Alternativ.nu
Övriga ämnen => Redskap, verktyg och maskiner => Ämnet startat av: David_ka skrivet 25 jul-16 kl 06:24
-
Tänkte köpa mig en invertersvets för hobbybruk. Har blandannat en bakskopa som det rostat lite hål i som jag tänkte lappa ihop.
Men jag är helt ny på svetsning så dels vill jag inte lägga ut för mycket pengar på en svets då jag inte vet hur mycket den kommer användas. O andra sidan vill jag inte köpa nåt skit som kommer strula o är extremt svårsvetsad.
Måste ju vara enklare att lära sig på en bra svets.
Har hört gott om kemppi minarc 150, men den är lite dyr. Esab buddy arc 180 är lite billigare. Hur är den?
Andra förslag?
Vågar knappt köpa beg om det inte är nån jag vet o litar på som säljer då jag inte själv har kunskap att kontrollera så allt funkar.
-
Det kan inte bli fel med kempi eller esab det är bra svetsar!
Skickat från min E6653 via Tapatalk
-
Jag har inte hört talas om någon invertersvets som skulle ha dåliga svetsegenskaper. De allra billigaste Kina- eller Italien-märkena kan i och för sig vara av något tveksam kvalitet, och man bör ha klart för sig att alla invertersvetsar oavsett märke och pris är mycket starkt optimerade för att vara så små och lätta som möjligt för den svetsström de ska kunna ge. Och i och med detta har man fått pruta en del på allmän robusthet. De är mer känsliga för t ex fukt och kringflygande elektriskt ledande damm (rondellsprut mm) än större och mer stationära elsvetsar.
Ska man köpa en begagnad invertersvets är det bra att avsyna den noga, gärna ta av kåpan och kolla att det inte ser för smutsigt och vattenskadat ut inne i den.
Ett vanligt fel är varmgång i de grova anslutningarna (vanligtvis kopparskenor) mellan likriktare och uttagen för svetskabel, där måste man hålla sig framme och efterdra skruvar osv regelbundet innan det blir alltför varmgånget, oxiderat och fult.
Det är också bra att blåsa ur den med tryckluft regelbundet.
-
Biltemas invertersvetsar duger gott. Svetsar helt underbart jämfört med en gammal humla. Givetvis kan man inte svetsa kontinuerligt med 100A på en liten 140A-svets, men den duger gott till reparationer och konstruktionssvetsning när det inte är serieprodukton eller för grovt. Jag köpte föregångaren till den här http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/MMA--och-TIG-svets/Svetsinverter-MMA-140DC-2000035249/ (http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/MMA--och-TIG-svets/Svetsinverter-MMA-140DC-2000035249/) för 10-15 år sedan och den har tjänat väl. Det är bra att kunna kasta om polariteten när man vill svetsa lite grövre.
Kör man med 2,5-pinnar så kan man dra ut skarvsladd bra långt utan att det sackar. Har även lyckats svetsa, då med 1,6 pinnar, med invertern matad med bilens 1000W omformare.
-
Ok, har väl blivit lite rädd när jag läst på vissa forum hur de förfasas över kinamaskinerna:) då kanske jag kan tänka om.
-
Visst vill jag ha en Fronius CMT som de andra snobbarna, men Kinamaskinerna gör jobbet till en bråkdel av insatt kapital.
De små invertersvetsarna är så lätta och praktiska att svetsa med att de borde finnas i var mans hem. Nu överdrev jag nog, men om man behöver reparera grejer av järn så skall man verkligen inte dra sig för att köpa en. Köp även en svetshjälm (finns från 500:-) så du slipper hålla en skärm.
-
Jo det är väl så. Jag har väl ett par (ej livsnödvändiga) reparationer jag skulle behöva svets till. Men ju mer jag tänker på att ha en svets ju fler grejer kommer jag på som jag "behöver" den till. :)
-
Jag kör med en gammal 150A kemppi likriktare, 100 euro eller ca 1000kr gav jag för den, där ingick 10kg 3,2mm stickor (värde 400kr). Svårt att se den går att slå då det gäller pengar vs prestanda, även av en inverter.
-
Funderar på denna, var ju ett bra pris.
https://m.conrad.se/Svetsaggregat-Gysmi-E160-GYS-GYSMI-E160.htm?websale8=conrad-swe.01-aa-m&pi=819433
-
Den ser ju bra ut, lite mer tryck i än Biltemas. Jag har en lite större GYS-mig och den är jag nöjd med.
Det där med generatorvänlig låter bra om du behöver svetsa i skogen. Biltemas variant, i alla fall den äldre modellen jag har, har lite svårt att gå på det billiga elverket. Trots att det är på 2000W.
-
Den största anledningen till att en del (äldre) invertersvetsar inte går bra på ström från billiga elverk är att de bara drar ström på växelspänningens toppar - på precis samma sätt som t ex en datornätdel från 90-talet. Sedan några år tillbaka är det dock ett krav för CE-märkning att de har s k effektfaktorkompensering (PFC), så att de uppför sig som en i stort sett resistiv last från elnätet sett.
-
Ok, tack, då förstår jag lite bättre varför kombinationen blev så misslyckad.
-
Jag har en buddy arc 145 som jag är extremt nöjd med.
Hade ingen tidigare erfarenhet av svetsning och det var jobbigt att svetspinnarna fastnade heeeela tiden i början.
Har lagat massa jordbruksgrejor och även kört lite konstruktionssvetsning där jag svetsat fast ett plogblad på en slaktad slåtterbalk och svetsat fast skivrister på en plog.
Aldrig haft något problem med att den behövt vila sig.
Skulle inte drömma om att köpa något större, om det är något som bara MÅSTE hålla i någon kran eller dylikt så vågar jag ändå inte förlita mig på mitt "kladdande" i nuläget.
Skaffa en svetshjälm som mörklägger automatiskt, förstår inte hur någon klarade sig utan förr i tiden. :)
-
Hat varit inne på buddy arc145 men tänkte att den var för liten, det är den kanske inte då.
-
Jag är ju ingen expert, så jag kanske missar något. Men för mig som för ett par år sedan var i samma sits som dig, så har den fungerat utmärkt.
Har svetsat och lyckats laga massa saker och lärt mig mängder på köptet och aldrig känt mig begränsad av 145:an.
Hade jag haft en biltema precis kring knuten så hade jag nog provat en sådan, men då jag behövde beställa så kändes det tryggt att köpa esab, fast jag säkert fick betala överpris för en logotyp. Men känslan av trygghet (om än inbillad) är viktig också!
-
Hade först en trafosvets (<1000 kr på Bauhaus) men gick över till inverter för några år sedan. Blev en Helvi från duabhuset.
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=7614 (http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=7614)
Finns även en mindre för 2600
Tycker den gått bra.
-
Jag har en buddy arc 145 som jag är extremt nöjd med.
Samma här. 3000kr på jula, men den funkar till precis allt så det är värt det om man grejar mycket.
-
Jag har en 200A Unitor likriktare av 60-talsmodell. Kostade 90 euro (ca 900 kr på den tiden) plus nya kablar. Den har fungerat perfekt i ungefär 10 års flitig användning och i vintras blev vi tvungna att byta dioder i den.
Jag tycker att en svets för husbehov skall ge minst 150 ampere för att vara användbar helst 200 ampere...... och så tror jag inte på kineserna.
-
Jag har en 200A Unitor likriktare av 60-talsmodell. Kostade 90 euro (ca 900 kr på den tiden) plus nya kablar. Den har fungerat perfekt i ungefär 10 års flitig användning och i vintras blev vi tvungna att byta dioder i den.
Jag tycker att en svets för husbehov skall ge minst 150 ampere för att vara användbar helst 200 ampere...... och så tror jag inte på kineserna.
Då tror jag en svets som ger 145 ampere och inte kräver två man för att flytta på är mer användbar för en vanlig hemanvändare.
-
Jag har en ESAB LHD 630, den är på 630 A och har 63 A handske.
Fördelen är att den är billig och jag slipper låna ut den, inte så många som har 63 A uttag.
Jag har 16 A säkringar och det funkar bra upp till 5 mm pinnar.
-
Då tror jag en svets som ger 145 ampere och inte kräver två man för att flytta på är mer användbar för en vanlig hemanvändare.
Det kan hända att jag är mindre vanlig än jag känner mig......... men jag svetsar en hel del 3,2 mm stickor och de kräver 150 ampere. Skall man få ut 150 ampere med hygglig intermittens krävs en svets med litet större kapacitet.
Om man å andra sidan bara svetsar någon enstaka 3,2 mm sticka räcker 150 ampere till. Då har man en hygglig intermittens för 2,5 mm stickor.
Unitorn väger ungefär 150 kilo och går enkelt att lyfta med frontlastare eller att köra iväg med som en dragkärra.
-
ok 48.00 3,2 ska ha 90-140A.
en vettig 150 ampere svets typ kemppi klarar 3.2 or väldigt bra.
men som sagt, alla borde ha en.
-
Jag går och funderar på svets trots jag har en. Jag vill verkligen kunna tigga, speciellt TIG brazing med kiselbrons vore nyttigt! Vet inte om jag klarar mig med skrapstart och tillsatspaket till min nuvarande kemppi likriktare. Eller om jag borde fundera på att uppgradera till en Minarc 150/180. Jag skulle då förmodligen göra mig av med den gamla likriktaren då jag bara vill ha en svets och jag behöver återfå lite pengar efter en sådan utgift...
Å andra sidan känns den gamla likriktaren som en mera gedigen svets än en modern grej med sina digitala krimskrams. Känns bra med rejäla grejer! Den är ju också tvåfas så den är snällare på säkringarna.
Själv tänker jag inte på annat än Kemppi, kanske ESAB också men dom har ju sina kina-tillverkade varianter så jag värjer mig för deras billigaste segment. Kemppis är väl praktiskt taget allt finsk tillverkat å andra sidan såvitt jag vet.
Avskyr då man velar fram och tillbaka i huvudet hela tiden.
-
Här brukar svetsar dyka upp mer eller mindre kostnadsfritt, även om de inte alltid är i fungerande skick vid leverans.
MIG-svetsen (trefas, italiensk) fick jag av en skadereglerare på ett försäkringsbolag för över 20 år sedan. Den var inlöst efter en garagebrand, men skadorna inskränkte sig till att plåtkåpan var lite svedd i ett hörn och nätkabeln avbränd.
Den första invertersvetsen (stort åbäke för att vara en sådan, trefasmatad, uppenbarligen svensktillverkad men helt anonym) fick jag för kanske 10 år sedan av en bekant som jobbade på ett pappersbruk. Någon inhyrd svetsare på bruket hade haft med sig svetsen, den gick sönder och gav ifrån sig ett stort rökmoln, svetsaren hivade den i skrotbingen och köpte en ny. Felet var att elektriskt ledande damm, kaprondellspån mm hade orsakat kortslutningar och ljusbågar på ett litet kretskort med störningsskydd mm vid nätintaget. Det gick ganska lätt att rensa bort de skadade komponenterna och ersätta dem som verkligen är nödvändiga för att svetsen ska fungera, sen blev det förstås allmän sanering också.
En likströms pinnsvets (icke inverter, enfas, tyristorstyrd, italiensk) köpte jag på en loppis för 500 kr för ett par år sedan, då invertersvetsen verkade ha bosatt sig hos min bror. Den fungerade vid köpet, men det var ändå nyttigt att gå igenom den och dra efter och fixa till varmgångna skruvplintar mm.
I vintras plockade jag upp en liten invertersvets (enfas, tysk) ur en elektronikskrotbinge på ett industriområde. Där fanns det diverse skador på det översta av kretskorten - en liten så att säga hjälpkraftnätdel som skulle mata mjukstartkretsen och ett relä hade mer eller mindre brunnit upp, troligen pga fukt och elektriskt ledande damm här också. Skadade komponenter, avbrända ledare på kortet mm rensades bort, nätdelen ersattes med en switchad spänningsomvandlare som jag tror kostade ungefär 16 kr på eBay, en del varmgångna flatstiftskabelskor ersattes, det blev ny nätkabel och nya bajonettanslutningar för svetskablarna. Sen är den som ny bortsett från utseendet!
-
Jag forskade vidare igår och kom väl till slutsatsen det kanske är bättre att satsa på en dedikerad TIG med HF tändning och behålla mina goa gamla pinnsvets. Helst vill jag ju ha en kemppi. Jag kollar ofta på begagnat sidorna och även på vissa andrahandsaffärer. Men där ser man mest gamla biltema pinn och migsvetsar till typ 80-90% av orginalpriset. Tror det finns ett ställe som säljer renoverande gamla kemppi maskiner i närheten.
Ska sälja några skyttegrejer jag inte använt på länge, se om jag får ihop en budget.
-
Baserat på detta låter en AC/DC TIG som väldigt användbart då man kan TIG-löda med aluminium-brons, vilket uppenbarligen är perfekt för att hårdlöda och "svetsa" gjutjärn:
https://youtu.be/osGjubEEfLE?t=132
-
Vad tror ni om en ESAB Power TIG 200? Den lär ha HF och lift tig tändning samt slope funktioner, även MMA funktioner. Endast DC men men... 5000kr eller 500€
http://www.nettikone.com/esab/power-tic-200/1540574 (http://www.nettikone.com/esab/power-tic-200/1540574)
-
Inget intresse av att svara av säljaren ovanför. Kollar nu på en Kemppi minarc 300 TIG. Säljaren har visst 9 st överskottsmaskiner, begär 500 euro styck. Vore det något måntro? Ganska rejäla amp-tal på den här också. Undrar hur gammal modellen är och om reservdelar finns att få tag i.
http://www.nettikone.com/kemppi/minarc-300-tig/1527467#contact (http://www.nettikone.com/kemppi/minarc-300-tig/1527467#contact)
-
Jag är också intresserad av en TIG 300A med plasmaskärfunktion mha kompressor.
http://www.stahlwerk.se/shop/Tig/ (http://www.stahlwerk.se/shop/Tig/)
-
Jag är också intresserad av en TIG 300A med plasmaskärfunktion mha kompressor.
[url]http://www.stahlwerk.se/shop/Tig/[/url] ([url]http://www.stahlwerk.se/shop/Tig/[/url])
Min bror har en några år gammal Stahlwerk-kombinationsmaskin, det borde vara en TIG SUPER 200P S. Troligen är den tillverkad i Turkiet.
Vet ej om han har provat den som TIG-svets än, men som plasmaskärare är den inte särskilt rolig, mycket mer "svårkörd" än en gammal Drag-Gun som jag brukar låna, det sprätter mer åt alla möjliga håll, svårt att få den att tända osv. Sist jag höll på med svetsarbeten där slutade det med att jag gjorde all kapning på gammalt sätt med vinkelslip, huggmejsel och plåtsax istället.
Ett allmänt råd om man ska köpa en plasmaskärare är att kolla i förväg att slitdelar såsom elektroder och munstycken går lätt att få tag i till rimligt pris. Drag-Gun har nackdelen att originaldelarna är dyra och piratdelar som går att hitta billigt på eBay är av högst tvivelaktig sort.
-
Kemppi svarade att dom inte ens har manual till den modell jag kollade på (minarc 300 tig). Men tillverkad runt 1990 var den. Vet inte hur stor sannolikhet det är att något går fel på en sådan maskin.
-
En annan intressant aspekt jag har märkt är skillnaden mellan amerikanska och europeiska handtag. Amerikanare gillar sånahära handtag:
(http://fcdn.mtbr.com/attachments/frame-building/646513d1318594112-gas-lens-setup-my-wp-17-torch-img_0271l.jpg)
Enkla, små, runda handtag. Switchen får man köpa skilt men de flesta verkar starta med fotpedal, som inte är lika vanligt i europa. Fördelen är väl att dom är mindre och kan manipuleras enkelt.
Europeiska handtag istället ser ut såhär:
(http://webshop.industriacenter.fi/tuotekuvat/900x600/Kemppi_TTC_160_TIG_hitsauspoltin_Industria_Center.png)
Switchen är praktiskt taget hela tiden integrerade i handtaget och det är maffigare och menat att man ska hålla det på ett visst vis. Jag vet inte vad europeiska svetsare tycker som provat båda, men på engelsktalande forum har jag inte sett en enda som haft erfarenhet med båda som föredrar den europeiska setupen.
Många gillar att ha en switch på handtaget dock, men föredrar US stil med en separat switch man kan sätta fast med kardborrband och lägga där det är bekvämast.
Jag undrar, finns det någon med erfarenhet av båda som gillar den maffigare eurodesignen? Eller varför insisterar vi på den?
-
Frågade om manual på annat språk och då hittade dom den. Jag har laddat upp filen på Maskinistens downloadssektion där dom har en stor mängd olika bruksanvisningar för diverse maskiner
https://www.maskinisten.net/downloads.php?view=detail&df_id=22616 (https://www.maskinisten.net/downloads.php?view=detail&df_id=22616)
-
Då har jag en TIG svets då, eller ja, nästa vecka kanske.
(http://i.imgur.com/cSPF5XU.jpg)
-
Hej, nu har jag en onödig argon regulator, funderar om jag kan använda den med tryckluft?
-
Är det nån som har sett en Kemppi minarc 150 till bra pris nyligen?
-
Den här svetsen så gnäller, eller ylar då man svetsar. Det är ju normalt för den men kan någon elektronikkunnig förklara varför det är så?
-
Förmodligen pga en switchad spänningsomvandlare som arbetar med en switchfrekvens inom det hörbara området. Moderna invertersvetsar, datornätdelar mm har en switchfrekvens över 20 kHz så där hör man inte eventuella oljud.
"Hörbara" spänningsomvandlare är annars vanliga i batteridrivna elstängselapparater och för länge sedan (60-talet) användes de också i kommunikationsradiosammanhang. Gamla Aga och SRA åkeriradioapparater gav ständigt ett pipande ljud ifrån sig.
-
Jag googlade om det och hittade följande kommentar om en Kemppi MP1500
http://weldingweb.com/showthread.php?34385-Kemppi-customer-service/page2 (http://weldingweb.com/showthread.php?34385-Kemppi-customer-service/page2)
It's just flat out a "stud" and if you ever see what the slower frequency inverters (squealers) do when tig-ing or stick welding sluggish fillers it's amazing. (it will even "pulse" SMAW which is just evil with Ni-rod).
Slower frequency inverter, alltså den kör på frekvenser som är hörbara, som du säger? Låter som om den har lite annorlunda svetsegenskaper gentemot tysta tycker jag.
-
Personligen gillar jag de Europeiska handtagen, grejen med dem är att de av bättre kvalitet skall gå att vrida i önskad riktning på huvudet så att man kan hålla den med en typ av "pennfattning" detta kräver dock litet mer vana än jänkarmodellen tror jag. (bra om man vill ägna sig åt mer avancerad svetsning,tex rör och annat) Men kör på den typ du personligen gillar.
Pedal har du egentligen bara riktig nytta av om du skall köra aluminium, den har till funktion att reglera strömmen.
Om du inte bara skall ha den för on/off så köp en riktig pedal begagnad, se till att den är tung och gedigen samt gjord av gjutgods, det är värt det i ställetför att krångla med en massa plastskit från kina.
(Det går kanske att bygga en egen av en potentiometer och en microbrytare om man hittar korrekta värden för svetsen i fråga på resistorn.)
-
-
För hemmebruk duger säkert kina invertrarna, man kan förstärka dem med en extra fläkt till chassikylningen.
Men till verkstads svetsning är de skräp tycker jag.
Dock behöver man egentligen bara gamla tiders monstersvetsar om man kör saker som till exempel FEMAX i tjockväggigt gods, eller gasbågmejsling och liknande.
Men det gör man ju normalt sett inte i ett hobbygarage...
Till och med vår gamla motorsvets ligger på gränsen när det kommer till gasluftsmejsling och liknande, jag körde idag på fikarasten en 4,5ans femax, vilket är relativt klent i sammanhanget på en 1" metallpinne för skoj skulle, den var helt rödglödande och hade vikt sig på mitten efteråt... minns inte var jag lade amperetalet, men har för mig runt 225 eller någonting sådant och det var som sagt klent i sammanhanget... ;D
För TIG räcker 50-70 Ampere gott (kontinuerlig arbetsdrift) för nästan alla arbeten man gör med TIG.
Om du inte skall svetsa drivaxlar och liknande...
Det är i princip bara om du skall jobba med att svetsa piplines och liknande man behöver 150 ampere och liknande för TIG...
170 Ampere är monstruöst högt på TIG.
45-50 A använder jag till nästan alla klenplåts och rörarbeten, du kan svetsa över 3mm med 50 A om du gör det korrekt.
med en modern inverter använder du kanske 90 Ampere till svartgods med pinne för kanske 80% av alla arbeten vid hemmabruk.
De nya maskinerna arbetar dynamiskt, vilket gör att man inte behöver kräma på lika hiskeligt som med de äldre för normala arbeten.
-
Nå jag har nu kemppin och den känns bra, förutom att LCD displayen är kaputt så jag måste utgå från siffrorna runt potentiometern för strömmen och har egentligen bara ett grovt hum om var jag ligger. Jag undrar om jordkabeln även måste bytas, den ser lite skräpig ut, nött igenom på vissa ställen och silvertejp runt. Jag kommer att ta svetsen på service då jag har passligt nån gång, mest för att byta ut displayen, om det finns delar. Vet inte om det går att byta själv mot nån standarddel.
Handtaget jag har är 130A max (TTK 130F). Det är en flexibel nacke på det nu, men finns även en annan sort som kan vinklas på en led istället. Har nog lite problem att komma överens med handtaget, värst tror jag kabeln är, väldigt styv finner jag den.
Jag vet inte hur jag kommer att göra med detta handtag. Om pengar inte vore ett problem skulle jag köpt nytt CK17 kitt med brytare på handtaget, på dem kan man även bryta huvudet, dom är bara mindre i greppet egentligen, jag har kanske inte de största händerna (handskstorlek 10-11 kanske). Ska fortsätta försöka bli sams med det.
Denna svets har även något som kallas dynamik för pinnsvetsning, jag tror det är samma som arc-force eller "dig" på engelska.
-
Om det är en LCD som bara visar siffror och ingenting annat (inga symboler eller så), så är det stor chans att det är en standardtyp som åtminstone en gång i tiden har varit lätt att få tag på. Ta några bilder på den vid tillfälle, så man kan få en uppfattning om måtten, hur anslutningarna är gjorda, om det finns någon elektronik inbyggd i displayen eller inte osv.
-
Här finns en av de billigare, 4000 plus moms.
http://butik.svetsmaskinservice.se/product/minarc-150 (http://butik.svetsmaskinservice.se/product/minarc-150)
-
Folk drar en olika håll, flera svetsare på ett brittiskt forum vill övertyga mig att jag borde bygga en kylare eller hitta en beggad en, för en vattenkyld brännare är sååå mkt bättre menar dom.
-
Nåja tog av skyddsplåtarna och gav den en inspektion. Fast jag förstår inte det mesta av det jag ser.
(https://c1.staticflickr.com/9/8714/29569951622_73382047f9_b.jpg)
(https://c1.staticflickr.com/9/8295/29390313110_9909bf0dfe_b.jpg)
Här är själva displayen, direkt monterad på ett kretskort. Om jag räknade rätt är det 20st kopplingar på varje sida av displayen.
(https://c1.staticflickr.com/9/8133/29569959172_841e4ee0f7_b.jpg)
Resten av svetsen. Jag tycker det ser rent ut på insidan iaf.
(https://c1.staticflickr.com/9/8621/29599867011_395fb86d09_b.jpg)
(https://c1.staticflickr.com/9/8026/29390323210_3586b292c4_b.jpg)
(https://c1.staticflickr.com/9/8716/29390326920_4f4cb7b1a1_b.jpg)
Jag plockade även isär jordklämman och slipa om flera mässingsdelar för att få bort ärgningen och klippte av ändan av kabeln gjorde om kopplingen med fräsh koppar, så nu borde jordningen vara i skick, om det inte är något gömt fel i kabeln men den ser hel ut.
-
Vad är det för problem med displayen? Är den helt svart eller visar den ingenting?
-
Den visar nog nånting, typ i botten på högra sidan ser man ju delar av några siffror fast displayen verkar inte uppdateras som man förväntar sig när man vrider på potentiometern, verkar visa mest det samma hela tiden.
-
Prova att rengöra kretskortet runt displayen (även på baksidan), det är ju ofta ganska högohmiga kretsar kring en LCD-display så det behövs inte mycket krypströmmar pga smuts för att det ska börja krångla.
Blås rent med tryckluft i första hand, om det är smuts som inte lossnar så skrubba med varmvatten, diskmedel och tandborste, skölj efter i rent vatten, se till att det är fullständigt torrt (även under IC-kretsar och sånt, man kan behöva blåsa med tryckluft och låta kortet ligga på tork över natten) innan du provkör.
Ska displayen visa 3-4 stora 7-segmentsiffror i en rad eller ska den visa fler och mindre tecken? Påverkas visningen om du trycker på displayen?
-
Ja 3 stora siffror som du säger. Där i början gjorde den det men sen slutade det ha effekt också. Så kanske det var orsaken, just där vi detta kort har mest smuts kommit in, på andra ställen i svetsen ser korten helt rena ut.
Kan vara ett alternativ? Att tvätta kortet i vatten gör mig lite skraj...
http://www.biltema.fi/sv-fi/Bilvard/Ovrigt/Elektronikrengoring-2000022283/ (http://www.biltema.fi/sv-fi/Bilvard/Ovrigt/Elektronikrengoring-2000022283/)
-
Den där elektronikrengöringen är mest tänkt som "kontaktspray" för raspiga volymkontroller och liknande.
Kompletta kretskort tvättar man hellre i vatten, så länge de är fria från komponenter som är svåra att torka (reläer, icke ingjutna transformatorer och sånt).
Men börja med att försöka blåsa med tryckluft och se hur rent det blir.
-
Använd gärna destillerat vatten och se till att ingen ström finns i apparaten (kvar i kondensator eller inbyggt batteri).
-
Destilerat vatten får jag inte tag på men har avjoniserat vatten (batterivatten). Stöpseln har varit urdragen sen igår. Ska prova med tryckluft bara först.
Vore det OK med hårfön för att torka ev. fukt efter tryckluften?
-
Eller lägg in kortet i ugnen på ca 50 grader (om du kan ta bort LCD-displayen, som är den mest värmekänsliga komponenten, kan du utan vidare gå upp till 80 grader).
Någotsånär rent kranvatten duger utmärkt för att tvätta elektronik i sådana här sammanhang. Men, som sagt, är det bra att ha varmvatten och diskmedel för att få bort fet och ingrodd smuts.
Det senaste kretskortet som fick utstå varmvatten, diskmedel och tandborste här var fjärrkontrollsändaren till en Volvo V70 '00. Den hade tydligen legat fuktig länge och det hade blivit avlagringar som orsakade krypströmmar.
-
Att tvätta med duger det mesta, men det är trevligt att efterskölja med destillerat/avjonat vatten. I praktiken om man har hyfsat mjukt vatten och dessutom blåser av vattnet från kretskortet så blir det ju inte mycket kvar som strömmar kan krypa i.
-
I det här fallet då kortet ändå sitter ganska oskyddat för damm i verkstadsmiljö, och dessutom säkert är byggt med tanke på att hålla tillräckligt bra i den miljön (låga spänningar, väl tilltagna isolationsavstånd, inga extremt känsliga analoga kretsar), så vinner man inte mycket på att använda avjoniserat vatten.
Det hade varit mer noga med rengöringen om det gällde att tvätta ett kort som sedan ska skyddslackas eller gjutas in, eller om det vore frågan om mycket höga spänningar, små strömmar mm (typ geigerräknare, röntgenapparater, vissa mätinstrument).
-
Man förlorar inte mycket på det heller...
Jag skulle akta mig för att lägga in korten i ugnen, temperaturen kan vara ojämn och det är säkrare att blåsa av och låta korten vara i rumstemperatur en lite längre tid innan man slår på strömmen igen.
-
Men hur är det med en ultraljudsrengörare? Hur är det för elektronik? Jag har in kortet med mig nu, ska ta bilder
hamlin 8938390236592000 står det under displayen
-
Utan att veta skulle jag nog säga att det är onödigt att utsätta komponenterna för de små snabba skakningarna. Dessutom känns det som overkill.
-
Det har du förmodligen rätt i.
Kortet ifråga:
(https://c1.staticflickr.com/9/8394/29664604976_bc3d2b2830_b.jpg)
-
Googlade på maxim chippet och det verkar vara en display driver för LCD panelen
http://www.digikey.com/product-detail/en/maxim-integrated/ICL7116CPL/ICL7116CPL-ND/466065 (http://www.digikey.com/product-detail/en/maxim-integrated/ICL7116CPL/ICL7116CPL-ND/466065)
Och sen hittade jag följande:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7116-ICL7117.pdf (https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7116-ICL7117.pdf)
Och kortet rengjort med såpa och varmt vatten, sedan sköljde jag med batterivatten och blåste av med kompressorn, sedan hårfönen en stund. Känns torrt men jag vågar inte testa direkt
(https://c1.staticflickr.com/9/8555/29410112860_64d677bfc8_b.jpg)
-
Märkte det finns en spricka i displayens sida brevid kontakterna (nedre höger hörn):
(https://c2.staticflickr.com/8/7514/29076474353_8743de31dc_b.jpg)
EDIT:
Monterat ihop allt igen och satt det i svetsen. Allt verkar torrt men jag vågade inte starta...
-
Den där sprickan kan vara en fullt tillräcklig anledning för att displayen inte ska fungera bra.
Jag har, som jag kanske nämnde förut, några liknande LCD-displayer som kommer från kasserade DECCA-mottagare. Dock är jag osäker på om det är rätt antal siffror. Måste börja med att fundera på var de kan finnas.
Den där Maxim-kretsen, och liknande, är mycket vanliga i sådana här sammanhang, den förekommer också ofta i t ex äldre digitalmultimetrar.
Det mesta i elektronikväg går utmärkt att ultraljudstvätta, man kan möjligen behöva vara försiktig med en del kristaller som har resonansfrekvens i närheten av ultraljudets frekvens. Ultraljudstvätt är vanligt inom elektronikindustrin för att tvätta bort flussmedelsrester efter maskinlödning av kretskort.
-
Någon sade annars nyss att tryckluft från en kompressor är statiskt laddad, stämmer det?
-
Startade den och testade, samma som sist. Siffran till vänster är alltid 0 och de två andra syns inte helt och uppdateras inte korrekt.
-
Någon sade annars nyss att tryckluft från en kompressor är statiskt laddad, stämmer det?
Möjligen om tryckluften är ovanligt torr, t ex om kompressorn suger i sig torr luft från ett uppvärmt boningsrum mitt i vintern eller om det ingår mycket effektiva lufttorkar/vattenavskiljare i tryckluftanläggningen. Men i en normal anläggning där man ständigt måste tappa av kondensvatten ur tanken och det inte finns någon särskild lufttork, är det knappast något problem.
Jag vet att det har förekommit i sprutmålningssammanhang att man måste skyddsjorda färgsprutan för att inte få den statiskt uppladdad.
-
Kan det vara så att den här displayen var specialgjord för Kemppi och dessa svetsar? Kanske omöjligt att få tag i en ersättare?
-
Jag skulle tro att det är en - mer eller mindre - standarddisplay. Om det är svårt att få tag på en ersättare idag så beror det nog snarare på ålder än på att det har varit en specialare från början.
Specialdisplayer tar man fram om den ska kunna visa speciella tecken och sånt, knappast när det bara är frågan om sjusegmentsiffror och ev ett decimalkomma. På den tiden när den här svetsen gjordes, så var det nog bara för mycket stora serier (massproducerad hemelektronik typ video, bilstereo eller mikrovågsugnar) man överhuvudtaget kostade på sig att göra specialdisplayer, det blev för dyrt och besvärligt för de små seriestorlekar som jag kan tänka mig att Kemppi rörde sig med. Det första utvecklingsprojekt som jag var inblandad i, där det skulle göras en specialdisplay, var ca 1999. Och då var själva LCD:n egentligen en grafisk display av standardtyp, det som var special var att istället för ben för anslutning till kretskortet så satt det fast en bit böjligt kretskort på displayen, med displaycontrollern ytmonterad mitt på.
-
Skulle det funka då med något som detta, det är tre siffror men också en LO BAT symbol. Vet inte hur det inverkar, ifall den symbolen bara inte används då eller om det kan skapa bekymmer.
https://www.elfa.se/sv/lcd-segment-12-mm-display-elektronik-de-170-rs-20/p/17550013?q= (https://www.elfa.se/sv/lcd-segment-12-mm-display-elektronik-de-170-rs-20/p/17550013?q=)*&filter_Buyable=1&filter_Category6=LCD-sifferdisplayer+med+7+segment&filter_Category4=LCD-displayer&filter_Category5=LCD-displayer+7-segment&filter_Category3=Optoelektronik&page=4&origPageSize=50&simi=97.5
-
Kanske. Börja med att kolla om måtten stämmer, sen går det ju att följa ledarna på kretskortet för att se hur den gamla displayen är kopplad till Maximkretsen, och jämföra med datablad för den kretsen och den nya displayen för att se om det verkar bli rätt.
-
Hmmm vi får se, jag skulle behöva använda den nu så jag får klara mig utan displayen tillsvidare.
Jag funderar också på hur jag kan trixa med de här komponenterna och skydda mot ESD eller statisk elektricitet. Just nu hade jag den på bordssågen, jag antog att den är jordad hela saken då den är ikopplad så gjutjärnsbordet torde vara en säker arbetsyta.
-
Just nu är nog luftfuktigheten tillräckligt hög för att ESD inte ska vara något större problem. Man brukar säga att om fuktigheten är över 60-65 % så behöver man inte bekymra sig alls om ESD, så länge den ligger över 35-40 % måste det vara maximalt ogynnsamma förhållanden för att man ska få några ESD-skador, det är bara under den kallaste delen av vintern då det blir riktigt torrt inomhus som man verkligen måste följa alla ESD-skyddsföreskrifter.
-
Köpte en ny LCD från vasa elektronikcenter och monterade i den idag. Perfekt! Nu har jag löst en massa problem också med svetsandet, jag har utgått ifrån att skalan på potentiometern är linjär och att då varje nummer = 30 mera ampere. Men nej den är inte linjär, den är mera som exponentiell. 1-5 så är endast 9-100A och 5-10 är 200A, 9-10 stod väl för 50A eller så.
Jag som trodde det var något fel då jag måste dra upp till 5an (150A trodde jag) för att ens TIG svetsa 3-4mm plåt då jag tränade, men jag har ju kört med riktigt låga strömmar. Samma för pinnsvetsen, alltid tyckt den började fastna för lätt vid vad borde vara korrekt strömstyrka... En dimridå som lyft kan man säga.
-
Bravo!
Gratulerar då du har fått igång tigsvetsen. Jag skulle aldrig ha klarat av att reparera den där elektroniken..... därför svetsar jag med Unitor ;)
Jag gjorde exakt samma fel i början jag också. Svetsade med för låg ström ända tills dimridån lyfte en dag. Nu har du kommit så långt du också!
-
Ja den har ju funkat, men jag har gjort saker mkt svårare för mig själv i onödan. Problemet är ju att man antog si och så om skalan och det stämde inte, så man arbetade från en felaktig grund hela tiden och då motsvarade inget förväntningarna. Som dom säger på engelska "Assume makes an ass of u and me".
-
Jag har förresten en bra svetslärobok här hemma. Den är från 1970 och har ganska litet om TIG som då var en ny metod men kapitlet om sticksvetsning är fenomenalt bra för självstudier.
Vill du låna den?
-
Ja om möjlighet finns så kunde jag gärna läsa igenom den. Annars inget att göra sig extra besvär över med resor och sånt, bara om det råkar passa.
-
Nu har jag nästan en egen TIG pedal fixad.
(https://c2.staticflickr.com/6/5521/30527621876_93f624ef08_b.jpg)
Tog lääänge innan jag fick tag i OH film men nu har jag har framkallat ett kretskort, funkade ganska enkelt med sånhär fotoresist PCB.
(https://c2.staticflickr.com/6/5709/30952821822_6361c4ddd9_b.jpg)
Otroligt nog funkade det när allt var ihop, trots mycket "jöckel". Jag kunde ställa min och max och den tredje potentiometern ändrade strömstyrkan mellan de två inställningarna. Nu är allt lite råddigt än men det ska snart sättas ihop. Borde förmodligen fixa nån sorts kapsling innan slutgiltig montering.
(https://c2.staticflickr.com/6/5640/30750025190_086a93ea97_b.jpg)
Pedalen funkar även i pinnsvetsläge, jag undrar om det finns nån nytta att pinnsvetsa med pedal..
-
Imponerande.
-
En grann konstruktion. Snyggt jobbat!
När jag ser något liknande blir jag glad.
-
Tack, jag var inte säker att jag skulle lyckas med det här projektet eller ej då jag började... Och nu saknar jag ännu en kontakt för brytaren, så jag kan starta och stoppa med pedalen.