Alternativ.nu
Bygga & Bo => Uppvärmning => Ämnet startat av: Frithioff skrivet 02 dec-08 kl 22:23
-
Jag går i olika funderingar på hur jag ska lösa det med kylskåp till våran sommarstuga.
En idé jag har nu är att utnyttja bottenvattnet på gölen som ligger intill för att kyla ett skåp.
Planen är att bygga ett slutet system med en rörslinga på botten av gölen och någon radiator i skåpet.
Det är cirka 50 meter till gölen och höjdskillnaden mellan vattenytan och huset är 8 meter. Så slingan blir ungefär 110-120 meter lång + radiatorn i skåpet.
Det jag nu undrar är hur kraftig cirkulationspump jag behöver för att kunna pumpa runt vatten i systemet?
Vi saknar el i stugan så jag hade tänkt att driva pumpen med en solpanel. Så mina förhoppningar är att jag inte behöver en allt för kraftfull pump utan klarar mig med en lite billigare solpanel.
Hoppas ni kan hjälpa mig.
-
Inte för att vara negativ men när du märker att du även behöver ett batteri för att sprida eltillgången över dygnet och börjar räkna på batterier så kommer du komma på en hel del andra saker som vore bra att "kunna" driva med el också.
-
Visst skulle man kunna komma på massor av saker som skulle kunna vara bra att ha som drivs av el. T.ex. TV, dator, lampor mm.
Men till saken hör att vi vill egentligen inte ha någon el i stugan. Vi trivs bra med det spartanska livet när vi är där. Det är så tyst och skönt utan el och man umgås på ett helt annat sätt. Det enda som vi har där ute som förbrukar el är några ficklampor. Vi har inte ens en radio.
Men det stora bekymret är kylförvaringen sommartid då vi spenderar veckor på landet.
Idag använder vi 5-liters dunkar som frysklampar och frigolitboxar för att hålla kylvarorna kalla men tyvärr håller inte dunkarna så länge (2-3 dagar) när det är som varmast och man måste då åka hem för att byta dunkarna. Detta är långt ifrån ekonomiskt då det är en bit att åka.
Där av mina funderingar på ett kylskåp.
-
Förvara maten i gölen kanske?
-
Lite jobbigt om man bara ska ha en skvätt mjölk till kaffet.
Springa 50 meter ner till gölen med koppen i handen, hissa upp den vattentäta boxen, hälla mjölk i kaffet för att sedan springa uppför backen igen.
Det är bekvämligheten med att förvara maten i huset som jag vill åt. Annars hade jag grävt ett hål i backen på norrsidan av huset.
-
Jag har redan kollat på olika alternativ som t.ex. gasolkylskåp.
Nackdelen med gasolkylskåp är att dom är dyra i inköp och har dessutom en driftkostnad.
Jag har även kollat på möjligheten att bygga ett "jordkylskåp". Men då huset ligger på en rullstensås så blir det en helt del problem att gräva ner röret.
Tanken med att utnyttja gölen är att komma undan driftkostnaden samt att jag beroende på dimentioneringen av cirkulationspumpen kan komma undan ganska billigt.
Dessutom får jag nöjet att bygga något själv.
-
Nu förstår jag inte riktigt vad det skulle bli för driftkostnad att driva cirkulationspumpen med en solcell.
Och vad menar du med att det är cirkulationen i kylskåpets kylslinga som kostar?
-
Inköpskostnad och driftkostnad är inte samma sak.
Jag är medveten om att solpaneler inte är billiga per watt. Men min fråga var hur kraftfull pump jag behöver. För behövs det en inte allt för kraftfull pump så kommer man undan med en mindre och billigare panel.
Ska man driva ett 12v kylskåp med solpaneler så går det åt en hel del energi för att sänka temperaturen, energi som jag ämnar spara genom att använda gölen.
-
Jag vet inte riktigt hur mycket kyleffekt som kommer behövas.
Men om vi säger 40watt och en temperaturskillnad på 1 grad på vattnet, så måste man ha ett flöde på 0,6 liter per minut eller 36liter per timme. Motståndet beror på vad du har för slangar.
En akvarie/datorkylnings-pump på ca 300l/h drar typ 5-10W, fast jag vet inte hur mycket motstånd de klarar.
-
Halaj!
Jag är lite tveksam till denna ide.
Hur kallt är vattnet på sommaren?
Minst +15 gr. antagligen, om det inte är rinnande vatten påfyllt av en kallkälla.
Du är alltså körd från början.
Kylvaror skall väl förvaras vid högst +8 gr.
Dessutom värmer 55 m PEMslang upp vattnet gott innan det når huset, såvida du inte gräver ner slangen.
Det simplaste, bästa och dyraste är väl att skaffa ett gasolkylskåp.
Husvagns-och båtfolk har väl sånt.
Ett annat förslag, billigare och mer i linje med detta forum är att utnyttja vattens ångbildningsentalpi.
Ställ din låda nånstans där det är skuggigt hela dagen och där det blåser.
Vira in lådan i något som har stor yta och suger vatten.
En trasmatta eller vad som helst.
Fixa en anordning som sakta droppar vatten på trasmattan.
Ner till +8 lär du inte komma, men jag tror faktiskt att det borde funka bättre än ett pumpsystem.
//T
-
Jag vet inte riktigt hur mycket kyleffekt som kommer behövas.
Men om vi säger 40watt och en temperaturskillnad på 1 grad på vattnet, så måste man ha ett flöde på 0,6 liter per minut eller 36liter per timme. Motståndet beror på vad du har för slangar.
En akvarie/datorkylnings-pump på ca 300l/h drar typ 5-10W, fast jag vet inte hur mycket motstånd de klarar.
Vet du hur man räknar ut motståndet i slangen? Ju grövre slang desto mindre motstånd torde det ju vara. För en så pass klen pump vore ju perfekt om jag kunde använda.
Tapio:
Jag har aldrig uppmätt ytvattnet till varmare än +18°C och vatten är som tyngst när det är +4°C. Därför borde bottenvattnet hålla en temperatur på +4°C. Dessutom är gölen en "källgöl" där vattnet kommer från en källa på botten av gölen.
Slangen hade jag tänkt att gräva ner och även isolera om det skulle behövas.
-
Hur man räknar ut strömningsmotståndet i slangar och rör brukar stå i läroböcker i maskinteknik, teknologi, termodynamik och liknande ämnen. Förmodligen hittar man också uppgifter i böcker av typ Karlebo Handbok. Några bra sökord om man vill hitta närmare upplysningar på nätet: strömningslära, Bernoullis ekvation, turbulent strömning.
-
Jag kollade lite i någon tabell, och fick fram ca 2mvp för 100m "plaströr" med en innerdiameter på 32mm vid ett flöde på 36l/min. Fast olika material får olika motstånd men det borde stämma på ett ungefär.
Det finns tabeller, diagram, värden och grejer på sånt här för olika material så man ska inte behöva räkna ut sånt "från grunden" varenda gång.
Ursäkta, detta var vid ett flöde på 36l/min, det ska ju vara 36l/timme! Hade inte vaknat riktigt. :-[
Tryckfallet blir ju minimalt vid ett flöde på bara 36l/timme!
Om man tar ett "plaströr" med 20mm i innerdiameter och ett flöde på 1l/min(60liter/h) så blir tryckfallet bara ca 0,035mvp för 100meter.
Ber om ursäkt igen, hade inte riktigt vaknat. :-[
-
Halaj!
...
osså blev detta näsvisa inlägg, efter rättning, helt onödigt.
Tryckfallet är naturligtvis kvadratiskt proportionell mot hastigheten i röret.
//T
-
Gasolkylskåp och 12V kylskåp brukar ha riktigt rutten verkningsgrad. Bland annat på grund av för lite och för billig isolering i skåpen. Om man nu ändå ska driva något med el direkt så vore ett 220V-kylskåp av energiklass A++ bäst.
-
Inte i våran el-lösa sommarstuga.
-
varför inte en jordkällare ovan mark och lite traditionell evaporativ kylning. Om du inte vill befukta golvet själv lite då och då så behöver en ev pump inte ge mer än nån liter i timmen. Se bara till att fukten kan vädras ut i lagom takt så får du en hyfsad kyltemp.
-
Gasolkylskåp och 12V kylskåp brukar ha riktigt rutten verkningsgrad. Bland annat på grund av för lite och för billig isolering i skåpen. Om man nu ändå ska driva något med el direkt så vore ett 220V-kylskåp av energiklass A++ bäst.
Det stora skälet till att gasolkylskåp och de flesta omkopplingsbara gasol/12V/230V har så dålig verkningsgrad är att de är byggda som absorptionsskåp (till skillnad från kompressorskåp som sedan länge är det enda som gäller för rent 230 V-drivna skåp.
En tumregel är att ett absorptionsskåp har minst 4 gånger så stor energiförbrukning som ett lika stort och likadant isolerat kompressorskåp.
Numera finns det 12 V-kylskåp med peltier-element (samma teknik som i små 12 V-drivna kylväskor och liknande). Men jag vet inget om hur mer eller mindre effektiva de blir. Helt klart är att den tekniken inte kan kyla till särskilt låg temperatur med god verkningsgrad, så det är uteslutet att göra en frys eller kylskåp med frysfack på det sättet. Dessutom brukar de vara beroende av fläktar på både ut- och insidan av kylelementet.
-
Det stora skälet till att gasolkylskåp och de flesta omkopplingsbara gasol/12V/230V har så dålig verkningsgrad är att de är byggda som absorptionsskåp (till skillnad från kompressorskåp som sedan länge är det enda som gäller för rent 230 V-drivna skåp.
En tumregel är att ett absorptionsskåp har minst 4 gånger så stor energiförbrukning som ett lika stort och likadant isolerat kompressorskåp.
Numera finns det 12 V-kylskåp med peltier-element (samma teknik som i små 12 V-drivna kylväskor och liknande). Men jag vet inget om hur mer eller mindre effektiva de blir. Helt klart är att den tekniken inte kan kyla till särskilt låg temperatur med god verkningsgrad, så det är uteslutet att göra en frys eller kylskåp med frysfack på det sättet. Dessutom brukar de vara beroende av fläktar på både ut- och insidan av kylelementet.
Peltier är också ganska ruttet. Men det finns kompressordrivna 12V kylskåp som bara är dåligt isolerade, så de har förutsättningen men är fortfarande ruttet. Om man nu ändå vill driva nåt med el så gå för ett 220V a++ kylskåp samt en inverter.
-
Nackdelen är då att man behöver solpaneler för flera tusen.
Det jag vill göra är att med en liten pump på ~10W kyla skåpet. Då klarar man sig på en billigare solpanel.
-
Om man nu ändå vill driva nåt med el så gå för ett 220V a++ kylskåp samt en inverter.
Den här (http://www.xoxide.com/swiftech-mcp655.html) pumpen på 12v och 24w kan kyla drygt 1kw(1,4kw utan motstånd) vid en temperaturskillnad på 1grad på fram och retur ledning.
Alltså ett cop på 40. Har inte A++ kompressor kylskåp ett cop på cirka 3-4? ::)
-
Den här ([url]http://www.xoxide.com/swiftech-mcp655.html[/url]) pumpen på 12v och 24w kan kyla drygt 1kw(1,4kw utan motstånd) vid en temperaturskillnad på 1grad på fram och retur ledning.
Alltså ett cop på 40. Har inte A++ kompressor kylskåp ett cop på cirka 3-4? ::)
Det låter för bra för att vara sant.
-
Oavsett solceller och resistansen i slangen, ser jag inte att ngn räknat med att nivåskillnaden mellan "gölen" och skåpet är 8 meter.
Börja att räkna vad för lågförbrukande pump som klarar av att först och främst trycka den givna vattenpelaren drygt 100 meter.
Inte direkt ngn pump till en vindrutespolare. För att slippa slangens egna motstånd bör arean vara stor. Slangarea, höjdskillnad och pumpkapacitet, för att få önskat flöde, säger då mig att någon liten fjuttpump a´la akvarium inte platsar.
Kanske har jag fel?
Tony
-
Oavsett solceller och resistansen i slangen, ser jag inte att ngn räknat med att nivåskillnaden mellan "gölen" och skåpet är 8 meter.
Börja att räkna vad för lågförbrukande pump som klarar av att först och främst trycka den givna vattenpelaren drygt 100 meter.
Inte direkt ngn pump till en vindrutespolare. För att slippa slangens egna motstånd bör arean vara stor. Slangarea, höjdskillnad och pumpkapacitet, för att få önskat flöde, säger då mig att någon liten fjuttpump a´la akvarium inte platsar.
Kanske har jag fel?
Ja, du har fel, eftersom cirkulationen är en sluten krets så ska vattnet ner igen också och därmed blir lyfthöjden irrelevant.
-
Däremot är det ju kanske inte så lätt för en pump att arbeta med ett undertryck motsvarande 8 m vattenpelare utan att få problem med kavitation och sånt. Man gör nog klokt i att placera pumpen så lågt som möjligt i slingan. Eller också hålla övertryck i hela slingan (slutet expansionskärl som man fyller luft i till någon bar övertryck, t ex).
-
Ja, du har fel, eftersom cirkulationen är en sluten krets så ska vattnet ner igen också och därmed blir lyfthöjden irrelevant.
OK,
det betyder alltså att jag kan ha en slinga som går 100 meter rätt upp, med en liten pump i ena änden nedsänkt i vattnet och andra änden utmynnande nere i vattnet? Ingen vattenpelare att ta hänsyn till när man väl fyllt slingan?
Då undrar jag varför det är intressant med själva slangens motstånd, om det är samma diameter uppåt som nedåt med samma sträcka?
Tony
Tony
-
OK,
det betyder alltså att jag kan ha en slinga som går 100 meter rätt upp, med en liten pump i ena änden nedsänkt i vattnet och andra änden utmynnande nere i vattnet? Ingen vattenpelare att ta hänsyn till när man väl fyllt slingan?
Kretsen är sluten, alltså finns det inget utmynning. Det är samma vatten som går i slangen hela tiden.
(Föresten så kan det vara en bra ide blanda in lite glykol i kretsen så det inte fryser på vintern/slipper tömma. )
Då undrar jag varför det är intressant med själva slangens motstånd, om det är samma diameter uppåt som nedåt med samma sträcka?
Tony
Slangen bromsar både när vattnet åker upp och när det åker ner(dynamiskt tryck). Det enda "medstånd" man får är det statiska trycket på returen.
-
Kretsen är sluten, alltså finns det inget utmynning. Det är samma vatten som går i slangen hela tiden.
(Föresten så kan det vara en bra ide blanda in lite glykol i kretsen så det inte fryser på vintern/slipper tömma. )
Japp, men om frågeställaren INTE skulle ha "gölen" som reservoar, som jag fattade det, betyder det att det skall vara en häftig värmeväxlarslinga på botten, och en i "kylskåpet, och då talar vi om helt andra längder av slang och motstånd för att få värmeväxling. Eller?
Plus att så vitt jag vet, är det en viss differans att frakta kallt vatten uppåt och varmare nedåt. Eller?
Tony
Tony
-
Ursäkta, detta var vid ett flöde på 36l/min, det ska ju vara 36l/timme! Hade inte vaknat riktigt. :-[
Tryckfallet blir ju minimalt vid ett flöde på bara 36l/timme!
Om man tar ett "plaströr" med 20mm i innerdiameter och ett flöde på 1l/min(60liter/h) så blir tryckfallet bara ca 0,035mvp för 100meter.
Ber om ursäkt igen, hade inte riktigt vaknat. :-[
Ursäkten godtagen. ;)
Men om jag inte tänker helt fel så borde jag klara mig med en ganska klen pump? Motståndet minskar väll dessutom i takt med att flödet ökar? Dom flesta pumpar förflyttar ju mer än 60l/h.
Angående glykol så skippar jag nog det och tömmer hellre systemet på hösten än riskerar att glykolen läcker ut i gölen då vi på somrarna brukar bada där.
-
Japp, men om frågeställaren INTE skulle ha "gölen" som reservoar, som jag fattade det, betyder det att det skall vara en häftig värmeväxlarslinga på botten, och en i "kylskåpet, och då talar vi om helt andra längder av slang och motstånd för att få värmeväxling. Eller?
Plus att så vitt jag vet, är det en viss differans att frakta kallt vatten uppåt och varmare nedåt. Eller?
jo värmeväxlarna/radiator kan bli riktigt stora då det är en så liten temperatur skillnad mellan gölen/slangvattnet/kylskåpet, (i alla fall om man isolerar skåpet dåligt och måste ha stor effekt) så det kan bli en del motstånd där.
Och visst är det så att det är skillnad på att pumpa vatten vid olika temperatur. När man pumpar värme neråt så gör självcirkulationen motstånd istället för att hjälpa till, fast i det här fallet skulle det bli väldigt små temperaturskillnader.
Ursäkten godtagen. ;)
Men om jag inte tänker helt fel så borde jag klara mig med en ganska klen pump? Motståndet minskar väll dessutom i takt med att flödet ökar? Dom flesta pumpar förflyttar ju mer än 60l/h.
Jag tycker att du ska testa med någon liknande den pumpen som jag tidigare länkade till. Motståndet ökar tyvärr när flödet ökar :(
-
Känner att jag snart måste åka ut till stugan så jag kan planera det hela lite mer noggrant och kolla upp vad prislappen ungefär kommer hamna på för hela projektet.
-
Tror du kan hitta data för plastslangar för beräkning av tryckfallet hos exv Uponor (slangtillverkare). Det kanske kan vara värt att överväga ett kompakt kylelement med stor yta, exv bilkylare eller halvstort kylbatteri (beg). etanol eller propylenglykol är kanske mer tilltalande alternativ vid ett ev läckage.