
-
Jag hade själv en audi 100 avant av åttiotalsmodellen. Det var väldigt mycket krångel med den, men så hade den också gått 33.000 mil. Jag märkte då att alla "vrak" som man såg i annonserna hade gått cirka 30.000 mil, det verkar ha funnits någon sorts gräns där. Vissa som skötts bra gick förståss längre, men det gick inte att missa hur många det fanns med 30-32.000 mil på mätaren
Jag tänker inte försvara just Audin, men att påstå att deras 5 cyllindriga motor är ett vrak efter 30,000mil är totalt fel, dessa motorer är en av de bästa motorer som har tillverkats, och kan utan problem rulla både 50, och 60.000mil.
Men det är sant att många bilar efter att de har passerat 30.000mil är att betrakta som vrak, men det beror till 99% på att de är misskötta, men säg den bil som klarar sig då, det är därför som man ska leta efter en välskött bil, och sådana finns det fortfarande många kvar utav, det rullar flera bara i denna kommun, det som alltid gäller när man köper en bil är att inte köpa första bästa i tron att det är den enda.
Jag har kört många Volvos och skulle kunna rekommendera dessa med, men tyvärr så har ingen av mina volvos dragit under litern, TS ville ha en bra och billig bil som man kan lasta lite i, därför anser jag att just dessa Audis var ett bra val, det finns som sakt andra märken med, men de får andra prata om.
Det går knappast att rekommendera en törstig volvo 245 eller hur.
Det går inte heller att gämföra en Audi år-82 mot en Audi -88B.
-
Jag har kört många Volvos och skulle kunna rekommendera dessa med, men tyvärr så har ingen av mina volvos dragit under litern, TS ville ha en bra och billig bil som man kan lasta lite i, därför anser jag att just dessa Audis var ett bra val, det finns som sakt andra märken med, men de får andra prata om.
Det går knappast att rekommendera en törstig volvo 245 eller hur.
Håller med dig men vill göra tillägget att om man kör relativt lite så spelar bränsleförbrukningen mindre roll. Skillnaden på en 0,8L/mil och en 1,0L/mil-bil är bara 1400kr i bränslekostnad räknat på 500 mils körsträcka. Då kan det kanske bli billigare att välja en törstig 245:a ändå, eftersom andra kostnader (inköp, reservdelar) på en sån gammal häck kan vara väldigt låga. Utgångspunkten för ens bilinköp bör vara årlig körsträcka och hur man ska använda bilen (hur många pass., last, dra, säsong). Vet man inget något av detta tycker jag man kan köpa nästan vilken rutten bil som helst och se efter ett år vad ens behov är... utvärdera och byt bil om det inte fungerar.
-
När jag byter bil frågar jag mig:
Hur är den här bilen om 5 eller 10 år och 10 eller 20 tusen mil till?
-
För mig är värdeminskning och bränsleförbrukning de absolut största kostnaderna. Reparationer, skatt och försäkring är korvören när man slår ut det per mil. Då kör jag hyffsat nya bilar och 2000mil/år per bil.
-
Har nu mätt upp soppa förbrukningen på min "nya" Ford Mondeo. Vilket blir 0,53 lit./mil. Vilket jag är mycket nöjd med. Är ju vinter och vinterdäck.
Hoppat upp från en Volvo 240 -87 till en bil från -05, wow vilken känsla. Det har blivit kul att köra bil igen.
Hoppas nu bara att servicekostnaderna blir rimliga.
-
Har nu mätt upp soppa förbrukningen på min "nya" Ford Mondeo. Vilket blir 0,53 lit./mil. Vilket jag är mycket nöjd med. Är ju vinter och vinterdäck.
Hoppat upp från en Volvo 240 -87 till en bil från -05, wow vilken känsla. Det har blivit kul att köra bil igen.
Hoppas nu bara att servicekostnaderna blir rimliga.
Kan tänka mig det är en go känsla att byta upp sig så. ;)
Det enda som är synd med dieslar är den helt vansinniga fordonsskatten. Kollade upp en Mondeo 05:a från blocket och den ligger på 5800kr/året, är ju nästan 500kr i månaden bara i skatt. Behöver du inte baksätet kanske du kan lastbilsregga den, på det viset kommer man ner till ungefär hälften i skatt. Intjänat första året om man räknar med regbesiktning och lastgaller (behövs det fortfarande?). Min Passat diesel är LB-reggad, hade nog inte orkat med den annars.
-
Dieselskatten på en bil med vettig förbrukning är inte alls hög, min Golf variant 08:a kostar c:a 1300:- per år. Mindre än skatten på min Audi A3 med bensinare...
Men väljer du en bil med törstig diesel motor så syns det också på skatten, och då rejält. Men det är ju bara riktigt, det skall kosta att vara miljöbov. De skulle bara bestraffa bensinarna lika hårt...
-
Dieselskatten på en bil med vettig förbrukning är inte alls hög, min Golf variant 08:a kostar c:a 1300:- per år. Mindre än skatten på min Audi A3 med bensinare...
Men väljer du en bil med törstig diesel motor så syns det också på skatten, och då rejält. Men det är ju bara riktigt, det skall kosta att vara miljöbov. De skulle bara bestraffa bensinarna lika hårt...
Skillnaden är att du har partikelfilter, därför blir skatten låg. För tillfället, ända till politikerna får nästa nyck
-
Dieselskatten på en bil med vettig förbrukning är inte alls hög, min Golf variant 08:a kostar c:a 1300:- per år. Mindre än skatten på min Audi A3 med bensinare... Men väljer du en bil med törstig diesel motor så syns det också på skatten, och då rejält. Men det är ju bara riktigt, det skall kosta att vara miljöbov. De skulle bara bestraffa bensinarna lika hårt...
Nja, du har lite rätt men skattereglerna är betydligt mer komplicerade än så. Om den vore endast baserad på bränsleförbrukning borde din Golf dra 0,1L/mil eftersom din skatt är bara ca 1/5 av vad Mondeon ovan har som drar 0,53L/mil.
Skattereglerna har ändrats med åren och äldre bilar behåller sin gamla skatt. Din bil är av miljöklass 2005 och omfattas då av de nya reglerna för koldioxidbaserad skatt. Mondeon ovan (miljöklass 2000) och min gamla Passat 92:a (ingen miljöklass) räknas endast enligt de gamla vikttabellerna.
Fordon som är tagna i trafik efter 1:a jan 2008 beräknas på ett tredje sätt.
Hur de nyare skattesatserna när miljöklasser är inblandade räknas ut kan du läsa här:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordonsskatt/Hur-bestams-skattens-storlek/ (http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordonsskatt/Hur-bestams-skattens-storlek/)
"För att omfattas av den koldioxidbaserade fordonsskatten måste ett fordon uppfylla kraven för miljöklass 2005"
Din bil räknar du enligt exempel 3.
360kr + (139-120)*20kr + 250kr = 2137kr OBS!! jag drog CO2-siffran från en slumpmässigt vald Golf TDI variant på blocket, din har nog lite lägre eftersom din skatt är något lägre.
Annars är jag helt med dig att skitiga bilar ska betala samt att skillnaden på dieselbilar och bensinare (omräkningsfaktorn 2,55) borde utrotas. Neråt eller uppåt skiter jag i men det är djupt orättvist nu.
-
Skillnaden är att du har partikelfilter, därför blir skatten låg. För tillfället, ända till politikerna får nästa nyck
Tills politikerna kommer på att de verkligt skadliga partiklarna i dieselavgaser är de nanopartiklar som går rakt igenom filtren, inte det grovkorniga svarta sotet som syns med blotta ögat.
Eller tills de får upp ögonen för det faktum att dieselbilar tack vare skickligt lobbyarbete får ha många gånger större kväveoxidutsläpp än en t ex bensin-, etanol- eller biogasbil i samma miljöklass.