Alternativ.nu
Bygga & Bo => Uppvärmning => Ämnet startat av: louise skrivet 06 dec-06 kl 20:40
-
Nu har jag exprimenterat med min uppvärmning i flera veckor men vet inte om jag fattar grejen med ackumulatortankar. Jag har två stycken på 500 liter var. Hur många grader ska jag värma upp dem till för att de ska hålla ett dygn till ett hus på 80 kvadrat? Med elpatronen blir det ju jämn värme och tankarna ligger på 40 grader hela tiden. Men jag vill ju använda kökspannan. Fick höra att jag ska elda upp den till 70, 80 grader när jag eldar, men hur länge ska jag hålla den värmen för att huset ska vara varmt ett dygn? Gaaahh!
-
Du eldar upp i den tempraturen, låter elden slockna och håller koll på hur snabbt tempraturen sjunker = hur ofta du behöver elda :) Idealet torde vara att ligga på över 45-50 grader dygnet om på vintern, iallafall när det blir kallare..
En smart grej är att ställa ner elen så mycket som möjligt (till kanske 15 grader) så du inte luras att tro att tankarna håller vattnet runt 40+ utan eldning..
-
Tjena:) Jo, det är ungefär det jag håller på med, men är för feg för att komma hem till ett kallt hus.
-
Ett litet räkneexempel:
På morgonen innan du åker till jobbet så eldar du så att du får 90 grader i tankarna (topp o botten).
När du kommer hem från jobbet ca 10 timmar senare finner du att du har 40 grader i tankarna. Detta ger att det förbrukats ca 58 kWh!!
Dvs. ca 6 kWh i timmen!! Då behöver det nog vara rätt kallt för att nå den förbrukningen......
Kontentan: Ställ ner patronerna till max 30 grader och lär dig elda ditt system...
En följdfråga : Vad har du för kökspanna?
-
En något burdus metod: stäng av elpatronen så märks det snart nog hur mycket det behöver eldas. Så farligt kallt kommer det inte att hinna bli.
-
Min kökspanna.. kan det vara ocby parca nånting kanske? det står 25 kW på den, hur jag nu ska tolka det.
-
Osby Parca 25 kW heter numera CtC Parca 300....
Då kan vi fortsätta räkna (observera att detta endast är teori, men kan ge vägledning....)
Du tänder en brasa i kökspannan och laddar den sen full med ved, detta ger:
I pannan får du in ca 45 liter ved vilket motsvarar ca 60 kWh, vi drar av för verkningsgraden och har då kvar ca 40 kWh, sen skall pannan "varmeldas" vilket drar av ca 10 kWh.
Så på en fyllning av pannan har du tillfört systemet 30 kWh!!
Lägger du in en andra laddning när den första nästan brunnit ut så får du 30+40= 70 kWh...
Tidigare exempel gav att mellan 40 och 90 grader var det 58 kWh...
Låt oss då istället säga att du låter tankarna sjunka till 35 grader och eldar upp dem till 95 detta ger ett energibehov av.... just det 70 kWh!!
Man får också ta med i beräkningen att det förbrukas en viss del energi under eldningstiden tex. 3 timmar ger kanske 10-15 kWh förbrukning och då rymms de två laddningarna med råge!!
Rörigt???? Detta är bara att omsätta eldningspraktik i siffror för att bevisa att det går.....
-
Ett litet räkneexempel:
På morgonen innan du åker till jobbet så eldar du så att du får 90 grader i tankarna (topp o botten).
När du kommer hem från jobbet ca 10 timmar senare finner du att du har 40 grader i tankarna. Detta ger att det förbrukats ca 58 kWh!!
Dvs. ca 6 kWh i timmen!! Då behöver det nog vara rätt kallt för att nå den förbrukningen......
Jag är också nybörjare på ack-tank och eldning. Jag har ingen elpatron alls, utan måste elda enbart.
Vad betyder det då i watt om jag måste elda upp en kubik vatten till nittio grader både två och tre gånger per dygn för att hålla värmen när det är kallt? Är det normalvinter med kanske 0-10 minus räcker det att elda två gånger. Huset är ganska litet, drygt 90 kvadrat, men gammalt och dragigt.
Med tanke på alla dina utropstecken låter det uppenbart som en rätt bra idé att jag inte har någon elpatron, för då skulle jag väl bli ruinerad. ;D
Kan någon förklara ditt räkneexempel vore jag glad, skulle vara intressant att veta vad man gör av med.
-
Hej
En siffra jag har i huvudet: räkna för enkelhetens skull med 2500 kW per kubikmeter färdig ved. Det gäller björk och bok, mindre för gran och tall, kanske 10 %.
Då få du en uppfattning om hur mycket energi som går åt hos dig.
Det går åt mindre energi att hålla värmen på en högre nivå, än att börja om från början igen.
Kap Horn
-
Stäng av el patronen.Elda tills tankarna är full laddade.
Elda inte igen förens tempen i toppen på tanken är 40-50 grader eller när det passar dig.
Enkelt :)
-
Här komer lite uppgifter om mina uträkningar (men inga formler, de får ni fixa själv (o:)
En liter ved innehåller ca 1,3 - 1,4 kWh beroende på fukt och vedslag.
För att värma en liter vatten en grad går det åt 1,16 Wh.
Verkningsgraden är lite vrierande beroende på panna likaså "varmeldningsenergin".
De värden jag använt är rent erferenhetsmässiga....
-
Jag bor i ett hus på ca 100 kvadrat, har två tankar på 100 liter (isolerar med gullfiber runt om men skull kunna isolerar mer).
jag äldar upp tankarna till 90-100 grader upptill och 80-90 nertill, då klarar jag mig i 2-3 dygn beroende på ...
1: hur kalt det är ute.
2. hur mycket vi duschar eller badar
3: om vi mys eldar med någon annan värme källa (öppen spis eller köks spis)
Det jag lärt mig när det gäller att elda är att alla system funkar olika. Men specifikt för system med ackumeleringstankar är att man aldrig får elda halvdant...
det tog mig över ett år att räkna ut.
1. storleken på vedklabbarna
2. hur hårt jag törs elda (i mitt fall gäller regeln ju hårdare ju bättre)
3. hur ofta jag skall fylla pannan
4. vilken mix av björk och gran
5. hur ofta jag skall lufta systemet.
Edit: Jag använde aldrig elpatronen utan lever efter regeln om det är kallt i huset så eldar jag. skall jag vara borta men än 3dyngn så frågar jag grannen om inte han kan elda lite.
-
Jätteintressant! Vi är också rel nybörjare, men har nog kommit dit att det brukar funka. Men nu har vi fått ett problem. Våra element på övervåningen blir helt varma, där säger de att det är självtryck. Men på nedervåningen är de flesta element varma på övre halvan men kalla helt eller delvis på nedre halvan.
Vi har luftat och grejat, men får ingen ordning på det.
Har någon koll på såna här problem?
En granne sa åt oss att sänka chunten, eftersom man lätt höjer upp den rejält när man vill få värme, men att termostaterna reagerar genom att stänga av då.... Har provat det med, ingen förbättring. Tror det kom efter elavbrottet.
-
Jätteintressant! Vi är också rel nybörjare, men har nog kommit dit att det brukar funka. Men nu har vi fått ett problem. Våra element på övervåningen blir helt varma, där säger de att det är självtryck. Men på nedervåningen är de flesta element varma på övre halvan men kalla helt eller delvis på nedre halvan.
Vi har luftat och grejat, men får ingen ordning på det.
Har någon koll på såna här problem?
En granne sa åt oss att sänka chunten, eftersom man lätt höjer upp den rejält när man vill få värme, men att termostaterna reagerar genom att stänga av då.... Har provat det med, ingen förbättring. Tror det kom efter elavbrottet.
Shuntventiler är inga evighetsmaskiner ... min pajade så att den alltid stod fullt öppen. Sätt termometrar på dina rör (finns billiga som man sätter fast med en fjäder på utsidan av röret) så kan du hålla koll på hur temperaturen varierar beroende på hur du ställer shunten. Dvs. sätt termometern efter shunten så att du kan jämföra temperaturen i radiatorkretsen med pannans temp och se om du kan reglera det hela eller inte.
-
Jätteintressant! Vi är också rel nybörjare, men har nog kommit dit att det brukar funka. Men nu har vi fått ett problem. Våra element på övervåningen blir helt varma, där säger de att det är självtryck. Men på nedervåningen är de flesta element varma på övre halvan men kalla helt eller delvis på nedre halvan.
Vi har luftat och grejat, men får ingen ordning på det.
Har någon koll på såna här problem?
En granne sa åt oss att sänka chunten, eftersom man lätt höjer upp den rejält när man vill få värme, men att termostaterna reagerar genom att stänga av då.... Har provat det med, ingen förbättring. Tror det kom efter elavbrottet.
Låter som om du har dålig cirkulatuion. Om huset klarar av självcirkulation men pumpen har pajat, ja då borde du kunna få detta fenomen.
Det är inte så att du har en trefaspump och elbolaget gjorde fasfel vid reparationen?
Funkar allt och du vill fördela värmen bättre i huset kan man strypa de element som tar för mycket flöde på returventilen i botten. Då finns inte risken att någon går och öppnar kranarna du tidigare balanserat in.
-
En bekant var här och hjälpte oss, men det verkar ändå inte funka helt ok. Det var så att cirkulationspumpen bara hade gått på två faser, så det är fixat nu. Det har blivit något bättre, men de tror det kan vara täppt i vissa element också... Konstigt är det.
Men det blir till att fortsätta pyssla, för vi får väl ingen vår än, hur mycket vi än vill.
Tack för tips!
-
Mina tankar har ingen shunt. kan nån förklara vad man har den till?
-
Den reglerar hur varmt vattnen du skickar ut i elementen
-
Vi hade en rörmockare å kolla på anläggningen, och han tyckte att man kunde reglera på varje element istället.
Vårt problem är att vi måste ha skitvarmt inne för att få varmvatten, men hoppas att det löser sig när vi lagat elementen, hälften av dem går nämligen inte att stänga av:)
-
Inte alla rörmockare gör bra bedömningar. :-\
Vi (vi är några stycken som diskuterat värme en lång tid) har ofta stött på helt felaktiga installationer som klart kan ifrågasätta deras kompetens. Täta ja men absolut inte fungerande. Kunskap om flöde, skiktning värmeekonomi saknas.
Det finns duktiga men tyvärr är de i minoritet.
Termostater på elementen är utomordenligt bra. men en automatisk shunt till dessa kan sänka värmekostnaderna ytterligare. Genom att minska värmen i ledningarna sänker du förlusternna.
Men detta är också beroende på hur huset och anläggningen ser ut.
Det kan finnas en liten nackdel med termostater. Blir huset varmt och alla ventiler stänger så kan det bli ett jäkla väsen när pumpen försöker trycka runt något som inte går.
-
usch då.. det kan alltså vara så att hela mitt system är helt korkat byggt? Värmen håller inte alls länge i tankarna men just nu tror vi att det beror på att rören är oisolerade och tanken står i en källare med fritt blås genom stora gluggar.
-
usch då.. det kan alltså vara så att hela mitt system är helt korkat byggt? Värmen håller inte alls länge i tankarna men just nu tror vi att det beror på att rören är oisolerade och tanken står i en källare med fritt blås genom stora gluggar.
Att isolera rören är enkelt och snabbt gjort och kostar inte många kronor, det enklaste är att kränga på färdiga tuber av cellplast som finns att köpa i alla olika diametrar. Det är en investering som betalar sig på några dagar i form av minskade värmeförluster. Kolla isoleringen på själva tankarna också.
-
Ja isolera direkt om det inte är så att du vill ha lite extra värme i utrymmet.
En vanlig orsak att till att tankar tappar temperatur är hur ledningarna in och ut är dragna och vilken fart det är på vattnet.
Just här kan det brista en hel del på installationer.
Tanken är att vattnet i tankarna skall står så stilla som möjligt, då bildas ett skikt mellan varm och kallt vatten. Då kan man få hetvatten ur toppen trotts att halva tanken kan vara relativt kall. Mät på olika höjd. har du samma temperatur högt som lågt så kan detta vara en av orsakerna till problemet. Här kan en shunt göra susen. Man blandar bara in så mycket vatten i huset kretslopp som behövs för att hålla stigvattnet i rätt temperatur. Är huset varmt jag då stänger shunten.
Jag läste på något ställe att flödet in i tanken skulle ligga på mindre än 3cm per sekund. Detta kan lösas med t.ex. grova anslutningsrör som sänker hastigheten.
Nu kan detta bli lite för teoretiskt men förstår man tanken hur ett bra system skall fungera är det lättare att klura ut vad som är fel.
-
För kännedom, det sitter en ventil på utloppet på elementen, när man har lågtemperatur system (bergvärme tex) så tar man bort/öppnar termostaterna helt och i dom rum som skall vara svalare stryper man utloppet, kan vara så att kan reglera sitt system på detta sättet också (tog mig ett år att fatta detta men nu har vi jämn värme i hela huset.
Nu letar vi gård i västra götaland och skall sälja huset i stan ;)
vi vill ha getter och nordsvensk 8)
-
Den tekniken använder man också om man har större system och som jag hade, ett hyreshus.
Med den undre avstängningsventilen (som det igentligen är till för när man byter element) kan man balansera olika våningsplan och olika stigrör så att flödet blir balanserad. Samtidigt stoppar man för att hyrsegäster tväröppnar allt som finns och ser till att övriga fryser.
Idealet lär vara en temperatursänkning av vattnet i ett element på 10°C
-
Apropå oisolerade rör har vi en källarvåning som är den varmaste delen i huset. Detta trots att elementen är avstängda.
I betongplattan ligger rören och värmer. Det är ändå inte många rör. Så golvvärme fungerar (även om det inte var tänkt som sådan)
Hur har den rörkrökaren tänkt? Har han aldrig dragit värmeledningsrör i betong förut?
Man kan ju undra hur lite erfarenhet en yrkesman kan ha.