Elmotor - vad har jag köpt egentligen?

[Svart]

Jag köpte mig en 230V elmotor på 0,75kw härom dagen. En gammal bauknecht.
Det kan väl inte vara så svårt att koppla dit en sladd och se om den funkar? Men det var det. Den har en kondensator men det saknas ingång i kopplingsdosan för sladden från vägguttaget. Dosan är förberedd för två förskruvningar men båda är hela. Hur har den här motorn använts egentligen? Dosan verkar matcha motorn så jag tror inte den är bytt.

Hur som helst: jag fick inga ledtrådar var jag ska koppla in 230-sladdarna. Jord finns en skruv för men de andra? Inga lediga platser.  Bifogar en bild på hur det ser ut nu i dosan.

[Alexn72]

https://www.drivteknik.nu/skolan/motor/asynchronmotor/1-fasdrift-av-3-fasmotorer


Trefasmotorer på upp till ca 0,75 kW kan drivas med enfas spänningsmatning genom att två faser matas med fas och nolla samtidigt som en kondensator ansluts mellan den tredje fasen och en av enfasanslutningarna.

Rotationsriktningen ändras genom att kondensatorn ansluts till den andra enfasanslutningen. Motorn måste först kopplas för 230V (D). Enfaseffekten blir ca 75% av trefaseffekten och startmomentet blir ca 30% av märkmomentet vid trefasdrift. Som tumregel vid beräkning av kondensatorns storlek gäller 80mF per kW.

[torbjorn]

Nu är ju det här uppenbarligen inte en trefasmotor, utan en motor som är gjord för att gå som enfasmotor med startkondensator.
Det kan ju tänkas att den har haft ett kopplingsdoselock med genomföring för inkommande kabel, kanske även strömbrytare, som nu är borta.

Ett allvarligt fel i länken som Alexn72 postade (och i den kopierade texten) är att man har tagit totalt fel på prefix på enheten för kondensatorvärdet.  Det står "80mF per kW", skall vara "80uF per kW".  Att ta fel på en faktor 1000 tyder på att det inte kan vara någon elkunnig person som vare sig ligger bakom texten eller korrekturläsningen. Knappast ens någon som har gått ut högstadiet med godkända betyg.

Saker som kan vara intressanta för att avgöra hur den ska kopplas in är dels en bild på typskylten och dels uppgift om hur många ledare som kommer ut från statorlindningen till kopplingsplinten och hur de är märkta.
Jag gissar att det är fyra, och de heter U1, U2, V1, V2.

Vet du vad motorn har använts till, och om den har varit reverserbar eller bara är gjord för att rotera åt ett enda håll (i så fall finns det ofta en pil för rotationsriktning på typskylten, fläktkåpan eller annat lämpligt ställe)?

[exile]

Ett allvarligt fel i länken som Alexn72 postade (och i den kopierade texten) är att man har tagit totalt fel på prefix på enheten för kondensatorvärdet.  Det står "80mF per kW", skall vara "80uF per kW".  Att ta fel på en faktor 1000 tyder på att det inte kan vara någon elkunnig person som vare sig ligger bakom texten eller korrekturläsningen. Knappast ens någon som har gått ut högstadiet med godkända betyg.

Brukar man inte gammalt tillbaka skriva mF alt MFD på kondensatorer istället för µF?

[Ett svart får]

Brukar man inte gammalt tillbaka skriva mF alt MFD på kondensatorer istället för µF?

Det blir millifarad, det vill säga tusendel istället för miljondel. Därför använder man u, som är det närmaste man kommer den grekiska bokstaven my med ett vanligt tangentbord

[torbjorn]

Brukar man inte gammalt tillbaka skriva mF alt MFD på kondensatorer istället för µF?

Det har aldrig varit korrekt att skriva mF om man inte menar millifarad.  I USA skrev man MFD istället för uF för mycket länge sedan men gick över till uF omkring 1950, åtminstone i "officiella" sammanhang. Bland radioamatörer tror jag MFD hängde kvar längre.

När vi ändå är inne på gamla obskyra sätt att beteckna kapacitanser, så fanns det ju en tid då prefixen piko och nano inte var allmänt kända. Det hände då att man skrev uuF istället för pF , och lite senare kunde man se kpF istället för nF. Ibland kan man se kapacitansenheten cm, den är ungefär lika med pF. Tror att 1 cm är antingen 0,9 eller 1,1 pF.

Jag tog just en titt i några elektronikhandböcker utgivna av stora amerikanska företag omkring 1956-57. Där skriver man konsekvent uF  respektive uuF (alltså inte pF).  nF förekommer inte alls.  I en brittisk handbok som är något år nyare, skriver man uF  och pF , nF förekommer inte där heller. I båda dessa fall anger man kapacitanser från 1 nF och uppåt i uF,  t ex 0,001 uF.
I holländska handböcker från sent 40-tal  används pF och uF , men där används uF bara ner till 0,1 uF , alla lägre värden anges i pF.  T ex 50000 pF.
Så det kanske var först en bit in på 60-talet man började använda prefixet nano på allvar.

[Alexn72]

Hoppsan ja där hade dem visst missat.
Och så även jag.
 Nackdelen med dåligt upplysta foto i kombination med liten mobilskärm 

[tropfrog]

Det står "80mF per kW", skall vara "80uF per kW".  Att ta fel på en faktor 1000 tyder på att det inte kan vara någon elkunnig person som vare sig ligger bakom texten eller korrekturläsningen. Knappast ens någon som har gått ut högstadiet med godkända betyg.

Jag är inte särskilt elkunnig, det är faktiskt rena grekiskan för mig. Men Högstadiet har jag gått ut med godkända betyg (4 av 5 i fysik). Jag gissar att det finns många med mig som gått ut högstadiet utan att känna till vad mf och uf är.

MVH
Magnus

[Landet]

Jag är inte särskilt elkunnig, det är faktiskt rena grekiskan för mig. Men Högstadiet har jag gått ut med godkända betyg (4 av 5 i fysik). Jag gissar att det finns många med mig som gått ut högstadiet utan att känna till vad mf och uf är.

MVH
Magnus

Jag gissar att du kunde det i högstadiet om du fick en 4. [emoji6] Sen har man ju valt vad man kommer ihåg. Tror inte jag skulle få godkänt på så många högstadieprov om jag gjorde dom idag. ☺

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

[torbjorn]

Kanske nog med enhets- och prefixförbistring nu, jag väntar med spänning på att få se typskylt och märkning på ledningarna mellan kopplingsplint och lindningar

[Svart]

Jag tycker det är ett bra exempel på varför alternativ är fantastiskt. Hela den här diskussionen om kondingar, enheter och prefix är helt ointressant för de flesta men här kan den dyka upp spontant. Roligt och intressant!

[Svart]

Jag var ute nu och tog några bilder till.
Det saknas riktningspil på motorn.
Plasten runt kopplingsdosan är nyare och renare än pumpen så kan hända att den får en törn och blivit utbytt till en utan in-hål.

Motorns utgående axel har en kil som sitter tejpad på plats. Ser lite smått orginal ut men det är inte säkert.

Torbjörn, det är fyra sladdar in till lindningen. Märkta U1, U2, Z1 och Z2.

Jag hittade märkningen inuti locket efter att ha lossat på en papperslapp utan text. Verkar som att jag saknar ett av tre bleck.

[torbjorn]

Då är det nog nästan klart hur det ska kopplas.
Den ingjutna skissen i locket gäller en trefasmotor, det kanske var just för att den inte stämmer med aktuell motor som den var överklistrad med en papperslapp.
U1-U2 är driftlindningen som ska kopplas direkt till 230 V , Z1-Z2 startlindningen som ska anslutas med kondensator i serie. Som det är kopplat nu bör motorn alltså gå om du lägger nätspänning mellan de två sammanbleckade skruvparen.  Om du vill att motorn ska gå i motsatt riktning, så byt plats på Z1 och Z2.

Jag är lite förvånad över att det inte står något om kondensatorns värde på motorns typskylt, men det kanske står längst till höger på skylten där den är skymd på bilden. Det kunde vara bra att kolla att det stämmer någotsånär med värdet på den kondensator som verkligen sitter där, speciellt om det finns misstanke att kondensatorn är bytt.

Det är god sed att tejpa fast kilen om man lämnar en motor med kilspår i axeln utan påsatt remskiva. Kilen hör ihop med motorn, inte med remskivan.

[Svart]

Finfint!
Jag skriver "för 380V" i locket då så jag inte glömmer att bilden är för trefas och sätter en ny lapp över.
Inkommande 230 V till U1 och U2 och jord till jordskruven i godset.

Ska kolla om jag hittar en märkning för kondensatorn.

Tack så mycket för all hjälp!

[Svart]

Igårkväll snurrade motorn så fint så. Tack för hjälpen!
Nu blir det beställning av en bandslip och sen hitta på nåt smidigt för strömbrytare och nödstopp.

[Svart]

Idag när jag äntligen fått allt på plats och hade fem minuter över att testa bandslipen så gick motorn i en minut sen sa det puff och så löste en automatsäkring. Testar jag motorn obelastad så ger den ett ljud ifrån sig som om den ville snurra men inte orkar.
Så... Vad tror ni? Var börjar jag felsöka? Kondensatorn? Min inkoppling gjorde jag enligt Torbjörns anvisning men den ska jag titta på igen.

[torbjorn]

Koppla bort kondensatorn och se om motorn går igång om du hjälper igång den för hand (helst bör man sätta ordentlig snurr på den redan innan man slår på strömmen). I så fall är det kondensatorn som är trasig.

[Svart]

Det startar om jag snurrar igång med handen.
Misstänkte att det är kondensatorn så jag har letat och letat efter märkning på den men den har blivit ommålad så allt utom "bosch made in ge" är borta.
Jag bifogar en bild på motorskylten strax, kan man utgå från den informationen och räkna ut vilken konding jag ska köpa?

[Svart]

Här är bilden.

[torbjorn]

Med någon bild på kondensatorn och uppgift om måtten borde man kunna gissa sig till ett ungefärligt värde på kapacitansen.
Det är troligt att en motor på 0,75 kW ska ha en startkondensator på runt 20 uF, men det kan variera kraftigt beroende på hur lindningarna är gjorda.
Om man provar sig fram med olika kondensatorvärden så är det vanliga att motorn blir svag i starten om kondensatorn är för liten, medan den brummar och/eller blir varm när den går obelastad om kondensatorn är för stor.

För att prova kan man mycket väl parallellkoppla flera kondensatorer med lägre kapacitans.  4, 8 och 12 uF brukar det finnas gott om, de används bl a för faskompensering i lysrörsarmaturer. Lämpliga kondensatorer kan man också hitta som startkondensatorer i diskmaskiner och en del äldre tvättmaskiner. Det är sällan man behöver köpa något nytt.

[Svart]

Här kommer bilder på kondensatorn. Den är 18 cm lång och ca 4,5 cm i diameter. I metall.

Clas i sjön har en 20 uF som reservdel till en pump för 160kr, det kan jag leva med om den verkar lagom stor. Jag har tyvärr inga vitvaror att plocka från men kanske nästa gång

[torbjorn]

Hoppade ändstycket till vänster på kondensatorn loss när det puffade till? Kanske kan vara värt att försöka få loss det helt och hållet och kolla om det bara har hänt något med kabelanslutningarna.

[Svart]

Jag provar ikväll. Det satt fast med handkraft men kanske bara behöver lite övertalning med polygripen

Tror du det är 20uF?

[torbjorn]

Inte orimligt. Med tanke på måtten och åldern på kondensatorn så är det nog snarare mindre än 20 uF än mer. Andra tänkbara värden kan vara t ex 12 eller 16 uF.

[Svart]

Jag fick inte loss locket helt men sladdarna sitter fast som de ska. Ser ut som att de kanske blivit lite varma nån gång men inget stort.

Så, var hittar jag kondensator? Elfa har en uppsjö av olika sorter. Heter den här motorkondensator kanske? För det är inte en faskompenseringskondensator?

Eller köper jag en annan motor och slipper prova olika kondingar? Remskivan sitter som berget så det känns än så länge som ett dyrare och besvärligare alternativ.

[torbjorn]

Elfa, Farnell, RS Components och andra elektronikdistributörer bör gå bra att köpa såna där kondensatorer från. Det är egentligen ingen skillnad om de kallas motorkondensator eller faskompenseringskondensator.

Men jag vill fortfarande hävda att det brukar vara enklare att hitta något elskrot att låna en kondensator från, åtminstone tillfälligt för provkörning, än att lägga ner besväret att köpa en ny. Andra exempel på prylar som ofta kasseras där man kan hitta sådana kondensatorer är vattenpumpautomater, små enfaskompressorer, kompostkvarnar, dränkpumpar mm.

[Svart]

Jag köpte konding från elfa för en femtilapp.
Borde det inte vara uppmärkt + och -? Eller spelar de ingen roll?

[torbjorn]

Nej, det är bara elektrolytkondensatorer som är polaritetsmärkta. Men de tål å andra sidan inte växelström, så de är ändå inte lämpliga i ett sådant här fall.
Det spelar alltså ingen roll vilken av kondensatorns anslutningar du kopplar vart.

[Svart]

Så praktiskt, tack så mycket!

[Svart]

Nu snurrar motorn fint igen. Jag provade 12, 16 och 20uF med obelastad motor och märkte ingen skillnad. Så jag testade en stund med hela bandslipen och 12:an, då blir motorn lite varm efter några minuter men det kanske den ska vara när den jobbar. Känns varmare än välling så jag gissar på 45 grader ungefär.
Tvekar en aning i uppstarten med den lilla kondensatorn så jag provar 16 och ser hur det verkar.

Men så skönt att få prova slipen äntligen! Grovslipade ett knivblad smitt av bilfjäder när jag ändå var igång

[Svart]

Nu snurrar motorn fint igen. Jag provade 12, 16 och 20uF med obelastad motor och märkte ingen skillnad. Så jag testade en stund med hela bandslipen och 12:an, då blir motorn lite varm efter några minuter men det kanske den ska vara när den jobbar. Känns varmare än välling så jag gissar på 45 grader ungefär.
Tvekar en aning i uppstarten med den lilla kondensatorn så jag provar 16 och ser hur det verkar.

Men så skönt att få prova slipen äntligen! Grovslipade ett knivblad smitt av bilfjäder när jag ändå var igång

Det här borde betyda att jag har två kondingar liggande någonstans. Kanske en av dem passar till motorn som driver fläkten i ässjan? Som jag måste snurra igång med handen?
Tänk vilken nytta man kan ha av sina egna inlägg Jag får traska ut och kika vad jag kan hitta.

[Svart]

Sån tur hade jag inte. 6µF står det på den trasiga kondensatorn. Befarat trasiga ska jag kanske tillägga, jag har inte undersökt den.

Vad tror ni om motorskylten? Brukar man inte säga att Ampere x Volt = Watt? Har jag missat någon ytterligare faktor för jag får inte riktigt ihop det.

[torbjorn]

På typskyltar på elmotorer brukar effekten i W vara den mekaniska effekt motorn kan avge.  Den skenbara elektriska effekten i VA (spänning x ström) måste du multiplicera med motorns effektfaktor och verkningsgrad för att beräkningen ska gå jämnt ut.

Här blir alltså den skenbara effekten 220 x 0,75 = 165 VA.  Avgiven effekt är 60 W. 60/165 = 0,36 , så verkningsgrad x effektfaktor blir 0,36. Om vi t ex antar att effektfaktorn skulle vara 0,7 , så blir verkningsgraden 0,36/0,7 = 52 %. Inte vidare bra men inte helt orimligt heller för en liten enfasmotor.

[Svart]

Tack Torbjörn! Det fanns ju en faktor där som jag inte hade en tanke på 

[Svart]

Nu är kondensatorn bytt. Jag gick emot mina principer och köpte en ny på amazon. Det var svårt att få tag på en utan att de var inblandade och de som hade att sälja skulle ha uppåt 100 till 150 spänn i frakt. Nu slutade det på 87 totalt.

Men vad fint motorn snurrar och driver min ässja nu! Bättre än när jag installerade den rent av, jag har hjälpt den i gång med handen i åratal.
Tack Torbjörn för alla dina bra och utförliga svar! Jag hade glädje av dem även till den här motorn.

[Familjen Hedenhös]

Nu är ju det här uppenbarligen inte en trefasmotor, utan en motor som är gjord för att gå som enfasmotor med startkondensator.
Det kan ju tänkas att den har haft ett kopplingsdoselock med genomföring för inkommande kabel, kanske även strömbrytare, som nu är borta.

Ett allvarligt fel i länken som Alexn72 postade (och i den kopierade texten) är att man har tagit totalt fel på prefix på enheten för kondensatorvärdet.  Det står "80mF per kW", skall vara "80uF per kW".  Att ta fel på en faktor 1000 tyder på att det inte kan vara någon elkunnig person som vare sig ligger bakom texten eller korrekturläsningen. Knappast ens någon som har gått ut högstadiet med godkända betyg.

Saker som kan vara intressanta för att avgöra hur den ska kopplas in är dels en bild på typskylten och dels uppgift om hur många ledare som kommer ut från statorlindningen till kopplingsplinten och hur de är märkta.
Jag gissar att det är fyra, och de heter U1, U2, V1, V2.

Vet du vad motorn har använts till, och om den har varit reverserbar eller bara är gjord för att rotera åt ett enda håll (i så fall finns det ofta en pil för rotationsriktning på typskylten, fläktkåpan eller annat lämpligt ställe)?

Jag harv samma problem ,, skulle vilja ha lite hjälp med ,, skickar upp ngr bilder på vad jag har denna vecka

[Familjen Hedenhös]

så ser min  ut nu  utan bygel bleck ,  hur man man koppla in?


https://ibb.co/syNwhJy

https://ibb.co/x2NdpR5

https://ibb.co/jkMKPTG

[torbjorn]

Finns det något schema i locket till kopplingsdosan eller i dokumentationen för den maskin motorn hör till?

Nu syns det dåligt på bilderna men jag misstänker att motorn har varit inkopplad för att kunna reverseras med en yttre strömbrytare, det är i så fall därför det är så många ledare i anslutningskabeln.
Vilka polskruvar i kopplingsplinten har ledningar anslutna som går ner till motorns statorlindning? Det ser ut som om det skulle gå ledningar till U V W och X, stämmer det?  Om du ohmmäter mellan dem, är det två skilda lindningar eller verkar de vara hopkopplade någonstans? Har lindningarna samma eller olika resistans?

[Familjen Hedenhös]

Har ej ohm mätare ;( men så här är det kopplat på  bak och fram

https://ibb.co/LxcyNYF
https://ibb.co/BZ6gFjn

https://ibb.co/zbx7Gsz


Behöver jag sätta dessa bleck tvärs över som jag nu inte har på min motor eller är allt okej inkopplat?

Motor snurrar m,m  men vill veta om jag skall sätta dit dessa bleck som alla har

[Familjen Hedenhös]

Nu syns det dåligt på bilderna men jag misstänker att motorn har varit inkopplad för att kunna reverseras med en yttre strömbrytare, det är i så fall därför det är så många ledare i anslutningskabeln.
Vilka polskruvar i kopplingsplinten har ledningar anslutna som går ner till motorns statorlindning? Det ser ut som om det skulle gå ledningar till U V W och X, stämmer det?  Om du ohmmäter mellan dem, är det två skilda lindningar eller verkar de vara hopkopplade någonstans? Har lindningarna samma eller olika resistans?



Hänger inte med alls  när du pratar så ,, jag är så jävla dålig på el

Svets är är expert på me el ,, nä ,,

om du skissar lite och markerar förstår jag allt

[Familjen Hedenhös]

Skall ner i verkstan och ta bättre bilder och kolla invändigt i locket om det står nåt där

[Skogsvilde]

Nu syns det dåligt på bilderna men jag misstänker att motorn har varit inkopplad för att kunna reverseras med en yttre strömbrytare, det är i så fall därför det är så många ledare i anslutningskabeln.
Vilka polskruvar i kopplingsplinten har ledningar anslutna som går ner till motorns statorlindning? Det ser ut som om det skulle gå ledningar till U V W och X, stämmer det?  Om du ohmmäter mellan dem, är det två skilda lindningar eller verkar de vara hopkopplade någonstans? Har lindningarna samma eller olika resistans?



Hänger inte med alls  när du pratar så ,, jag är så jävla dålig på el

Svets är är expert på me el ,, nä ,,

om du skissar lite och markerar förstår jag allt

När du skriver så....
Använd elektriker.

[Familjen Hedenhös]

Jag är inte dum i huvet bara för att jag inte vet allt om el,,  bara säg/visa  hur jag skall koppla så fixar jag det

Skall ta mera bilder så kanske nån kan hjälpa mig

[Skogsvilde]

Jag är inte dum i huvet bara för att jag inte vet allt om el,,  bara säg/visa  hur jag skall koppla så fixar jag det

Skall ta mera bilder så kanske nån kan hjälpa mig

Det påstår jag inte heller att du är.

Men problemet är att när du inte kan så kan du inte heller avgöra om du får ett bra eller dåligt råd.
Det finns en anledning till att det är rätt tuffa regler kring el.

[Själv är bäste dräng]

Äsch, det är bara o spotta i nävarna och koppla under spänning Barfota i blött gräs hjälper till i sållningen.

[Skogsvilde]

Äsch, det är bara o spotta i nävarna och koppla under spänning Barfota i blött gräs hjälper till i sållningen.

bra sätt att slippa problemet. 

[torbjorn]

Nu syns det dåligt på bilderna men jag misstänker att motorn har varit inkopplad för att kunna reverseras med en yttre strömbrytare, det är i så fall därför det är så många ledare i anslutningskabeln.
Vilka polskruvar i kopplingsplinten har ledningar anslutna som går ner till motorns statorlindning? Det ser ut som om det skulle gå ledningar till U V W och X, stämmer det?  Om du ohmmäter mellan dem, är det två skilda lindningar eller verkar de vara hopkopplade någonstans? Har lindningarna samma eller olika resistans?



Hänger inte med alls  när du pratar så ,, jag är så jävla dålig på el

Svets är är expert på me el ,, nä ,,

om du skissar lite och markerar förstår jag allt

Kopplingsplinten är ju märkt med en bokstav vid varje polskruv, som synes på dina bilder.
Och ohmmätning mellan anslutningarna krävs för att reda ut hur lindningen är gjord.

[Familjen Hedenhös]

https://www.youtube.com/watch?v=hZoSZ7AtB9k

Ok fixar det , tack TB för att d hjälper till

[Familjen Hedenhös]

så nu har jag mätt och får väldigt konstiga värden  och på samma ställe ? märkligt ,, tror denna motor är  nåt fel på

Tagit bort kablarna ingående med och sen mätt 

Fått detta värde 

https://ibb.co/rdKrp5g
https://ibb.co/m67Bn00
https://ibb.co/s39sXVx

 Mätt + på där det står  C -S R    och minus på  c- z   

Värden C till Z är det jag får 22,5       S- Z  22.5      R-z 30.2           
OHm mätning enligt alla youtube m,m


Nåt vaj verkar det vara på denna motor  eller TB  vad ? 

[torbjorn]

Vad händer om du kopplar in och byglar enligt schemat i locket?

Beträffande mätvärdena: Vilken enhet är det (milliohm, ohm, kiloohm etc)? Har du en multimeter med "autorange" -funktion, så mätområdet anpassar sig automatiskt efter mätobjektet, måste du vara uppmärksam på det och hela tiden kolla vilket prefix/enhet den visar i displayen.

Som synes på schemat så har motorn två lindningar som är framdragna till var sina skruvar i plinten.  Huvudlindningen som ska vara direkt kopplad till nätspänning ligger mellan U och V , hjälplindningen som är seriekopplad med kondensatorn och kan polvändas via byglar beroende på önskad rotationsriktning, ligger mellan W och Z.
Om allt utvändigt och alla byglingar är losskopplat, så ska du kunna mäta upp rimliga resistanser (förmodligen storleksordning enstaka ohm eller tiotal ohm) i vardera lindningen, men de ska inte ha förbindelse med varandra och ingen av dem ska ha förbindelse med jord.

[Familjen Hedenhös]

TB är du här?

[torbjorn]

Som sagt, koppla loss allt från motorn innan du ohmmäter. Och håll koll på vilket mätområde multimetern är ställd på och vilken enhet det blir på mätvärdena.  Ohmmät kondensatorn för sig och kolla att den har i stort sett oändlig resistans.

[Familjen Hedenhös]

Får tydligen ingen hjälp här ,,men jag fixa dt själv med att  kolla lite kopplings schema som jag hitta på Googel

Synd att tyvärr alla på många forum och social M skall vara så DRYGA hela tiden,, själv är väldigt hjälpsam person inom det område m,m som jag kan hjälpa till.


Klarar mig utan detta forum,,bönder

[Skogsvilde]

Får tydligen ingen hjälp här ,,men jag fixa dt själv med att  kolla lite kopplings schema som jag hitta på Googel

Synd att tyvärr alla på många forum och social M skall vara så DRYGA hela tiden,, själv är väldigt hjälpsam person inom det område m,m som jag kan hjälpa till.


Klarar mig utan detta forum,,bönder

problemet är att det handlar om el.
något som kan vara skitfarligt om man inte har koll på vad som händer.
och när man är snäll och hjälper och personen misslyckas....     nåja, det känns knappast bra.

[Själv är bäste dräng]

Konstigt, med jämna mellanrum dyker det upp någon på forumet som tror att de skall serveras en lösning för precis deras problem, och dessutom förklarad så att de förstår med den kunskapsnivå (givetvis helt okänd för de andra på forumet) de besitter.

Under alla de år jag varit inne här och läst (och tjatat...) har Torbjörn haft en ängels tålamod med alla som har blandad nivå av teknisk kunskap när han förklarar hur man kan göra. Och man skall komma ihåg att vi hjälper varandra helt på frivillig basis, bara för att vi vill, inte för att vi är anställda och det är vårt jobb att svara snabbt och korrekt.