Alternativ.nu
Bygga & Bo => Vatten och avlopp => Ämnet startat av: fräsen skrivet 17 sep-11 kl 10:07
-
Hej!
Våran elräkning har skjutit i höjden och efter att ha testat att stänga ner snabbsäkringarna en efter en upptäckte vi att förbrukningen minskar drastiskt när varmvattenberedaren stängs ner.
(detta testade vi en dag när ingen hade duschat så mängden varmvatten vi använt var mkt liten)
Beredaren är ställd på 65 grader för att undvika legionella bakterier, men är detta för högt kanske?
Googlat runt lite men blir inte mkt klokare.
Hur högt har ni era vv-beredare ställda?
Eller kan det va ngt annat fel på beredaren? Den är bara 5 år så man tycker ju den skulle va ok.. En Nibe på 300 liter som värms helt med el.
mvh fräsen
-
Man kan ha lägre temp om man ställer upp temperaturen minst en gång per vecka. Så gör många större bostadsföretag, då givetvis med automatik. Vet att det är vanligt att man har sådan automatik på bergvärme också.
Annars kanske rören är dåligt isolerade, så att mycket värme försvinner innan varmvattnet når kranen, då får såklart varmvattenberedaren jobba mer.
-
Normalt brukar man inte se varmvattenberedaren som en stor energitjuv.. men visst, 300 liter är ju en hel del. Och eftersom ni har en så stor förmodar jag att det går ledningar till olika ställen i huset, och då försvinner ju mycket energi på vägen. Jag har en beredare på 50 liter till köket och en på 30 liter i duschen, båda sitter så att varmvattnet kommer direkt nästan. Har 65-70 grader i dom och tycker inte att dom drar märkbart med ström knappt.
Det man kan fundera över är ju om man verkligen behöver ha 300 liter varmt vatten färdigt jämt? Diskmaskin och tvättmaskin går ju på kallvatten, även om jag kör disken på varmt för att det går fortare. Men annars..vad har man allt varmvatten till?
-
Rörmockaren rekomenderade 300 liter då vi är 5 st personer plus att vi har badkar.
vv-beredaren sitter i tvättstugan, kök o badrum ligger i direkt anslutning till tvättstugan så det är inte långt alls för ledningarna.
ledningarna går i en gjuten platta på mark med elslingor i.
fan att jag har lyckats avliva stektermometern, hade varit intressant att mäta tempen på vattnet när det kommer ur ledningen, det är riktigt jävla asvarmt.
Så det jag funderar på är om nått är paj i beredaren.
-
I många fall har man ju sett att man har dragit bara vanliga prisolrör från vvb:n och att kalla dessa rör för isolerade är ju en enorm överdrift.
Sen kan ju själva vvb vara dåligt isolerad också, då tappar man ju en del värme även där.
Det borde även kunna göra lite grann skillnad på om det är 1-fas istället för 3-fas till vvb, som regel är ju 3-fas mer energieffektivt än 1-fas men denna skillnaden är nog väsentligt mindre än vad isoleringen kan bidra med. Även dåliga slingor för uppvärmningen borde kunna påverka lite grann.
-
Ser att du skriver att rören från vvb går igenom betongplattan, är inte rören duktigt j_vla isolerade från betongen så fixar vvb golvvärmen :-X
Med en sån dragning så bör man lägga dessa rör under plattan och rejält isolerade för annars blir det golvvärme av tappvarmvattnet.
-
fan att jag har lyckats avliva stektermometern, hade varit intressant att mäta tempen på vattnet när det kommer ur ledningen, det är riktigt jävla asvarmt.
Så det jag funderar på är om nått är paj i beredaren.
Ja, att mäta temperaturen på vattnet ur ledningen är nog en av de första sakerna du ska göra. Du borde kunna få en bra indikation på om beredaren fungerar med en stektermometer och lite mätande på närmaste varmvattenkran. Kan du mäta även på utgående rör från beredaren eller rent av inuti beredaren så är det ju ännu bättre.
-
Ser att du skriver att rören från vvb går igenom betongplattan, är inte rören duktigt j_vla isolerade från betongen så fixar vvb golvvärmen :-X
Med en sån dragning så bör man lägga dessa rör under plattan och rejält isolerade för annars blir det golvvärme av tappvarmvattnet.
jo rören är under plattan, tänkte lite fel.
-
Om varmvattenberedaren är modern och väl isolerad så kan man mycket väl ha den ställd på hög temperatur utan att "elda för kråkorna". Sen ställer man ju in blandningsventilen för att få önskad temperatur på tappvarmvattnet.
Det är omöjligt att något fel på varmvattenberedaren kan leda till att den drar mycket ström utan att värmen kommer varmvattnet till godo.
Vill man få ner den del av elförbrukningen som går till varmvatten så är den bästa lösningen att tänka sig för vad man använder varmvatten till och förbruka så lite som möjligt av det. Se framför allt till att inga varmvattenkranar står och droppar.
En annan möjlighet är att se om det går att (åtminstone delvis) värma varmvattnet med något annat än direktverkande el utan att investeringskostnaden blir alltför stor. T ex solfångare, luft/vattenvärmepump eller ved.
Hur många timmar per dygn står elpatronerna i varmvattenberedaren på om ingen tar ut något varmvatten? Ett sätt att kolla det skulle kunna vara att antingen koppla in en provisorisk elmätare bara för varmvattenberedaren, eller att koppla in en elektromekanisk timer eller liknande efter termostaten och se hur många timmar per dygn den går (se i så fall till att den får 230 V, inte 400 V).
-
när vv beredare börjar läka i säkerhetsventilen märker ägarna det ofta på el & ev vatten förbrukningen.
skvaller röret ifrån säkerhetsventilen mynnar med stor säkerhet rätt ner i en golvbrunn.
så mitt tips är å kolla där
-
Att isolera varmvattenledningarna hjälper nog föga. Där är det ju bara förluster precis när vattnet används.
Legionella i villa är väldigt ovanligt, om det överhuvudtaget någonsin har skett i sverige. Det är större risk om man har stora installationer med många "döda" ledningar med stillastående vatten. Men eftersom det inte kostar nämnvärt att minska risken för detta så är det dumt att sänka tempen i beredaren.
Jag tror att den stora boven i dramat är användningen av varmvattnet, förbjud badkaret och duscha snabbt och effektivt (det räcker med 5min). Handdiska aldrig utan låt diskmaskin göra jobbet.
-
vi använder så lite varmvatten det bara går, handdiskar aldrig.
Vi vuxna duschar 2-3 dagar i veckan hemma, barnen oftast bara ngn gång. Resterande tvagning sker i samband med aktiviteter.
Badkaret använder vi vintertid, så det har inget med förbrukningen nu att göra.
Vopre det ngn större läkage från beredaren skulle vattenpumpen slå igång även när vi inte spolar vatten, så det skulle vi upptäckt. Möjligt att det läcker försvinnande små mängder.
Våran sammanlagda hushållsel så här på sommaren är ca 800kwh/månad :o
min fundering är om vv-beredaren fått spelet o värmer konstant?
Troligen kunde vi låna en dygnsmätare av elbolaget, ska bli spännande. Och införskaffa en termometer.
-
800:-/månad är väl inte så mycket om du har elberedare...
Man brukar mycket grovt räkna 1500:-/år och person för varmvatten. Så i erat fall så blir det 250:- i månaden för bara varmvatten på 2 personer.
Jag verkar ha liknande situation som dig med antal personer och användning av varmvattnet i hushållet, vi ligger totalt på 500-600:-/månad under sommarmånaderna. Men då har vi jordvärme som producerar varmvattnet mycket billigare(50-100:-/månad)...
-
800:-/månad är väl inte så mycket om du har elberedare...
Man brukar mycket grovt räkna 1500:-/år och person för varmvatten. Så i erat fall så blir det 250:- i månaden för bara varmvatten på 2 personer.
Jag verkar ha liknande situation som dig med antal personer och användning av varmvattnet i hushållet, vi ligger totalt på 500-600:-/månad under sommarmånaderna. Men då har vi jordvärme som producerar varmvattnet mycket billigare(50-100:-/månad)...
Nu missuppfattade du mig, inte 800kr, 800kwh timmar, det blir långt mkt mer än 800 kr.. 1500-2000kr i månaden snarare.
-
Öh vad har du för elpris?!?
Jag har då ett elpris på knappt 80öre/kWh. Visserligen har ni sörlänningar lite högre skatt men så stor skillnad är det inte. Om du betalar så mycket för 800kWh så måste du nog börja med att se över ditt elavtal. Då finns det mer att tjäna på att se över det än att felsöka vv-beredaren.
-
Öh vad har du för elpris?!?
Jag har då ett elpris på knappt 80öre/kWh. Visserligen har ni sörlänningar lite högre skatt men så stor skillnad är det inte. Om du betalar så mycket för 800kWh så måste du nog börja med att se över ditt elavtal. Då finns det mer att tjäna på att se över det än att felsöka vv-beredaren.
lägg ihop alla avgifter, fasta kostnaden osv det är inte bara kwh priset man betalar.
Elavtalet sköter en anhörig i branchen om så jag bara antar att jag har ett bra ;) men vi har sk "grön el", möjligt att vi får betala ngt extra för det.
Att ha en apparat i hemmet som det är fel på och av den anledningen drar ohyggligt med ström känns inte särskilt miljövänligt heller.
Men nog snackat om mitt elavtal, det har inget med ursprungfrågan att göra.
-
Som sagt, fel i själva beredaren kan inte medföra hög elförbrukning. Däremot är ju en läckande säkerhetsventil som _ingemar_ föreslog i går kväll en mycket trolig orsak.
Alltså: kolla om det rinner vatten ur skvallerröret ständigt och jämnt, det ska det INTE göra. Det kan komma lite vatten då och då, speciellt medan beredaren värms upp igen efter att ha varit nedkyld av stora varmvattenuttag. Men det ska inte vara frågan om mer än några deciliter per dygn. Det finns nästan alltid ett vred eller handtag på säkerhetsventilen för att prova eller "motionera" den, rör på det några gånger så den får öppna fullt och stänga igen, så kan den i bästa fall börja täta bättre.
Kolla också att inte vattentrycket är så högt att det räcker för att säkerhetsventilen ska öppna.
Ibland kan felaktiga installationer leda till att varm- och kallvatten blandas även när man tappar kallvatten - det kan röra sig om t ex felkopplad blandningsventil eller att någon backventil som egentligen borde finnas med i installationen saknas. Läs på i bruksanvisningen för varmvattenberedaren och jämför med hur installationen är gjord.
-
Jag ber om ursäkt men jag kan inte sluta tala om ditt elavtal. Du har ett förbaskat dåligt elavtal om du betalar så mycket inkl alla fasta avgifter. Jag betalade 570:- för 470kWh el förra månaden. Och då inkluderar det alla fasta avgifter även elnät, vilket man inte skall räkna med eftersom det inte hör till elpriset. (Pratar du bensinpris så räknar du väl inte inte in fordonsskatt och bilförsäkring?!?)
Jag jobbar i branschen så jag vet ungefär vad det borde kosta...men som du sa så var detta inte frågan.
800kWh är ju inte extremt mycket eftersom du har en elberedare. Så jag tycker att du skall låna en elmätare och se vad den drar. Förmodligen runt 200kWh eller mer i månaden.
Ett tips är att sätta en kastrull eller hink under spillröret så att du får en uppfattning hur mycket vatten som trycks ut den vägen.
Du skrev att du har 3 barn, hur gamla är de? Har de börjar duscha själv? Duschning är ju den enskilt största varmvattentjuven, så har ni t.ex. gått från att duscha i genomsnitt 15min till 20min varje dag så gör det stor skillnad på elräkningen...
Felaktig installation låter väl mindre troligt om problemet inte har varit från början. Om inte blandningsventilen kanske har börjat kärva.
-
Jag hade fel på ett styrkort i min panna. Så antingen fick jag ingen värme alls eller så började temperaturen i beredaren närma sig 100grader. Kostade "bara" 4500kr att fixa >:(
Enligt teknikern som fick rycka ut så skall temperaturen vara Max 65grader, detta bara en gång i månaden (ställbart). Har en IVT elpanna som jag bara använder för att värma varmvatten.
-
Nuförtiden skall legionella höjningen ske en gång i veckan, för 3-4 år sedan räckte det med varannan vecka.
-
Jag hade fel på ett styrkort i min panna. Så antingen fick jag ingen värme alls eller så började temperaturen i beredaren närma sig 100grader. Kostade "bara" 4500kr att fixa >:(
Enligt teknikern som fick rycka ut så skall temperaturen vara Max 65grader, detta bara en gång i månaden (ställbart). Har en IVT elpanna som jag bara använder för att värma varmvatten.
Tyvärr finns det många s k tekniker i branschen som saknar kompetens att laga elektronik på komponentnivå och istället bara byter kompletta kretskort vid misstanke om fel. Det är ytterst sällan ett styrkort till en elpanna eller värmepump är hopplöst totalskadat, det inträffar egentligen bara som följd av t ex åska, grova felkopplingar eller vattenskador.
-
nix det läcker inget nämnvärt.
men efter att ha kollat i en manual, som jag hittade på nätet, röris lämnade ingen kvar, så upptäckte jag att blandningsventilen stod på max.
Så jag antar att den kört ut 65 grader i rören vilket är lite väl onödigt, särskilt med tanke på brännskaderisken för barnen.
Heddan 76, 570 kr räcker bara till den fasta kostnaden här. Såg på elräkningen att jag betalar ca 40 öre/kwh.
-
Inom industrin har vi haft problem med att vattnet gått bakvägen genom beredare men i en husinstallation känns det osannolikt. Varmvatten kan dock som sagt komma in i kallvattnet i blandare, osv.
Har ni kollat så det inte är jordfel i varmvattenberedaren? Det kan dra väldigt mycket ström i onödan.
-
Inom industrin har vi haft problem med att vattnet gått bakvägen genom beredare men i en husinstallation känns det osannolikt. Varmvatten kan dock som sagt komma in i kallvattnet i blandare, osv.
Har ni kollat så det inte är jordfel i varmvattenberedaren? Det kan dra väldigt mycket ström i onödan.
Hur kollar man om det är jordfel?
-
Har ni kollat så det inte är jordfel i varmvattenberedaren? Det kan dra väldigt mycket ström i onödan.
Men i så fall kommer ju även jordfelströmmen att bidra till att värma upp vattnet. Energi är som bekant oförstörbar, man kan inte ta ut energi som elmätaren registrerar utan att den i slutänden blir värme någonstans.
-
Hur kollar man om det är jordfel?
Om du har jordfelsbrytare så skulle den lösa ut långt innan felströmmen blir så hög att den är av någon ekonomisk betydelse.
Om du inte har jordfelsbrytare så kanske det enklaste är att lossa en eller flera ledningar till beredaren (om den är enfasansluten så kopplar du bort nollan, om den är ansluten mellan två faser så kopplar du bort den ena av dem, om den är ansluten till tre faser så kopplar du bort två av dem) och ser efter om den fortsätter dra ström och värma vatten i alla fall. I två- och trefasfallen bör du prova att koppla bort dem i olika kombinationer. Enklaste sättet att koppla bort en fas i taget är att skruva ur säkring respektive slå från automatsäkring.
-
Hej
Din varmvattenberedare drar bara ström då den värmer vattnet sedan slår termostaten i från, däremot datorer, tv-spel och tv mm drar mycket i standby hela tiden. Min elräkning sjönk då ungarna flyttade hemifrån och det beror inte på varmvattnet, vi eldar med ved. Frosta av kyl och frys, is gör att det går åt mer energi.
Mer tips på länken:
http://www.mappis.se/spara-energi-10-tips/ (http://www.mappis.se/spara-energi-10-tips/)
-
det är riktigt roligt att så många bekymrar sig över min elförbrukning i övrigt, men om ni läser mitt första inlägg så står det där hur jag listade ut vilken apparat som drar ström.
Här står inga elprylar på som inte behöver det, alltså ingen standbye eller mobilladdare som sitter i 24/7.Kyl o frys är nya för i år, sk antifrost. (Tyvär drar de inte ett dugg mindre ström än de gamla som frostade igen stup i kvarten.. så myten om gamla nerfrostade apparater som drar ström är just en myt.)
Inte massa lampor som står o lyser i onödan, bara lågenergi osv. Använder mest vedspis till matlagning. Jag är hårdtrimmad i elspar 8)
Så nu vet ni det.
Jordfelsbrytare har vi. termometer köper jag så fort jag kommer till stan så kanske jag kan lyckas ställa in blandaren iaf ;)
-
Hej, har läst igenom tråden och funderat lite. För det första, storleken på beredaren. 300 L är en jättestor beredare. Jag har själv, och även i några lägenheter jag hyr ut, beredare på 60L. Verken jag eller mina hyresgäster har ännu varit utan varmvatten. Men även dessa beredare drar ström. Och de gör de även om du inta använder varmvatten. Detta har jag löst med timer kopplade till beredaren. Dvs. ca: en halvtimme innan du skall duscha slår man på timern då har dessa 60L beredare värmts upp. Efter en timme slår timern av och förbrukningen upphör. Då finns det normalt så mycket varmvatten kvar att det håller hyfsad värme morgonen därpå. Inte heller mina hyresgäster har problem med detta lilla extrajobb då de inser att kan jag hålla kostnaderna nere så blir hyreshöjningarna lägre.
-
Hej, har läst igenom tråden och funderat lite. För det första, storleken på beredaren. 300 L är en jättestor beredare. Jag har själv, och även i några lägenheter jag hyr ut, beredare på 60L. Verken jag eller mina hyresgäster har ännu varit utan varmvatten. Men även dessa beredare drar ström. Och de gör de även om du inta använder varmvatten. Detta har jag löst med timer kopplade till beredaren. Dvs. ca: en halvtimme innan du skall duscha slår man på timern då har dessa 60L beredare värmts upp. Efter en timme slår timern av och förbrukningen upphör. Då finns det normalt så mycket varmvatten kvar att det håller hyfsad värme morgonen därpå. Inte heller mina hyresgäster har problem med detta lilla extrajobb då de inser att kan jag hålla kostnaderna nere så blir hyreshöjningarna lägre.
vv-beredaren satte röris in. Vi överlät på honom att välja ngt lämpligt.
-
vv-beredaren satte röris in. Vi överlät på honom att välja ngt lämpligt.
Han hade kanske bonus per liter installerad beredare :)
-
Hej!
Våran elräkning har skjutit i höjden och efter att ha testat att stänga ner snabbsäkringarna en efter en upptäckte vi att förbrukningen minskar drastiskt när varmvattenberedaren stängs ner.
(detta testade vi en dag när ingen hade duschat så mängden varmvatten vi använt var mkt liten)
Beredaren är ställd på 65 grader för att undvika legionella bakterier, men är detta för högt kanske?
Googlat runt lite men blir inte mkt klokare.
Hur högt har ni era vv-beredare ställda?
Eller kan det va ngt annat fel på beredaren? Den är bara 5 år så man tycker ju den skulle va ok.. En Nibe på 300 liter som värms helt med el.
mvh fräsen
Nibe rekommenderar över 45 grader se
http://www.nibe.se/FAQ/Blivande-kund/FAQ-bas/Legionella-vad-ar-det-Hur-gor-jag-for-att-undvika-det/ (http://www.nibe.se/FAQ/Blivande-kund/FAQ-bas/Legionella-vad-ar-det-Hur-gor-jag-for-att-undvika-det/)
Efter en vidare sväng på Nibe verkar er dimensionering vara gjord för hög varmvattenkomfort (eller dyr kan man också kalla det;). Rörmokaren går efter tabeller då de dimensionerar och säger man att man vill bada flera bad efter varandra så får man en stor beredare. Man kan också ha två som man kopplar efter varandra och bara har den ena på utom då man ska bada flera omgångar. Gäller bara att värma den som töms först, annars fungerar det inte.
http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/Varmvattenkapaciteter/ (http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/Varmvattenkapaciteter/)
-
Själv har jag aldrig haft högre än max 45 grader i nån beredare.
Sist jag hade något varmvatten (rätt länge sen..) så mätte jag upp förlusten till ca 1500 kWh per år om jag minns rätt.
Är beredaren varm utanpå? Om du sänker temperaturen på beredaren så sjunker även värmeförlusterna.
:o :o 800 kWh är i mina ögon en rätt stor förbrukning, bara 10-15 % mindre än vad jag har och då har jag ändå endast bara direktverkande el-element till uppvärmningen av mitt hus.
-
Hej!
Våran elräkning har skjutit i höjden och efter att ha testat att stänga ner snabbsäkringarna en efter en upptäckte vi att förbrukningen minskar drastiskt när varmvattenberedaren stängs ner.
(detta testade vi en dag när ingen hade duschat så mängden varmvatten vi använt var mkt liten)
Beredaren är ställd på 65 grader för att undvika legionella bakterier, men är detta för högt kanske?
Googlat runt lite men blir inte mkt klokare.
Hur högt har ni era vv-beredare ställda?
Eller kan det va ngt annat fel på beredaren? Den är bara 5 år så man tycker ju den skulle va ok.. En Nibe på 300 liter som värms helt med el.
mvh fräsen
En ww beredare på 300 liter kostar en hel del att värma upp speciellt om den är ställd på hög utgående temp!
Jag skulle personligen aldrig installera en så stor ww beredare, vi är 2 vuxna och 2 barn och klarar oss galant på en 100 liters beredare.
Din rörmokare hade nog en beredare som han inte blev av med skullle jag tro.
Nu kan det ju ha blivit ett fel på eran, frågan är ju enkel att besvara om man säkert vet att elförbrukningen tidigare har varit lägre??
I vilket fall som hellst så skulle jag slänga ut beredaren och byta till en mindre.
Ex: en 100 liters beredare ställd på 80grader ger ju 200 liter 40 gradigt vatten !!!!
En 300 liters beredare ställd på 80 grader ger ju 600 liter 40 gradigt vatten, vem behöver sådana mängder???
Jag har beredaren ställd på ca 50 grader, det ger lite mer än 100 liter varmvatten, och det räcker mer än väl till duch åt 4 pers.
Du kan ju ställa din ww på 40 grader och ändå ta ut ca 300 liter varmvatten, det är inte illa det inte, men det kostar pengar.
Sälj din ww beredare köp en mindre
OBS! kom ihåg att det är blandarventilen som sitter under beredaren som bestämmer vilket gradtal som du vill ha på dit utvatten, dvs du kan ställa beredaren på 80 grader men utgående varmvatten är endast på 40 grader, allt enligt tycke och smak.
Det är bättre att ha en liten ww beredare som är ställd på hög temp, än en stor ww beredare som går på låg temp.
Har man den dessutom inkopplad på 3 fas, så brukar de flesta beredare ge 3kwh/ timmen, då värms vattnet upp ganska fort.
-
Det borde även kunna göra lite grann skillnad på om det är 1-fas istället för 3-fas till vvb, som regel är ju 3-fas mer energieffektivt än 1-fas men denna skillnaden är nog väsentligt mindre än vad isoleringen kan bidra med. Även dåliga slingor för uppvärmningen borde kunna påverka lite grann.
Jag trodde att verkningsgraden för att ändra el till värme var så nära 100% man kunde komma? Då borde inte 1fas eller 3fas påverka energieffektiviteten.
-
Jag trodde att verkningsgraden för att ändra el till värme var så nära 100% man kunde komma? Då borde inte 1fas eller 3fas påverka energieffektiviteten.
Det stämmer, den el beredaren förbrukar blir till värme. Onormal elförbrukning beror på att värme läcker ut, antingen genom att beredaren är dåligt isolerad eller för att det försvinner ut varmvatten någonstans.
-
Det blir till værme men jag inbillar mig att drifttiden på en trefasværmare blir kortare. Då enfasværmaren måste stå på længre før att værma vattnet går mer av energin ut i værmefærluster. Tænker jag fel? Hænvisar till nær man kør bil då det bidrar till lægre brænsleførbrukning att nå marsfart snabbt snarare æn att smyga upp i fart på høga væxlar. Kan det ha något med det att gøra? Eller en kokplatta som får stå på låg effekt men inte alls få vattnet till rætt temperatur. Då blir energiførbrukningen før att få upp vattet i kok oændlig medan den på høgre effekt hade blivit mindre.
Nu har ju trådskaparen en stor varmvattenberedare och då ær det kanske lønt att sænka temperaturen. Om man bor många på en liten varmvattenberedare kan man høja temperaturen så ræcker vattnet længre.
-
Det finns bara fördelar med 3-fas. Man får en jämn belastning mellan de tre faserna och man kan därför ta ut högre effekt utan att riskera att sprätta säkringar i tid och otid. För en vv-beredare betyder högre effekt att man kan välja en mindre volym på beredaren eftersom den är snabbare på att värma upp vattnet. Ju mindre ackumulerad volym varmvatten man behöver desto bättre.
En genomströmningsberedare är detta i sin finaste form, den värmer bara precis det vatten som du använder för stunden, dessutom behöver den bara värma till 40 grader för det finns minimal risk för legionella i dessa system...däremot så behöver dessa system hög effekt för att klara av dusch och badkar.
Men någon skillnad i verkningsgrad mellan 1 och 3 fas finns inte...möjligtvis då att 1-fasaren skulle ha någon promilles högre överföringsförluster i kablar i så fall...
-
ja antagligen blev vi väl lurade på beredaren då.. Men han påstod att det gick åt så stor för att fylla badkaret eller att alla duschade efter varandra. När det handlar om nått man själv inte begriper så hoppas man ju att en sån som röris fixar..
Men iaf, den där blandarventilen, jag tror jag lyckats identifiera den, men den har inte gradantal utan bara + och -. Svårt att få in en bra inställning genom det, men som jag skrivit innan ska skaffa en termometer.
-
Jag har en 35 l beredare med 4 kW värmeelement. Den räcker bra för att en person duschar, om man inte gör av med alltför mycket varmvatten kan två duscha efter varandra. Det har aldrig varit några problem med att diskmaskin eller handdiskning har gjort slut på varmvattnet. Och tack vare den höga värmeeffekten så värmer den upp vattnet snabbt om man har lyckats kyla ner den, jag skulle tro att den utan vidare klarar att fyra personer duschar i rad med en paus på 10 minuter mellan varje dusch.
-
Men du har väl inte diskmaskinen ansluten till varmvattnet?
-
Men du har väl inte diskmaskinen ansluten till varmvattnet?
Jo, det var ju det brukliga innan elmarknaden omreglerades...och installationen är så pass gammal. Det skulle förvisso gå att ändra på med en halvtimmes mekande i diskbänksskåpet.
-
Det har jag aldrig hört att det har varit brukligt. Jo på föräldrarnas diskmaskin från 1970 kunde man välja om den var ansluten till varmt eller kallt vatten...
Det är ju väldigt oekonomiskt, inte ens om du har VP som värmer vattnet till en tredjedel av priset. Dessutom kan du få försämrat diskresultat eftersom du bränner fast äggviteämnena. Och jag har även sett att vissa maskiner inte alls får kopplas in till varmare vatten än 40 grader...
Och detta gäller även tvättmaskinen, har maskinen inte ett varmvattenintag skall den absolut inte kopplas in till varmvattnet.
-
Nu tog jag mig en titt i instruktionsboken för diskmaskinen (Bosch SKT2052SK, bänkdiskmaskin tillverkad ca 1995, i princip samma modell har sålts fram till för några enstaka år sedan). Där står bl a följande:
Varmvattenanslutning rekommenderas.
Om anslutning görs till varmvattenledningen får det inkommande vattnet vara högst 60 °C. Tänk då på att de olika programfunktionerna kan sättas ur spel och att diskgodset eventuellt inte klarar temperaturen.
Anslutning till varmvatten förkortar programtiden.
Att tvättmaskiner normalt ska anslutas till kallvatten är däremot självklart - åtminstone här i landet där maskinerna sällan har separat varmvattenintag.
-
Det är bara synd att inte alla disk och tvättmaskiner har möjlighet till inkoppling både till varm och kallvatten samtidigt. Det borde ju inte kosta många kronor extra för en extra anslutning med ventil.
Nu finns det någon enstaka modell som har denna funktion och speciellt billig brukar de inte vara...
-
Min förra tvättmaskin (toppmatad Philips från ca 1984) var visserligen bara avsedd för kallvattenanslutning, men helt klart förberedd för även varmvatten. Det fanns förberedd plats för ett vattenintag till, och den extra magnetventilen mm fanns inritad i elschemat som låg med i maskinen.
En annan intressant lösning skulle förresten vara att ha en värmeslinga i maskinen så att man kan värma den med radiatorvatten eller oshuntat pann/värmepumpsvatten, sen får maskinen spetsvärma med el om det behövs.
-
Har haft diskmaskin sen jag vet inte när....och alltid kopplad till varmvatten ca 60 grader. Har aldrig varit några problem. De jag känner som eldar med ved har lika kopplat.
Heddan76 Hur kan det vara oekonomiskt att vid vedeldning att ta varmvattnet från vv beredaren i accu-tanken till diskmaskinen?
-
Till att börja med skrev jag väl VP inte ved, hoppas jag. Men om det bara är 2 av 5 vattenfyllningar som skall ha varmvatten, så är ju de övriga fyllningarna bortkastade pengar att fylla med förvärmt vatten. Även vatten som är värmt i en vedpanna kostar, faktiskt mera än det som är värmt i en VP för den delen.
-
Till att börja med skrev jag väl VP inte ved, hoppas jag. Men om det bara är 2 av 5 vattenfyllningar som skall ha varmvatten, så är ju de övriga fyllningarna bortkastade pengar att fylla med förvärmt vatten. Även vatten som är värmt i en vedpanna kostar, faktiskt mera än det som är värmt i en VP för den delen.
Jodå, du skrev VP, du hoppades rätt! Knepigt med förkortningar....VP = Ved Panna....
Men ok...köper du ved på Granngården i 40 liters säckar så kostar det ju en del! ;)
-
Nä, men marknadspriset på ved här där jag bor är 500:-/kubik stjälpt mått. Detta ger ett ungefärligt kWh-pris vid vedeldning på 75öre.
Elen kostar idag 90-100öre/kWh, i en värmepump så är effektiviteten på en rätt installerad anläggning 3-4ggr, det ger ett kWh-pris på mellan 25 och 30öre...
Vedeldning är alltså minst 2-3ggr så dyrt som en värmepump i drift.
Detta är mina egna siffror, jag har både vedpanna och värmepump. Jag hugger årligen 15-20kbm ved. Men skulle jag själv elda upp den så är det rena förlusten. Det är bättre att sälja den och köpa el till VP:n. Förut eldade jag upp 18-20kbm travad ved varje år. Denna kan jag idag sälja för 15000:-. Driftkostnaden på min VP är endast 4000-4500:- per år. Och då har vi både blivit fler i famlijen och barnen blivit större sedan vi skaffade VP:n. Dessutom har vintrarna varit mycket kallare de senaste åren än tidigare...
-
Ja ni har ju billigare el däruppe, och dyr ved och tydligen dålig verkningsgrad på pannan, så då har du ju rätt. ;D
-
I räknexemplet räknade jag på 90% verkningsgrad på vedpannan, de allra bästa vedpannorna kan komma upp i 92% vid optimala förhållanden.
Jag vet inte vad ni ger för veden men skall du få veden till att vara billigare så måste det vara högst 200:-/kbm för ren björkved.
Skulle jag ta ett elavtal idag så skulle jag få betala 89öre/kWh och om jag vore sörlänning 101öre då är det inklusive alla avgifter. Så skillnaden i elpris är marginell.
-
Jag räknar med att vedvärmen kostar ca 10 öre/kWh. Det är hopplöst, lönar sig inte att isolera.
-
Hallå!! Nu har ni sprungit iväg OT (:) :-[
-
Jo jag ber om ursäkt, tillbaka till ämnet.
-
Hej !
Tänkte bara flika in: Temperaturen får inte underskrida 50 grader och inte överskrida 60 grader, varför ca 55 grader före tappställe ofta kan vara ett lämligt inställningsvärde ( Legionella ). Använd blandningsventilen och gör justeringar, mät sedan med termometer vid tappstället. Temparaturen i beredaren kan ställas till 60 grader. För att veta detta mäter du på samma sätt vid tappstället fast med blandningsventilen fullt öppen så klart ;) Om du gjort som nu och spolat ut 60 - 65 gradigt vatten så har du antagligen förlorat en massa på den vägen i onödan.
Tobbe
-
Hej !
Tänkte bara flika in: Temperaturen får inte underskrida 50 grader och inte överskrida 60 grader, varför ca 55 grader före tappställe ofta kan vara ett lämligt inställningsvärde ( Legionella ). Använd blandningsventilen och gör justeringar, mät sedan med termometer vid tappstället. Temparaturen i beredaren kan ställas till 60 grader. För att veta detta mäter du på samma sätt vid tappstället fast med blandningsventilen fullt öppen så klart ;) Om du gjort som nu och spolat ut 60 - 65 gradigt vatten så har du antagligen förlorat en massa på den vägen i onödan.
Tobbe
En fråga: Varför har jag aldrig fått det trots låånga perioder i Lifvet med 35-gradigt vatten?
Hur stor är chansen att lyckas med det?
Är det någon här som verkligen har prövat eller är det eg mest bara en vanlig hörsägen utan substans typ vargen kommer, eller, --Dina däck slits på mitten vid för högt lufttryck (som är ett sådant ''fakta'' som så många går och rapar upp om å om å om å om igen..) :P
-
Risken för legionella i en villa är i princip obefintlig, den som vet om ett enda fall får gärna redovisa det här. Har man en värmepump så kostar legionella körningen några tio extra varje år och då kan man väl låta den gå, men har man en elberedare så kostar det ju lite mera...
Att däck slits på mitten vid för högt däcktryck är ett minne blott sedan länge...men tyvärr är det många som tror att det fortfarande är så.