Alternativ.nu
Bygga & Bo => Uppvärmning => Ämnet startat av: Menteverde skrivet 20 okt-09 kl 21:39
-
Tanken slog mig att det borde man väl kunna göra en Laddomat själv, så jag satte igång att bygga.
Om du inte vet hur en Laddomat fungerar, finns här en pedagogisk förklaring: www.termoventiler.se/media/upload/Laddomat21_s.pps
Min tanke var att utgå från en sådan termostatventil som sitter i bilar då denna har ungefär samma funktion som termostatventilen i en laddomat. När jag tittat igenom varenda kartong efter den lämpligaste termostaten på Biltema och varenda rördetalj på Hornbach fick jag ihop ett bra koncept där jag lyckades sätta in en biltermostat i en R32 dackkoppling.
(http://img504.imageshack.us/img504/1028/termostatventilsmall.th.jpg) (http://img504.imageshack.us/i/termostatventilsmall.jpg/)
Denna dackkoppling svetsade jag sedan fast på ett R32 T rör. Så fick jag ett smidigt sätt att demontera och montera termostatventilen.
I andra änden av termostatventilen placerade jag en bricka av aluminium. Denna hade som uppgift att stänga det varma flödet från kaminen successivt medan den skulle öppna flödet av kallvatten in i kretsen som går in i kaminen.
Så här är hela systemet uppbyggt:
(http://img504.imageshack.us/img504/5380/090523.th.jpg) (http://img504.imageshack.us/i/090523.jpg/)
I praktiken ser rörhögen ut så här:
(http://img38.imageshack.us/img38/6267/fardigt.th.jpg) (http://img38.imageshack.us/i/fardigt.jpg/)
Draget med 1" stålrör, kan säga att jag aldrig gör en installation med sådana rör igen om resultatet av någon anledning inte måste stå emot ett mindre bombanfall.
Uppe till vänster på bilden kan två dackkopplingar ses, den vänstra är den som sitter svetsad på T-röret. Skruvar man upp dom två kan man vrida ut rörbiten mellan dom och få ut termostatventilen relativt enkelt.
Saken är den att det inte fungerade, skiten gick i kok. Jag är säker på att det var cirkulation i systemet, för hela rörsystemet blev varmt. Alltså öppnade inte termostatventilen. Jag tog ut termostatventilen och lirar nu på en skjutventil som sitter precis bakom där termostatventilen satt. Det fungerar inte så bra, jag kan inte få upp temperaturen i slingan till mer än runt 50 grader.
Jag har två teorier om varför det inte gick. Den ena är att så fort termostatventilen öppnade minsta lilla, kom kallvatten in för fort och ventilen stängdes då. Systemet är då felkonstruerat och kommer aldrig att fungera.
Min andra teori är att ventilen kanske var felvänd. Hur ska en sådan termostatventil vändas? Ändan med fjäder på var vänd in mot det varma vattnet.
-
Min andra teori är att ventilen kanske var felvänd. Hur ska en sådan termostatventil vändas? Ändan med fjäder på var vänd in mot det varma vattnet.
Det stämmer, när en sån där termostat sitter vid kylvattenutloppet från en bilmotors topplock så är den vänd med fjäderänden in mot motorn där varmvatten cirkulerar förbi. Men, jag måste fråga: hur har du satt fast skruven med aluminiumbricka i änden av termostaten? Kan det tänkas att känselkroppen (vaxtermostaten) har tagit skada av värme om du t ex har lött fast den? Verkar termostaten öppna som den ska om du värmer den i en kastrull på spisen?
Det finns ju många biltermostater som har en sån där extra ventilbricka redan från början, då är den till för att täppa för en shuntledning när termostaten öppnar. Exempel på bilmotorer där sådana termostater används är Volvo B18/B20 och de 16-ventilsmotorer som satt i en del Citroën och Peugeot i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Jag tror också att Mercedes har haft den lösningen i många år.
-
Jag har dragit gänga i ventilen och på så sätt fått i en rostfri skruv och den öppnar som den ska av varmt vatten.
Hmm, det var ju skit det då. Här kan man se Laddomaten i genomskärning:
http://www.termoventiler.se/media/upload/LM21-60_reservdelslista.pdf
Varmvattnet strömmar direkt över fjädern och det, dessutom så förvärms kallvattnet något. Jag hade en rädsla redan från början att min hemgjorda Laddomat inte skulle fungera för att dessa två saker var svåra att förverkligen på min hemgjorda modell.
Då kanske den är dömd att inte fungera, om det inte är så att brickan jag satte på termostat kanske stör funktionen på något sätt.
I T:et har jag svetsat en liten halvmåne i rostfritt (blev fult men aa den sitter iaf ;) ) för att styra varmvattnet så att det flödar över termostatventilen i större grad.
(http://img291.imageshack.us/img291/1109/termostatventil2.th.jpg) (http://img291.imageshack.us/i/termostatventil2.jpg/)
Jag har även provat att sätta termostatventilen direkt i serie med kaminen men även då gick kaminen i kok. Termostatventilen satt precis vid kaminen så den bör ha blivit varm lika fort som resten av kaminen. Här satte jag den dock i vad som jag nu vet är fel håll, så jag får prova att sätta dit den imorrn igen vänd åt andra hållet.
Först hade jag problem med luft i systemet p.ga att luft stannade bakom termostatventilen, men det löstes enkelt med luftningsventiler både bakom och framför termostaten.
-
Eftersom en termovar kostar 3070kr på nätet gissar jag att detta inte är ett spara pengar projekt utan mer tillfredställelsen av att ha gjort det själv. :)
Dina tankar runt termostaten etc verkar ok i mina ögon, men när jag tittar på ditt schema så börjar jag dock fundera på om du inte byggt rörsystemet fel.
Som du har byggt, var ska det varma vattnet ta vägen förutom bara runt runt till pannan (tills det kokar)?
Med Termovar/Laddomat system så kopplar man ju värmekällan direkt till acktanken med SJÄLVCIRKULATION och cirkpumpen ligger bara på sidoavsticket som "kortsluter" vattnet tillbaka till pannan.
I din skiss ser det ut som du istället först (passivt) ska pumpa ditt kalla blandvatten (från botten av tanken) upp ovanför ditt öppna expkärl och sen på något magiskt sätt få det att pressa sig genom blandningsventilen där en massa varmtvatten forsar runt runt till/från pannan.
Med andra ord, du försöker skapa en självcirkulation där kallvattnet ska självstiga upp över varmvattnet (vilket är dömt att misslyckas) och du har ingen möjlighet att reglera hur mycket varmvatten relativt kallvatten som ska tillbaka till pannan (för att tvinga fram kallvattnet) eftersom du försöker shunta in kallvattnet FÖRE "kortslutningen" och FÖRE kopplingen till acktanken.
Titta på tex Termovars mycket enkla principskiss för hur det SKA se ut (Ut från pannan -> direkt till toppen av acktanken; In till pannan direkt från botten av tanken; Kortslutning med shunten på kallvattenledningen mellan panna o tank).
-
En bild säger mer än 1000 ord...
http://img29.imageshack.us/img29/5380/090523.jpg
Så där borde det se ut (dock hade jag haft en shunt till radiatorsystemet, men det är en annan diskussion)
-
Some things you ale misundelstanding wlong hele Sil. :)
Detaljen där det står Biltermostat med uber liten text på skissen är inkopplad precis som en Laddomat. När denna ventil är stängd cirkulerar vattnet bara in och ut ur kaminen. Det du nog missförstått är att ventilen bara stänger kallt vatten från radiatorretur/botten på ackumulatortank att komma in i kretsen, cirkulationen genom kaminen är helt öppen.
När vattnet i denna krets blir över 82 grader ska biltermostaten öppna och släppa in kallt vatten i kretsen. Det är här som biltermostaten failar. Då ska varmt vatten tryckas ut mot ackumulatortanken och radiatorslingan. Vattnet går direkt ut i radiatorsystemet i första hand, tills sen när termostatventilerna på elementen stänger. Då trycks det varma vattnet in i ackumulatortanken. Inte optimalt, egentligen skulle man haft en automatisk avstängning vid acktanken så att inget vatten cirkulerar genom den innan termostatventilerna stäng/system där radiator- och kaminen har varsin rörslinga. Som det är nu förbrukar dock radiatorerna så mycket energi att vi inte för något överskott att ladda till ackumulatortanken.
Vet att jag borde haft en shunt, men löste detaljen med två skjutventiler jag hade liggandes hemma istället.
Systemet fungerar i praktiken också, som nämnts, förrutom nämnda detalj med biltermostaten. Äntligen blir elementen varma och goa i huset.
Termovar/laddomat arbetar inte med självcirkulation annat än vid då pumpen av någon anledning inte fungerar. Jag kan inte få självcirkulation i mitt system ändå därför att kaminen står på en högre nivå än resten av rören ut till radiatorerna som är i källaren.
För mig som är arbetsfri så tror jag att jag går plus på att göra en egen sån här kontra köpa Laddomat. Och skulle jag inte göra det så har jag ju gjort mitt för att hjälpa den alternativa vetenskapen iallafall ;)
-
Eureka!
Provade med termostaten igen vänd åt rätt håll precis vid utloppet på kaminen och det gick i kok. Depressionoch allmän ödeläggelse av huset, inte p.ga värmesystemets övertryck utan av mitt, var nära. Men så!
Provade att fasvända pumpen och nu låter systemet som en en arg warp motor från Star Trek när man vrider på ventilerna, kontra rum vadderat med kuddar tidigare. Systemet gick tidigare i kok förmodligen därför att pumpen inte orkade med flödesbegränsingen som biltermostaten innebär då den gick åt fel håll.
Inte säkert att det fungerar ännu dock. Proveldar i detta ögonblick och den har inte gått upp i temperatur tillräckligt ännu för att jag ska kunna ge något slutgiltigt besked.
-
Vet inte om det funkar i ditt system, men jag kör med en dubbeltermostat till en oljebrännare och två cirkpumpar. Ställer in tempen för laddning av acktankar kring 80-85 grader. Den andra termostatfunktionen avänder jag för att starta en pump som kör ut ackumulatorvattnet i elementen när pannan under natten har sjunkit under 40 grader.
-
Detaljen där det står Biltermostat med uber liten text på skissen är inkopplad precis som en Laddomat.
Fel. En Laddomat är aldrig inkopplad på utgående värme från panna/kamin. Den är kopplad på ingående kallvatten. Det är därför jag flyttade dess placering på "min" skiss till efter pumpen. Men i ditt system kan det kanske fungera som du har den, dock...
...Enligt din skiss är problemet inte före ventilen öppnar utan efter. Du har ingen direkt koppling från kallt (dvs botten) i acktanken till in på kaminen. Tvärt om, närmaste inkoppling är till toppen på acktanken. Eftersom kallt vatten är tyngre än varmt så måste du på något sätt tvinga det kalla vattnet att få företräde annars ger lagen om minsta motstånd att det bara är varmvattnet som cirkulerar.
Och skulle jag inte göra det så har jag ju gjort mitt för att hjälpa den alternativa vetenskapen iallafall ;)
Så sant. :)
-
Fel. En Laddomat är aldrig inkopplad på utgående värme från panna/kamin. Den är kopplad på ingående kallvatten. Det är därför jag flyttade dess placering på "min" skiss till efter pumpen. Men i ditt system kan det kanske fungera som du har den, dock...
Nja själva ventilklumpen sitter på ledningen mellan tankbotten och pannbotten (retur) men den är naturligtvis ändå förbunden med ur pannan utgående varmt vatten. Den använder varmvattnet för att genom inblandning hålla returvattnet till pannan relativt varmt. Annars vore den helt poänglös
Jasså? Hur tar sig då det varma vattnet från pannan till acktanken då pumpen sitter på ett annat rör som kortsluter pannan med sig själv? Magi? Som sagt, titta på Termovars principskiss. Finns ingen pump på rören till/från Panna och Tank.
På laddomat 21 så sitter inte pumpen på något rör "som kortsluter pannan med sig själv". Hur en termovar är byggd är jag inte bekant med. Pumpen cirkulerar inledningsvis enbart vattnet i pannan. När det vattnet blivit varmare öppnar termostatventilen så att kallt vatten från tanken blandas med varmt vatten från pannan på pumpens sugsida. Denna blandning pumpas in i pannan. Detta leder självfallet till att en mängd varmt vatten från pannan pumpas till tanken. Mänden varmt vatten från pannan till tank motsvarande den mängd kallt vatten som tas från tanken till pannan
-
Nja själva ventilklumpen sitter på ledningen mellan tankbotten och pannbotten (retur) men den är naturligtvis ändå förbunden med ur pannan utgående varmt vatten. Den använder varmvattnet för att genom inblandning hålla returvattnet till pannan relativt varmt. Annars vore den helt poänglös
Naturligtvis. Poängen är att den inte sitter och blockerar/stryper flödet ut av varmvatten från panna/kamin som Mentes aluminiumbricka gör.
På laddomat 21 så sitter inte pumpen på något rör "som kortsluter pannan med sig själv". Hur en termovar är byggd är jag inte bekant med.
På samma sätt. Sorry, jag som yrar i natten. :-[
-
K.A.J: Hade fungerat med en termostat på 80 grader, men hade gjort att pumpen hade gått av och på hela tiden vilket inte är bra för utrustningen.
Naturligtvis. Poängen är att den inte sitter och blockerar/stryper flödet ut av varmvatten från panna/kamin som Mentes aluminiumbricka gör.
Kan ge dig rätt i att den möjligen inte är i aluminium då jag inte haft möjlighet att undersöka saken, men visst sitter det en sån bricka på en Laddomat ;) Kolla bild 9 i bildspelet jag postade i topic:
www.termoventiler.se/media/upload/Laddomat21_s.pps
-
K.A.J: Hade fungerat med en termostat på 80 grader, men hade gjort att pumpen hade gått av och på hela tiden vilket inte är bra för utrustningen.
Kan ge dig rätt i att den möjligen inte är i aluminium då jag inte haft möjlighet att undersöka saken, men visst sitter det en sån bricka på en Laddomat ;) Kolla bild 9 i bildspelet jag postade i topic:
Jag repeterar, det finns ingen sådan begränsning i ett laddomat system. Du blockerar vattnet UT ur kaminen, I laddomat blockeras endast SHUNTNINGEN men det är fritt öppet ut ur kaminen till värmesystem/acktank. Det är en väsentlig skillnad.
-
Indeed. Kom på det efter att jag skrivit meddelandet.
Så här skulle jag dragit rören: (http://img36.imageshack.us/img36/1980/091022.th.jpg) (http://img36.imageshack.us/i/091022.jpg/)
Då kan det alltså ha varit så att brickan jag satte där ställde till det.
Jag fick inte upp temperaturen i kretsen ändå nu när jag har termostatventilen i utloppet på kaminen. Det kan kanske vara så att 3 m.m hålet jag borrade plus läckage runt termostatventilen gör att flödet i kretsen blir för högt redan innan ventilen öppnat.
-
Så här skulle jag dragit rören: ([url]http://img36.imageshack.us/img36/1980/091022.th.jpg[/url]) ([url]http://img36.imageshack.us/i/091022.jpg/[/url])
Precis, ser mycket bättre ut. :)
Fast jag är fortfarande lite tveksam till hur du har acktanken kopplad. Fungerar det verkligen? DVS får du den verkligen fulladdad med varmt vatten ända ner i botten? För mig ser det ut som en "kallvattenfälla", dvs om du inte manuellt delvis stryper ventilen snett ner till höger om radiator pumpen vid rätt tillfälle så smiter varmvattnet hellre förbi acktanken den vägen. MAO behövs det inte en backventil vid denna ventil för att även garantera fulladdad ack?
Så här skulle jag bygga
(http://img18.imageshack.us/img18/5380/090523.th.jpg) (http://img18.imageshack.us/i/090523.jpg/)
Jag fick inte upp temperaturen i kretsen ändå nu när jag har termostatventilen i utloppet på kaminen. Det kan kanske vara så att 3 m.m hålet jag borrade plus läckage runt termostatventilen gör att flödet i kretsen blir för högt redan innan ventilen öppnat.
Kanske det. Det ska ju helst vara helt tätt ända tills du fått upp rätt arbetstemp.
-
Jag upptäckte att jag kunde stänga av pumpen som går ut till radiatorerna och köra hela systemet, såväl radiatorer som kamin, med den pumpen som bara gick till kaminen tidigare. Härligt.
Detta gjorde att flödet sjönk genom kaminen och nu laddar jag med 64 grader, mätt på utsidan av ett kopparrör.
Du har rätt det där med att det kan bli problem med laddning av ackumulatortanken. Jag tror tanken var att denna ventil skulle stå lite, lite öppen bara. Då skulle radiatorpumpen dra ut allt varmvatten ur kretsen så länge radiatorventilerna var öppna, sedan när dom stängde skulle en del gå tillbaka in i kaminkretsen men det mesta pressas ut i ackumulatortanken.
Det där med backventilen var en bra lösning på problemet tycker jag, förutsatt att trycken från en vanlig svag cirkulations pump orkar öppna en standard backventil?
Eftersom jag nu kommer köra hela systemet på en pump, har jag stängt denna ventilen helt istället och allt blir frid och fröjd. :)
-
Jag upptäckte att jag kunde stänga av pumpen som går ut till radiatorerna och köra hela systemet, såväl radiatorer som kamin, med den pumpen som bara gick till kaminen tidigare. Härligt.
Tänk bara på att alltid stänga spjället i skorstenen efter elden brunnit ner. Annars så kommer ju kaminen värma uteluften via skorstenen dygnet runt om du använder samma pump.
Eftersom jag nu kommer köra hela systemet på en pump, har jag stängt denna ventilen helt istället och allt blir frid och fröjd. :)
Den snabbaste och billigaste lösningen. ;D
-
Har inget spjäll, men när jag får dit en tät ventil så löser blir flödet genom kaminen så lågt att det är försumbart med lite tur. :)
Allt löste sig enkelt, men lite surt nu när jag ordnat med kontaktorer, termostater, transformator och t.om en cirkulationspump för mycket. ;)
En stor svaghet med rördragningen nu är att varmvatten från kaminen blandat med returvatten pumpas ut. Jag vill ju ha ut det varma vattnet direkt från kaminen! Satan. Får prova det här några dagar och se ifall det är värt att dra om rören sen.
-
Jag satte in en ny tät termostatventil och lyckades då hålla en utloppstemperatur från kaminen på över 70 °C. Efter någon dag gick dock systemet i kok av någon anledning och vi körde kaminen utan vatten ett tag. Då gick termostatventilen sönder av värmen.
Termostatventilen är alltså för värmekänslig för att den ska fungera bra nära kaminen. Man måste kunna köra systemet torrt om t.ex. en pump havererar eller strömmen går utan att behöva köpa en ny termostatventil.
Ska nog försöka dra om rörsystemet enligt föregående skiss jag skickade och göra ett försök med en annan termostatventil placerad så att systemet fungerar som en Laddomat. Fungerar det inte med biltermostaten kanske en magnetventil från en diskmaskin styrd av en till/från termostat fungerar, om man lyckas hålla temperaturen från returen lägre än sisådär 50 °C.
-
Vanliga magnetventiler från tvätt- eller diskmaskiner är nog inte så lyckade i det här fallet eftersom de har ganska liten öppning och stort tryckfall. De är s k pilotstyrda ventiler som tar hjälp av vattentrycket för att kunna täta ordentligt i stängt läge.
En stor och kraftig magnetventil som borde kunna fungera är dock den som används för vattenutloppet i en del Cylinda tvättmaskiner från 60-talet. De saknade avloppspump, därför hade de istället magnetventil för att släppa ut vattnet ur trumman.
En annan möjlighet skulle kunna vara att använda en värmekran från någon bil och en elektromagnet eller servomotor (t ex centrallåsmotor) för att manövrera den.
-
Vadå för värmekran från en bil?
En sådan raritet till diskmaskin hittar man nog inte vart som helst. :)En eller två parallella sådana små magnetventiler från moderna diskmaskiner kan nog fungera i mitt system då jag i övrigt har ganska grova rör. Nu har jag en 1" skjutventil där istället för en magnetventil och 0,75 - 1 varvs öppningsgrad räcker. Det är inte alls mycket vad jag vet, men ska titta på en annan skjutventil för att vara säker.
Har haft funderingar på att manövrera skjutventilen i systemet med hjälp av en gammal skruvdragare, men nej så mycket orkar jag inte hålla på och fippla.
-
T ex värmekran från en VW Golf I eller MB 123-serie. De har slangnipplar i båda ändar och är lätta att ansluta lite varstans. Volvo 900-serie med den nyare typen av värmereglage har en vakuumstyrd värmekran som sitter i motorrummet, den borde man också kunna använda om man avskaffar vakuumdosan och låter något annat manövrera den.
-
Aha! Jag hittar varken bra bilder eller information om värmekranar på Google, finns det något annat namn för värmekran som är mer allmänt kanske?
Vad har värmekranen för funktion? Öppnar vätskeflödet in till kupévärmaren? Brukar dom vara elektriskt manövrerade?
-
Ja, värmekranen används för att öppna eller stänga vattenflödet till bilens värmepaket. På moderna bilar med ACC eller liknande så är den ofta elmanövrerad, på äldre bilar är det rent mekanisk manövrering med en wire. Det finns också en del bilar som inte har någon värmekran alls utan låter varmvatten cirkulera genom värmeelementet hela tiden och så regleras värmen med luftspjäll som släpper luften genom eller förbi värmepaketet (t ex VW Golf II). I sådana fall händer det ibland att man också kompletterar med en kran som stänger av vattenflödet när värmen ska vara helt avstängd.
-
Aha, en sådan kran låter användbar!
Hittar ingen i Biltema katalogen, vilka säljer sådana här och vad kostar dom?
-
vilka säljer sådana här och vad kostar dom?
Närmsta bilskrot & småpengar?