Alternativ.nu
Bygga & Bo => Uppvärmning => Ämnet startat av: johena skrivet 01 dec-10 kl 19:59
-
Vi har nyligen låtit installera 2 x 750 l. ackumulatortankar till vår Albin-kombipanna från 1990. 20-25 kW, eldningsvolym 110 liter.
Ett problem har vi dock, och det är att det verkar skvatt omöjligt att få upp hela tankarna i 80 grader! Upptill blir de varma snabbt, men jag har eldat både 5 och 6 pannor utan att få upp bottentemperaturen till mer än drygt 50 grader. Vad gör vi för fel? Vad jag förstått ska de bli genomvarma på en eller möjligen två påfyllningar. Som det är nu eldar vi snarare mer än mindre än innan... Vi har ingen jättehög inomhustemperatur (18-20) och använder inte överdrivet mycket varmvatten.
Och ja, veden är torr, vi "eldar rätt" o.s.v.
Hjälp!
-
Prova att mäta temperaturen på röret med vattnet som lämnar ackumulatorn och går till pannan för att värmas. Det kan tänkas att termometern på tanken sitter UNDER den rördelen. Då blir botten aldrig riktigt varm, men allt vatten som cirkulerar blir varmt.
Kanske rördragningen är fel? Så att returen är ansluten där vattnet skall gå ut till pannan? Och tvärtom? Och det är en skillnad i höjd där de sitter.
Två påfyllningar borde räcka mer än väl, om du inte samtidigt har vridit upp värmen väldigt.
-
nånstans måste värmen energin ta vägen, har du mätt vad det är för temperatur på rökgaserna ?
har du eldat i pannan tidigare eller är den åxå inkopplad med tankarna ?
-
Felet?? är troligen att värmebehovet överstiger tillförseln. 100 liter ved i modern panna ger ca 100 kWh, min din panna, en 20 år gammal kombipanna ger troligen i storleksordningen 80-85 kwh per vedinlägg, vilket räcker till för att höja värmen i dina 1500 liter vatten med 46-49o. Så 1-2 vedinlägg räcker för att ladda tankarna fulla. MEN samtidigt måste du använda energi för att hålla värmen i huset och det kan beroende på storlek och isolering på huset samt vilken utetemperatur det är kräva ytterligare 2-10 kW per timme vilket gör ca 50-250 kWh per dygn, vilket i sin tur motsvarar 1-4 ytterligare vedinlägg.
Lasse
-
nånstans måste värmen energin ta vägen, har du mätt vad det är för temperatur på rökgaserna ?
har du eldat i pannan tidigare eller är den åxå inkopplad med tankarna ?
det har jag inte mätt, hur gör man det?
pannan har stått här tidigare, och vi har eldat den utan problem.
-
Felet?? är troligen att värmebehovet överstiger tillförseln. 100 liter ved i modern panna ger ca 100 kWh, min din panna, en 20 år gammal kombipanna ger troligen i storleksordningen 80-85 kwh per vedinlägg, vilket räcker till för att höja värmen i dina 1500 liter vatten med 46-49o. Så 1-2 vedinlägg räcker för att ladda tankarna fulla. MEN samtidigt måste du använda energi för att hålla värmen i huset och det kan beroende på storlek och isolering på huset samt vilken utetemperatur det är kräva ytterligare 2-10 kW per timme vilket gör ca 50-250 kWh per dygn, vilket i sin tur motsvarar 1-4 ytterligare vedinlägg.
Lasse
Huset är knappt 90 kvm, 1½ plan timrat. Dåligt isolerat känns det som, ganska dragigt. Som jag skrev, vi håller drygt 18-20 grader maximalt, och använder under normalmycket varmvatten.
Tycker det är märkligt att de inte kommer upp i temperatur nertill.
-
det har jag inte mätt, hur gör man det?
pannan har stått här tidigare, och vi har eldat den utan problem.
Oftast finns det en rökgastermometer instucken i rökkanalen mellan panna och skorsten, eller åtminstone en förberedd genomföring för att man ska kunna sticka in en termometer eller givare där.
-
Stäng av värmen i hela huset (cirkulationspumpen) nästa gång du eldar. Se om det blir varmt då. Det skall inte behöva ta mer än högst 4-5 timmar att kolla.
Sedan kan rördragningen vara ställd för "sommarläge" för främst varmvatten, så att inte hela/båda tankarna används på rätt sätt nu?
Den panna du har skall visst vara lite lurig med olika spjäll som skall ställas rätt för att eldningen skall bli effektiv. Kanske du skulle kolla med någon annan som har en likadan panna att ni eldar rätt?
-
Energin från veden kan ta tre vägar, via rökgaserna ut genom skorstenen, till vattnet i radiatorer/acktank och via isoleringsförluster ut i pannrummet.
I verkligheten är det en kombination av alla tre fallen. För att få så stor mängd nyttig värme som möjligt till vattnet krävs att rökgaserna får möjlighet att avge mesta möjliga värme till vattnet, detta åstadkommer man genom att ha välsotad panna (sot isolerar och hindrar värmeöverföring till vattenmanteln i pannan), långa rökgasvägar så att tillgänglig värme hinner överföras ( en del pannor har turbulatorer som reglerar detta), ( i kombipannor brukar det dessutom finnas bafflar som ska sitta på olika sätt beronde på om man eldar med ved eller olja). En kontroll på detta får man genom att mäta som sagts i ett tidigare inlägg rökgastemperaturen som i en nysotad panna inte bör överstiga ca 150 grader, samtidigt får man vara observant på att rökgastemperaturen inte blir för låg uppe i skorstenstoppen så att man får kondens i skorstenen.
Hur funkade det innan du installerade acktankarna, räckte värmen till även de kallaste dagarna?? Har regleras värmeöverföringen från panna till acktankarna, laddomat eller termisk ventil?? Är tankarna kopplade i serie eller parallellt??
Lasse
-
ja ja jo mycke snack o lite verkstad.
hur funkar de med värme, värme stiger väl?? ja just de . alltså ingående varmvattenrör i botten på ack tanken, varmvattnet stiger o värmer vattnet är uppe.
har du en kall ledning från returen på elemten till ack tanken eller går de vattnet direkt i pannan.
ja har iof lite större anläggning och med halm, en 1,5mgv panna 60kbm ack tank, retur ledningen från förbrukare går till pannan,mellan stigarledningen varm o returen kallt sitter en cirk pump o en shuntventil så vattnet blandas, stigarledningen varmt går in i botten på ack tanken för de ska bli genom varmt, även en cirk pump som pumpar runt vattnet i tanken från toppen till botten.
funkar kanon
-
ja ja jo mycke snack o lite verkstad.
...
ja har iof lite större anläggning och med halm, en 1,5mgv panna 60kbm ack tank, retur ledningen från förbrukare går till pannan,mellan stigarledningen varm o returen kallt sitter en cirk pump o en shuntventil så vattnet blandas, stigarledningen varmt går in i botten på ack tanken för de ska bli genom varmt, även en cirk pump som pumpar runt vattnet i tanken från toppen till botten.
funkar kanon
Om jag förstår dig rätt, så bryr du dig inte om att ha någon skiktning av temperaturer i din tank, utan blandar med vilje varmt och kallt vatten i tanken med en särskild cirkpump för det syftet. Det låter som ett väldigt ineffektivt och dåligt sätt att lagra värme. Det som gör vattentankar som väŕmemagasin så bra är ju just detta att man kan låta kallt och varmt vatten vara i samma tank, utan att det blandar sig.
Man fyller på och tar ut varmt vatten i toppen. Man tar ut och stoppar in kallt vatten i botten.
-
Stäng av värmen i hela huset (cirkulationspumpen) nästa gång du eldar. Se om det blir varmt då. Det skall inte behöva ta mer än högst 4-5 timmar att kolla.
Sedan kan rördragningen vara ställd för "sommarläge" för främst varmvatten, så att inte hela/båda tankarna används på rätt sätt nu?
Den panna du har skall visst vara lite lurig med olika spjäll som skall ställas rätt för att eldningen skall bli effektiv. Kanske du skulle kolla med någon annan som har en likadan panna att ni eldar rätt?
vi har blivit visade hur vi skall elda pannan när vi flyttade in, jag har även läst handboken. så det skall vara någorlunda rätt tycker jag.
rördragningen bör vara rätt ställd, då vi installerade tankarna för drygt två veckor sedan. verkar märkligt om han inte ställde för vinterbruk.
Energin från veden kan ta tre vägar, via rökgaserna ut genom skorstenen, till vattnet i radiatorer/acktank och via isoleringsförluster ut i pannrummet.
I verkligheten är det en kombination av alla tre fallen. För att få så stor mängd nyttig värme som möjligt till vattnet krävs att rökgaserna får möjlighet att avge mesta möjliga värme till vattnet, detta åstadkommer man genom att ha välsotad panna (sot isolerar och hindrar värmeöverföring till vattenmanteln i pannan), långa rökgasvägar så att tillgänglig värme hinner överföras ( en del pannor har turbulatorer som reglerar detta), ( i kombipannor brukar det dessutom finnas bafflar som ska sitta på olika sätt beronde på om man eldar med ved eller olja). En kontroll på detta får man genom att mäta som sagts i ett tidigare inlägg rökgastemperaturen som i en nysotad panna inte bör överstiga ca 150 grader, samtidigt får man vara observant på att rökgastemperaturen inte blir för låg uppe i skorstenstoppen så att man får kondens i skorstenen.
Hur funkade det innan du installerade acktankarna, räckte värmen till även de kallaste dagarna?? Har regleras värmeöverföringen från panna till acktankarna, laddomat eller termisk ventil?? Är tankarna kopplade i serie eller parallellt??
Lasse
Innan vi kopplade in tankarna fick vi hålla pannan igång konstant för att få värma de kallaste dagarna. Då var det ändå kallt på morgonen, trots att vi hållit igång till åtminstone 00-01 på natten.
Värmeöverföringen regleras med laddomat och tankarna är seriekopplade.
Pannan/skorstenen är helt nysotad, och vi brukar själva sota den invändigt rätt så ofta.
-
Är det inte troligt, med tanke på att ni tidigare behövde elda dygnet runt för att hålla värmen, att pannan helt enkelt är för klen? Det uppstår ju inte mer värme för att man kopplar in ackumulatortank.
-
ja ja jo mycke snack o lite verkstad.
hur funkar de med värme, värme stiger väl?? ja just de . alltså ingående varmvattenrör i botten på ack tanken, varmvattnet stiger o värmer vattnet är uppe.
har du en kall ledning från returen på elemten till ack tanken eller går de vattnet direkt i pannan.
ja har iof lite större anläggning och med halm, en 1,5mgv panna 60kbm ack tank, retur ledningen från förbrukare går till pannan,mellan stigarledningen varm o returen kallt sitter en cirk pump o en shuntventil så vattnet blandas, stigarledningen varmt går in i botten på ack tanken för de ska bli genom varmt, även en cirk pump som pumpar runt vattnet i tanken från toppen till botten.
funkar kanon
Vad i hela friden är det för en jeppe som satt in en cirkulationspump i acctanken??
Har du det så kvittar det ju fullständigt var i tanken du tar ut eller in vatten, och ditt resonemang om att värme stiger blir ju rätt meningslöst.
-
Är det inte troligt, med tanke på att ni tidigare behövde elda dygnet runt för att hålla värmen, att pannan helt enkelt är för klen? Det uppstår ju inte mer värme för att man kopplar in ackumulatortank.
Helt klart en trolig anledning, svar lär komma då det inte är så jäkla kallt ute?
-
Så kan det absolut vara, men jag utgick ifrån att vi fick rätt dimensionerade tankar.
Vedutrymmen är på 110 liter i pannan, och jag läste någonstans att tankarna bör vara 18 gånger den storleken. Och isåfall stämmer det ju. Men det är säkert andra faktorer som spelar in också, t.ex. pannans ålder. Sedan ar det varit rätt kallt ett tag också, men inte mer än 10-15 minus. Ja, vi får se nu när kylan ger sig hur länge det räcker. Har vridit ner temperaturen på vattnet som går ut i elementen också, från 80 till 60 grader.
-
Kör du ut 80 gradigt vatten till elementen?
Det låter väldigt mycket, hur varmt är det i returen? (Själv kör jag bara ut max 50 grader om huset e utkylt)
-
80 grader ut på elementen borde ju vara farligt! Stämmer det så har du nog problemet där.
Jag har som Oktober13, sällan så högt, nu i sista kylan har det legat på 40-42 grader. Och jag har ett gammalt hus med golvdrag men ändå 20-21 grader inne.
-
tjaa.. det var min käre sambo som tyckte det var en bra idé, jag protesterade. så nu har jag vridit ner utan att säga det, han lär nog inte märka något då jag mestadels sköter eldningen. men då ska jag vrida ner ännu mer, 50 verkar vettigt då.
-
Ju lägre temperatur du kan ha till elementen, men ändå ha det varmt, desto bättre. Men det beror ju på om du har termostatventiler på elementen och hur stora/många element du har.
Det allra bästa är ju golvvärme. Det kan ses som ett jättestort element. Då kommer man undan med väldigt låg temperatur till slingan.
Det man eftersträvar är att vattnet som kommer tillbaka från elementen skall vara så kallt som möjligt. Det är först då man kan utnyttja hela lagringskapaciteten i ackumulatorn.
Sedan kan ett problem vara att elementen är dåligt "balanserade". Man kan normalt strypa vattenflödet genom elementen så att varmt vatten inte rusar igenom ett litet element, utan att hinna kylas lika mycket som vattnet i övriga element. Då blir returvattnet från elementen onödigt varmt.
Man kan behöva höja temperaturen till elementen om det är kallt, men då kanske man samtidigt sänker farten på cirkpumpen, så att returvattnet ändå inte blir för varmt.
Man kan gå runt och känna på elementen. De skall vara varma högst upp och kalla längst ner. Allesammans. Om man samtidigt har det lagom varmt så har man trimmat in sitt system bra.
-
Albinpannan, visst är det en så'n där som har omvänd förbränning?
Tänkte bara om det där övre spjället ställts om ordentligt efter att elden kommit igång? Om det inte stängs så går ju rökgaserna genvägen förbi större delen av värmeväxlardelen.
-
Andersuppåner, jag fattar inte riktigt hur du menar. Om returvattnet till pannan e kallt, så måste ju åxo de sista elementen vara bra kalla?
Nu har jag ingen tank och en liten panna, vattenmängden är 210 liter, men jag har jämn o fin värme i kåken då returvattnet är bara något svalare än vattnet som går ut i stammarna. Ut 40-50 grader, och returen 30-40 grader ungefär.
Är det annorlunda om man har acctankar? Och kanske då om man kör ut värmevattnet från tank o inte panna?
Elda vill jag mena att jag kan, men att köra runt vattnet på effektivast sätt, där har jag en nog en del att lära :P
-
Om man har ett tvåkrets - system (tvårörs/dubbelslinga) så har man ett rör med varmt fram-vatten och ett rör med kallt returvatten. två rör, alltså. Det innebär att vattnet delas upp och passerar genom elementen bara en gång. Man kan se det lite som en paralell-koppling.
I ett tvåkrets-system så bör man balansera sina element så att de alla kyler vattnet lika mycket. Så att det blir kallt vatten i returen. Ett tvåkretssystem är bättre och effektivare men dyrare. Jag utgick i min tidigare text från att det handlade om ett tvåkrets-system. Men det är ju inte säkert att det är så ...
Effektivare för att man typiskt kan använda sig av värmen i ackumulatorn bättre, kyla den mer, och även ha lite mindre/färre element.
Om man har ett enkrets - system (ettrörs/enkelslinga) så har man istället ett enda rör som går runt. Typiskt har man även en bypass så att allt vatten inte behöver gå genom varenda element. Precis som du säger så blir vattnet ju då kallare ju längre runt i slingan man kommer. Men det man kan göra är att balansera bypassen så att värmen blir hyfsat balanserad i alla fall. Och sedan se till att de sista elementen är i utrymmen som man inte vill ha lika varma som andra. Hallen och sovrummet. Ett annat knep för att få jämn värme i ett enkretssystem är att köra cirkpumpen på rätt högt varv och shunta ner ordentligt. Ett enkretsssystem är billigare och enklare att dra in.
Oavsett vilket så har du mycket att vinna på att balansera elementen.
Om du inte har någon ackumulator så finns det inte speciellt mycket att vinna på att få låg returtemperatur. Då är det nog bättre att köra upp cirkpumpen på rätt högt varv och sedan shunta så att det blir lagom varmt, men inte mer. Då får man jämn värme över hela huset.
-
Hur balanserar man elementen?
Har nu iakttagit systemet noggrant några dagar, och slutsatsen är att det är shunten som inte riktigt gör sitt jobb. Vred som sagt ner utvärmen till både 50 och 40 grader, men den går inte under 60. Givaren på övervåningen verkar göra varken från eller till när man ställer in den.
Resultatet blir alltså att jag gör 2-3 inlägg, och det mesta av värmen går ut i elementen. Det ger en innertemperatur på 23-24 grader innan det är färdigt, vilket jag tycker är olidligt. Jag skulle vilja hålla runt 18-20 grader, svalare på natten. Då skulle det ju bli verkligt ekonomiskt, som det är nu är det mindre ekonomiskt än innan vi satte in tankar! Helt bakvänt.
Visst går det värme in i tankarna också, men om jag eldat fram till 22-tiden, de står på 80 grader upptill (40 nere), så är de ändå nere på dryga 40 grader upptill också kl. 7 morgonen därpå.
Vad troir ni kan felas shuntmotoriken?
-
Jag undrar om du inte har en vanlig felkoppling. Den är jättevanlig och innebär att actankarna bara är inkopplade som ett extra element, för att få mer vatten att värma och därmed få det att räcka lite längre. De gamla shuntarna brukar inte vara speciellt effektiva på att dela vattnet. Så det blir lika varmt överallt, vilket ger då ett stekhett hus på kvällen, och kyligt på morgonen.
I ett riktigt kopplat system är det två kretsar vatten.
En krets går bara mellan pannan och acc-tankarna, man eldar alltså upp tankarna direkt från pannan, till 90 grader eller vad man nu vill.
Den andra kretsen går mellan acctankarna och elementen och där styr man då så man tar ut ca 40 grader till elementen. Returvattnet från elementen går in i en shunt som blandar i lite nytt varmvatten från tanken och skickar ut det igen som 40-gradigt.
På detta viset så har man alltid en ljummen temp i elementen, även om det är 90 grader i tanken, och man hushåller därmed med varmvattnet på ett helt annat sätt, och får en jämn temperatur i huset.
-
Här är en skiss på hur en "normal" installation ser ut:
L = Laddomat (pump och shunt för pannan)
C = Cirkulationspump
S = Shunt för elementen
Siffrorna är exempel på temperaturer.
Fyrkantiga burken till vänster är pannan, över pannan expansionskärlet, i mitten ackumulatorn, till höger ett element. Tapp-varmvatten finns inte med på bilden.
Du kan läsa mer här:
http://www.alternativ.nu/index.php?topic=84767.msg720289#msg720289 (http://www.alternativ.nu/index.php?topic=84767.msg720289#msg720289)
-
Detta är sprillans nya grejer, alltihop utom panna och radiatorer. Men kan det vara installatören som gjort fel menar du?
Jag undrar om du inte har en vanlig felkoppling. Den är jättevanlig och innebär att actankarna bara är inkopplade som ett extra element, för att få mer vatten att värma och därmed få det att räcka lite längre. De gamla shuntarna brukar inte vara speciellt effektiva på att dela vattnet. Så det blir lika varmt överallt, vilket ger då ett stekhett hus på kvällen, och kyligt på morgonen.
I ett riktigt kopplat system är det två kretsar vatten.
En krets går bara mellan pannan och acc-tankarna, man eldar alltså upp tankarna direkt från pannan, till 90 grader eller vad man nu vill.
Den andra kretsen går mellan acctankarna och elementen och där styr man då så man tar ut ca 40 grader till elementen. Returvattnet från elementen går in i en shunt som blandar i lite nytt varmvatten från tanken och skickar ut det igen som 40-gradigt.
På detta viset så har man alltid en ljummen temp i elementen, även om det är 90 grader i tanken, och man hushåller därmed med varmvattnet på ett helt annat sätt, och får en jämn temperatur i huset.
-
johena.
Svårt att hjälpa dig när man inte kan se din anläggning. Om jag vore som du så skulle jag be en annan rörmokare än den som installerade tankarna, att titta på hur det är gjort.
Det finns bra beskrivningar på nätet på hur ledningarna ska dras till tankarna, misstänker att det är fel någonstans.
-
Detta är sprillans nya grejer, alltihop utom panna och radiatorer. Men kan det vara installatören som gjort fel menar du?
Dom gjorde fel här, så det kan de absolut göra. Därmed inte sagt att det är fel hos dig, men det låter så tycker jag.
Felvarianten, eller snikvarianten rättare sagt, är den enklare och billigare metoden.
-
Lite funderingar ,om systemet släpper upp all värme till elementen blir det ju inget över till tanken sen blir det ju även ganska varmt vatten i retur .prova att ställ ner elementen på elementkranarna och se vad som händer.
-
vreden på elementen går inte att ställa. gammalt system...
jag är jätteglad över alla svar jag fått, att ni tagit er tid att hjälpa mig i mina funderingar! vi ska absolut kolla med en annan rörmokare vad den tror.
-
vreden på elementen går inte att ställa. gammalt system...
jag är jätteglad över alla svar jag fått, att ni tagit er tid att hjälpa mig i mina funderingar! vi ska absolut kolla med en annan rörmokare vad den tror.
Sådana vred har jag också. :) Vore kul att få veta vad som var fel, när ni har löst det hela.
-
alltså, ja har en cirk pump mellan stigaren o reyuren för o blanda varmt o kallt, en acc tank på 60kbm o en cirk pump som pumpar runt vattnet i den tanken, har övertrycksystem så kör ut 120gradigt vatten i kulverten med 8bars tryck, men prinsipen bör va de samma, inget kallt vatten i pannan utan de blandas innan,inte i pannan o inte i tanken utan på rören mellan stigare o retur. tror inte nån av er har förbränning upp mot 2000grader, vattenmantlad härd o tappvarmvatten från koppar rör viade runt rökröret direkt efter röksugen. ja kan ta ut 270gr vatten med 16 bars tryck o ca 150 li i min, lämpligt till tvättning av maskiner.
-
OK!
Du menar att du har motsvarigheten till en laddomat. Ja, det är bra att ha, för att slippa trycka in kallt vatten i pannan.
http://www.termoventiler.se/media/upload/Laddomat_21.swf (http://www.termoventiler.se/media/upload/Laddomat_21.swf)
-
alltså, ja har en cirk pump mellan stigaren o reyuren för o blanda varmt o kallt, en acc tank på 60kbm o en cirk pump som pumpar runt vattnet i den tanken, har övertrycksystem så kör ut 120gradigt vatten i kulverten med 8bars tryck, men prinsipen bör va de samma, inget kallt vatten i pannan utan de blandas innan,inte i pannan o inte i tanken utan på rören mellan stigare o retur. tror inte nån av er har förbränning upp mot 2000grader, vattenmantlad härd o tappvarmvatten från koppar rör viade runt rökröret direkt efter röksugen. ja kan ta ut 270gr vatten med 16 bars tryck o ca 150 li i min, lämpligt till tvättning av maskiner.
60 kbm accu tank och 270 grader varmvatten.....vilken anläggning! Och 2000 grader....risk för härdsmälta! ;D
-
60 kbm accu tank och 270 grader varmvatten.....vilken anläggning! Och 2000 grader....risk för härdsmälta! ;D
Ja..det måtte vara en av dom som står still just nu, och ger oss så högt elpris :)
-
Ja..det måtte vara en av dom som står still just nu, och ger oss så högt elpris :)
;D ;D
-
;D
-
nejdå de e ingen risk för härdsmälta, vatten mantlad härd och en panna byggd för det. den står inte still utan värmer på för fullt just nu, har mycket att värma upp själv dessutom är 5 grannar inkopplade på det så totalt värmer jag upp 1,3milj kbm luft, har själv stora hus o verkstäder att värma dessutom tokar jag just nu spannmål en runda till före levernas
-
okej. så här enkelt var det- för mycket luft- för lite vatten.
det hela kulminerade med en nätt liten kokning igår, men lyckligtvis hade jag besök då av min bonusfar som jobbar just med problem i värmesystem. så det hela gick bra ändå.
så nu luftar jag för glatta livet och fyller vatten. det hela ger resultat, och jag ser nu äntligen att hela tanken värms upp. däremot tyckte den här rörmokaren, som inte är densmma som satte in systemet, att vårt expansionskärl inte är stort nog. det är på 150 l. till 2x750 l ackumulatortank. vad tror ni? han hävdar att det bör vara på 300 l.
-
okej. så här enkelt var det- för mycket luft- för lite vatten.
det hela kulminerade med en nätt liten kokning igår, men lyckligtvis hade jag besök då av min bonusfar som jobbar just med problem i värmesystem. så det hela gick bra ändå.
så nu luftar jag för glatta livet och fyller vatten. det hela ger resultat, och jag ser nu äntligen att hela tanken värms upp. däremot tyckte den här rörmokaren, som inte är densmma som satte in systemet, att vårt expansionskärl inte är stort nog. det är på 150 l. till 2x750 l ackumulatortank. vad tror ni? han hävdar att det bör vara på 300 l.
Jaså fanns det inte automatisk avluftning eller avluftningsventil på systemet? Men då funkar det nu i alla fall. Bra!
Expansionskärlet på 150 l räcker gott och väl. 10% av vattenvolymen är i överkant på vad som krävs för ett öppet system.
Jag har 150 l och det har fungerat sen jag satte in min anläggning i början på 90 talet och jag har 2X750 lit tankar.