Alternativ.nu
Bygga & Bo => Bygga och renovera => Ämnet startat av: Doro skrivet 30 aug-09 kl 19:44
-
Vi har varit och tittat på ett hus byggt 1925. Det är med största sannolikhet plankstomme, i ett av rummen på övervåningen går det att se eftersom det inte finns någon väggbeklädnad. Jag frågade mäklaren vad han tror om isolering, och han gissade att det eventuellt kunde vara sågspån mellan plankorna. Menar han att det är två lager plank alltså?
Ytterfasaden är eternit. Vad kan det ha varit i original?
Innerväggarna är tapetserade. Vad kan det finnas bakom dem? Vad satte man på planket - väv?
Innertaken är i en fin vitmålad panel.
Yttertaket är täckt med betongpannor. Det känns inte tidsenligt :) Kan det ha varit tegel från början månntro?
I köket står en vedspis och så är det ett allmänt hopplock av diskho, tvätt- och diskmaskin, kyl och frys i ett hörn. Vad fanns det i köket från början?
Många frågor är det. :) Mina funderingar handlar mest om vad som kan finnas bakom tapeterna och om man behöver tilläggsisolera, och då vill jag gärna göra det så att de ursprungliga karaktären i huset återställs. Mest av estetiska skäl, men jag vill också undvika spånskivor och diffussionsspärrar och då antar jag att man måste välja isoleringsmaterial som är lämpliga för det.
Någon som har ett boktips? Jag försöker googla på byggnadsvård och 20-tal, men av någon anledning var kanske inte plankhusen någon stor byggnadsmässig era precis :)
-
Tilläggsisolera eller inte beror ju på vilken uppvärmningskälla ni tänker er och hur villiga ni är att elda för kråkorna. Min personliga åsikt är ju att man ska isolera så att man iallafall kommer upp i fritidshusstandard vilket ni troligtvis inte gör nu..
Jag skulle säga att ni absolut får ställa in er på att tilläggsisolera. Detta kan göras utifrån eller inifrån beroende på vart det blir minst påverkan på husets karaktär som ni vill behålla. Skulle satsa på att få in 10cm iso i väggarna minst. från 30 till 50 på vinden. Det var troligtvis tegel på taket från början eller kanske nån äldre konstruktion. Brädlappar eller så. Har ni kollat på vinden om den gamla takkonstruktionen finns kvar? Ibland lägger man bara det nya taket på det befintliga.
Lycka till :)
-
Var i landet finns huset? Det skilde ju mycket mellan olika landsdelar i hur husen byggdes på 20-talet. I mina trakter vid norrlandskusten byggdes t ex nästan allt av sågat virke - regelstomme med sågspånsfyllning. Någon enstaka gång kunde det också förekomma massiva väggar av spontad plank.
Mest troligt är att originalfasaden har varit någon form av stående lockpanel. Eller kanske reveterad brädvägg om det skulle vara fint. Den gamla fasaden finns säkerligen kvar bakom eterniten.
Hur man behandlade innerväggarna före tapetsering kunde vara mycket olika beroende på hur påkostat huset var och hur stora krav man ställde på släta och fina väggar. I enklaste fall bara fastnubbad papp eller gamla tidningar bakom tapeten, men det kunde också förekomma rörning och puts utanpå plankväggar.
När det gäller isolering så bör man komma ihåg att mineralull och andra moderna isolermaterial är många gånger mer effektiva än sågspån. 10 cm mineralull motsvarar 28 cm sågspån! Man vinner mycket på det arbete som går åt för att bryta upp gamla väggar och trossbottnar och slänga ut den gamla isoleringen.
-
Vårt hus är byggt 1913. Eller utbyggt kanske jag ska säga. För den äldre delen har timmerstomme, men det som byggdes 1913 är plank med spånfyllning.
På utsidan har det varit faluröd panel (dalarna...) och invändigt är det pärlspont som gäller, och på några väggar andra liggande spontade brädor. Någon väggar har liggande ohyvlade bräder som inte ens är spontade, men det är en innervägg. Hur det varit med väggbeklädnad på den väggen vet jag inte, men på någon annan vägg har jag sett att en tjockare brun papp är uppsatt med nubb och sedan är det tapetserat ovanpå.
På timmerstommen finns tapet klistrad direkt mot timret, men det kan ju som sagt vara av äldre datum.
Vårt hus blev eternitklätt på 60-talet, och sedan har nästa ägare tilläggsisolerat på utsidan och satt på träpanel, så väggarna är hur tjocka som helst (eterniten är kvar) och taksprånget nästan helt försvinnit, vilket jag inte tycker ser särskilt bra ut. Jag skulle gärna riva bort några lager och isolera invändigt istället.
Isolera vinden först, om det inte redan är bra isolerat. Den mesta värmen försvinner uppåt. Har du ICA-förlagets Så renoveras torp och gårdar? Det står inte jättemycket om tilläggsisolering där, men det står om en massa annat.
Gysinges handbok är också full av tips för den som vill renovera en gammal byggnad, och de har också gett ut egna böcker med olika teman.
Svenska byggnadsvårdsföreningen ger ut en tidskrift som heter byggnadskultur, den är bra, och jag tror också det går att beställa äldre exemplar via deras hemsida, om man hittar någon med ett innehåll man är intresserad av.
-
Vad gäller taket så tror jag ju inte att någon bytt ut ett taktegel från 20 talet mot betongpannor. Troligare är att det varit tex tjärade spån tidigare. Men som redan sagts, originaltaket ligger troligen kvar under nuvarande yttertak.
Sen hade i varje fall inte jag börjat ersätta miljö & hälsovänlig spånisolering i väggarna mot inplastad mineralull... lite som att skjuta både dig själv och huset i foten. Däremot, att trycka hela vinden full med tex cellulosa lösull kan vara en bra investering.
-
Vad gäller taket så tror jag ju inte att någon bytt ut ett taktegel från 20 talet mot betongpannor. Troligare är att det varit tex tjärade spån tidigare.
Nja tjärade spån som yttertak tvivlar jag starkt på. Satsar en rejäl slant på tvåkupigt lertegel.
Tänk på att det finns vissa årtal som man skriver in i fastighetstaxeringen om man inte med säkerhet vet när huset är byggt. Alltså det skulle kunna vara ett äldre hus som fått dateringen 1920 = gammalt. Så ta det med en nypa salt om du inte har daterade ritningar - vilket det borde funnits då.
-
På vårt hus (1913) har det varit lertegel men på 90-talet bytte dåvarande ägare ut dem mot betongpannor.
Ett tak med betongpannor väger mycket mer än tegelpannor, vilket gjorde att huset "satte sig" en del (ganska mycket) och dörrar började kärva mm.
Ett hus konstruerat för tegelpannor ska inte ha betongpannor, tycker jag.
-
Moderna betongpannor väger inte mer än tegelpannor...
-
Många frågor är det. :) Mina funderingar handlar mest om vad som kan finnas bakom tapeterna och om man behöver tilläggsisolera, och då vill jag gärna göra det så att de ursprungliga karaktären i huset återställs. Mest av estetiska skäl, men jag vill också undvika spånskivor och diffussionsspärrar och då antar jag att man måste välja isoleringsmaterial som är lämpliga för det.
Vårt hus som är byggt 1930 (på landet i Blekinge) har följande lager (innifrån och ut).
oljehärdad masonite
målad äldre papp
tretexskiva
stående spontad plank (7-8 cm tjocka)
vindpapp
panelläkt eller vad det heter
panel
locklister
Vi har inget drag inne, men är det blåsig och kallt ute så märks det!
Om ni eldar med ved så kanske ni kan prova något år innan man ger sig på att isolera väggarna , så vet ni om det behövs eller ej.
När det gäller köket så är vårat ganska orört, så det får nog betecknas som hyffsat tidstypiskt.
En vedspis
Ett stort brett skåp från golv till tak
Vedskåp
Ett skåp till (kastruller och liknande)
Samt en låg "bänk" som dom antagligen diskade på.
Pappspänt tak (linoljefärg)
Linoleum matta
Skåpen är masoniteklädda och björkådringsmålade i en ganska fulsnygg "snorgrön" färg. Väggarna verkar dock ha fått en renovering någon gång runt 1940, det finns spår av bröstpanel.
-
Mitt hus är byggt 1942, lite senare alltså men i samma tradition. Plankväggar med spånfyllning, reveterad utsida. Inuti är det plankvägg-treetexplatta-tapet i flera lager (jag har sparat bitar av 40-talstapeten, kul att se hur det såg ut). Korkmatta på plankgolv.
I några rum sitter det masonit istf treetex under tapeten, jag vet inte om det är ursprungligt eller ej. På vinden ser man det ursprungliga spåntaket underifrån, men enligt uppgift lade de tegel på huset efter bara ett par år. Möjligen var spåntaket bara tänkt som underlag för tegel.
Idag ligger det betongtegel på ena sidan och lertegel på den andra (ska åtgärdas så småningom). På 90-talet tilläggsisolerade man på utsidan, som nu har träpanel. Huset är tätt och varmt, så när som på några fönster och dörrar som drar. Åas slarvade man med ventilation när man gjorde tilläggsisoleringen, så jag kan inte täta dörrar/fönster alltför mycket ::) (jag har ingen mekanisk ventilation).
Huset har haft vedspis (ska sätta in en ny så småningom) och vedpanna, idag värmer jag med pellets och braskamin. Det går åt 4-6 pallar pellets per år, rätt OK (men då har vi inte +20 i alla rum).
-
Moderna betongpannor väger inte mer än tegelpannor...
Ok, men de på vårt tak väger i alla fall för mycket. Bra att dåliga saker förbättras...
-
Wow, tack för alla svar! Jag försöker begrunda era kloka ord :) mitt i alla funderingar... ska vi ha det eller inte... Det är massor massor med jobb och vi måste kunna bo där samtidigt som vi tar en sak i taget, liksom. Så frågan är hur man ska prioritera och vad som är absolut nödvändigt att ta itu med initialt.
Anso - tack för boktips! (Är du en anso som jag känner från annat håll?)
Isoleringen och värme -
Jag är inte så vidare sugen på att elda för kråkorna. Stå och hugga ved för kråkor känns inte kul. :) Det känns inte heller kul att riva ner eterniten som första projekt. Då blir det alltså till att isolera på insidan. Men det blir ju ett elände där det finns element! Det är vattenburen värme. De flesta element står helknäppt innerst i rummen, vid skorstenen (huset har en "fyrkantig" planlösning med en skorsten i mitten och ett rum i varje hörn), men det finns några som står under fönstren också. Hur svårt är det att montera bort element...?
Är det tänkbart i ett modernt hus att inte ha radiatorer? Jag skulle hellre satsa på enbart golvvärme, i kombination med strålningsvärme från vedspisen i köket + kakelugn på övervåningen (som vi givetvis måste sätta upp igen, den är borttagen). Golvvärme blir ju osynligt så det stör inte en "tidsenlig" inredning - inte för att jag har såna ambitioner, men tja, jag gillar inte stora klumpiga element helt enkelt. :)
Kan man isolera både på insidan och utsidan, eller blir det knäppt med fuktvandringen då? I så fall kan man isolera litegrann på insidan och sedan lägga på mer på utsidan längre fram, när man känner sig mogen för att utrota eterniten.
ersam - intressant med dateringen, jag ska kolla upp om det finns ritningar. Det vore jätteroligt att ha, man kanske kan få veta lite mer om vad rummen användes till.
attis - har ni ingen isolering alls alltså? Och i köket, hur är det med avlopp?
Detta huset står i västra götaland, i göteborgstrakten. Det är en bit ifrån Blekinge men ändå, det känns som att det är rätt så likt ert hus. :)
Jag antar att ventilationen bygger på otäthet, jag såg inga friskluftsventiler när jag var där. Det kanske man får lov att fixa om man isolerar och tätar.
Håhåjaja.
-
Kan man isolera både på insidan och utsidan, eller blir det knäppt med fuktvandringen då?
Halaj!
Ja.
Tilläggsisolering görs alltid på utsidan huset.
Och så måste alla fönster flyttas ut om man inte vill att huset skall se ut som en fästning.
//T
-
Halaj!
Ja.
Tilläggsisolering görs alltid på utsidan huset.
Och så måste alla fönster flyttas ut om man inte vill att huset skall se ut som en fästning.
//T
Men man kan ju tilläggsisolera på insidan? Eller menar du att det heter ngt annat då? Jag vet flera som isolerat på insidan i alla fall.
-
Nej det görs inte alltid på utsidan.. Så det så! :D
-
Halaj!
Snabb googling gav:
http://www.varmahus.se/energibesparing/tips_tillaggsisolering.php
saxat:
Passa på att tilläggsisolera väggarna om du ska åtgärda fasaden. Rådet är att tilläggsisolera utvändigt. Då blir väggkonstruktionen varm och riskerna med fukt minskar betydligt. Om du isolerar på insidan så kolla tätskiktet ordentligt.
Tolkar jag som att hela huset skall plastas in och så måste man ha mekanisk frånluftsventilation. Om man tilläggsisolerar invändigt alltså.
Hade en jobbarpolare vars sambo jobbade på SP i Borås där de jobbade med sånt här. Enligt dem kan man isolera invändigt, men det anses vara en riskkonstruktion.
Allt som allt går det fetbort i min bok.
//T
-
tapio: Så besvärligt, men jag anade just att det skulle kunna vara bekymmersamt det hela.
Måste kolla upp det hela mera!
-
Jag håller inte alls med om att man "alltid tilläggsisolerar på utsidan". Under min pågående långtidsrenovering har det överhuvudtaget inte varit på tal, framför allt för att fasaden var i bra skick men det fanns invändigt renoveringsbehov överallt. Alltså: Riva ner den gamla insidan av ytterväggarna (ohyvlade bräder + masonit i den äldsta delen av huset, i den nyare delen antingen spontade bräder eller spånskiva), bort med den gamla isoleringen (sågspån eller alldeles för tunn mineralull) och de slumpmässiga saker (tidningar, wellpapp från knäckebrödkartonger, plastemballage från mineralullsbalar) som satt som vindskyddspapp, dit med ny papp, regla upp innanför de gamla reglarna, isolera med ny mineralull, sen upp med gipsskivor som nya innerväggar och rejäla salningar runt fönstren. Fönsterbänkarna får man på köpet.
Men ur energihushållningssynpunkt vinner man, som redan sagt, mest på att se till att vindsbjälklaget är välisolerat. Och ur komfortsynpunkt är nästan golvet viktigast.
Jag har ingen fuktspärr i väggar eller golv, bara vindskyddspapp. På vindsbjälklaget ligger det plast som fuktspärr under lösullen. Jag har ingen mekanisk ventilation utan bara självdrag.
-
Halaj!
Snabb googling gav:
[url]http://www.varmahus.se/energibesparing/tips_tillaggsisolering.php[/url]
saxat:
Passa på att tilläggsisolera väggarna om du ska åtgärda fasaden. Rådet är att tilläggsisolera utvändigt. Då blir väggkonstruktionen varm och riskerna med fukt minskar betydligt. Om du isolerar på insidan så kolla tätskiktet ordentligt.[/colo
Det dära låter ju jävla knepigt tycker jag. Isolera på insidan om du nu måste isolera, isolera inte med mineralull och skit i tätskikt på så vis får du en fuktvandring genom väggen och risken med fukt är eliminerad
Bo in er först innan ni gör en massa drastiga åtgärder som kanske visar vara onödiga
Jag skulle välja att ta en dag till på vedbacken istället för att tilläggsisolera
-
Tilläggsisolering på utsidan ger huset utseendet i form av en svamp, tänk på det! Det estetiska är också viktigt. Om 20-30-talshus i Blekinge vet jag om en del som är byggda av stående 3" plank utvändigt och liggande 1" plank invändigt. Mät tjockleken, fundera, gissa och ta upp ett titthål på någon undanskymd plats, ibland är det inte alls som man tror och absolut inte byggt efter någon tidsenlig standard. Här hemma (i västra Blekinge) är drygt halva huset timmrat av ca 4" plank, resten är byggt i skiftesverk, utvändigt panelat och invändigt klätt med liggande 1" råspont, bara luft emellan de olika materialen. Har sett detta i andra hus från ungefär samma tid också.
Timmerdelen är troligen från ca 1840-1850-1860 och skiftesverksdelen från ca 1900-1910.
-
Har man plast i väggen(diffusionsspärr) och sedan smäller på ett lager isolering till i väggen blir det ju problem, men jag hävdar att om du inte redan har plast i väggen eller om du tar bort den först så går det alldeles utmärkt att isolera invändigt... Ser verkligen inte hur det skulle kunna bli nåt problem då. Eftersom konstruktionen blir likvärdig dom om du gjort väggen mer välisolerad från början.
-
Angående betongplattor så suger de mindre vatten än lertegel. Så i torrt tillstånd så är lertegel lättare. Vattenmättat så väger de samma. Sen att betongtegel är fult är en annan sak. :P
-
Men hallå, nu säger ni ju olika saker! ;) Jag som vill ha raka, tydliga besked! ;) ;)
Nämen, det känns bra det här... maken har numera också blivit förälskad så vi ska ta och lägga ett bud! Sen får vi ta på oss arbetshandskarna! :)
-
Okej!
Lyssna då på tipset att hugg ved en extra dag och skippa all tilläggsisolering! Eventuellt så slå på en tretexskiva på insidan om väggen ändå är ojämn.
Satsa istället tid och pengar på att fixa fönster (sök på trådar om detta). Finns krypvind så lägg till mer isolering där av samma sort som redan finns.
Spara eterniten. Kanske inte det snyggaste men gör ingen skada där det sitter och är ett av de få material som kräver underhåll.
Lägg lertegel - lika bra med begagnat (kolla blocket) - om ni ska lägga om taket.
-
Nu ska vi kasta oss in i köpkarusellen, förhoppningsvis har vi anledning att återkomma senare när vi står där och fryser med vinden vinande i knutarna! :D
-
Tänk på att huset stått som det nu gör i 80-90 år. Om det fortfarande är ok så har du ett bra kvitto på att det funkar. Gör ni då alltför mycket och blandar in nya material och tilläggsisolerar så vet ni inte konsekvenserna.
20-talshus är i regel bra hus. Då har man tagit till sig mycket av den kunskap och tradition som finns inom husbygge. Detta innan nya material och idéer tog plats.
Lycka till!
-
Tänk på att huset stått som det nu gör i 80-90 år. Om det fortfarande är ok så har du ett bra kvitto på att det funkar. Gör ni då alltför mycket och blandar in nya material och tilläggsisolerar så vet ni inte konsekvenserna.
20-talshus är i regel bra hus. Då har man tagit till sig mycket av den kunskap och tradition som finns inom husbygge. Detta innan nya material och idéer tog plats.
Lycka till!
Man kan se det där på ett annat sätt också : att de 20-talshus som ännu står kvar i beboeligt skick utan större renoveringar, nog var ganska välbyggda och lyckade från början. Allt som byggdes på den tiden var inte bra, men de mindre lyckade husen fick nog ofta stryka på foten redan efter några tiotal år.
-
Eller så "fixades" de till med mindre lyckade lösningar.