Alternativ.nu
Övriga ämnen => Meka => Ämnet startat av: Neiklot skrivet 23 sep-10 kl 16:25
-
Mekar på en Ford Windstar (95 års)
Har bla. bytt vattenpump och termostat.
Men nu till problemet!
Det skruvhål som sitter i motorblocket, vari man fäster nedersta skruven på "termostathuset" vid har spruckit!
Halva "gänghuset" trillade helt enkelt bort, om ni förstår vad jag menar.
Så vad ska jag göra nu!?
Har provat sätta en mutter baktill men det blir inget fäste, åtminstone inte så pass att det blir tätt. (läcker vatten).
Några förslag?
-
Mekar på en Ford Windstar (95 års)
Har bla. bytt vattenpump och termostat.
Men nu till problemet!
Det skruvhål som sitter i motorblocket, vari man fäster nedersta skruven på "termostathuset" vid har spruckit!
Halva "gänghuset" trillade helt enkelt bort, om ni förstår vad jag menar.
Så vad ska jag göra nu!?
Har provat sätta en mutter baktill men det blir inget fäste, åtminstone inte så pass att det blir tätt. (läcker vatten).
Några förslag?
Prova att svetsa fast muttern.
-
Vad är det för typ av koppling och hur ser sprickan ut ?
Är själva "blocket" och helt och det bara är gängan som har lossat så kan man antingen borra upp hålet och gänga om det i en större dimension (företrädesvis då en metrisk gänga och inte något ociviliserat tum-elände som inte används av vettigt folk ;)) eller i vissa fall använda gänginsats tex helicoil där man "skruvar" in en ny gängan.
Är det däremot så att biten där hålet sitter som har spruckit sönder helt och hållet så är det till att antingen försöka svetsa eller tillverka en bit, att göra nya delar kräver som regel tillgång till fräsar m.m. så då kanske du väljer att köpa en ny del istället.
Skicka gärna foto så man ser vad det rör sig om, markera gärna sprickan också.
-
Jo, den gick ju sönder helt och hållet!
Ska försöka ta bild på det.
Funderar på om man kan använda kemisk metall och sätta fast en pinnbult? Det är väl inte så stort tryck på termostathuset?
-
Vad är det för material i motorblocket (gissningsvis aluminium eller gjutjärn)?
Har du kvar den losspruckna biten?
Om det är gjutjärn så skulle en möjlighet kunna vara att hårdlöda fast den lossnade biten med något lättsmält silverlod.
-
Det är aluminium!...
Men biten är kvar!..
Har inte hunnit ta en bild ännu.
-
Hmm. Passar den lösbrutna biten perfekt i brottytan? I så fall skulle en möjlighet kunna vara att anskaffa en pinnskruv med rätt gänga och limma fast både den och den lösa biten med stark gängsäkring (Loctite). Se till att kunna pressa den lösa biten till rätt läge (kanske det går att naja med ståltråd runt termostathuset?) så allt ligger stilla tills gängsäkringen har härdat ordentligt. Och när du sedan skruvar fast locket, smörj muttrarna och dra inte åt onödigt hårt.
-
Biten passar inte perfekt, tyvärr.
Kan man pinnsvetsa i aluminium?
För det är nog sista chansen, efter det får jag nog skaffa hem ett nytt topplock eller vad det nu är.
-
Biten passar inte perfekt, tyvärr.
Kan man pinnsvetsa i aluminium?
För det är nog sista chansen, efter det får jag nog skaffa hem ett nytt topplock eller vad det nu är.
ac tiga är det som funkar
-
ursäkta mig, men vad innebär det?
???
-
ursäkta mig, men vad innebär det?
???
Om du vill göra svetsjobbet själv: ganska stora kostnader
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gasvolframsvetsning (http://sv.wikipedia.org/wiki/Gasvolframsvetsning)
-
Att svetsa i aluminium är SVÅRT, även om man har tillgång till bra utrustning. Det finns MMA (pinn) -elektroder även för aluminium, men man ska inte tro att det första jobb man gör blir bra även om man är van att svetsa i stål. Då är det mycket bättre att ta med sig arbetsstycket och en smörgåstårta till en svetsfirma som är bra på såna saker. Man bör också komma ihåg att det är stor skillnad på att svetsa i gjuten aluminium respektive att svetsa i aluminiumplåt, strängpressade profiler etc.
Men jag skulle ha gjort ett försök med någon bra gängsäkring eller annan limliknande produkt i alla fall, om det skulle lyckas så spar det ju mycket arbete. Eller skulle det kunna gå att "spjäla" på något sätt (t ex en stor slangklämma runt hela termostathuset som håller pinnskruven på plats, eller svetsa fast pinnskruven i ett plattjärn som tar stöd mot något bakom termostathuset)?
-
Argongas och aluminiumtråd i MIG-svetsen kan man svetsa helt okej med hållbarhetsmässigt.
Ska man dessutom ha det snyggt bör man dock öva länge...
-
Argongas och aluminiumtråd i MIG-svetsen kan man svetsa helt okej med hållbarhetsmässigt.
Ska man dessutom ha det snyggt bör man dock öva länge...
Tänk dock på att man måste byta polaritet jämfört med när man använder MIG-svetsen för stål. Och det är långt ifrån alla MIG-svetsar som är förberedda för lätt omkoppling.
Den mjuka aluminiumtråden ställer också till problem med trådmatningen i många svetsar, om det går det minsta tungt i slangpaketet så knölar den ihop sig vid matarhjulen.
-
Har för mig att "mannen i sjön" säljer något typ av lod som man via vanlig gasolbrännare kan typ hårdlöda,"halvsvetsa" i alu med. En bild hade inte varit totalt fel. Det där sign "torbjörn" skriver i slutet,att leta efter andra typ fästpunkter att utnyttja för sina syften är riktigt bra,gäller att inte låsa sitt sinne vid en grej utan vidga sin tankeförmåga på ett bra sätt,typ "varför tänkte jag inte på det". :)
-
Har för mig att "mannen i sjön" säljer något typ av lod som man via vanlig gasolbrännare kan typ hårdlöda,"halvsvetsa" i alu med. En bild hade inte varit totalt fel. Det där sign "torbjörn" skriver i slutet,att leta efter andra typ fästpunkter att utnyttja för sina syften är riktigt bra,gäller att inte låsa sitt sinne vid en grej utan vidga sin tankeförmåga på ett bra sätt,typ "varför tänkte jag inte på det". :)
Jo, det är ett mjuklod som går att löda aluminium med, har för mig att det består av 70-80 % bly och resten diverse andra metaller (gissningsvis zink, koppar, silver, tenn osv). Kan i nödfall lödas med vanlig lödkolv men det behöver högre temperatur än vanligt lödtenn. Det är besvärligt att arbeta med eftersom det börjar bli degigt långt före smältpunkten, om man nöjer sig med att värma till det degiga tillståndet eller om man rubbar lödstället under den degiga perioden när det kallnar, så fäster det inte alls ihop utan då har man en kallödning.
Jag tror knappast det blir tillräckligt starkt för att använda på ett sådant här ställe, speciellt med tanke på att det liksom alla andra mjuklod inte tål vibrationer när det är uppvärmt till närmare 100 °C. Jag har använt det till att bättra på varmgångna anslutningar mellan aluminiumtråd och kabelskor i billiga svetsar, snabbladdare mm. Till sånt duger det men knappast där man vill ha mekanisk hållfasthet också.
Jag vet att det också finns några mer svårsmälta aluminiumlod som ändå räknas som mjuklod, med smältpunkter mellan 400 och 500 °C, men har aldrig provat något av dem. Det är lätt att googla fram några leverantörer av sådana.
-
Jo, det är ett mjuklod som går att löda aluminium med, har för mig att det består av 70-80 % bly och resten diverse andra metaller (gissningsvis zink, koppar, silver, tenn osv). Kan i nödfall lödas med vanlig lödkolv men det behöver högre temperatur än vanligt lödtenn. Det är besvärligt att arbeta med eftersom det börjar bli degigt långt före smältpunkten, om man nöjer sig med att värma till det degiga tillståndet eller om man rubbar lödstället under den degiga perioden när det kallnar, så fäster det inte alls ihop utan då har man en kallödning.
Jag tror knappast det blir tillräckligt starkt för att använda på ett sådant här ställe, speciellt med tanke på att det liksom alla andra mjuklod inte tål vibrationer när det är uppvärmt till närmare 100 °C. Jag har använt det till att bättra på varmgångna anslutningar mellan aluminiumtråd och kabelskor i billiga svetsar, snabbladdare mm. Till sånt duger det men knappast där man vill ha mekanisk hållfasthet också.
Jag vet att det också finns några mer svårsmälta aluminiumlod som ändå räknas som mjuklod, med smältpunkter mellan 400 och 500 °C, men har aldrig provat något av dem. Det är lätt att googla fram några leverantörer av sådana.
. Oj då,då verkar det ju inte så lyckat att använda den där produkten. Som sagt taskigt ställe där skadan uppstått,hoppas det går att laga på annat sätt. Bild på skadeområdet hade varit bra. 8)
-
Det går inte att ta bort eventuella rester av det gamla fästet, tillverka ett nytt och *skruva* fast det i nya hål?
-
Viktigast är ju att anliggningsytan för packningen är oskadad. Kollade en bild på en windstarmotor,såg det var ett liggande termostathus. Såg 2 övre bultar,kanske finns en under också. har du det på det viset och det är en av dom övre bultarna som havererat borde det gå att fixa med ovannämnda metoder. Det där lodet jag nämde innan för alu heter nog Alutite,jula säljer det,men som sagt det verkar ju inte vara någon höjdare. :)
-
Korrekt med 3 bultar!
Men nej, det är den undre som har pajat.
Ulric: Vet inte var man ska borra någonstans?.. Finns inget bakom direkt. :-\
F*n!..
Jag skulle köpt en bättre cykel istället! >:(
-
Nu tror jag att det funkade!
Fick skruva lite, men jag lyckades tillverka en platta av plåt och kunde efter ett tag lirka in denna bakom hålet (plus att den får stöd av en "platta" som är fastbultad på annat håll).
körde lite loctite runt om och har skruvat ihop det, så nu väntar jag tills imorgon för att pröva! :D
(För mörkt nu, kan inte skruva mer)
-
Okej!
Det är tätt nu vid termostathus och vid vattenpumpen.
MEN! Temperaturmätaren går upp och ner hela tiden.
Den ligger på normal en liten stund sen upp till nästan kokpunkt och så ner igen.
Det kommer värma ut i bilen som det ska - men innan eller när den ligger runt kokpunkten kommer det kyla ut i kupén.
Jag uppfattar det som om det är en massa luft i systemet: Men hur avluftar man?
-
Kolla vad som står i verkstadshandboken (i bästa fall kanske också i instruktionsboken) för bilen om luftning av kylsystem.
Om termostaten har ett litet hål i den fasta brickan, så se till att den är vänd med det hålet uppåt.
Om det inte finns några särskilda luftningsanvisningar så är det lämpligt att först leta på allt som ser ut som förberedda luftnipplar i kylsystemet (sitter ofta t ex på termostathuset, på högsta punkten på ledningarna till värmepaketet, på ev tunna slangar mellan expansionskärlet och kylaren, på slangar för förvärmning av gasspjällhus). Se till att det är ordentligt med glykol i expansionskärlet. Kör motorn varm så att termostaten öppnar, ha värmen på för fullt men fläkten avstängd. Lufta i en nippel i taget. På en del bilar (t ex äldre Peugeot) är expansionskärlet anslutet med en lång slang, meningen är att man ska lyfta upp det och hänga det så högt som möjligt under luftningen. Det finns också fall (VW-bussar med "Wasserboxer") där man måste ställa bilen i kraftig lutning åt ett eller annat håll för att lyckas med luftningen.
-
Ååh, folkabussar var besvärliga tills man fattade hur man skulle göra :)
När inte luftnipplar finns så har jag bara borrar ett 2,5 mm hål i en kylslangs översta punkt när jag kört motorn. låtit luften strömma ur och sen när vattnet kommit så har jag dragit i en halvfet plåtskruv i hålet. Sitter ordentligt sen och har alltid hållit tätt! :D