Måla med linoljefärg i kallt hus

[lekman]

Hej
Har endel plåtdetaljer jag tänkt måla med Järnmönja och har bara ett kallgarage att hålla till i. Är det möjligt att låta det torka/härda trots att det kan bli minusgrader? Blir resultatet OK trots att det kommer att ta lång tid, eller är det hela döfött. Ska jag vänta tills det blir vår och varmare ute och i garaget?

/Lars

[Skogsvilde]

Åtminstone vänta till folk börjar med veden då det är torrare i luften under senvintern.

[torbjorn]

Instämmer. En absolut förutsättning för att linoljefärgen ska torka är att relativa luftfuktigheten är låg. Så om man ska måla då det är fuktigt eller kallt väder, MÅSTE man hålla till i en uppvärmd och torr lokal. En fuktig källare duger inte ens om den är uppvärmd.

Ett utrymme där man ska måla bör inte heller värmas upp med någon anordning som sprider avgaser som innehåller vattenånga. Så enkla fotogenkaminer, "dieselkanoner" etc utan anslutning till rökgång, är bannlysta.

[addebadde]

Instämmer inte med föregående påståenden.
1. Linoljefärg är inte vattenbaserad. Dvs den torkar ju inte utan den härdar (precis som du själv skrivit). Kall temperatur innebär längre härdning, men den härdar. 
2. fukten är ju intressant om man målar trä, då ska ju träet vara torrt. Men du skulle väl måla plåt?

https://ottossonfarg.com/hur-kallt-respektive-fuktigt-kan-det-vara-vid-malning-med-linoljefarg/

[lekman]

Plåtdetaljerna jag nämnde är i själva verket en gammal bil där det finns ett behov av att måla för att rostskydda. Har redan sen tidigare bestämt mej för att använda järnmönja för detta, tycker att det är en bra färg i sammanhanget när det gäller krav på förberedelse innan man målar i förhållande till det rostskydd man får av det.
Kan ju hålla med om att det är vettigt att värma lokalen och bilen hyfsat ordentligt innan jag börjar måla på det första skiktet, för att måla på torra ytor. Sen när det handlar om att bygga upp tjocklek på färgen brukar jag tycka att det även under normala förhållanden kan ta olidligt med tid för färgen att härda på plåten, samtidigt som man väl ska se till att det blir lite av vått i vått när man målar?
Gör inget för mej om det kan ta uppåt en vecka mellan strykningarna bara inte slutresultatet blir förstört av att det kan bli lite kallt under nån dag. När jag är där o målar så har jag nog värmt lite igen, eller, blir det smällkallt så får jag väl en risk för kondens? kanske bättre att inte värma alls när jag håller på med att måla skikt två o tre osv?

[torbjorn]

Det är nog bättre att hålla lite grundvärme hela tiden i så fall. Risk för direkt kondensutfällning kan det bli om bilen du målar på skulle bli kallare än resten av lokalen.

När det tar orimlig tid för oljefärger (gäller oavsett om de är baserade på linolja, alkydolja eller någon annan slags härdande olja) att torka, så brukar det bero på hög luftfuktighet, oavsett temperatur.  Tänk på att färgen torkar i två steg. Först ska eventuellt lösningsmedel avdunsta, tiden för detta beror bara på temperaturen, inte luftfuktigheten. Sedan ska oljan härda (oxidera), och den processen påverkas minst lika mycket av luftfuktighet som av temperatur.

Det finns fall där man har målat ett betonggolv i en fuktig källare med alkydoljefärg, och golvet fortsatte vara klibbigt i uppåt 10 år, färgen torkade inte fullständigt förrän dräneringen var omgjord och klimatet i källaren blev torrare.

[malarmaster]

givetvis spelar luftfuktighet in i bilden. Men knappast för torktiden utan för att färgen skall fästa mellan skikten. Bästa tiden att måla är ju traditionellt under maj o juni när det är relativt torrt och temperaturen är över 10-15 grader. senare under sommaren blir det högre luftfuktighet,trävirket är mer fuktigt  och man kan få problem med häftningen.
på plåt spelar ju luftfuktigheten mindre roll annat än att en kall plåt troligen är fuktig. Kan alltså bli problem med häftningen. torktiden i en kall,fuktig lokal blir ju också betydligt längre.
Det är mina åsikter om själva målningen. Sedan har jag svårt att förstå vitsen med att måla en bil med linoljefärg. Förr gjorde man det (målade metaller) men det berodde mest på att det inte fanns andra alternativ. Då hade man också tillgång till bly i pigmentet där det var pigmentet som var själva rostskyddet,inte linoljan. det finns betydligt bättre alternativ idag till rostskydd. Järnmönja innehåller järnpigment typ järnoxidrött som alltså är rost. Så hur det pigmentet skall skydda mot rost dvs se till att fukt och syre utestängs från metallytan har jag svårt att se. linoljan i sig gör det inte.

[torbjorn]

Vad jag har förstått så är det egentligen inte de rostskyddande egenskaperna som gör att järnmönjan anses vara ett bra pigment i grundfärg, utan snarare att den bidrar till bra vidhäftning både mot järnet och mot nästa färgskikt ovanpå. Det kan också tänkas att en linoljefärg med järnmönja blir mer "förlåtande" mot dåligt underarbete än vad mer avancerade grundfärger är.

[ManPåGården]

Jag har lärt mig både egenstudier och lösta källor. För att rostskydd ska bli bra är första saken att få bort vatten ur plåten, värm med värmluftspistol, då kan du se under uppvärmningen hur vattnet vandrar ur plåten och bildar kondens under den heta luften innan det försvinner. Jag värme numera allt järn jag målar. Går även bra att linolja, har gjort det på gamla gångjärn jag rengjort. De hängde ute tio år innan det blev lite ytrost. Vattenmolekyler får plats mellan järnmolekylerna. Upptäckte etta i en diskussion och försök med klarlack. Det rostade unde lacken, varför. Jobsom ovanstående. Gjorde om och värmde, problemet försvann.

[torbjorn]

Det är inte allt vatten som finns fritt i porerna i rosten, en del av vattnet ligger också inlagrat som s k kristallvatten. Och för att driva ut det behövs betydligt högre temperaturer eller långvarig värmning. Det är just för att kristallvattnet avgår och därmed rosten blir mer porös och minskar i volym, som det så ofta går att lossa fastrostade skruvar sedan man har glödgat dem med t ex gassvets eller induktionsvärme.

[malarmaster]

Förr användes blåslampa när man rostskyddade med linolja. Man målade på och gick sedan över metallytan med blåslampa.Färgen brändes in i ytan.  ytan blev hård och vattenavisande med en gång. Men det funkar ju bara på lösa metalldelar . Elda på en bil är mer vanskligt.

[Carolus]

Plåtdetaljerna jag nämnde är i själva verket en gammal bil där det finns ett behov av att måla för att rostskydda. Har redan sen tidigare bestämt mej för att använda järnmönja för detta, tycker att det är en bra färg i sammanhanget när det gäller krav på förberedelse innan man målar i förhållande till det rostskydd man får av det.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När du skriver järnmönja, är det Ottossons linoljebaserade järnmönja som du avser?

Tror inte att den är tänkt att brännas in som en del i tråden föreslår.

Har en gång målat med denna mönja på ett traktorprojekt.

Började med hytten, målade på sommaren med 25 grader i skuggan. Två lager tror jag. Blev genomtorrt fort, 1 dygn. Fortsatte med fälgarna bak, samma temperatur. Folk som kom och beskådade uppfattade inte att det var en grundfärg, utan sa vilken fin färg du målar din traktor med.

Sedan när jag skulle fortsätta med resten upptäckte jag problem med motorn, vilket resulterade i att denna fick plockas av b l a genom att skruva av de 2 stora rambalkarna på sidorna av traktorn. Nu hade det hunnit bli höst, temperatur 15-20 grader, när jag fortsatte målningen med rambalkarna.
Målningen där blev det aldrig någon ordning på! Fortfarande bortemot 2 år efter hade färgen inte torkat. Vad som hände sen med färgen har jag inte koll på, traktorn såldes (dock inte p g a den misslyckade senare målningen).

[lekman]

Ja, det är Ottosons Järnmönja jag tänker på. Har börjat använda den på gamla bilar och tycker att det ger ett utmärkt rostskydd, faktiskt. Har nu en bil där det är ganska mycket som behöver täckas o tänkte att jag kanske kunde utnyttja tiden nu under vintern men tar ditt råd och väntar tills det blir bättre tider
MVH/Lars

[Carolus]

Kul att du har samma positiva upplevelse av Ottossons järnmönja.

Funderar om du skulle kunna komma runt att det just nu är 'fel' årstid för den färgen.

Jag vet en fönsterrenoverare som under vinterhalvåret hade en specialuppvärmd målarverkstad.

Kanske går det att kopiera till plåtmålning?

Du skulle ju kunna pröva med att simulera en högsommardag, 25 grader i skuggan och svag vind, i något utrymme hemmavid.

(med värmefläkt och en vanlig fläkt enbart för att omsätta luften)

Måla en mindre eller större bit plåt. Och på samma sätt någon detalj med gjutjärn.

Om de torkar snabbt så funkar det ju.

Berätta gärna resultat/erfarenheter, här på forumet eller i pm.

[torbjorn]

Ska ett sådant prov vara av värde, bör man hålla koll på luftfuktigheten också, inte bara temperaturen.  Jag skulle nog vilja säga att luftfuktigheten helst bör vara under 40 % för att en oljefärg ska härda ordentligt inom rimlig tid.

[malarmaster]

Håller med torbjörn. Jag har en målarverkstad till bl.a linoljefärgsmålning,tempera m.m . Till möbler,fönster o annat mindre.
Viktigaste utrustningen är där en luftavfuktare. På vintern är ju luftfuktigheten väsentligt lägre så då används inte avfuktaren så ofta.Men höst o sensommar är den väsentlig. Trävirke skall helst ha en torrhalt på 14-15% för att vara målningsbara dvs möbelkvalite. Sedan givetvis en värmekälla för stadig temp som inte bör understiga 18 grader. och det oavsett årstid då mina äldre färgtyper annars tar för lång tid på sig att torka. Det handlar ju oftast om skiktmålning dvs många lager med tork emellan.
En viktig utrustningsdel i verkstan är en hygrometer. Där syns tydligt luftfuktigheten i lokalen och hur den varierar med utevädret. Indikerar ju också om avfuktaren bör startas eller ej. Målas det med vattenspädbart i mängd går ju fuktigheten snabbt upp under torkprocessen och påverkar övrig inredning.
Har också provat Ottossons järnmönjefärg men har inget speciellt att säga om den. funkar inte bättre än vanlig linoljefärg dvs hörnjärn o dyl. på fönster rostar igenom efter några år. Då jag sysslar med byggnadsvård och kulturhus har jag tillgång till blymönjefärg. Den är klockren och håller vad den lovar. På nyare metall använder jag en modern zinkgalv ihop med alkydoljefärg ovanpå. Håller också utmärkt. samma används ibland på div. mindre stenskott på mina fordon men är det större rostangrepp så går de oftast djupt i plåten och dessutom kommer bakifrån så behandling därvidlag är verkningslös. Där krävs andra åtgärder . på mina äldre bilar skippar jag numera målning på ytor som inte syns. En oljebaserad tectyl är mkt mer effektiv och håller undan det mesta.

[Själv är bäste dräng]

Intressant det där med att linoljefärg som torkar (härdar, oxideras) i olika temperatur och fuktighet kan få olika, bestående, egenskaper. Jag har inte lyckats hitta förklaringen, men också konstaterat att det är så.


Jag är rätt förtjust i avfuktare, eftersom de på ett relativt billigt sätt gör några av mina lokaler användbara. Även de billiga för en tusenlapp gör jobbet om inte lokalen är för stor, men efter att köpt en som saknar hygrostat så vill jag flagga för hygrostatens nytta. Då ställer man bara önskad fuktighet och så går apparaten igång av sig själv när den behövs. De kostar oftast inte mer, men man måste kolla så man köper en som har den funktionen.

Sedan får man räkna med att en avfuktare av normal modell fryser redan vid 5 plusgrader, men det är ju inte vid de temperaturerna man målar.

[Carolus]

Själv är bäste dräng : Tack för tipset med avfuktare. Jag hade inte koll på att de blivit så billiga.

Målarmäster, Torbjörn :  Ja inser nu att det var en miss av mig när jag beskrev en högsommardag i mitt inlägg #11 att jag glömde att ange att högsommardagen skulle vara torr. Som en högsommardag kan vara när det varit högtryck i en vecka (=inget regn), himmelen är klar och solen skiner, en lätt vind råder (och att trädgården samtidigt behöver vattnas varje kväll för att inte avlida skulle ju också kunna vara ett kriterium).

Själv är mina teoretiska kunskaper om färgkemi nära noll.

MEN: just för att jag inte har någon teoretiskt färgkemi så kan jag vid en närmare fundering undra över om mängden linoljefärg som skall torka i ett givet (begränsat) utrymme är något som behöver tas hänsyn till, t e x ifall färgen när den torkar ökar luftfuktigheten så pass mycket att torkningen slutar?

[Carolus]

När ändå linoljefärg diskuteras så undrar jag om det finns någon med liknande erfarenheter som mig: den att linoljefärg, oavsett om den är målad på trä eller metall, om den inte har torkat inom ca 7-10 dagar, ALDRIG torkar! 

Jag gissar att detta gällt 8 gånger av 10  för mig. Färgen på möbler har varit kladdiga fortfarande 1 år efter målningen, ev har det kommit ett tunt skinn över det otorkade. Detta trots att färgen lagts på tunt.

Nu får jag lägga in en brasklapp, den är att all linoljefärg jag använt kommit från Ottosons.

Förra året såg jag  en bod målas med linoljefärg på våren 18 grader, fuktigt i luften. Den torkade på 2 dagar. Fick aldrig reda på varifrån färgen kom.

[ärt]

Carlus skriver:
Jag gissar att detta gällt 8 gånger av 10  för mig. Färgen på möbler har varit kladdiga fortfarande 1 år efter målningen, ev har det kommit ett tunt skinn över det otorkade. Detta trots att färgen lagts på tunt.

 Vad är det för behandling du gjort före appliceringen av oljefärgen? Eller om den tidigare varit behandlad och blivit ommålad vad var det då den var behandlad med.
 Vissa underlag klarar bara av att få liknande behandling som den tidigare haft. Så är det t.ex med bitumen (tjära) och vax.

[Carolus]

Carlus skriver:
Jag gissar att detta gällt 8 gånger av 10  för mig. Färgen på möbler har varit kladdiga fortfarande 1 år efter målningen, ev har det kommit ett tunt skinn över det otorkade. Detta trots att färgen lagts på tunt.

 Vad är det för behandling du gjort före appliceringen av oljefärgen? Eller om den tidigare varit behandlad och blivit ommålad vad var det då den var behandlad med.
 Vissa underlag klarar bara av att få liknande behandling som den tidigare haft. Så är det t.ex med bitumen (tjära) och vax.

Obs!  du skriver oljefärg... vill bara kolla att det var en glömskeskrivning, så att du menade linoljefärg ..

För det mesta rent trä, eller trä där jag tagit bort så mycket av den gamla färgen som möjligt genom slipning, värmepistol o s v.

Om det varit nytt trärent, så har jag grundat med LITE linolja. I början öste jag på med mycket linolja vid grundningen, men fann då  att träet kunde bli en aning mättat så att sen färgen inte gick in riktigt utan låg utanpå utan att torka.

Metallen/plåten liknande förbehandling som träet. Men ingen grundning med linolja.

[malarmaster]

MEN: just för att jag inte har någon teoretiskt färgkemi så kan jag vid en närmare fundering undra över om mängden linoljefärg som skall torka i ett givet (begränsat) utrymme är något som behöver tas hänsyn till, t e x ifall färgen när den torkar ökar luftfuktigheten så pass mycket att torkningen slutar?

Linoljefärg torkar genom oxidering dvs den tar upp syre. moderna färger torkar genom att lösningsmedlet avdunstar oftast idag vatten,förr lacknafta. Så torkprocessen är annorlunda med en linoljefärg.
Lokalen (om man står inomhus) bör därför vara välventilerad. Minskar mängden syre i luften så fördröjs torkprocessen. Men givetvis spelar temperaturen också roll.

Sedan nämns att färgen är klibbig/ej torkat på flera år.
Här är oftast målningsbehandlingen och/eller färgens innehåll boven. Ottossons linoljefärg för utomhusbruk innehåller en mängd rå linolja. Funkar bra på en husvägg,mindre bra på möbler då rå linolja tar åratal på sig att torka/härda.
I handboken har jag beskrivit hur en målningsbehandling med linoljefärg går till och dagens problem består enligt mig att färgfabrikanter överlag (linoljefärgstillverkare) inte beskriver rätt behandling för att undvika lösningsmedel. detta för att kunna klassa färgen som miljövänlig. Problemen tiger man tyst om.
En linoljefärg utomhus skall målas från mager blandning till fet. Så har man alltid gjort. Och rätt gjort håller det minst 50 år.
Man späder ALDRIG med linolja utan använder balsamterpentin. En grundning på rent trä görs alltid med en halvolja dvs hälften av varje kokt linolja och balsamerpentin. Används rå linolja i blandningen måste allt överskott torkas av då man annars får torkproblem. Man grundar ALDRIG med ren linolja då man då får en fet yta som följande lager fäster dåligt på.

[Själv är bäste dräng]

Lite lurigt det där med rå kontra kokt linolja.

Det där med att linoljan kan vara klibbig i många år har jag bara märkt inomhus (både i uthus och i boningshuset). Tror att solens uv-ljus kan påverka, och på så sätt hjälpa oxideringen på traven. Jag har två golv i huset som fortfarande är klibbiga efter säkert 30 år. Där vet jag inte vad det var för fabrikat, men jag misstänker hemkokt linolja. De golv jag linoljat själv har blivit väldigt bra, och kokt linolja jag använt i övrigt (förutom insidan på en låda utomhus som aldrig torkade) har fungerat kanon. Jag har bara använt linolja på trä.

Någon som målat med linoljefärg utomhus vid ogynnsam väderlek och märkt skillnad på norr och söderläge? Jag målar inte så ofta, jag gillar patina

[Lugnebergagård]

Målade med falurödfärg träfasad i somras/höst. Linoljebas men utan bök. Bara ta en pensel måla. Blev jättebra, gillar att färgen andas.

Dock är det +5 grader som är nedre temperaturen om jag minns rätt.

[Carolus]

Tack Målarmäster för ditt inlägg #21.

Det förklarar en hel del av de problem jag haft genom åren med linoljefärg.