Alternativ.nu
Mat & tillvaratagande => Bröd => Ämnet startat av: BELLAS LANTLIV skrivet 14 nov-12 kl 21:40
-
Är på jakt efter en begagnad electrolux assistent.
Någon som kan förklara skillnaden mellan en n8 och en n10 som ett exempel.
Goda råd tas tacksamt emot också!
-
Siffrorna ökar ju nyare de är om jag fattat rätt.
Vad ska du ha den till? Vill du baka bröd och ha extra degskålar du hittar på loppis (de nya är dyyyra) är det bra med en äldre modell. De här båda funkar ihop:
http://www.blocket.se/stockholm/Electrolux_assistent__50_tal_43392591.htm?ca=23_6&w=3 (http://www.blocket.se/stockholm/Electrolux_assistent__50_tal_43392591.htm?ca=23_6&w=3)
http://www.blocket.se/gavleborg/Electrolux_kok_hushalls_assistent_43824994.htm?ca=23_6&w=3 (http://www.blocket.se/gavleborg/Electrolux_kok_hushalls_assistent_43824994.htm?ca=23_6&w=3)
Om du köper en sån här:
http://www.blocket.se/goteborg/Electrolux_Assistent_samt_Krups_Glassmaskin_43745032.htm?ca=23_6&w=3 (http://www.blocket.se/goteborg/Electrolux_Assistent_samt_Krups_Glassmaskin_43745032.htm?ca=23_6&w=3)
är den kompatibel med en sån här:
http://www.blocket.se/stockholm/Ankarsrum_koksassistent_42241216.htm?ca=23_6&w=3 (http://www.blocket.se/stockholm/Ankarsrum_koksassistent_42241216.htm?ca=23_6&w=3)
Den äldsta modellen är i princip outslitlig, drivremmen behöver bytas vart 50:ionde år.. :P
I övrigt behöver den bara torkas av/diskas..
-
Aha, så ju högre nummer desto nyare?
Har hör någonstans att nr.10 ska vara en av dom bästa, stämmer det?
Eller ska jag satsa på 50-talsmodellen? Den är ju snyggast iallafall.
Jag ska framförallt baka med den.
-
Hade jag vatt i din sits hade jag tatt den jag fick fatt i, billigast och närmst.
Om du mot förmodan vill byta modell är de väldigt lättsålda.
Många gillar Kenwood Major bättre, så lås dig inte. De fabrikat som har skål med hål i botten (för degkrok) ska du få mycket billigt för att ta i beaktande.
-
Det här en sort som många gillar:
http://www.blocket.se/stockholm/Kenwood_Major_43897965.htm?ca=23_6&w=3 (http://www.blocket.se/stockholm/Kenwood_Major_43897965.htm?ca=23_6&w=3)
-
Det här en sort som många gillar:
[url]http://www.blocket.se/stockholm/Kenwood_Major_43897965.htm?ca=23_6&w=3[/url] ([url]http://www.blocket.se/stockholm/Kenwood_Major_43897965.htm?ca=23_6&w=3[/url])
Ok, den såg lite plastig ut.
Jag har fastnat för electrolux eftersom jag hört mest positivt om den.
-
De orangea modellerna från 70-talet är nog billigare än de gula från 60-talet!
-
De flesta 50- och 60-tals Assistent lider av att gummiringarna som håller fast motorn är av ett dåligt material som tappar formen med tiden, varefter motorn ställer sig snett och drivremmen hoppar av ständigt och jämnt. De kantiga modellerna från sent 60-tal och framåt (de äldsta var gråvita med gråblå underdel, senare blev de orange/brun) har samma sorts motorfästen men ett bättre material i gummiringarna som inte åldras. Om det går att få tag i såna där gummiringar som reservdel idag så är det förmodligen inga problem att byta i en äldre modell heller.
Den enda tekniska skillnaden på de kantiga modellerna mot 50- och 60-talstypen är att de kantiga är försedda med en timer (mekanisk) och en varvtalsstyrning för motorn. Får man tag i en Assistent med varvtalsstyrning som inte har varit igång på länge eller stått fuktigt till, så bör man byta de kondensatorer som sitter på kretskortet. De är nämligen av en typ som kan få hög läckström och så småningom börja brinna om de har utsatts för fukt eller varit oanvända länge. Återkom i tråden så kan jag tipsa om lämpliga ersättningstyper i så fall.
De allra äldsta Assistent från 40-talet känner man igen på att de har en lucka på sidan för att komma åt drivremmen och de saknar högvarvigt kraftuttag för mixer. De har motorn stumt monterad så där slipper man problemet med dåliga gummiringar. Nackdelar med dem är istället att de är lite sämre ur elsäkerhetssynpunkt och bör absolut anslutas till jordat vägguttag via jordad nätkabel, samt att de saknar de senare modellernas överhettningsskydd. Om det skulle börja gå för tungt eller bli tvärstopp så riskerar man att bränna sönder motorn i en sådan gammal Assistent, om man inte är framme och kan stänga av omedelbart.
-
Å tack för alla svar! Det här forumet är ju toppen.
Jag har även sneglat lite på bosch maskiner, hur är dom i jämnförelse, man kan hitta ganska billiga sådana som inte heller är så gamla...
-
Å tack för alla svar! Det här forumet är ju toppen.
Jag har även sneglat lite på bosch maskiner, hur är dom i jämnförelse, man kan hitta ganska billiga sådana som inte heller är så gamla...
Så länge de inte läcker genom skålen, där kroken/vispen sitter, är de bra.
Så länge de inte läcker..
-
Är jätteförtjust i min elektrolux :-)
Har fått den efter min svärmor som blev 94 år och varit hemmafru av typen som alltid har bakat, så mur mycket varv denhär apparaten gått är inte mindre än imponerande.
Den har fått en ny modern sladd men annars är allt original, även rörmojängerna av trä :-)
Hur gammal är den Torbjörn (det låter som du har koll på modellerna)?
-
Ok, den såg lite plastig ut.
Jag har fastnat för electrolux eftersom jag hört mest positivt om den.
De gamla Kenwood Major-maskinerna är robusta grejor. Har en likadan som den på bilden som jag ärvt av min farmor och den funkar fortfarande fint. Hela maskinen är i metall, förutom den där stänkskyddsringen över bunken.
-
Är jätteförtjust i min elektrolux :-)
Har fått den efter min svärmor som blev 94 år och varit hemmafru av typen som alltid har bakat, så mur mycket varv denhär apparaten gått är inte mindre än imponerande.
Den har fått en ny modern sladd men annars är allt original, även rörmojängerna av trä :-)
Hur gammal är den Torbjörn (det låter som du har koll på modellerna)?
Den var riktigt fin, helt otroligt att dom håller så länge!
-
Om jag tittar på andra maskiner.
Vad tror ni om dom här:
http://www.tradera.com/ny-kenwood-assistent-auktion_342549_168693527 (http://www.tradera.com/ny-kenwood-assistent-auktion_342549_168693527)
eller
http://www.tradera.com/bosch-rod-koksmaskin-mum46r1-auktion_342549_168440413 (http://www.tradera.com/bosch-rod-koksmaskin-mum46r1-auktion_342549_168440413)
-
Är jätteförtjust i min elektrolux :-)
Har fått den efter min svärmor som blev 94 år och varit hemmafru av typen som alltid har bakat, så mur mycket varv denhär apparaten gått är inte mindre än imponerande.
Den har fått en ny modern sladd men annars är allt original, även rörmojängerna av trä :-)
Hur gammal är den Torbjörn (det låter som du har koll på modellerna)?
Den är av den äldsta sorten, dvs från 40-talet.
-
Den är av den äldsta sorten, dvs från 40-talet.
Häftigt!
Och tack för infomrationen!
(och ursäkta TS :-[)
-
..Vi har vad det verkar samma modell som pyromanen...står NX1 på den...enligt manual ska gummiremmen lossna vid överbelastning för att skydda motorn :D...sladden är en typ ojordad våffeljärnssladd 8)
-
Ärvde 70-talsmodellen (typ denna http://www.blocket.se/gavleborg/Electrolux_kok_hushalls_assistent_43824994.htm?ca=23_6&w=3 (http://www.blocket.se/gavleborg/Electrolux_kok_hushalls_assistent_43824994.htm?ca=23_6&w=3)) efter mamma. Den är SUPERBRA!!!
Hittade 2 stycken 50-60-talsmodeller (typ denna http://www.blocket.se/stockholm/Electrolux_assistent__50_tal_43392591.htm?ca=23_6&w=3 (http://www.blocket.se/stockholm/Electrolux_assistent__50_tal_43392591.htm?ca=23_6&w=3)) när jag köpte stället. Behöll degbunkarna men skickade resten på tippen! :-\
De hade en coolare design men jag visste att skicket på mammas assistent var bra så jag behöll den.
-
Behöll degbunkarna men skickade resten på tippen!
Där ljög jag!!! :-[
Jag behöll även TRÄ-tillbehören! "Knådaren", "kantslicken" o "stampen" är i TRÄ!
De står i min nostalgi-bokhylla... ;)
-
Å tack för alla svar! Det här forumet är ju toppen.
Jag har även sneglat lite på bosch maskiner, hur är dom i jämnförelse, man kan hitta ganska billiga sådana som inte heller är så gamla...
I vår familj har vi alltid haft bosch. Den som pappsen har är sen 1970 eller så, och jag tror det mesta brödet som ätits i familjen genom åren har bakats med den. Utöver det har det såklart malts en massa älgfärs också.
Det roligaste med den här sortens maskiner (säkert electrolux också?) är att tillbehören från de äldre maskinerna passar de nya.
Jag fick en ny när jag fyllde år i höstas, och en hög tillbehör jag haft sen förut passar ju!
Och bosch har en diger tillbehörskatalog:http://www.bosch-home.se/produkter/matberedning/k%C3%B6ksmaskiner-tillbeh%C3%B6r.html?filter=mum-6~1047470 (http://www.bosch-home.se/produkter/matberedning/k%C3%B6ksmaskiner-tillbeh%C3%B6r.html?filter=mum-6~1047470)
-
Tyvärr är inte alla assistenterna lika så om man köper en äldre så var beredd på att välja redskap som passar till just den modellen, det samma gäller om man köper en ny dvs se till att begagnade redskap faktiskt funkar. På de äldsta skulle jag låta någon kolla upp elen då det är något som blir sämre även om den stått i ett skåp.
Ett tips är att kolla i förväg hur mycket de redskap och funktioner som man kanske vill ha kostar och sedan jämföra vad det kostar att köpa ett helt paket på en gång, att köpa redskap och funktioner styckvis är nämligen svindyrt men som paket blir styckpriset inte lika svidande. Om man köper ett paket som innehåller något man absolut inte ser någon användning för så är det lätt att sälja det på blocket/tradera, vänta också därför med att ta upp sakerna ur påsarna de kommer i tills de används för att kunna få ut högre pris.
-
Letar fortfarande assistent, och velar fortfarande.
Fungerar nya köttkvarnarna till de gamla 70-tals modellerna?
Om jag förstått saken rätt (enligt ankarsrums hemsida) så ska dom gamla redskapen fungera till nya och vice versa.
Men enligt några här i tråden stämmer inte det.
???
-
Det finns i alla fall köttkvarn till 40-talsmodellen :)
-
har köttkvarn till orange maskin om nån behöver. bytes mot mixer kanske?
-
kanske
-
Köttkvarnarna tror jag har passat åtminstone från 40-tal och fram till 70-talsmaskiner. Däremot skiljer de inre delarna mellan olika köttkvarnar, det kan vara olika dimension på fyrkantdelen och tappen i änden av matarskruven så det är inte självklart att vilken hålskiva och kniv som helst passar till vilken matarskruv som helst.
-
Ok, nu har jag slagit till på en tjusig orange 70-tals assistent.
Blir spännande att testa den!
-
Ok, nu har jag slagit till på en tjusig orange 70-tals assistent.
Blir spännande att testa den!
;D
Du skulle köpt en BOSCH! ;D ;D ;D
-
Hej! Jag har nyligen fått tag på en N21. Tyvärr fungerar inte varvtals-vredet. Helt plötsligt under gång, går den upp på långt över maxvarv, oavsett hur vredet står.
Jag hittar ingen sprängsskiss eller reservdelslista. Funderar på om det går att byta potentiometern. Jag har bara lyckats hitta "ombyggnadssats kretskort".
Någon som har tips eller erfarenhet?
-
Börja med att avsyna kretskortet bakom potentiometern. Kolla att det är rent, ingen smuts som kan orsaka krypströmmar, inga dåliga lödningar, lösa folier, brända komponenter etc. Tvätta med T-sprit och tandborste och skölj med vatten om nödvändigt. Prova att byta de kondensatorer som sitter där, de brukar bli dåliga med tiden i synnerhet om de har utsatts för fukt. Ofta kan man se sprickor i den halvgenomskinliga plasten i så fall.
-
Är jätteförtjust i min elektrolux :-)
Har fått den efter min svärmor som blev 94 år och varit hemmafru av typen som alltid har bakat, så mur mycket varv denhär apparaten gått är inte mindre än imponerande.
Den har fått en ny modern sladd men annars är allt original, även rörmojängerna av trä :-)
Hur gammal är den Torbjörn (det låter som du har koll på modellerna)?
Exakt en sådan har jag. Men den fick flytta ut i stugan så länge till jag hittar en lösning. Den har börjat lukta bränt och känns som den blir strömförande. Så vill jag INTE ha det!! Men jag saknar den och hoppas kunna laga den nån gång i framtiden.
-
Exakt en sådan har jag. Men den fick flytta ut i stugan så länge till jag hittar en lösning. Den har börjat lukta bränt och känns som den blir strömförande. Så vill jag INTE ha det!! Men jag saknar den och hoppas kunna laga den nån gång i framtiden.
Med all sannolikhet är det radiostörningsskyddet som anser sig ha passerat bästföredatum. Om man inte har grannar på nära håll som lyssnar på mellanvågsradio eller är radioamatörer, så kan man utan vidare plocka bort det.
En så gammal Assistent är inte dubbelisolerad som senare modeller är, så man bör absolut ansluta den till jordat vägguttag (och se till att skyddsjord verkligen är ansluten i "strykjärnskontakten" också). Det skadar inte att använda jordfelsbrytare till den.
-
Börja med att avsyna kretskortet bakom potentiometern. Kolla att det är rent, ingen smuts som kan orsaka krypströmmar, inga dåliga lödningar, lösa folier, brända komponenter etc. Tvätta med T-sprit och tandborste och skölj med vatten om nödvändigt. Prova att byta de kondensatorer som sitter där, de brukar bli dåliga med tiden i synnerhet om de har utsatts för fukt. Ofta kan man se sprickor i den halvgenomskinliga plasten i så fall.
Hej igen. Tack för hjälpen!
Jag öppnade den och hittade två kall-lödningar på kretskortet där potentiometern satt fast, som jag lödade om. Nu fungerar den igen.
Jag hittade något som ser ut som en frekvensgivare eller varvtalsgivare. Vad har denna för funktion?
Eftersom anslutnignskabeln är sliten tänkte jag byta ut den. Det sitter en vanlig tunn kabel med Euro-propp utan jord nu. Borde maskinen inte vara jordad orginal?
Hur grov kabel krävs? Räcker det med 1mm2 ?
-
Bifogar reservdelslistan man kan ha nytta av vid demontering.
-
Hej igen. Tack för hjälpen!
Jag öppnade den och hittade två kall-lödningar på kretskortet där potentiometern satt fast, som jag lödade om. Nu fungerar den igen.
Jag hittade något som ser ut som en frekvensgivare eller varvtalsgivare. Vad har denna för funktion?
Eftersom anslutnignskabeln är sliten tänkte jag byta ut den. Det sitter en vanlig tunn kabel med Euro-propp utan jord nu. Borde maskinen inte vara jordad orginal?
Hur grov kabel krävs? Räcker det med 1mm2 ?
Hmm, jag kan inte påminna mig att jag har sett någon sådan givare i de Assistent jag har hållit på med, men den kanske används för att ge en stabilare varvtalsreglering?
En så "modern" maskin har förstärkt isolering / dubbel isolering (den bör vara märkt med en dubbelkvadrat på typskylten). Och det innebär att den inte ska jordas. Det räcker gott och väl med 2 x 0,75 mm² (typ dammsugarsladd).
-
Läste på detta forum att ni tycks veta en hel del om äldre Electrolux Hushållsassistenter.
Min dotter har en gammal N4 serie B som stannar när den får tung belastning.
Jämfört med hustruns nya Anckarsrum så låter den gamla N4 som en malande kvarn i "växellådan" när man belastar skålen.
Jag har tagit isär snäckväxeln o konstaterat att ett av kullagren på tunna axeln ( på icke remsida)är lite glappt.
Glappet är väl bara någon 1/10-dels mm, men det är synligt när man bänder på axeln vid remsidan.
Jag har skruvat ihop apparaten igen igen då jag inte har några kullager hemma.
Men jag undrar om det verkligen är det glappet som gör att apparaten stannar under tung belastning.
Finns det några elektriska delar , tex åldrar kondensator som kan göra att motorn blir onormalt svag ?
/Kalle Sandberg
-
Läste på detta forum att ni tycks veta en hel del om äldre Electrolux Hushållsassistenter.
Min dotter har en gammal N4 serie B som stannar när den får tung belastning.
Jämfört med hustruns nya Anckarsrum så låter den gamla N4 som en malande kvarn i "växellådan" när man belastar skålen.
Jag har tagit isär snäckväxeln o konstaterat att ett av kullagren på tunna axeln ( på icke remsida)är lite glappt.
Glappet är väl bara någon 1/10-dels mm, men det är synligt när man bänder på axeln vid remsidan.
Jag har skruvat ihop apparaten igen igen då jag inte har några kullager hemma.
Men jag undrar om det verkligen är det glappet som gör att apparaten stannar under tung belastning.
Finns det några elektriska delar , tex åldrar kondensator som kan göra att motorn blir onormalt svag ?
/Kalle Sandberg
Jag skulle nog i första hand titta till motorns kol och kollektor om den verkar onormalt svag eller går för sakta. Kör gärna igång den med botten avtagen och försök kika in i motorn för att se om det gnistrar onormalt mycket vid kolen.
Det kan tänkas att det behövs en grundlig rengöring av kollektorn (tvätta av den med t ex sprit, bensin eller isopropanol), se till att kolen går lätt i kolhållarna och inte är utslitna, och eventuellt att skrapa ur spåren mellan kollektorns lameller. Ett säkert tecken på att detta behövs är om det blir långa "löpgnistor" som dras ut längs kollektorn. Om någon lamell i kollektorn är mer bränd än de andra så tyder det på fel i rotorlindningarna och i så fall är det nog bäst att försöka få tag på en annan motor.
-
Torbjörn, kan man sätta dit vanliga polyesterkondingar eller ska det vara nån speciell sort? Jag har en mod 8.
-
Torbjörn, kan man sätta dit vanliga polyesterkondingar eller ska det vara nån speciell sort? Jag har en mod 8.
Åtminstone de kondensatorer som används för avstörning eller som direkt utsätts för nätspänning bör vara s k X2-godkända kondensatorer. Men mindre kondensatorer som ingår i reglerkretsen kan säkert vara vanliga polyester.
-
(http://img.tapatalk.com/d/14/03/03/ysasy2e7.jpg)
Dom här två som sitter i på detta kortet som är till varvtalsregleringen borde då kunna ersättas med polyester?
Tackar för svaret!
-
Åtminstone den större av dem bör nog vara X2-godkänd. Men sådana finns både med polyester och andra isolermaterial (t ex papper eller polypropylen).
-
Hej igen.
Vår N21 går fortfarande hyffsat. Men när man drar på hörs ett morrande lagerljud. Försökte felsöka vad det är men blir inte klok på om det kommer från motorn eller snäckväxeln. Sen såg jag att det finns en liten tätad lucka på gaveln av snäckväxelns skruv. Ska den vara fylld med någon sorts olja?
-
Du kan ju prova att lägga av remmen tillfälligt och höra om lagerljudet finns kvar när du bara kör motorn.
Snäckväxeln ska säkert vara smord med något men jag vet inte om det är fett eller olja. Man kan ju lossa luckan och se efter vad för smörjmedel det finns rester av där inne.
-
Tack Torbjörn. Enkel felsökning. Det är motorn som viner lite.
Frågan är hur mycket olja det ska finnas i snäckväxeln och vilken typ?
-
Då kanske det är dags för nytt fett i kullagren i motorn. Eftersom den är rätt högvarvig så bör man nog använda "riktigt" kullagerfett och inte vanligt chassifett, det är för segt för snabbgående lager och kan orsaka varmgång.
Jag vet inget säkert, men om jag får gissa så gissar jag att vanlig växellådsolja utan illaluktande hypoidtillsatser (den brukar vara märkt GL1) bör fungera bra i snäckväxeln. Man kan ju hälla ut lite av den gamla oljan och lukta på den, bedöma hur trögflytande den är osv, för att avgöra vad det kan vara för sort.
-
De allra äldsta Assistent från 40-talet känner man igen på att de har en lucka på sidan för att komma åt drivremmen och de saknar högvarvigt kraftuttag för mixer.
Hej!
Vet någon var jag kan få tag i en ny drivrem till min av Farmor ärvda Assistent?
Den är av typen N1.
Mvh Calle
-
Sånnahär blir det med Bosch köksmaskin. 6,5 kg. rågbröd med russin, spelt m.m. för 55 spänn.
Om en sånhär maskin börjar läcka i botten så finns det gummiringar att köpa, fast det har vi inte behövt än.
-
Är det samma högvarvs kraftuttag på alla? Har hittat en gammal glasmixer som jag tänkte ha till min ankarsrum men det saknades en kopplingsskiva så den funkar inte
-
Hej!
Mitt första inägg här. Hittade det här forumet när jag sökte på Assistent.
Jag har en N10, där det började blixtra i varvtalsregleringen. :o
Jag skulle vara mycket tacksam om jag kunde få hjälp med värdet på resistorn till vänster på kortet, den är helt bränd som synes...
(https://lh3.googleusercontent.com/-4WoRSR5lK3E/VHl9NwSMIoI/AAAAAAAACVk/qoqEC1US430/w346-h355/varvtstyrning.jpg)
-
Om någon vecka får jag troligen tillfälle att titta på kortet i en N10 som ligger isärplockad.
-
Om någon vecka får jag troligen tillfälle att titta på kortet i en N10 som ligger isärplockad.
Toppen! Då kanske det kan bli julkorv till denna jul också! :)
-
I värsta fall går det väl att (tillfälligt) koppla förbi hastighetsregleringen och köra maskinen för fullt.
-
Njae, jag tror att det kan kanske kan bli lite väl stressigt att få till lagom mycket fyllning i fjälstrena om man kör på högsta hastighet?
-
Det innebär ju samma hastighet som en äldre "oreglerad" Assistent alltid håller.
-
Det blir inte av att åka till stället där N10:an finns nu till helgen som jag hade tänkt, eventuellt kommer jag dit kring den 10 december istället.
-
Jag kan nog tyvärr inte heller hjälpa till. Jag har bara N7, N8, N21 och N22 i min närhet.
Hunden har tuggat sönder kabeln till min svägerskas N8. Vet kågon var man får tag på en ny? Den är märkt "Flexo".
Eller ska man satsa på fastlöddad apparatsladd?
-
Jag kan nog tyvärr inte heller hjälpa till. Jag har bara N7, N8, N21 och N22 i min närhet.
Hunden har tuggat sönder kabeln till min svägerskas N8. Vet kågon var man får tag på en ny? Den är märkt "Flexo".
Eller ska man satsa på fastlöddad apparatsladd?
Passar inte en vanlig "strykjärnskontakt" ? Originalproppen med snedställda flatstift används också på en del andra svenska 50- och 60-talsprylar, bl a dammsugare och kassaapparater. Sådana brukar dyka upp lite då och då.
-
Hej!
Mitt första inägg här. Hittade det här forumet när jag sökte på Assistent.
Jag har en N10, där det började blixtra i varvtalsregleringen. :o
Jag skulle vara mycket tacksam om jag kunde få hjälp med värdet på resistorn till vänster på kortet, den är helt bränd som synes...
(https://lh3.googleusercontent.com/-4WoRSR5lK3E/VHl9NwSMIoI/AAAAAAAACVk/qoqEC1US430/w346-h355/varvtstyrning.jpg)
Det brända motståndet ska vara på 470 ohm. Trolig orsak till att det har brunnit upp är kortslutning i den mindre av kondensatorerna, 47 nF. Det är nog lämpligt att byta båda kondensatorerna i samband med reparationen.
Förslag på ersättare för kondensatorerna:
47 nF Elfa 65-599-98
220 nF Elfa 65-647-28
-
Inressant!
Apropå varvtalsreglering, hur fungerar det på en N21? Finns det någon så kallad varvstopp till motorn?
-
Det brända motståndet ska vara på 470 ohm. Trolig orsak till att det har brunnit upp är kortslutning i den mindre av kondensatorerna, 47 nF. Det är nog lämpligt att byta båda kondensatorerna i samband med reparationen.
Förslag på ersättare för kondensatorerna:
47 nF Elfa 65-599-98
220 nF Elfa 65-647-28
Tack Torbjörn så hemskt mycket för hjälpen!
Beställt komponenter, så nu kanske det blir korv till jul! :)
Jag undrar bara om det är av någon speciell anledning som du föreslår en 220nF kondensator istället för den 150nF som sitter på kortet?
/Lennart
-
Tack Torbjörn så hemskt mycket för hjälpen!
Beställt komponenter, så nu kanske det blir korv till jul! :)
Jag undrar bara om det är av någon speciell anledning som du föreslår en 220nF kondensator istället för den 150nF som sitter på kortet?
/Lennart
Ah, det var för att det satt 220 nF i den Assistent som jag tittade på.
-
Är det nödvändigt att byta kondensatorerna som syns på bilden, i en fungerande maskin? Eller räcker det med krympslang utanpå?
-
De bör definitivt bytas. Så snart det finns sprickor i plasten börjar innanmätet dra åt sig fukt, och därmed blir kondensatorn opålitlig.
Det hjälper inte att försöka täta sprickorna med t ex krympslang runt kondensatorn eftersom skadan redan är skedd.
-
Hej,
Vet någon var man kan få tag på en sådan här kondensator:
(http://www.maskinisten.net/userpix/7542_20111218_231520_435_2.jpg)
(http://www.maskinisten.net/userpix/7542_20111218_231536_695_2.jpg)
Det är från en N10.
-
Elfa har en liknande, dock med tråd istället för plåtflik för jordanslutningen.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-649-42&toc=19366 (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-649-42&toc=19366)
"Trebenta" störningsskyddskondensatorer med ungefär samma elektriska data kan man för övrigt hitta i nästan vilka elverktyg, dammsugare etc som helst, så billigaste sättet att anskaffa en kanske är att göra en räd mot närmaste miljöstation med välfylld elskrotbinge.
-
Elfa har en liknande, dock med tråd istället för plåtflik för jordanslutningen.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-649-42&toc=19366 (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-649-42&toc=19366)
"Trebenta" störningsskyddskondensatorer med ungefär samma elektriska data kan man för övrigt hitta i nästan vilka elverktyg, dammsugare etc som helst, så billigaste sättet att anskaffa en kanske är att göra en räd mot närmaste miljöstation med välfylld elskrotbinge.
Tack så mycket. Tänkte byta ut alla motstånd och kondensatorer eftersom att jag har kortslutit den. Tror jag kopplade in kablarna till timern fel.
Hoppas jag kan besvära dig med några frågor till:
I timern finns en blå (1) och en svart kabel (2), samt en annan svart kabel med två (3,4) anslutningar på (samt en tredje som går till motorn). Vet du om den blåa kabeln (1) ska kopplas till en av dessa (3 eller 4), och den svarta (2) till den andra (3 eller 4 beroende på vilken den blåa kopplades till)? Tror nämligen att jag kopplade (1) till (2) :(
Från timern går två kablar till motorn. På motorn finns det tre uttag, varav den ena kabeln är kopplad till den översta (om apparaten står lutad med skaftet där degkniven kopplas in nedåt). Jag råkade koppla ut den andra av misstag, och kommer inte ihåg ifall den ska kopplas in i det mittersta eller understa. Vet du möjligtvis vilken den ska in i, och varför finns det tre uttag men två kablar?
Kan återkomma med bilder om någon dag eller två.
Återigen tack för hjälpen.
-
Detta är en N10.
Blir du hjälpt av bilderna eller behöver jag sprätta upp kablagen mer?
-
Tack så mycket. Egentligen måste själva timern öppnas för att jag ska veta hur det ska kopplas. Men du behöver inte göra inte; det är jobbigt att montera ihop den igen nämligen.
Som du ser går det in två kablar in i timern, och två kommer ut. Det jag undrar egentligen är vilka som, innuti timern, ska kopplas ihop. Jag antar att det är som jag har ritat på bilden:
(http://i.imgur.com/qPoMjJ5.png)
Om du orkar kan du dock gärna kolla var kablarna "1" och "2" (markerade i bilden) ska kopplas in. De går nämligen till en mackapär med tre uttag, varav bara två används. Så frågan är, vilka två ska jag använda?
Förresten, jag har även en N7 liggandes. Såhär ser kondensatorerna ut på den:
(http://i.imgur.com/p1GRslI.jpg)
(http://i.imgur.com/EM8jrGf.jpg)
(http://i.imgur.com/G58wfLf.jpg)
De böhöver inte bytas va?
-
Jag tycker dina kondensatorer ser fina ut.
Den blå kabeln är ansluten ensam vid min tumme. Kablarna till vänster vid timern går till den röda microbrytaren.
Så länge kablarna på microbrytaren sitter som på bilden, tror jag det kvittar hur man vänder dom.
OBS! Iaktag största försiktighet vid reperationer och felsökning i starkström.
-
Tack!
Vad är vitsen med att ha en mikrobrytare om N/C inte ens används?
-
Jag har inte satt mig in i hur kretsen fungerar i detalj på N10, men microbrytaren har till uppgift att låta motorn gå endast när varvtalet är tillräckligt högt för att centrifugalvikten ska vara utskjuten. Därför används microbrytaren som enpolig.
-
Tack!
Vad är vitsen med att ha en mikrobrytare om N/C inte ens används?
Att såna där mikrobrytare enbart tillverkas med växlande funktion, och om man bara behöver en slutande funktion blir alltså ett flatstift över.
-
Jag har en gammal N10 assistent som bara går på full fart oavsett hur man ställer vredet.
Potentiometern verkar fungera bra när man mäter på den. Vita kabeln sitter på ett ben och den svarta sitter på de andra två.
Är det någon som har ett tips om vad man kan kolla efter?
-
Mest troligt kortslutning i triacen (den trebenta halvledarkomponenten). Om den är i ordning ska den vid ohmmätning ha några tiotal eller hundratal ohm mellan de båda yttre benen, och oändlig resistans mellan något av dem och benet i mitten. Samma sak oavsett polaritet på mätinstrumentet.
En annan möjlighet är fel på den större av kondensatorerna på kretskortet. Det är lämpligt att byta båda när man ändå håller på.
-
Tack så mycket för den snabba hjälpen!
Måste jag löda bort triacen från kretskortet innan jag kan mäta på den? Jag har idag mätt när den fortfarande sitter på kretskortet då får jag knappt 1 ohm mellan dom båda yttre benen och 11 ohm om jag mäter mellan det mittre till något av dom yttre.
Så behöver den inte lödas bort för att göra mätningen verkar den ju trasig. Finns det att få tag på någon ersättare på t.ex Elfa kanske?
Kan man mäta upp även kondensatorer på något sätt eller bör jag avvakta med dessa om triacen är trasig? Finns några ytliga krackeleringar på kondensatorerna så det kanske är lika bra att byta direkt.
Passar kondensatorerna som det tipsats om tidigare i tråden i "hålbilden" på kretskortet ungefär?
"Förslag på ersättare för kondensatorerna:
47 nF Elfa 65-599-98
220 nF Elfa 65-647-28"
Även på min är den stora på 150nF, men det är ingen fara att använda 220nF istället då som jag förstått det?
Mvh Eddie Landmér
-
Kondensatorerna bör passa ganska bra på kretskortet. Och om man ändå håller på och reparerar så är det bäst att byta dem också.
Om man vill ha 150 nF så finns det en sådan på Elfa, den heter 65-647-02.
Triacen är ganska okritisk. Originaltypen heter SC141D och har gjorts av många olika tillverkare, bl a General Electric. Elfa har flera olika typer som är möjliga ersättare, t ex 72-032-29 (BTA06-600BWRG) . Man kan få se upp med att många moderna triacar med samma huvuddata (dock inte den jag nyss nämnde) kräver mindre ström på gate för att tända, och det kan möjligen göra regleringen mer störningskänslig. Skulle man få sådana problem, de kan visa sig t ex genom att motorn inte går stabilt när man ställer in lågt varvtal utan rycker och hackar, så kan man lösa det genom att lägga ett motstånd mellan de två yttre benen på triacen. Lagom resistans bör vara från i samma storleksordning som den resistans man kan mäta upp mellan de benen på triacen då den ligger lös, ner till ca 1/4 av detta värde. Några tiotal eller hundratal ohm alltså.
-
Tack än en gång för hjälpen!
Nu har elfa fått iväg paketet till mig så i eftermiddag tänkte jag börja på med att byta ut komponenterna :)
Går det att vända kondensatorerna på fel håll eller är de oberoende av polariteten? Jag har tittat på dom befintliga utan att hitta någon märkning som jag känner igen..
Mvh Eddie Landmér
-
De där kondensatorerna är inte polaritetskänsliga, så det går bra att vända dem hur som helst.
-
Tack för all hjälp!
Nu går maskinen fint igen ;D
Varvtalet verkar vara reglerbart mellan ungefär 100-150 rpm (mätt genom att räkna hur lång tid 20 varv på drivaxeln tar så inte så exakt).
De nya som Ankarsrum säljer är ju specade att gå mellan 40-180rpm. Men det ska kanske inte ska vara mer justerbart än vad min är på gamla N10? Hittade inget i manualen till N10.
Mvh Eddie Landmér
-
Har en N10 här hemma. Detta underbara 70-talsvidunder :-* står alltid framme, vilket fick en (mindre huslig) besökare att undra "Vad är det där?" 8) .
Har inte mätt hastigheten, men tycker rent subjektivt att det borde skilja mer än 50% i hastighet mellan A- och D-läget. Men för all del, jag kan ha fel...
-
Av ren nyfikenhet, den svarta transistorn, finns det nån ersättare till den? I min N8 så är den märkt D1303 men jag kan inte hitta någon vettig info om den. Att ha en ersättare på lager vore bra...
-
Av ren nyfikenhet, den svarta transistorn, finns det nån ersättare till den? I min N8 så är den märkt D1303 men jag kan inte hitta någon vettig info om den. Att ha en ersättare på lager vore bra...
Det är en triac. Och förslag på ersättare finns på förra sidan i tråden, http://www.alternativ.nu/index.php?topic=144950.msg1627708#msg1627708 (http://www.alternativ.nu/index.php?topic=144950.msg1627708#msg1627708) .
Finns det någon tillverkarlogga eller firmamärke på den du har som heter D1303?
-
Triacen är jag med på men den jag menar är den lilla transistorn bredvid den. Kan det vara en diac?
Jag kan inte se någon annan märkning på den.
-
Ah, den. Diacar finns inte av så många olika typer, så man bör kunna räkna med att första bästa man får tag i och som är avsedd för triactriggning kommer att fungera.
En "klassisk" typ är DB3, Elfa 70-204-98 .
-
Passar inte en vanlig "strykjärnskontakt" ? Originalproppen med snedställda flatstift används också på en del andra svenska 50- och 60-talsprylar, bl a dammsugare och kassaapparater. Sådana brukar dyka upp lite då och då.
Jag fick tag på strykjärnskontakt! Finns på Tradera.
-
Hej
Har en N4 serie D. Anslutningskabeln börjar så smått se sliten ut och jag skulle gärna byta ut intag o sladd till ett jordat utförande eftersom jag inte riktigt litar på elsäkerheten för ojordade köksmaskiner som är +50år. Någon som har något tips om hur man möjligtvis kan konvertera? Är enda sättet att montera kabeln direkt i maskinen och skippa intaget och den lösa sladden?
Med vänlig hälsning,
Peter
-
Hej
Har en N4 serie D. Anslutningskabeln börjar så smått se sliten ut och jag skulle gärna byta ut intag o sladd till ett jordat utförande eftersom jag inte riktigt litar på elsäkerheten för ojordade köksmaskiner som är +50år. Någon som har något tips om hur man möjligtvis kan konvertera? Är enda sättet att montera kabeln direkt i maskinen och skippa intaget och den lösa sladden?
Med vänlig hälsning,
Peter
N4 har väl förstärkt isolering/dubbel isolering (det bör finnas en dubbelkvadrat - eller Fi -märkning på typskylten). I så fall så får den egentligen inte skyddsjordas, och isoleringen mot utsatt del är så välgjord alternativt dubblerad att man inte behöver oroa sig över den ens efter många år.
Om man ändå vill bryta mot föreskrifterna och skyddsjorda den så är nog det enklaste sättet att man byter intaget med plastram och snedställda flatstift till en vanlig strykjärnskontakt med metallram, och använder en vanlig jordad strykjärnskontaktkabel. Vill man modernisera kan man säkert tillverka en adapterplåt och sätta dit ett jordat nätintag av den moderna typen som används på datornätdelar mm. Se dock till att ansluta skyddsjorden på ett pålitligt och sätt.
Om det bara gäller att ersätta anslutningskabeln så passar vanliga strykjärnskontakter bra på de snedställda flatstiften. Med lite tur kan man hitta anslutningskablar i bättre skick, den där sorten har inte bara använts på Electrolux assistent utan även på t ex dammsugare, elskrivmaskiner, räknemaskiner, symaskiner och många andra svenska elprylar med förstärkt isolering från 60-talet.
-
Trodde knappt inte att dubbelisoleringen var uppfunnen då, men den var den visst. Jodå det finns en dubbelkvadrat på typskylten. Efter ditt svar så känner jag mig lite lugnare. Får åka till den lokala second hand affären och se om jag kan hitta fräsch gammal kabel innan jag börjar mixtra med intaget.
Tack för ditt snabba svar.
Med vänlig hälsning,
Peter
-
Trodde knappt inte att dubbelisoleringen var uppfunnen då, men den var den visst. Jodå det finns en dubbelkvadrat på typskylten. Efter ditt svar så känner jag mig lite lugnare. Får åka till den lokala second hand affären och se om jag kan hitta fräsch gammal kabel innan jag börjar mixtra med intaget.
Tack för ditt snabba svar.
Med vänlig hälsning,
Peter
-
Hej,
Jag tycker att det danska www.dba.dk (http://www.dba.dk) har mycket mer att sælga æn blocket, så ifall något ær svårt att hitta så skulle ni kunna titta dær.
http://www.dba.dk/til-boligen/andre-maskiner/koekkenudstyr-og-maskiner/?soeg=electrolux+assistent&iswildcard (http://www.dba.dk/til-boligen/andre-maskiner/koekkenudstyr-og-maskiner/?soeg=electrolux+assistent&iswildcard)
De kostade 1000 och 1400 Dkr. Ni skulle ju kunna øverala dem att skicka den med posten.
Jaq tror jag ska køpa en sjælv en dag.
-
De flesta 50- och 60-tals Assistent lider av att gummiringarna som håller fast motorn är av ett dåligt material som tappar formen med tiden, varefter motorn ställer sig snett och drivremmen hoppar av ständigt och jämnt. De kantiga modellerna från sent 60-tal och framåt (de äldsta var gråvita med gråblå underdel, senare blev de orange/brun) har samma sorts motorfästen men ett bättre material i gummiringarna som inte åldras. Om det går att få tag i såna där gummiringar som reservdel idag så är det förmodligen inga problem att byta i en äldre modell heller.
Jag köpte just en N4 (b) med 400 watts motor. Men, precis som du skriver så står axeln snett och jag har också konstaterat att det är gummipackningarna som håller fast motorn som är något deformerade. Vad göra? Den klarar bara lätta degar...
-
Om man inte får tag i nya ringar (kolla på någon hushållsmaskinsverkstad som sysslar med Electrolux) så kan det i nödfall gå att vända de gamla. Men det förutsätter att de inte har klibbat fast så svårt i motorn att de går sönder när man försöker lossa dem.
Och så finns ju möjligheten om man hittar ett icke räddningsbart vrak av en nyare 70- eller 80-talsassistent, att plocka gummiringarna därifrån. De verkar vara av bättre kvalitet i de kantiga modellerna.
-
Jag har fått tag i en 40-talare. Och den skiljer sig lite från mammas runda gula. Min har en köttkvarn som bara är hälften så lång som den morsan har. Alltså den delen där skruven ska vara.
Jag har även en nyare orange.
Jag har ett problem med köttkvarnen till den äldre, nylonpackningen som ska sitta mellan skruv och ytterdel saknas. Slet ut den på morsans en gång och det funkade inte att mala utan den brickan. Vart kan man hitta såna??
Köpte denna gamla klenod för 300 kronor ;D
-
Vill tacka för denna eminenta tråd! Min N8 stannade efter några minuters provkörning efter ca tjugo år i ladan. Det var kondensatorerna och när de var utbytta mot nya från elfa/Distrelec, som de numera heter, gick den fint igen och en första omgång kanelbulledeg är knådad, bakad och nästan uppäten. (Forumet har ännu än gång visat sig överlägset facebooks försvinnande flöden.)
-
Jag har en N23 som är helt död. När jag öppnar den ser den fin ut och jag hittar inga tecken på att det skulle vara något fel, förutom att inget när jag vrider på vredet. Innan den gick sönder gick den trögt/långsamt och lät illa. Något tips på vad som kan vara fel?
-
Om du drar runt motor och drivrem för hand, går det lätt då? Om du hakar av remmen och provkör motorn obelastad, hur beter den sig då?
Mät om du får fram spänning till motorn, om inte så torde felet ligga på kretskortet med triac mm eller i strömbrytare, kablar mm.
Finns det spänning till motorn men den ändå inte går så är det dags att titta närmare på den.
-
Hej Torbjörn, motorn snurrarmed remmen på, men gnisslar lite. När jag mäter spänning till kort med vredet fullt på får jag ut 221v men 0v från kortet till motorn. Verkar helt klart vara något på kortet som är trasigt. Kortet ser fräscht ut även om det är daterat 02/09/85. Det är märkt
OF: 218870
VAR 230V SS NEON
4350967-02
Gnisslet på remmen kan ev vara det som gjort att kortet brunnit.
-
Nu ser jag vad som verkar vara felet. Den gröna komponenten märkt 3w 0ohm 047J nere i vänstra hörnet. Ingen spänning passerar.
När jag kontrollmätte nu får kortet 234v men som tidigare 0v ut till motorn.
Kan något behöva smörjas för att minska gnisslet?
-
Den svarta komponenten är ett trådlindat motstånd, troligen 0,047 ohm. Det ser konstigt ut vid undre änden av det, det är inte bara så att det är en dålig lödning som har fått varmgång och måste bättras på?
-
Jag testar ikväll. Du skriver svarta, men menar du det gröna?
-
Ja, jag menar gröna.
-
Tyvärr verkar det inte vara lödningen. Men något är i alla fall inte bra. Kortet får spänning men det verkar inte passer vridkomponenten, är det en potentiometer. Tyvärr lite för länge sen jag läste ellära.
-
Det verkar vara en rätt avancerad och tillkrånglad triacregulator, det där.
Datablad för IC:n som styr alltsammans kanske kan vara till viss hjälp för att förstå hur den är tänkt att fungera.
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Atmel%20PDFs/U2010B.pdf
Några felsökningstips:
Intern jord på kortet är IC:ns pinne 10. Medan du labbar och mäter, vänd stickproppen så att denna pinne är ansluten till elnätets nolla.
Kolla att det, mätt mot pinne 10, finns ca 15 V likspänning på pinne 11 och ca 9 V på pinne 8.
Kolla att spänningen på pinne 4 ändrar sig då du vrider på potentiometern.
-
Jag har en gammal N4 (2) från femtiotalet som jag har en massa tillbehör till bla köttkvarn. Jag tänkte ev. pensionera denna och köpa en nyare begagnad. Tex en AKM 3110 Typ N25. Fråga: Passar mina gamla tillbehör?
-
Jag köpte idag en Electrolux N8 second hand. Tyvärr saknades elkabel och kontakten i själva assistenten sitter dessutom löst inne i maskinen. Har lite funderingar på om jag skulle byta ut kontakten mot en fast sladd istället. Har väl lite begränsad erfarenhet av elektronik men tror inte detta skulle vara något problem alls för mig att utföra. Är detta något man vågar sig på? Eller är risken att man lyckas starta en brand?
-
Behåll originalintaget. Jag tror det ska sitta lite löst, men om det går att röra mycket kan det vara någon plastdel som har gått sönder, kanske går att limma ihop. Om du inte kan få tag i en nätkabel av originaltyp, så passar en "strykjärnskontakt".
-
Behåll originalintaget. Jag tror det ska sitta lite löst, men om det går att röra mycket kan det vara någon plastdel som har gått sönder, kanske går att limma ihop. Om du inte kan få tag i en nätkabel av originaltyp, så passar en "strykjärnskontakt".
Tack för svaret, uttaget sitter väldigt löst så något har lossnat inne i maskinen men får öppna upp och se hur jag kan fästa det. När du skriver strykjärnskontakt, syftar du på en som jag länkat nedan? Som har runda hål och är jordad? För en sådan här vi liggandes från ett äldre våffeljärn
https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/ovriga-uttag/apparat-uttag#.UqyMZ_TuKuI (https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/ovriga-uttag/apparat-uttag#.UqyMZ_TuKuI)
-
Precis. Men eftersom assistenten har förstärkt isolering (klass II, dubbelkvadratmärkt) och uttagsbrunnen är av plast, så fyller jordningen ingen funktion.
-
Precis. Men eftersom assistenten har förstärkt isolering (klass II, dubbelkvadratmärkt) och uttagsbrunnen är av plast, så fyller jordningen ingen funktion.
Tack igen, den funkade med vår sladd från våffeljärnet. För övrigt så betalade jag 50 kr för den haha. Nu blir det att baka bröd hela julledigheten
-
Nya funderingar som dykt upp ;)
Vi har både en N4 och en N8 hemma. Båda fungerar efter lite reparationer. Det finns köttkvarn till båda men det saknas några delar till båda. Köttkvarnen från N4 är mest komplett och saknar matningspropp samt en del till korvstoppning. Den saknade delen till köttkvarnen är den som är nummer 1 för tillbehör till köttkvarnen i instruktionsboken, se här; https://fontsinuse.com/uses/5689/electrolux-assistent-n4-manual
2 frågor:
1. Fungerar det att köpa en ny matningspropp som reservdel via Ankarsrum? Kommer den passa vår köttkvarn?
2. Går det att få tag på den saknade delen för korvstoppning? (En sådan del verkar inte behövas alls till köttkvarnen till N8 men den saknar bland annat matningsbord också)
-
Ofta ser man tillbehör till assistenter säljas lösa bland andra husgeråd på loppisar och secondhandbutiker, så om man bara vet hur sakerna ska se ut kan det vara mödan värt att göra en raid till Erikshjälpen, Myrorna och vad nu ortens välgörenhetsinrättningar heter.
-
Hej. Vi har en av troligtvis första modellen, NG1 100L384. I den sitter en konding och ett motstånd, jag behöver hjälp med vad nytt (Elfa) man kan byta till. Bild 1-3 är kondingen kopplad mellan faser och till motorjord, motståndet står det 5M Ohm på och är kopplad mellan motorjord och chassijord. Tacksam för hjälp! God fortsättning på er!
-
Det där är en störningsskyddskondensator (troligen egentligen två eller tre kondensatorer hopbyggda i en kapsel). Motståndet är till för att ladda ur den när man har dragit ur nätsladden, så man inte riskerar att få "gammström" kvar. Motsvarande saker finns i de flesta elverktyg, dammsugare mm så det kan finnas goda chanser att plocka något användbart ur modernare elskrot.
Exempelvis skulle Elfa 110-40-274 kunna fungera bra, om det fungerar mekaniskt att montera en som ser ut på det sättet.
Om man kan finna sig i att maskinen sprider radiostörningar omkring sig, och inte heller har någon granne som kan tänkas bli irriterad, så kan man ta bort den helt och hållet.
-
Torbjörn, tack för snabbt svar!
Då vet jag, en enkel maskin. Kablaget och kol var det akuta att fixa på den just nu. Jag provar utan konding och ser hur pass den stör omgivning, vid problem så skaffar jag Elfas.
Tack och Gott Nytt !
-
Hej!
Jag har ett problem med min gamla NX1. Remmen hoppar av vid varje kallstart. Efter ett par startförsök så sitter den kvar och maskinen fungerar perfekt.
Köpte ny drivrem men problemet kvarstår.
Jag börjar misstänka att snäckväxeln går trögt när den är kall och pga det slirar remmen och hoppar av. Vad tror ni?
När jag tar isär maskinen så ser jag klistrigt fett som är segt som sirap som har läckt ut från snäckväxeln.
Hur får man isär växellådan? Jag har lossat alla skruvar men locket sitter fortfarande fast. Är det bara att knacka hårdare eller finns det något trick?
Vad ska man fylla den med för olja när den väl är rengjord från "klistret"?
-
Om remmen hoppar av brukar det bero på att gummiringarna som håller motorn har tappat formen så att motorn sitter snett. Om de inte är alltför dåliga kan man vända dem eller byta plats på dem för att lösa problemet, annars återstår bara att köpa nya (jag tror de fortfarande ska finnas som reservdel).
Har inga bestämda tips när det gäller smörjmedel för växellådan. Skulle kunna tänka mig att det ska vara ett halvflytande s k kuggväxelfett (samma sort som användes i styrsnäckor på en del bilar från 50- och 60-talet). Om du plockar isär den, så kolla om det finns delar av mässing eller andra kopparlegeringar i den, i så fall ska man undvika vissa fetter och oljor av s k hypoidtyp.
-
Hej.
Maskinen fungerar som den ska igen, tack Torbjörn.
En fråga till dej eller kanske Maranello vet, var får man tag på en ny rem?
Min fungerar men börjar bli lite torrsprucken, lika bra att ha en hemma när den sticker.
Må Väl!
-
En fråga till dej eller kanske Maranello vet, var får man tag på en ny rem?
Jag beställde en rem via distriparts.kundtjanst@electrolux.se
-
Om remmen hoppar av brukar det bero på att gummiringarna som håller motorn har tappat formen så att motorn sitter snett. Om de inte är alltför dåliga kan man vända dem eller byta plats på dem för att lösa problemet, annars återstår bara att köpa nya (jag tror de fortfarande ska finnas som reservdel).
Tack för tipsen!
Borde inte remmen alltid hoppa av om motorn sitter snett? Den fungerar som sagt perfekt när den väl är varmkörd.
Hur ser gummiringarna ut? Har du någon bild? Min motor sitter väldigt stadigt.
-
Hej, vad bra att den här tråden var aktiv just när jag hittade den!
Jag har en Electrolux N20 som fungerar men har två problem. Dels utlöser överbelastningsskyddet för lätt, och dels ger hastighetsreglaget knappt någon effekt. Jag tänkte byta smörj i snäckväxeln och vända remmen för att se om det första blir bättre.
Det andra tror jag är ett elektronikproblem. Alla komponenter ser bra ut utanpå, inklusive kondensatorerna. Jag mätte triacen till 160 ohm mellan de yttre benen och oändligt mellan dem och det inre, vilket väl är ok. Potentiometern går mellan ca 50 kohm och 2 Mohm, men den är märkbart icke-linjär och har ett par stora hopp i resistans när den vrids runt. Jag gissar att det är orsaken till att maskinen är så ryckig när den regleras. Potten är märkt "Radiohm 470KA". Är det någon som vet vad den ska ha för egenskaper och om det finns någon lämplig ersättningskomponent? Eller vad annars som skulle kunna vara fel?
-
Maranello hela motorn sitter monterad i en gummiring men du kan ju ha locket öppet och titta vad som händer när du startar. Hoppar motorn till i sidled så är det upphängningsgummit som är svagt.
Starkmjoelk vi har även en N22 där motorn snurrade ojämnt, kom inte upp i full varv och gav avbrott vid vissa lägen på potten. Kontaktsprej i potten och lite surra fram och tillbaka så var den fixad.
-
Och tack för remlänken Maranello!
Gott Nytt!!! På er
-
Hej, vad bra att den här tråden var aktiv just när jag hittade den!
Jag har en Electrolux N20 som fungerar men har två problem. Dels utlöser överbelastningsskyddet för lätt, och dels ger hastighetsreglaget knappt någon effekt. Jag tänkte byta smörj i snäckväxeln och vända remmen för att se om det första blir bättre.
Det andra tror jag är ett elektronikproblem. Alla komponenter ser bra ut utanpå, inklusive kondensatorerna. Jag mätte triacen till 160 ohm mellan de yttre benen och oändligt mellan dem och det inre, vilket väl är ok. Potentiometern går mellan ca 50 kohm och 2 Mohm, men den är märkbart icke-linjär och har ett par stora hopp i resistans när den vrids runt. Jag gissar att det är orsaken till att maskinen är så ryckig när den regleras. Potten är märkt "Radiohm 470KA". Är det någon som vet vad den ska ha för egenskaper och om det finns någon lämplig ersättningskomponent? Eller vad annars som skulle kunna vara fel?
Potetntiometern är på 470 kohm. A:et betyder att den är logaritmisk snarare än linjär (alltså samma karaktäristik som används på t ex volymkontroller i radioapparater). Men den ska ändå inte ha stora hack i resistansen när man vrider på den. Eventuellt kan det gå att plocka isär den (vika ut plåtflikarna som håller kåpan över kolbanan) och se om något går att göra åt den. Exempelvis böja bladfjädern för glidkontakten för att få bättre kontakttryck eller flytta glidkontakten så den kommer på sidan av ett nerslitet spår i kolbanan. Det bör gå att hitta något liknande hos t ex Elfa, Farnell eller andra elektronikfirmor, dock måste man ju kolla måtten noga så den man köper verkligen går att sätta dit. Räkna med att axeln kan behöva kapas eller planfilas för att ratten ska passa.
Om kondensatorerna är av den ökända Rifa-sorten så kan man fundera på att byta dem även om de ser bra ut utvändigt.
-
Tack Axlahult och Torbjörn,
Då borde den inte gå upp till 2 Mohm då. Jag ska kolla om den går att rusta upp. Det svåra är nog att hitta en som passar mekaniskt. Potten har ingen axel, utan reglagets axel klickar fast i hålet. Som tur är så verkar det finnas en italienare som säljer ut ett restlaget av identiska (https://www.ebay.co.uk/p/3-Trimmer-470k-Potentiometer-KA-Pt15-Radiohm/2145931435 (https://www.ebay.co.uk/p/3-Trimmer-470k-Potentiometer-KA-Pt15-Radiohm/2145931435)).
Kondensatorerna är av en nyare modell. För framtida referens så bifogar jag en bild av styrkortet i min N20.
Gott nytt år på er!
-
Det är exakt samma vridpotentiometer i vår N22. Jag sprutade kontaktsprej in i mitten hålet och snurrade på den några gånger. Som ny efteråt.
-
Skulle tro att en del trimpotentiometrar av märke Piher eller liknande kan passa. Kolla mått på några av de här t ex.
https://www.elfa.se/sv/passiva-komponenter/potentiometrar-och-trimpotentiometrar/trimpotentiometrar/c/cat-DNAV_PL_030606?q= (https://www.elfa.se/sv/passiva-komponenter/potentiometrar-och-trimpotentiometrar/trimpotentiometrar/c/cat-DNAV_PL_030606?q=)*&filter_Resistans%7E%7EkOhm=470&filter_Resistans%7E%7EkOhm=500&filter_Category3=Trimpotentiometrar&filter_Buyable=1&filter_Manufacturer=Piher&filter_Effekt=0.25+W
-
Jag har en gammal N4 (2) från femtiotalet som jag har en massa tillbehör till bla köttkvarn. Jag tänkte ev. pensionera denna och köpa en nyare begagnad. Tex en AKM 3110 Typ N25. Fråga: Passar mina gamla tillbehör?
Sent svar men här kommer det i alla fall. :)
Jag tror att dina tillbehör passar. Jag har en maskin från 50-talet och en från 70-talet (tror den är det i alla fall) och rivjärnstillsatsen jag har till den tidiga passar även den nyare. Degbunken och det som sitter på armen passar båda.
-
Funderar på en sånhär maskin trots jag har en vanlig köksassistent, denna känns som om den kanske är bättre att baka med, svårt att säga dock, hittade en relativt lokalt: http://www.findit.fi/sv/1223431.htm (http://www.findit.fi/sv/1223431.htm)
Men det är nog låg prio... Kenwooden funkar ju, vill inte ha en massa prylar i onödan.
-
Jag börjar misstänka att snäckväxeln går trögt när den är kall och pga det slirar remmen och hoppar av. Vad tror ni?
När jag tar isär maskinen så ser jag klistrigt fett som är segt som sirap som har läckt ut från snäckväxeln.
Hur får man isär växellådan?
Utifall någon är intresserad så kan jag visa före/efter-bilder :D
Det blev en aningens skillnad när det det kolaliknande klistret tvättats bort.
-
Har inga bestämda tips när det gäller smörjmedel för växellådan. Skulle kunna tänka mig att det ska vara ett halvflytande s k kuggväxelfett (samma sort som användes i styrsnäckor på en del bilar från 50- och 60-talet). Om du plockar isär den, så kolla om det finns delar av mässing eller andra kopparlegeringar i den, i så fall ska man undvika vissa fetter och oljor av s k hypoidtyp.
Det där kuggväxelfettet används tydligen numera bl a i vinkelväxeln på röjsågar och i snäckväxeln på många snöslungor. Så det bör gå att få tag i hos någon firma i motorsågs- och trädgårdsmaskinsbranschen.
-
Funderar på en sånhär maskin trots jag har en vanlig köksassistent, denna känns som om den kanske är bättre att baka med, svårt att säga dock, hittade en relativt lokalt: [url]http://www.findit.fi/sv/1223431.htm[/url] ([url]http://www.findit.fi/sv/1223431.htm[/url])
Men det är nog låg prio... Kenwooden funkar ju, vill inte ha en massa prylar i onödan.
Slå till! Så billigt hittar man dem sällan i Sverige. :D
-
Om remmen hoppar av brukar det bero på att gummiringarna som håller motorn har tappat formen så att motorn sitter snett. Om de inte är alltför dåliga kan man vända dem eller byta plats på dem för att lösa problemet, annars återstår bara att köpa nya (jag tror de fortfarande ska finnas som reservdel).
Tack för tipset! Vi har en N4 och det visade sig att just detta med gummiringen gör att remmen delvis glider av och därför inte orkar med så tunga degar. Gummiringen finns inte längre som reservdel hos Electrolux. Är det någon som vet var man skulle kunna få tag i en sån gummiring, eller är det bara att skrota hela maskinen och köpa en nyare modell? Sitter det en likadan gummiring i nyare modeller så man skulle kunna köpa en nyare delvis defekt maskin och plocka över gummiringen?
-
Fettet i snäckväxeln ska vara av livsmedelgodkänd kvalitet... Går tydligen att få tag i... Ett exempel...https://reservdelarvitvaror.se/shop/livsmedel-kuggvaxelfett-6338p.html ....Kan höra med en vanlig affär som säljer maskiner eller googla runt och se om man kan få ett bättre pris...
-
Tack för tipset! Vi har en N4 och det visade sig att just detta med gummiringen gör att remmen delvis glider av och därför inte orkar med så tunga degar. Gummiringen finns inte längre som reservdel hos Electrolux. Är det någon som vet var man skulle kunna få tag i en sån gummiring, eller är det bara att skrota hela maskinen och köpa en nyare modell? Sitter det en likadan gummiring i nyare modeller så man skulle kunna köpa en nyare delvis defekt maskin och plocka över gummiringen?
Ankarsrum heter maskinen numera när den säljs. De kanske har gummiringarna som reservdel om den även sitter i de maskinerna.
-
Ankarsrum heter maskinen numera när den säljs. De kanske har gummiringarna som reservdel om den även sitter i de maskinerna.
info@ankarsrum.com
-
Jag mailade Ankarsrum och de svarade att de inte har den, med motivering att maskinen slutade tillverkas 1964. Vi får försöka hitta ett annat sätt att laga den. Just nu funkar den ändå för mindre degar. Synd att slänga saker som fungerar.
-
Jag har för mig att gummiringarna ska vara likadana även i 70- och 80-talsmaskiner. Även om de är av ett annat, troligen bättre material, och säkert har ett annat reservdelsnummer. En okunnig kundtjänstmänniska kanske bara konstaterar att numren är olika och inte kommer sig för med att göra några närmare efterforskningar för att se om delarna passar eller inte.
Sen finns också, som väl redan är nämnt i tråden, möjligheten att vända eller byta plats på gummiringarna om de inte är alltför dåliga.
-
Den här hittade jag igår på OmaTori i Vasa för 30 euro, eller jag lämnade den att stå. Orkar inte dra hem mera grejer.
(https://i.imgur.com/lVOrB1g.jpg)
-
Är rullen av plast, så är den nog från 60-talet, tidigare var de gjorda av trä
-
Den där så hade trärullar faktiskt så den är gammal.
-
Förmodligen 50- eller tidigt 60-tal. De allra äldsta assistenterna från 40-talet har en löstagbar lucka på hela vänstersidan.
En annan skillnad är att de äldsta har en vanlig "strykjärnskontakt" med runda stift för nätkabeln, senare när de fick förstärkt isolering (och alltså inte behöver skyddsjordas även om man har jordat vägguttag) blev det en kontakt med snedställda flatstift istället. Den nyare kontakten förekommer på många andra svensktillverkade elprylar från 50- och 60-talet också. Räknemaskiner, elskrivmaskiner, kassapparater och andra kontorsmaskiner, några årsmodeller av Electrolux och Volta dammsugare mm.
-
Hej har fått tag på en assisent n4a.
smällde radiostörningsskyddet och undrar vad för typ det går att byta mot?
typ PZB1002 sitter i just nu
tack på förhand
-
Om du inte har några störningskänsliga grannar (t ex radioamatörer) på nära håll, så kan du plocka bort störningsskyddet helt och hållet, åtminstone för tillfället.
-
Hej.
Jag har en N24 som jag tror att jag behöver byta kolen på, är det någon som vet var man kan få tag på kol till dessa maskiner. Hos Electrolux verkar det som man måste köpa hela motorn och den kostar 1200 riksdaler, tycker det borde räcka att byta kolen när motorn snurrar fint.
-
Hej.
Jag har en N24 som jag tror att jag behöver byta kolen på, är det någon som vet var man kan få tag på kol till dessa maskiner. Hos Electrolux verkar det som man måste köpa hela motorn och den kostar 1200 riksdaler, tycker det borde räcka att byta kolen när motorn snurrar fint.
Ankarsrum tillverkar dessa maskiner under sitt namn numera. Har du kollat med dem?
-
Ankarsrum tillverkar dessa maskiner under sitt namn numera. Har du kollat med dem?
Tackar för svar, har skickat ett mail till dem med frågan. Får se om jag får positivt svar.
-
...Annars finns det väl kvar kolstumpar i din motor så du kan mäta storleken på ett ungefär...Typ elaffär eller lindareverkstad som lindar om motorer kan ju ha... Eller någon generatorfirma...Är ju lätt att slipa till kol om dom skulle vara för breda...
-
Kolen är likadana i många gamla Electroluxmotorer, t ex i dammsugare. Så enklast är kanske att göra en räd mot närmaste miljöstation och få med ett sortiment av dammsugarvrak hem.
En bra källa till kol, även om man kan behöva fila om dem, är billiga kinatillverkade vinkelslipar, elmutterdragare, borrhammare och andra elverktyg. Reservkol följer ofta med när man köper en sådan maskin ny, men maskinen håller sällan så länge att det någonsin blir aktuellt att byta kol i den.
Försök INTE använda kol som är avsedda för motorer eller generatorer för lägre spänning (t ex 12 V). De brukar vara för mjuka för att använda i 230 V-motorer, dessutom är det ofta koppar- eller bronspulver inblandat i dem. Om man försöker använda sådana kol i en 230 V-motor så brukar det bli kraftig gnistbildning, kollektorn sönderbränd i förtid och i värsta fall s k rundslag.
-
Om du inte har några störningskänsliga grannar (t ex radioamatörer) på nära håll, så kan du plocka bort störningsskyddet helt och hållet, åtminstone för tillfället.
Hur kopplar jag förbi detta, är inte super duktig på el?
går 2 gröna kablar in i toppen och i bottenluckan en vit kabel ansluten till motorhöljet
finns det inga utbytes störningsskydd att byta med?
maskinen fungerar men blåser ur puffar ibland när den belastast för mkt som luktar bränd elektronik.
tack så mkt för hjälpen.
-
Kan du ordna en bild på störningsskyddet och kablarna?
-
Kolen är likadana i många gamla Electroluxmotorer, t ex i dammsugare. Så enklast är kanske att göra en räd mot närmaste miljöstation och få med ett sortiment av dammsugarvrak hem.
En bra källa till kol, även om man kan behöva fila om dem, är billiga kinatillverkade vinkelslipar, elmutterdragare, borrhammare och andra elverktyg. Reservkol följer ofta med när man köper en sådan maskin ny, men maskinen håller sällan så länge att det någonsin blir aktuellt att byta kol i den.
Försök INTE använda kol som är avsedda för motorer eller generatorer för lägre spänning (t ex 12 V). De brukar vara för mjuka för att använda i 230 V-motorer, dessutom är det ofta koppar- eller bronspulver inblandat i dem. Om man försöker använda sådana kol i en 230 V-motor så brukar det bli kraftig gnistbildning, kollektorn sönderbränd i förtid och i värsta fall s k rundslag.
O ja...Viktiga är att man snackar med olika firmor,har dom inte kolen så brukar dom kunna hänvisa till folk som har... Och att man säger man ska ska ha kolen till en 240V maskin.... Kollade priser på kol då på nätet...Inte cheap...torbjörns tips, Typ räd mot miljöstation är inte helt fel :D
-
Håper noen kan hjelpe en normann med en Assistent N24.
Maskina har fungert helt perfekt, men plutselig har den sluttet å fungere. Den får strøm til lysene i betjeningspanelet til bryterene, men strømmen går ikke fra kretskortet til motoren. Motoren spinner fint rundt og når jeg kobler strøm rett på motoren spinner den.
Hvis jeg skrur maskina av og på flere ganger hender det at motoren gjør et lite rykk i ett sekund før den stopper.
Etter litt mätning med multimeter ser jeg at spenning går til kretskortet, men ikke fra kretskortet og til motoren. Er det noen som har vært borti samme feil og vet hvilken komponent som er utsatt for å ryke?
Electrolux kan ikke skaffe ny del, heller ikke Ankrasrum.
(https://i.postimg.cc/LszJp3bL/Bilde-04-11-2018-17-36-22.jpg)
-
Jag har inte råkat ut för fel på något så modernt styrkort till en assistent.
Kolla typbeteckningen på IC:n så kan man se om det går att få fram ett datablad för den, det kan vara god hjälp för vidare felsökning.
Det är vanligt att triacar går sönder, men då blir det oftast kortslutning i den så att motorn ständigt går på full fart och inte går att reglera ner.
Finns det några spår av krypströmmar eller överslag på baksidan av kortet?
-
Takk for svar. Jeg har gått over alle loddinger, men det hjalp ikke. Det var heller ingen synlige feil ved kretskortet.
-
Finns det någon läsbar märkning på IC:n ? Jag skulle kunna tänka mig att det är en TDA1083 eller något liknande.
-
Har er bilde her:
(https://i.postimg.cc/t4t1cD0V/E2-E06-C0-F-2504-4-F6-E-AE3-D-2-FD8-C0230-FB3.jpg)
-
Lite svårt att se på bilden, men kan det vara en U2010B? Det skarpa T:et kanske är en logga från Temic?
I så fall finns datablad här: https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Atmel%20PDFs/U2010B.pdf
-
Tusen takk for hjelp så langt. Jeg skal ta et bedre bilde når jeg kommer hjem.
Det koster 1800,- å kjøpe et nytt kretskort. Det blir dessverre for mye.
-
Det är väl lämpligt att börja med att läsa igenom den tekniska beskrivningen i databladet, mäta runt kretsen och se om det går att dra några klyftiga slutsatser om vad som har hänt. Kolla att det finns rimlig matningsspänning till den, kolla om den skickar ut triggpulser till triacen osv.
Eftersom kortet "tvärdog" så behöver man nog inte misstänka elektrolytkondensatorer, när sådana går sönder så brukar de bli gradvis sämre och sämre.
En möjlighet skulle kunna vara om det är avbrott i motståndet för strömavkänningen, R6 på schemat på databladets sida 2. Jag gissar att det är det gröna trådlindade motståndet på kretskortet.
-
Alltså Torbjorn du är rätt mångfacetterad.
-
På IC står det:
T 222
U2010B
04911-01
Så da er det vel den du har funnet datablad på? Er ikke så flink med elektronikk og feilsøking, men har lyst til å få dette til å virke. Skal søke på jord (pin 10) mot pin 16 og 11. Noen fler jeg bør undersøke?
Hvis jeg lodder av den grønne motstanden, kan jeg måle med et vanlig multimeter for å se om den er i orden?
-
Du behöver nog inte ens löda bort det gröna motståndet för att ohmmäta det.
-
Målte den grøne motstanden og fikk litt varierende verdier, men fra 0,1 til 0,4 ohm. Virker vel rett? Alle de andre motstandene ser også ut til å gi fornuftige verdier.
-
Ja,det verkar rimligt. När det är så lågohmiga motstånd som några tiondels ohm, så är det ju svårt att skilja dess resistans från övergångsmotstånd i testsladdar mm.
-
Hej!
Jag har en gammal Electrolux N10 som jag fått ärva av min farmor.
När jag skulle baka i helgen så började den gå ojämnt och det luktade bränt så jag slog av maskinen, har nu plockat isär den och hittat ett motstånd (men tänkte byta båda) som är trasig och 2 stycken rektangulära kondingar 0,15uF och 0,047uF står det på dom som är spruckna.
Någon som vet vad dom heter och vart man kan köpa dessa komponenter och kanske även med vilket artikelnummer
Micke
-
Köp X2-godkända kondensatorer (sådana som egentligen är till för radioavstörning). Kolla t ex https://www.elfa.se/sv/passiva-komponenter/kondensatorer/avstoerningskondensatorer/x2-kondensatorer/c/cat-DNAV_PL_03020502 (https://www.elfa.se/sv/passiva-komponenter/kondensatorer/avstoerningskondensatorer/x2-kondensatorer/c/cat-DNAV_PL_03020502) , välj kondensatorer som inte bara har rätt värde utan även rätt mått (framför allt samma avstånd mellan benen, "raster" på Elfa-språk, så de passar direkt på kretskortet.
-
Köp X2-godkända kondensatorer (sådana som egentligen är till för radioavstörning). Kolla t ex [url]https://www.elfa.se/sv/passiva-komponenter/kondensatorer/avstoerningskondensatorer/x2-kondensatorer/c/cat-DNAV_PL_03020502[/url] ([url]https://www.elfa.se/sv/passiva-komponenter/kondensatorer/avstoerningskondensatorer/x2-kondensatorer/c/cat-DNAV_PL_03020502[/url]) , välj kondensatorer som inte bara har rätt värde utan även rätt mått (framför allt samma avstånd mellan benen, "raster" på Elfa-språk, så de passar direkt på kretskortet.
Så här ser det lilla kretskortet ut....
Hittade inget just direkt från länken som jag ser kan passa!
Får mäta i morrn och se om jag hittar något!
Micke
Postat med Alternativ.nu´s app (http://r.tapatalk.com/byo?rid=94475)
-
Ser ut som RIFA kondensatorer, sådana bytte jag i svetsen några månader sen.
Kanske det är dessa du behöver:
47nf (0,047uf) https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-47-nf-275-vac-kemet-pme271m547mr30/p/16564637 (https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-47-nf-275-vac-kemet-pme271m547mr30/p/16564637)
150nf (0,15uf) https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-150-nf-275-vac-kemet-pme271m615kr30/p/16564702 (https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-150-nf-275-vac-kemet-pme271m615kr30/p/16564702)
Bäst att kontrollmäta avstånden förstås och jämföra med vad som står i beskrivningarna.
-
Ser ut som RIFA kondensatorer, sådana bytte jag i svetsen några månader sen.
Kanske det är dessa du behöver:
47nf (0,047uf) [url]https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-47-nf-275-vac-kemet-pme271m547mr30/p/16564637[/url] ([url]https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-47-nf-275-vac-kemet-pme271m547mr30/p/16564637[/url])
150nf (0,15uf) [url]https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-150-nf-275-vac-kemet-pme271m615kr30/p/16564702[/url] ([url]https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-150-nf-275-vac-kemet-pme271m615kr30/p/16564702[/url])
Bäst att kontrollmäta avstånden förstås och jämföra med vad som står i beskrivningarna.
Dom ser ju väldigt lika ut men jag ska mäta och jämföra!
Vet någon vad det ska vara för watt på motstånden som sitter där? Jag tror att resistansen ska vara 4,7kohm och 470ohm!
Micke
Postat med Alternativ.nu´s app (http://r.tapatalk.com/byo?rid=94475)
-
Skulle tro att det är 0,5 eller 1 W motstånd. Sätt dit moderna 1 W metallfilmsmotstånd så blir det säkert bra.
-
Skulle tro att det är 0,5 eller 1 W motstånd. Sätt dit moderna 1 W metallfilmsmotstånd så blir det säkert bra.
Tack, nu är det beställt!
Bara att vänta och testa!
Postat med Alternativ.nu´s app (http://r.tapatalk.com/byo?rid=94475)
-
Hej!
Jag är ledsen om jag stavar som en kratta, jag är inte svensk :)
Min mamma har en N10 som hon är mycket glad för, så hon har bett mig om att kolla på den då den uppför sig lite märkligt, och så hittade jag denne forum och det verkar som om ni har koll på allt så jag frågar er!
Saken är att hastigheterne A och B, då händer ingenting, maskinen startar inte eller något alls.
Vid C till D då kan jag få den till att köra, men endast i "början" då vridknappen liksom startar maskinen upp, så snart jag kommer till M läget stannar den igen, och ingenting händer.
Finns det något jag kann göra?
-
Antagligen är potentiometern innanför vredet raspig eller utsliten (precis som volymkontrollen kan bli i en gammal radio). Byt den om du får tag i en liknande, annars kan du se om det går att plocka isär den och t ex böja glidkontakten så den får bättre tryck mot kolbanan eller går mot ett oslitet ställe på den.
Har du tur kan det hjälpa att bara göra rent och smörja.
-
Tack, nu är det beställt!
Bara att vänta och testa!
Postat med Alternativ.nu´s app ([url]http://r.tapatalk.com/byo?rid=94475[/url])
Jag har haft fullt upp med att baka bröd Så jag har glömt att tacka för hjälpen! Maskinen sitter nu ihop och funkar som den ska så tack än en gång för tipsen[emoji1360]
Micke
Postat med Alternativ.nu´s app (http://r.tapatalk.com/byo?rid=94475)
-
Köp X2-godkända kondensatorer (sådana som egentligen är till för radioavstörning). Kolla t ex https://www.elfa.se/sv/passiva-komponenter/kondensatorer/avstoerningskondensatorer/x2-kondensatorer/c/cat-DNAV_PL_03020502 (https://www.elfa.se/sv/passiva-komponenter/kondensatorer/avstoerningskondensatorer/x2-kondensatorer/c/cat-DNAV_PL_03020502) , välj kondensatorer som inte bara har rätt värde utan även rätt mått (framför allt samma avstånd mellan benen, "raster" på Elfa-språk, så de passar direkt på kretskortet.
Hejsan.
Beställde nya kondensatorer till en Assistent som inte startar längre. Dom gamla var måttligt spruckna. Problemet är att jag råkade beställa 150nF istället för 220nF, det verkar skilja beroende på årsmodell.
Vad händer om man byter ut den nuvarande 220nF mot en 150? Är det någon idé, eller är det bara att beställa en med rätt värde direkt?
Tack på förhand!
-
Förmodligen kommer det att fungera bra ändå. Vad som möjligen kan hända är att reglerområdet för fartreglaget flyttar sig - antingen kanske man inte får riktigt full fart på motorn när man drar upp på max, eller också går den lite fortare än det var tänkt när man drar ner till min.
-
Förmodligen kommer det att fungera bra ändå. Vad som möjligen kan hända är att reglerområdet för fartreglaget flyttar sig - antingen kanske man inte får riktigt full fart på motorn när man drar upp på max, eller också går den lite fortare än det var tänkt när man drar ner till min.
Hej och tack för det snabba svaret. Då kan det vara värt att testa i felsökningssyfte, sen om varvtalet blir fel så går det ju alltid att sätta i en 220 för att korrigera det. Det var mest om man kunde förstöra något mer om man testar. Jag har bytt den lilla kondensatorn utan någon skillnad, maskinen är helt död. Har kollat alla enklare grejer (mikrobrytare, timervred, potentiometer) och börjar få det kämpigt med felsökningen nu. Om man vill kontrollera störningskondensatorn, räcker det med att ansluta nätspänning och se att man får 230V på "andra sidan"? Jag har två svarta kablar som kommer in från nätsidan, och sen två gula så går vidare ut från den.
Jag mätte triacen precis också, fick cirka 140 ohm mellan benen, och runt 5-7 Mohm mellan valfritt ben och "jord". Jag mätte direkt på den utan att löda loss den.
Jag ska byta ut den stora kondensatorn nu, får se om man har tur...
-
Hej och tack för det snabba svaret. Då kan det vara värt att testa i felsökningssyfte, sen om varvtalet blir fel så går det ju alltid att sätta i en 220 för att korrigera det. Det var mest om man kunde förstöra något mer om man testar. Jag har bytt den lilla kondensatorn utan någon skillnad, maskinen är helt död. Har kollat alla enklare grejer (mikrobrytare, timervred, potentiometer) och börjar få det kämpigt med felsökningen nu. Om man vill kontrollera störningskondensatorn, räcker det med att ansluta nätspänning och se att man får 230V på "andra sidan"? Jag har två svarta kablar som kommer in från nätsidan, och sen två gula så går vidare ut från den.
Jag mätte triacen precis också, fick cirka 140 ohm mellan benen, och runt 5-7 Mohm mellan valfritt ben och "jord". Jag mätte direkt på den utan att löda loss den.
Jag ska byta ut den stora kondensatorn nu, får se om man har tur...
Ingen skillnad efter bytet av kondensatorn.
Det hade varit bra att koppla ur störningskondensatorn i felsökningssyfte, men jag är osäker på hur det ska göras riktigt. Är det så enkelt att jag kan klippa alla fyra ledare, och sätta ihop den ena svarta med valfri gul, och den andra svarta med kvarvarande gul?
-
Enklast är väl att ohmmäta och kolla att du har lågohmig förbindelse mellan den ena gula och den ena svarta, samt mellan den andra gula och den andra svarta.
Kolla också om du får fram spänning från kretskortet till motorn.
-
Kom precis över en N23 för ett riktigt bra pris, men jag tycker den ”rasslar” lite, eller hur man nu ska förklara det. Mina föräldrars maskin som är från -87 ger inte ifrån sig något mekaniskt ljud på samma sätt. Är detta något man kan åtgärda tro? Det verkar även som att skålen gungar lite från sida till sida när den körs.
Spelade in den, kanske bättre så. OBS Högt ljud i videon.
https://youtu.be/hc44wqe7-ok
Skickat från min iPhone med Alternativ.nu
-
Enklast är väl att ohmmäta och kolla att du har lågohmig förbindelse mellan den ena gula och den ena svarta, samt mellan den andra gula och den andra svarta.
Kolla också om du får fram spänning från kretskortet till motorn.
Hej igen.
Jag mätte kondensatorn, och fick oändlig resistans mellan ena ingående och båda utgående, men på den andra ingående fick jag oändligt mot ena men lågomigt motstånd mot den andra, så kondensatorn blev huvudmisstänkt.
Tog bort kondensatorn helt och slog ihop gul med svart + gul med svart och nu går maskinen igen.
Stort tack för hjälpen!
En följdfråga bara; kondensatorns uppgift är enbart radiostörningsskydd? Den har ingen personsäkerhets-funktion? Man blir ju lite orolig när den sitter ihop med godset, att man skapar en potentiell risk med att ta bort kondensatorn, fast det snarare är tvärt om i det här fallet.
Jag antar att den sitter i godset för att skapa någon form av faraday-bur som isolerar radiostörningar.
-
Ja, på sätt och vis. Det där störningsskyddet innehåller förmodligen tre kondensatorer - en mellan ledarna, och två som ligger från var sin ledare till jord. Eventuellt finns det också några spolar inbyggda. Läser man den finstilta texten och ev schema på den så brukar det framgå där. Syftet med kondensatorn mellan ledarna är att motorn inte ska kunna sprida ledningsbundna störningar ut på elnätet, och syftet med de andra två är att inte motorstommen ska kunna fungera som "antenn" och sprida störningar direkt ut i luften.
-
Hej!
Är ny medlem här, och har en gammal Electrolux N10.
Den har tyvärr ett sprucket vred till timern/motorn som gör att vredet bara snurrar fritt på axlen, och därför så går varken motorn eller timern... Tänkte bara fråga om någon här vet var/om det går att få tag på ett sådant vred? Hade ju varit tråkigt annars...
Mvh
-
Vred som passar på axeln men som kanske inte ser ut på exakt rätt sätt, kan man hitta på skrotade spisar. Så ett besök på närmaste återvinningsstation kan ge utdelning.
-
Jag har samma problem på min. har skaffat en stump 35mm rostfritt axelstål som skall svarvas till ett nytt vred med en ingängad stoppskruv som låser mot flatsidan på axeln.
Grannen med svarven råkade ut för en enorm stormfällning i sin skog i januari och därför har vredet inte blivit svarvat ännu.
-
Tack för tipset!
Jag var nere och plockade ett vred från vår gammla spis som bara står i källaren, va lite annat fäste, men det fungerade i alla fall hjälpligt!
-
Någon som vet när N21or är tillverkade, gissar 70 talet kanske. Kollar på en sån för 200kr, renoveringsobjekt (brustet bälte och botten av degrullaren sliten).
-
Skulle nog snarare tro på 80-talet. 70-talsmodellerna hade mer utstående vred, och från ungefär 1973 och fram till början av 80-talet föreskrev ju modet för hushållsprylar att det skulle vara starka, mörka färger på plastdelarna.
Det finns säkert datumstämplar på en del elektronikkomponenter i varvtalsregleringen som går att utnyttja för datering.
-
Jo det är väl 80 tal, nu har jag köpt den iallafall. Ska bli ett intressant projekt.
(https://i.imgur.com/kWezziS.png)
-
Nice :) ! Fick du med fler redskap, eller är det bara degskrapan och rullen?
-
Det var bara det som syns i bilden. Jag har också en Kenwood maskin som jag kan göra andra grejer med.
Jag är dock inte nöjd med Kenwoodens degknådande, jag tror Assistenten blir bättre för just brödbakning.
-
Fick hem den igår, den ser ut som på bilden. Det blir ny degrullare och även en ny skrapare. Jag märker även att kraftöverföringsuttaget verkar vara sönder. Stödarmen som rullare och skraparen monteras på ser ut att vara lite ärgad, är den aluminum?
Vet inte om det är oanvändbart eller ej sådär eller om jag kan reparera det. Har ju inga tillbehör ändå.
-
Armen är i varje fall pressgjuten, vet ej om det är aluminium eller någon zinkbaserad legering. Har en minnesbild av att en lös arm känns tyngre än den borde ha gjort om den hade varit av aluminium.
-
Ska se hur det går att polera upp armen och vad som funkar bäst.
Jag har också köpt väteperxoidkräm 12% (hårblekning) och ska bleka plastdelarna för att få de vita plastdelarna helt vita. Har också en gammal tysk brödskivare jag fick gratis för flera år sen som kan blekas också.
P.S.
Kanske skraparen kan räddas om jag kan bleka den, den ser dock ganska böjd ut, som en banan, dom ska väl vara ganska raka.
Också, vilka priser på drivremmen! 40 euro! För ett 300x25mm bälte, sådant kan jag köpa mycket billigare annanstans, t.ex.
https://www.bearingsrus.co.uk/belts/flat-belt/h0300-25 (https://www.bearingsrus.co.uk/belts/flat-belt/h0300-25)
-
Börjat plocka isär assistenten
(https://i.imgur.com/fyXtxQD.jpg)
(https://i.imgur.com/jJyqSlG.jpg)
Polerade upp några delar, tyvärr går det inte att få bort skaftet som degrullen sitter på så jag skulle slippa åt bättre dit.
(https://i.imgur.com/EdINl5z.jpg)
Polerade också upp skålen
(https://i.imgur.com/aBk2LhK.jpg)
Den startar utan problem men tror jag ska byta den här kondensatorn på ren princip.
(https://i.imgur.com/6CyZBmG.jpg)
Kraftuttaget som är sönder
(https://i.imgur.com/RatCCcw.jpg)
-
Jag är benägen att hålla med om behovet av kondensatorbyte. Är det en "trebent" kondensator, dvs en X-kondensator och två Y-kondensatorer i samma enhet?
Kretskortet verkar i alla fall fritt från tvivelaktiga komponenter. Möjligen kan det vara bra att avsyna lödsidan och bättra på ev lödningar som är på väg att spricka upp (vid triacen, effektmotstånd, ev tunga komponenter osv).
-
Jo jag har letat efter specifikationerna på nätet och hittade dom nyss, jag ser inte toppen så.
Specifikationerna är 0.1uF X2 och 2x4700pF Y, det bör vara 100 nF och 2 x 4,7 nF
-
Blev en ny RIFA typ av kondensator. Jag sökte och sökte men verkade inte som det finns annat än RIFA för denna typ av kondensator.
https://www.ebay.com/itm/142927288701 (https://www.ebay.com/itm/142927288701)
-
Jag tror RIFA (eller som de numera heter, Kemet) är ganska ensamma om att ha gjort såna där kombinationskondensatorer i fyrkantig kapsling. Andra tillverkare gör dem ofta som en cylindrisk plastburk med kablar eller flatstift i ena änden.
-
Fortsatte plocka isär assistenten idag. Jag noterar att den övre delen av maskinen är inte plast utan något gjutgods av något slag, så det kommer jag inte att kunna bleka som plastdelarna. Jag kommer förmodligen att sprayfärga den, jag kommer köra på en 2k lack. Finska färgtillverkaren Maston har 2k sprayburkar som står sig i åratal.
https://www.maston.fi/sv/forsta-sidan/produkter/sprayfarger/2k-two-spray (https://www.maston.fi/sv/forsta-sidan/produkter/sprayfarger/2k-two-spray)
Jag undrar också varför dom inte jordade maskinen, den använder ett ojordad propp, och den här kondensatorn ska visst kopplas till jord. Den del som ska kopplas till jord är kopplad till skalet.
(https://i.imgur.com/Cqbghtc.jpg)
(https://i.imgur.com/mFlDFZV.jpg)
Kretskortet ser ut att va i bra skick
(https://i.imgur.com/iu70YaX.jpg)
Verifierar det är rätt ersättningskondensator jag beställt, och det är det:
(https://i.imgur.com/zlHlgKc.jpg)
-
Maskinen har förstärkt isolering (kallades förr dubbel isolering), och sådana maskiner varken kan eller får skyddsjordas. Y-kondensatorerna ska vara anslutna till motorns stomme, och den är i sin tur isolerad från berörbara delar. Precis som på t ex dammsugare, borrmaskiner och andra elverktyg.
-
Projektet stötte på problem då 2K färgen helt enkelt inte fungerade. Jag åkte tillbaka och dom sade dom har haft mycket problem med denna färg. Jag fick en ny burk men ville vi skulle testa den på plats och det var samma fel. Säljaren var ganska irriterad på produkten och sade dom skulle skicka tillbaka hela partiet och sluta saluföra den. Istället fick jag två burkar med 1K sprayfärg av samma ral kod.
Så nu har jag fått den övre delen målad. Men ännu väntar jag på ny kondensator och drivremmen blev också försenad, jag hade inte beställt via nätet för jag tänkte åka till en lokal affär istället så jag skulle få remmen i handen. Men dom hade inte rätt material så tji fick jag, beställde från nätet igår då istället.
(https://i.imgur.com/tFpUoZA.jpg)
Bara sådär löst ihopsatt, så man får en aning om hur det kommer se ut. Har blekt plastdelarna i väteperoxid för att få bort gulnade delar, men den gråa färgen är väldigt resistent mot gulning från början.
(https://i.imgur.com/yNotn69.jpg)
(https://i.imgur.com/Fc02a9i.jpg)
-
Jaha, ersättningsremmen jag köpte på nätet, 300x25mm flat rem, så passar inte. Den är för kort. Men ändå är det 300mm längd på remmarna som jag har läst. Vad är nu detta?
Är det så att orginalremmarna är väldigt flexibla? Den här kan inte flexa alls, trots det stod den var av flexibelt material. Kollade avståndet och det är 345mm med måttbandet.
-
Nu köpte jag den officiella reservdelen för en N21a, fan var dyr för ett bälte (39€). Men jag borde ha köpt det från början, detta var ju ett bra exempel på dumsnålhet, blev ju bara dyrare...
-
Ta mått på den nya remmen och kolla ev märkning som kanske avslöjar vem som egentligen har tillverkat den!
-
Idag kom remmen så nu är den monterad igen, den nya remmen hade ingen märkning men var samma storlek som den jag köpte på tidigare, men den är tjockare och flexibel:
(https://i.imgur.com/E9dejWOh.jpg)
-
Hejsan! Väldigt intressant tråd och vilken kunskaper som finns här inne 🙂.
Nu är det ju så att jag oxå sitter inne på ett par Electrolux Assistenter.
En N27 som går hur fint som helst.
En N21 Silver/Svart som bråkar.
Den går bara på högsta fart hur jag än vrider på hastighetsratten.
Jag fick hjälp ev en elektronikkunnig kompis för kanske 5 år sedan att felsöka på maskinen. Enligt honom borde de vara triacen BTB12/600 eller ic kretsen Tda1085C som ställer till det för mig.
Jag beställde båda två och bytte och vill minnas att den gick som den skulle i några minuter innan den återigen endast gick på full fart.
Maskinen ställdes på hyllan men nu är jag sugen på att få iordning på den då frugan inte är så imponerad av att jag använder hennes Assistetent till allt mitt snusbakande 😂.
Min teknikkunniga kompis finns inte med oss längre så nu tänkte jag se om det är någon av er som har några tips/idéer på vad som skulle kunna orsaka detta fenomen?
Vet inte hur man gör för att lägga upp bilder?
Mitt kretskort ser likadant ut som de som "DennisCA" lagt upp strax ovanför i tråden.
Har kollat efter dåliga lödningar och brända komponenter men går bet där!
Gott nytt år på er 😀.
/Magnus
-
Du kan ta en titt i databladet för TDA1085, det är en bra början för felsökning. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TDA1085C-D.PDF (https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TDA1085C-D.PDF)
Om den går ständigt på full fart och det inte bara rör sig om kortslutning i triacen, så är det mest troliga att signal saknas från takometergeneratorn (varvtalsgivaren) av någon anledning. Den som kallas "Tacho generator" på schemat på sida 8 i databladet. Kan ju vara kabelbrott eller liknande.
Ett annat felsökningstips är att vara misstänksam mot elektrolytkondensatorer, kontrollmät dem och byt dem som har tappat kapacitans eller fått onormalt hög förlustfaktor. Om de har svällt upp eller börjat läcka så behöver man inte mäta, då byter man dem på en gång.
Likaså bör du se upp med ev gulaktiga plastingjutna papperskondensatorer av märke Rifa, de brukar vara märkta PME . Om plasten har fått sprickor, så drar pappersisoleringen åt sig fukt från luften och då försämras kondensatorn snabbt.
-
Tack för svar 😀.
Vill minnas att vi la en del tid på att mäta på varvtalsgivaren och att vi fick det bli till att den faktiskt fungerade. Men ska ge den lite mer tid 🙂.
Alla elektrolytkondensatorerna ser iaf fina ut, ingen har läckt eller svullnat upp.
Finns bara en gulaktig kondensator och den sitter precis vid motorn, samma som DennisCa bytta ut strax ovanför i tråden.
Den ser dock väldigt fin ut.
Finns det något enkelt sätt att mäta kondensatorerna?
-
Det är enkelt att mäta kondensatorer om man har en bra kapacitansmätare. Antingen en modern och dyr sk RCL meter, eller en gammaldags kapacitansmätbrygga (Philips "Philoscop", Heathkit IT-11 eller liknande), sån som alla radioreparatörer hade för 50-60-70 år sedan.
Många billiga digitalmultimetrar har ett läge för kapacitansmätning men det är tyvärr inte pålitligt för elektrolytkondensatorer.
De använder nämligen en mätmetod som gör att de inte kan mäta förlustfaktor hos kondensatorn, men om en kondensator har stora förluster visar den istället för hög kapacitans. Eftersom en dålig elektrolytkondensator oftast både har tappat kapacitans och fått stora förluster, kan en billig digitalmultimeter visa helt rätt värde på den fastän den i själva verket är urusel.
En metod som kan fungera om man är beredd att damma av minnen från högstadiets fysiklabbar är följande:
Räkna ut vad kondensatorn borde ha för reaktans vid 50 Hz. Koppla den i serie med ett motstånd med ungefär samma resistans. Anslut alltsammans till en 50 Hz växelspänning på några V, kanske upp till 12 V, t ex från någon ringklocketransformator eller nätadapter som ger AC.
Mät nu spänningen över dels motståndet och dels kondensatorn. Förhållandet mellan dessa spänningar är lika med förhållandet mellan impedanserna (resistans / reaktans). Om du antar att kondensatorn är förlustfri så kan du då räkna ut dess kapacitans, om du vet vad motståndet har för värde.
Sen kan du mäta spänningen över hela seriekombinationen. Eftersom en kondensator ger 90˚ fasvridning, så kommer spänningen över kondensatorn att vara 90˚ fasvriden relativt spänningen över motståndet. Om du räknar på de två spänningarna med Pythagoras' sats, precis som då du räknar ut diagonalen i en rektangel, så ska du få ut ett värde som borde stämma med spänningen över hela kombinationen. Om beräkningen ger en högre spänning än den verkliga, så har nog kondensatorn höga förluster och är inte så frisk.
-
Hej igen!
Tack för ett väldigt bra svar, tyvärr räcker nog inte min kunskap till detta det låter alldeles för avancerat för mig.
Ska ge mig på att mäta varvtalsgivaren o se så den verkligen fungerar, ska syna alla elektrolytkondensatorerna med lupp, byta ut Tda1085c och triacen för säkerhets skull.
Löser inte de mitt problem får jag anse mig själv besegrad och ställa tillbaka assistenten på hyllan igen!
Återkommer med resultat!
-
Provbyt hellre elektrolyterna i första hand då. Triacen är ju lätt att mäta upp, om den är hel så bör den ha några tiotal eller hundratal ohm resistans mellan de två yttre pinnarna, och totalt avbrott om man mäter mellan endera av dem och mittpinnen. Och om TDA1085 skulle ha gått sönder två gånger på samma kort, så är det lönlöst att byta ännu en gång innan du har hittat orsaken till att de går sönder.
-
Hej igen!
Min tanke var ifall jag haft för mycket värme när jag bytte Tda1085c och kanske hade sönder den pga av det, men jag förstår helt och hållet din poäng 😀.
Tänkte beställa nya elektrolytkondensatorer idag.
Dessa satt på kortet.
1st 50v 4,7uf 85°
1st 50v 10uf 85°
1st 50v 100uf 85°
1st 35v 4,7uf 85°.
Visst borde jag kunna byta ut den som är märkt 35v 4,7uf 85° och sätta dit en märkt med 50v 4,7uf 85° istället?
När jag kollade på elfas sida så hette vissa 50v 4,7uf 85° 20% och liknande.
20%, är det diffen? Motsvarande som på motstånd där sista förgranden avser diffen?
Idag valde jag att använda assistenten trots att den bara gick på full fart, efter en stunds körande så minskar hastigheten :o. Nu verkar den gå att justera hastighet på igen, motorns varvtal ökar och minskar när jag vrider ratten.
Dock tycker jag att den går lite väl fort på minsta hastigheten och inte jättefort på högsta men de kan bero på att jag jämför med min N27a, kanske är olika utväxling.
Jag tycker också att den "hackar" lite i de olika hastigheterna, inte hackar som i att växellådan är kass utan mer elektriskt.
Jag tänker att jag byter elektrolytkondensatorerna iaf, det skadar ju inte.
Funderar lite på den där 3 benta x/y kondensatorn eller va ni nu kallade den. Är den bara för avstörning?
Är den sådan att antingen fungerar den eller så fungerar den inte, eller hur beter sig maskinen om den är dålig?
Ursäkta så många frågor på en gång men maskinen håller på att göra mig tokig med alla sina egenheter 🤣
-
Procenttalet är toleransen, och det brukar vara ±20 % på elektrolytkondensatorer.
Det går utmärkt att använda kondensatorer med högre märkspänning (alltså t ex 50 eller 63 V istället för 35 V).
Det skadar inte att sätta dit kondensatorer med högre temperaturgräns (105 °C), de brukar i största allmänhet vara av bättre kvalitet och prisskillnaden brukar vara försumbar om man bara ska ha några enstaka.
Gamla uttorkade elektrolytkondensatorer fungerar ofta som sämst när de är kalla och något mindre dåligt när de är varma.
Avstörningskondensatorn (den trebenta) är inte direkt kritisk för funktionen, men den kan i värsta fall ta eld om den är gammal och dålig.
Om det finns såna där Rifa-kondensatorer på kretskortet så kan de vara mer kritiska, i synnerhet om det sitter någon tillsammans med ett motstånd parallellt med triacen.
-
Då var det som jag trodde, beställde nya kondensatorer igår det blev 105° med märkspänning 50V av märket Panasonic, blev inga stora pengar 😁.
Hoppas på att få dom i veckan så jag kan byta dom i helgen, med lite tur är det som som spökar.
Rifa 3 beningen sitter inte på kretskortet men tar o byter den så småningom om jag får maskinen att gå som den ska 😎.
Återkommer förhoppningsvis i helgen med resultatet!
Tack så länge
-
Hei
Jeg har en Assistent n10 som jeg har arvet etter mine foreldre for å bake brød (Kitchenaid er for liten!). Denne har kranglet en del de siste årene og etter litt googling så fant jeg denne tråden. Symptomene var først at den kun "nykket" i motoren når man forsøkte å skru den på og etter å ha lest denne tråden så har jeg nå skiftet kondensatorene som anbefalt – takk for tips! Dette gjorde at maskinen nå fungerer når man holden vrideren på M, men den stopper igjen når man vrir videre til timer.
Jeg har plukket ned mekanismen innenfor det mekaniske timer-drevet og gjort rent så det skal være kontakt, men er det en IC eller noe slikt som også må byttes? Fruen vil gjerne bake brød med denne og jeg har jo vokst opp med akkurat denne maskinen så den har stopr affeksjonsverdi. :) (I tillegg liker jeg å reparere ting og gjenbruk er som regel bedre enn å kjøpe nytt)
-
Om den går i läge M men inte i timer-läget, så måste felet vara i mekaniken för timern. Det är samma kontakt som ska vara tillslagen i bägge fallen.
-
Om den går i läge M men inte i timer-läget, så måste felet vara i mekaniken för timern. Det är samma kontakt som ska vara tillslagen i bägge fallen.
Takk for svar!
Jeg har gjort rent i mekanismen som ligger bak tidsuret. Når timer står på M så er to sløyfer koblet, når man drar videre fra M til timer så er kun den ene. Hvorfor er det slik og kan feilen ligge her?
-
Jag har aldrig tittat närmare på det där tiduret, men det låter inte orimligt att felet kan vara där. Just nu har jag dock ingen Assistent i närheten, som är så modern att den har tidur.
-
Tidsuret er rent mekanisk og styrer akslingen som stikker ut til rattet foran. I tillegg stikker det ut bak og driver mekanismen for å kortslutte det som ser ut som to strømsløyfer.
Når maskinen er av:
(https://lh3.googleusercontent.com/SP5_bgIT4Z0WOMZebWILN6GoqOUb40SOecP0yxG6l6FKVdGtYHCRKm1fleo2-IuRav19JjyZGRmUJcrhCzZlUcXrSzh9SrliGoKNih9ivbRvyWrDU938RjIKb4d_9nmP9P6X3aCgIDY=w1422-h1896-no)
Når man skrur rattet mot 'M':
(https://lh3.googleusercontent.com/F3pV3t4ITPD6Qy7UletL-nFNhM_6CVgTAIYyQDz2wzIvDBUjcybrju_cw_-s8QDBBpiJDwUbLDeoskmCa-hgId_1Cm6IuLg_5QlgWCVc8wY5Jro4xfZVN98I3UcyPUIdjWdid46UD9o=w1422-h1896-no)
Når rattet når 'M':
(https://lh3.googleusercontent.com/tRiFvLGPUzZDheTr_Ravfjawlk7BZv2Ox_7NeKGsxqG7fyl5NvRGneLiEN2e6t3R_A_7S_NoeItwITY3LBZ038fZ7C8CStr5jy2f6geeFXAk9KpiXIQZjwdi-wnLOmnI6zdmQ_mJlS0=w1422-h1896-no)
Maskinen fungerer altså i det man vrir rattet mot 'M' (det oransje feltet på merkingen på min M10), men når den øverste kontaktarmen løftes opp så dør motoren. Det ser ut som det skal være skikkelig rent og ingen brutte kontakter eller ledninger som jeg ser, men jeg fant ikke multimeter så jeg har ikke fått målt.
En eller begge sløyfer ser ut til å være koblet til denne:
(https://lh3.googleusercontent.com/6vx2Uw0iepFgd3bp7UsORSiWS5XdOuNY9rIQuBpAnareWEW9MpAx-JK4nfcocaBGG86EzZ1vB0RYS8IDl9CEjNyYz5rBLnuyZKfbpMYOP8S67W20JKaxcDDqHahUtmeY_MrUlosHePw=w1422-h1896-no)
Hvilken misjon har denne? Jeg er ikke veldig bevandret i koblingsskjemaer, men dette gav ikke meg noen mening.
-
Mikrobrytaren vid remskivan är ett överbelastningsskydd, den ska bryta strömmen om det går så tungt för maskinen att motorn bromsas fast. Kan det vara så att den ligger parallellt med den ena av tidurets kontakter, och meningen är att man måste låta maskinen få upp farten innan man går över till det läge där överbelastningsskyddet kopplas in?
-
Aha, så det er en form for sikring. Hvis det fungerer som du sier så burde jeg kunne kunne koble meg forbi denne for å se om feilen ligger der. Skal prøve i kveld.
-
Feilen lokalisert! Det er mikrobryteren torbjorn identifiserte. Ved å koble seg direkte så fungerer maskinen også på timer. Yess Takk torbjorn!
Noen tips om erstatning? Jeg vil jo ha overbelastningsvern på maskinen i fremtiden også.
-
Såna där mikrobrytare är standardvara som går att hitta lite var stans. Vill man köpa en ny så finns det hos elektronikgrossister som t ex Elfa, Farnell, Conrad m fl. Vill man leta på en begagnad så brukar man t ex kunna hitta 3-4 stycken i en kasserad mikrovågsugn (där används de för luckförreglingen), och de finns också i många andra slags elektromekaniska prylar. Det som kan skilja är att tryckstången/hävarmen kan se olika ut, men den går ju ofta att flytta över från den trasiga mikrobrytaren.
-
Er dette en tilsvarende mikrobryter, torbjorn? https://www.elfa.se/sv/mikrobrytare-xg-10a-1co-152-96gf-kolv-saia-xgk3-88/p/13582822?q=&pos=3&origPos=2552&origPageSize=10&track=true (https://www.elfa.se/sv/mikrobrytare-xg-10a-1co-152-96gf-kolv-saia-xgk3-88/p/13582822?q=&pos=3&origPos=2552&origPageSize=10&track=true)
Bilde av originalen: https://share.icloud.com/photos/0dS_cp4H3W38Jcn5A56t3n8EA (https://share.icloud.com/photos/0dS_cp4H3W38Jcn5A56t3n8EA)
Jeg vet ikke helt hva jeg skal se etter annet enn volt og ampere. :embarrassed2:
-
Den ser bra lik ut, så det borde fungera. Kolla måtten för säkerhets skull. Har du ohmmätt den gamla mikrobrytaren och fått bekräftat att den inte är frisk?
-
Den ser bra lik ut, så det borde fungera. Kolla måtten för säkerhets skull. Har du ohmmätt den gamla mikrobrytaren och fått bekräftat att den inte är frisk?
Mente jeg målte i går kveld, men jeg sjekket flere så jeg skal dobbeltsjekke. Hvordan fungerer egentlig den plastplaten som står mot akslingen som reimskiven står på? Jeg har ikke åpnet huset som akslingen ligger i så jeg har ikke sett, men det fungerer som en clutch?
Nei, jeg tror jeg kastet min gamle Biltema-multimeter fordi det sluttet å fungere(ja, jeg byttet batteri o:) ). Bruker multimeter så lite at jeg har ikke akkurat investert i et Fluke, men jeg skulle hatt et digitalt som fungerer. Er det True RMS som gjelder?
-
Det beror på vad du ska mäta på. Om du ska mäta på icke sinusformade växelspänningar och vill veta effektivvärdet på dem (t ex om du håller på med frekvensomriktare, tyristorstyrningar, växelströmssystem för lyse på mopeder mm), så bör du ha en true RMS-multimeter. Är det mest bara likspänningar och någorlunda sinusformade växelspänningar du kommer att ha att göra med, så finns det ingen anledning att betala extra för true RMS.
-
It works!!!
Jeg lånte et multimeter av grannen og alt så riktig ut. Maskinen fungerte helt fint når den var helt demontert, men jeg trodde mikrobryteren var feilkoblet og "clutchen" et utløserlager som løser ut om belastningen var for stor. Jeg koblet derfor om på pinnene til mikrobryteren og alt fungerte (fortsatt demontert). Da jeg monterte ihop så ble skuffelsen stor da maskinen begynte å oscilliere når den sto på M. Skru fra hverandre igjen og da så jeg jo at clutchen ikke fungerte slik jeg trodde i hele tatt, men løser ut når akslingen når en viss hastighet. Koble om igjen og nå fungerer den.
Maskinen "dør" om man er veldig kjapp opp til M, men det har fruen nå fått instruks om. I går satte hun første deig!
Stor takk til torbjorn for hjelpen. Nå er maskinen fra min barndom fått nytt liv. :)
-
Hej Alla,
N26 byte trimpot varvtalsreglering
Är en nybliven medlem och ”Assistentnörd” i Skaraborg som uppgraderat, köpt och sålt vidare lite olika modeller från N4 - N30 de sista åren. Nu har jag en N26 med lite problem med varvtalsregleringen. Har ytterligare en likadan och har efter lite test och byte av korten kunnat lokalisera felet till (med största säkerhet) glapp i potentiometern bakom hastighetsvredet. Har lött loss den och tänkte beställa hem en ny. Originalet i den defekta maskinen är en ACP Spain märkt 47K och i den fungerande sitter en RADIOHM märkt 47KA, den sistnämnda verkar rejälare och känns också som en uppgradering utifrån maskinens serienummer. Nu är min fråga om någon vänlig själ, Torbjörn kanske? ;D, kan hjälpa mig med en beteckning för att ”lätt hitta rätt” hos återförsäljare. Borde väl gå att få från Electrokit där jag beställt en del komponenter till mina flipperspel genom åren.
Gustaf i Götene
-
När det gäller potentiometrar för kretskortsmontage så får man nog titta på bilder och måttritningar hos de nasare som säljer dem, för att hitta en sort som passar mekaniskt. Sedan är det bara att välja en med rätt värde (i detta fall 47 kohm, 50 kohm som vissa har som standardvärde går lika bra)) när man väl har hittat en typ som passar. Sök gärna hos Farnell, och när du har hittat en lämplig typ så beställer du den från Electrokit.
Elfa, Mouser, RS Components och Digi-Key är också bra komponentnasare att söka hos.
Ibland kan man lyckas pilla isär en potentiometer och reparera den, t ex böja efter glidkontakten så det blir bättre kontakttryck.
-
Torbjörn, tack för ännu ett generöst och proffsigt svar. Mailade faktiskt Elecrokit, som man absolut ska gynna, och fick där hjälp av Rudi, de hade bara 10 och 100kohm hemma, kunde ta hem men inte färre än en påse på 100st, hade väl inte varit hela världen, styckpriset är ju bara några kr, men lyckades faktiskt (denna kapslade liggande i 47k var lite lurig) hitta den rätta på engelska ebay där en firma erbjöd minimibeställning av 5 st under hundringen med frakt, så får se om de kommer fram... Inom parentes kan man tycka det är lite knepigt att Electrolux använde en så billig och simpel trimpot, klassad för bara 1000 cykler, till hastighetsregleringen av en maskin som (åtminstone förr) var köpt för att tjäna i decennier och generationer.
-
Passar på att kommentera min egen tråd om det kan hjälpa någon med samma problem framöver. ;)
Vridpotarna anlände i ett mycket prydligt brev med kvitto och allt från Italien idag, efter 10 min lödning och montering går maskinen och hastighetsregleringen perfekt.
Jag beställde via eBay men det går fint att ta dem direkt via www.telestore.it (http://www.telestore.it) också.
Skulle någon behöva nån enstaka kan jag säkert avvara.
-
Inom parentes kan man tycka det är lite knepigt att Electrolux använde en så billig och simpel trimpot, klassad för bara 1000 cykler, till hastighetsregleringen av en maskin som (åtminstone förr) var köpt för att tjäna i decennier och generationer.
På 70-talet fanns bättre potar knappt att få tag i ens för den som var beredd att betala 10 gånger mer för dem än vad Electrolux förmodligen kunde tänka sig att göra.
Visst fanns det typer av "militärkvalitet" som såg mer seriösa ut, men även de höll ofta dåligt i praktiken även om det fanns fina siffror i databladet.
-
Hej alla.
Ni verkar ha sjukt bra koll här på dessa magiska maskinerna.
Jag har en N22 som har ett högfrekvent ljud när den brukas, så jag öppnade upp den idag och ser att en kondensor till motorn är körd.
Vad skall jag ersätta denna med? Någon som vet?
Står CB3 på den
Hittade på toppen 0.15uF X2
Ett A finns också så de kan vara en RIFA?
Bilder
https://s.amsu.ng/Y67fpQbRghfN
https://s.amsu.ng/1kBP6Shlj0LN
Tobias
-
Det ser ut som en sån där kombinerad X- och Y-kondensator för radioavstörning, samma sort har också i många år använts i andra produkter med Electroluxmotorer (t ex dammsugare).
Om du inte hittar en "trebent" originaltyp att ersätta med, så kan du ersätta den med en vanlig 0,15 uF X2 + en 4,7 nF Y2.
X2-kondensatorn mellan punkterna som den gamla kondensatorns ben är anslutna till, Y2-kondensatorn mellan den ena av dem (spelar ingen roll vilken) och skruven som plåtfliken mitt på den gamla kondensatorn sitter fast med.
-
Tusen tack för svaret.
Vad tror du om denna som finns hos elektrokit?
https://www.electrokit.com/produkt/deltafilter-x2-y2-150nf-2x-4-7nf-275vac/ (https://www.electrokit.com/produkt/deltafilter-x2-y2-150nf-2x-4-7nf-275vac/)
Så om jag förstår det rätt
Mitten benet upp till mitten punkten och de yttre benen upp till respektive kabelsko.
Så lite lödande så löser det sig :)
-
Jo, den löser uppgiften på ett bra sätt!
-
Hej!
Såg att det finns stor kunskap om dessa assistenter här.
Vi har en n23 som när den skulle användas idag bara brummade utan att gå runt.
Så när jag skruvade loss botten så kunde jag känna att vinkelväxel och motor snurrar lätt, inga synligt brända komponenter på styrkortet, och inga gnistor eller liknande.
När jag tar av remmen och kör motorn i tomme så går den väldigt långsamt samt är väldigt svag ( fungerade perfekt förra gången den användes ).
Så några ideer på vad som kan ha hänt och vad man skall börja felsöka?
Har begränsad kunskap om elektronik.
-
Reagerar den inte alls på hastighetsvredet?
Några bilder på hur kretskortet ser ut i din maskin kan underlätta felsökningen.
Har du några mätmöjligheter (t ex en billig digitalmultimeter)?
-
Hej!
Vi köpte nyss en Electrolux assistent på loppis till ett mycket förmånligt pris. :D
Den verkar fullt brukbar men jag är osäker på hur armen ska fungera när man låser den. Hur hårt jag än skruvar kan den alltid röra sig inåt, det vill säga att det enda man kan ställa in är avståndet från ytterkanten.
Ska det vara så? ??? :)
Stort tack för råd!
/Magnus
-
Hej!
Vi köpte nyss en Electrolux assistent på loppis till ett mycket förmånligt pris. :D
Den verkar fullt brukbar men jag är osäker på hur armen ska fungera när man låser den. Hur hårt jag än skruvar kan den alltid röra sig inåt, det vill säga att det enda man kan ställa in är avståndet från ytterkanten.
Ska det vara så? ??? :)
Stort tack för råd!
/Magnus
Tog mig friheten att flytta in ditt inlägg i den här tråden, där det finns helt enormt mycket kunskap i ämnet :D
-
Fullt normalt att armen gör så :) grattis till ett magiskt köp :)
-
Vredet på min maskin verkar fungera men brummar bara på de lägre hastigheterna och brummar högre ju mer jag vrider och på högsta så snurrar motorn sakta svagt när remmen är avtagen.
Jag har digitalmultimeter som kan mäta en hel del.
Har ingen bild just nu men kan naturligtvis fixa. annars samma som i inlägg 97.
Fråga hur reglerar dessa strömmen till motorn? Om jag ställer vredet på fullt ska jag mäta samma volt till motorn som matningen till kortet om koret är ok eller hur ska jag börja?
-
Ja, med vredet fullt pådraget så bör du få full nätspänning till motorn. Tänk dock på att en digitalmultimeter kan visa ganska konstiga saker när man mäter på den "upphackade" kurvformen från en sådan här triacregulator. Det är bra om den mäter sant effektivvärde (då brukar tillverkaren skryta om "True RMS" någonstans på fronten).
Du kan också prova att koppla förbi hastighetsregleringen och kolla om motorn går normalt när den är direkt ansluten till elnätet.
Om motorn snurrar sakta, så prova att bromsa den med fingrarna och känn om den ger jämnt vridmoment runt hela varvet eller om den "hackar" på ett ställe per varv. Kolla också om det blir någon onormal gnistbildning vid kollektorn eller om någon lamell är bränd på ett annat sätt än de övriga.
-
Fullt normalt att armen gör så :) grattis till ett magiskt köp :)
Tack Tobias! :)
-
Nu har jag mätt lite på maskinen ström in på kortet 233v ac, vid motor 51v ac .
Denna gången startar motorn på lägsta. Motorn går samma hastighet vid lägsta upp till högsta på vredet och ca 51v hela vägen. Verkar som vredet inte ger någon skillnad.
Kan tyvärr inte mäta matning ( A ) trasig säkring i multimetern.
Hur mäter jag om "reostaten" fungerar nu mätte jag med ström på och får då 233 v ut oavsett var på reostaten jag mäter samt oavsett läge.
-
Ohmmät potentiometern - förmodligen är bara glidkontakten och den ena ändanslutningen inkopplade. Så mät mellan dem och kolla att resistansen går att variera mellan i stort sett 0 och det värde som den är märkt med (gissar på några tiotal eller hundratal kohm).
-
Hej! Bild på kortet till likadan maskin som våran. Var hittar jag en ny potentiometer till detta kort?
Har tyvärr inte mätt än pga semester och andra måsten....
Är det 3 ben på potentiometer?
(https://www.alternativ.nu/index.php?action=dlattach;topic=144950.0;attach=121407;image)
-
Ja, den bör ha tre ben. Ser ut som en vanlig trimpotentiometer av "Piher" -typ, även om just den där verkar vara gjord av Radiohm. Värdet är i varje fall 47 kohm. Både pinnarnas placering och hålet med snäppfäste för plastaxel är standardiserade. Bör gå att hitta hos vilken elektronikdistributör som helst. Farnell, Elfa, TME.eu, RS Components, Digi-Key, Mouser, kanske Conrad.
-
Länk till bild i fullformat på kretskortet i våram maskin.
http://www.bilddump.se/bilder/20200907130910-158.174.85.204.jpg (http://www.bilddump.se/bilder/20200907130910-158.174.85.204.jpg)
Nu har jag mätt potentiometern och den ger ca 30 Kohm på lägsta till nästan 0 på högsta på vredet. Så det verkar inte vara det felet.
Överväger att lämna bort till någon bättre än mej på sånt här.
Obs den undre bilden i mitt förra inlägg är mitt kretskort.
-
Det kanske kan underlätta felsökningen om du studerar databladet för styrkretsen först. https://compatel.hu/images/Driver/U2010B-MY.pdf
Kolla referensspänningen mellan pin 8 och 10 på ic:n , den ska tydligen normalt vara knappt 9 V (likspänning).
Schemorna i fig 1-2 och 7-15 i databladet går väl att utgå från för att lista ut hur ditt kort är konstruerat.
Kontrollmät elektrolytkondensatorerna för att se om någon av dem har torkat ut. Den som sitter nere till höger på din bild ser misstänkt ut, möjligen har toppen börjat svälla upp på den.
-
Nu har jag fått hjälp med att laga maskinen.
Felet var tydligen potentiometern och den inbyggda on/off knappen.
Tack för hjälpen torbjörn som orkade hjälpa en novis på elektronik.
-
En liten novisfråga som garanterat Torbjörn har ett relevant svar på :D, bytte den mindre kondensatorn X2 47nF till hastighetsregleringen tillsammans med den större och även deltafiltret som var det mest akuta problemet (brunnen) på en N10, råkade beställa hem fel längd (10 ist. för 15mm) på 47nF och och fick därför böja ut ena benet för att kunna fästa det på kortet, maskinen funkar nu finfint, men min fråga är om montaget är godkänt funktionellt och framför allt ur säkerhetssynpunkt?
-
Ja, det är helt i sin ordning. Det är mycket vanligt att det inte går att få tag på komponenter med exakt rätt benavstånd, då får man så lov att bocka. Det händer att det görs i serieproduktion också.
Om det hade varit ett kort som skulle utsättas för kraftiga vibrationer (t ex om det skulle sitta i ett stridsflygplan), så hade man kanske velat säkra kondensatorn på något sätt - limma fast den, dra fast den med ett buntband eller liknande. Men i en hushållsmaskin som mest bara står stilla på en bänk, spelar det ingen roll.
-
Torbjörn ::) Jag blir rörd, vad hade vi vanliga dödliga assistentsnördar varit utan din trygga support!
-
Torbjörn ::) Jag blir rörd, vad hade vi vanliga dödliga assistentsnördar varit utan din trygga support!
Instämmer! Både vad gäller assistenter och mycket annat!
-
Hej! Köpte för en tid sen en Assistent N8 (tror jag). Skönt 70-tals orange med hastighetsreglering.
Igår så gick proppen i köket (assistenten hade körts 30 min tidigare) och det luktade bränt. Proppen går igen om jag kopplar in assistenten.
Är det motorn som gått eller något enklare? Läste i den här tråden om att et kan vara kondensatorer som kan vara felet...
-
Bäst du skruvar upp och tar bilder
-
Bäst du skruvar upp och tar bilder
Japp! Hem och skruva. finns inget roligare :-)
-
När jag öppnar maskinen så ser jag den här lilla burken. Locket är på glänt och det ligger olja (-ish) i botten på lådan.
Burken är kopplad på inkommande kabel.
-
Störningsskyddskondensator. De brukar kunna explodera då och då. Om man inte bekymrar sig om att maskinen sprider en del radiostörningar omkring sig, så är det bara att ta bort den. Annars får man byta den mot något liknande modernt med samma värde.
-
Störningsskyddskondensator. De brukar kunna explodera då och då. Om man inte bekymrar sig om att maskinen sprider en del radiostörningar omkring sig, så är det bara att ta bort den. Annars får man byta den mot något liknande modernt med samma värde.
Toppen! Stort tack, det här forumet är ju grymt!
-
Det verkar vara en rätt avancerad och tillkrånglad triacregulator, det där.
Datablad för IC:n som styr alltsammans kanske kan vara till viss hjälp för att förstå hur den är tänkt att fungera.
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Atmel%20PDFs/U2010B.pdf
Några felsökningstips:
Intern jord på kortet är IC:ns pinne 10. Medan du labbar och mäter, vänd stickproppen så att denna pinne är ansluten till elnätets nolla.
Kolla att det, mätt mot pinne 10, finns ca 15 V likspänning på pinne 11 och ca 9 V på pinne 8.
Kolla att spänningen på pinne 4 ändrar sig då du vrider på potentiometern.
Nu är jag tillbaka och det är samma problem som tidigare med min N23. Förra gången gav jag upp försöken, men nu har jag tänkt att antingen lyckas jag laga den eller så får den gå till någon som kan få liv i den.
Jag har konstaterat att det inte är något fel på motorn utan felet är i kretskortet. Det är samma kort i N23 och N24, de som tillverkade ersättningskort hade dem inte i lager tidigare och det verkar inte vara aktuellt att tillverka nya. Nu gäller det alltså att se om det går att laga det som inte fungerar.
Tyvärr lyckas jag inte mäta någon spänning alls i IC:n. Jag kan se att kortet får spänning när jag börjar vrida på ratten men i övrigt ser jag ingen effekt alls av att vrida på ratten.
Var ska jag börja?
Bifogar bilder på fram och baksida av mitt kretskort där jag bättringslött det gröna motståndet nere till vänster.
-
Om du inte får någon matningsspänning alls mellan pin 10 och 11 på ic:n , börja med att (med kortet spänningslöst) ohmmäta däremellan. Om det är praktiskt taget kortslutning, kan man nog utgå från fel på IC:n eller möjligen någon kondensator som ligger parallellt (C1 på schemat på databladets sida 2). Löd loss ena benet på IC:n och mät igen, dels på kortet och dels på IC:n, för att se var felet ligger.
Det kan naturligtvis också vara avbrott så att man inte får fram nätspänning som ska likriktas och ge matning till IC:n , kan vara värt att kolla R1 och D1 i det avseendet.
-
Hej igen,
Lyckades fynda en skaplig N21 som bara går på fullfart, efter att mätt korrekta värden på triacen avsynade jag takometerkortet och det verkar helt rensat!, ser att det finns en symbol för diod på den ena komponentplatsen och på den andra borde väl sitta någon form av spole som genererar signalen till motorstyrningen.
För tillfället har jag ingen maskin av denna generation hemma men kanske någon vänlig själ här har koll på detta och eventuellt också kan bistå med ett foto på den kompletta layouten och beteckningar på komponenterna. Exempelvis Torbjörn ;)
-
Det ska nog sitta en läsgaffel där (IR-lysdiod + fototransistor med en spalt emellan).
Har dock aldrig sett ett sådant kort i någon Assistent.
Såna där läsgafflar är vanliga i t ex kopiatorer, laserskrivare, faxar mm. Har även sett dem i telefoner (typ systemtelefoner för kontor) där de används för klykan.
Det är vanligt att läsgafflar åldras, IR-lysdioden kan tappa ljusstyrka med tiden. Kan ju vara något sånt som hade hänt med den som nu är bortrensad.
-
Tack igen, IR-dioder har jag faktiskt liggande och erfarenhet av ifrån flipperspelens värld men då brukar de samspela med en fototransistor och blir lite tveksam...
Tror du ändå inte att det handlar om en ”tachometer coil?http://users.rowan.edu/~constans/HP_Website/html/CS_Tachometer.html
Slår mig nu att gaffeln på bilden, som förefaller lite tilltufsad, skulle kunna hållit magneten, jag misstänker att grejerna kan ryckt loss när drivremmen hoppat eller havererat...
Kanske någon här har en N21 och har lust att ta sig en titt...
-
Edit: Torbjörn, Du har naturligtvis än en gång helt rätt! ”Tillfusade pinnen” böjs upp, fototransistor och IR-diod på kortet, pinnen roterar genom spalten dem emellan voila, nu ska det lödas lite Yess
-
Motståndet mellan 10 och 11 mäter jag till 32 ohm. Dessvärre har jag bara en Caltek instrument CM1100 och lyckas inte mäta små motstånd, för jag tolkar det som att det stora gröna motståndet endast ska vara 0,047Ohm? Det ser ut som att det inte är något motstånd alls. På ritningen ser det ut som att det ska vara ett motstånd på 18 kOhm/2W.
-
Det stora gröna är ett trådlindat motstånd, det kan knappast ändra sig på annat sätt än att det skulle kunna bli totalt avbrott i det.
32 ohm mellan 10 och 11 tycker jag låter lågt. Löd loss en av de pinnarna på IC:n och mät sedan igen för att kolla om det är i IC:n eller någonstans på kretskortet det lågohmiga finns. Det kan också vara bra såna här gånger, då det är halvledare inblandade, att ohmmäta med båda polariteterna för att se om det blir någon skillnad.
-
Hej! Vilken otrolig tråd det här är! Jag har läst här på alternativ.nu många gånger men aldrig fått för mig att skriva något själv. Måste verkligen ge en eloge till torbjörn som genom många år hjälpt många användare här!
Nu till min fråga. Jag fick tag på en N1 med lucka på sidan in till drivremmen. Den går bra men det luktar lite bränt när man kör igång den. Jag har öppnat upp för att kolla runt lite men med begränsad kunskap om vad jag ska leta efter blir jag inte mkt klokare. Däremot så ser det väldigt kladdigt ut kring snäckväxeln, på samma sätt som en användare tidigare skrivit om. Gör man rätt i att göra rent och smörja om eller ska man låta något som funkat i 80år bara vara? :)
-
Ser förvånansvärt bra ut i skick för att vara 80 år
-
Snäckväxeln är bara att sätta ihop som den är, det ser fint ut i den.
Avstörningskondensatorn bör dock tas bort eller ersättas med en modern motsvarande. En sån där gammal papperskondensator kommer ganska snart att ta eld eller explodera om man utsätter den för nätspänning en längre tid.
Förmodligen kan det vara bra att ta isär motorn och ge den en allmän rengöring, tvätta ur kullagren och smörja dem med nytt fett, se till att allt är rent runt kolhållare och kollektor osv.
Tänk på att en N1 inte har förstärkt isolering som modernare assistenter har, och den isolering som finns är av 1940-talsstandard. Se till att mata den via en jordad strykjärnskabel från jordat vägguttag. Det är bra om uttaget är skyddat av jordfelsbrytare i husets elcentral.
-
Utifall någon är intresserad så kan jag visa före/efter-bilder :D
Det blev en aningens skillnad när det det kolaliknande klistret tvättats bort.
Maranello, vilket smöjfett använde du? Är du nöjd? Läckage eller annat?
Livsmedelsgodkänt fett förmodar jag att man bör använda, då det kan läcka en smula när man kör köttkvarnen, men det kanske snarare är ett tecken på att det är en tätning som behöver bytas?
Jag har en N4 och får faktiskt inte upp snäckväxeln. Kanske är den så illa igenkläggad att det gör att det krävs lite kraft och jag bara inte vågar ta i. Någon som har tips?
-
Har köpt en N21, men läsgaffeln är sönder. Vet någon här var man kan få tag i en ny?
-
Nu vet jag inte exakt vilken läsgaffel som sitter i N21, men om man inte kan hitta en liknande i något elektronikskrot man har liggande (typ VHS-video, kontorstelefoner från 90-talet etc), så bör det finnas hos vilken som helst av de stora elektronikdistributörerna (tme.eu , Conrad, Farnell, RS Components m fl).
-
Hej! Har en N10 som började ryka när jag körde.
När jag öppnar den så ser den här komponenten spräckt ut (se bild 2 där jag demonterat den delvis). Är det något man kan ta bort helt eller finns det reservdelar?
-
Det är en störningsskyddskondensator. Om du inte behöver bry dig om hur mycket störningar maskinen sprider omkring sig, så kan du elektriskt sett ta bort den utan vidare. Men då får du förstås ordna något annat som stöd/kopplingsplint för ledningarna till motorn.
-
Det är en störningsskyddskondensator. Om du inte behöver bry dig om hur mycket störningar maskinen sprider omkring sig, så kan du elektriskt sett ta bort den utan vidare. Men då får du förstås ordna något annat som stöd/kopplingsplint för ledningarna till motorn.
OK!
Kopplade ur kondingen och parkerade sladdarna (isolerade). Funka perfekt! Stort tack!
-
Såg denna på loppis häromdagen. Det måste väl vara en av de första modellerna?
-
Ja, det ser ut som en 40-talsmaskin. Men jag har aldrig sett någon med den där ljusblå färgen, kan den vara ommålad?
-
Vet inte, men det är inte omöjligt.
-
Idag när jag använde min assistent mod 10 small det till i den och luktade lite bränt, men den fortsatte gå som vanligt. Jag stannade den efter ett tag för säkerhets skull och demonterade den, det enda misstänkta jag hittade var att det ena kolet såg lite bränt ut. Jag såg inget enkelt sätt att ta ut kolen för att kontrollera dom närmare utan att riskera ta sönder något, så efter en allmän rengöring satte jag ihop den igen.
Funderingar:
1. Kan jag fortsätta använda den som vanligt, eller borde jag vara bekymrad?
2. Borde jag byta kol? I så fall, är det någon som vet hur man bäst gör? Vart kan man enklast hitta reservkol?
-
Mest troligt är att det är störningsskyddskondensatorn som har poffat till. Klipp av och isolera kablarna till den, så är det bara att köra vidare (om du inte har någon granne som är ovanligt känslig för radiostörningar, t ex radioamatör).
Kolen byter man om de är för korta, om man skruvar loss hattarna på kolhållarna är det bara att dra ut kolen för kontroll. Kolla också hur kollektorn ser ut, att inte någon lamell har brännskador eller annorlunda patina än de övriga. Om du kör igång maskinen isärplockad så kan du kolla att det inte blir någon onormal gnistbildning. Små gnistor just vid kanten på kolen är normalt, men det är inte bra om det blir långa löpgnistor som dras ut längs kollektorn. Då kan det vara lämpligt att plocka isär motorn, tvätta kollektorn noga och skrapa ur mellanrummen mellan lamellerna, ofta orsakas löpgnistorna av koldamm eller annan elektriskt ledande smuts mellan lamellerna. Om kollektorn är mycket repig, bränd eller nedsliten kanske det kan vara lämpligt att svarva av den.
Kolen är likadana i de flesta Electroluxmotorer från mitten av 1900-talet, bl a användes samma sort i Electrolux och Volta dammsugare fram till sent 1960-tal.
-
Tack för en bra beskrivning av felsökningsmetodik!
Mest troligt är det som du säger avstörningskondensatorn som har rykt, då jag precis testat att köra den som vanligt en längre tid utan några som helst avvikelser. Det är inga skador på kollektorn, bara ett kol som ser avvikande ut; kanske har det gnistat någon gång, eller om det har åldrat annorlunda eller ursprungligen är av annan typ. Jag har inte tagit isär den mer, men jag såg senast att alla kondensatorer är de tidigare i tråden omtalade bärnstensfärgade med viss krackelering, så det får bli en genomgång framöver och byta alla dessa. Samtidigt ska jag försöka demontera kolen igen för kontroll.
-
Jag har i några år varit på väg att skaffa en köksassistent, vet inte varför det aldrig blir av. Nu är jag där igen och hamnar återigen här och läser med förtjusning igenom varenda sida om Electrolux gamla maskin, igen.
-(Torbjörn är en nationalskatt!)
Jag ska köpa mig en gammal Electrolux Assistent nu, så är det bara. Men jag undrar om det finns någon modell man borde passa sig för, som håller sämre än de andra? På samma sätt undrar jag om det finns någon som håller/är bättre?
Hoppas det är en ok fråga att ställa!
-
Jag skulle nog vilja säga att alla modeller har sina problem och summan kanske är ganska konstant. De kantiga 70-80-talsmodellerna med varvtalsreglering har ju sina elektronikproblem med bl a Rifa-kondensatorer som måste bytas någon gång under maskinens livslängd, men de har å andra sidan inte 50-60-talsmaskinernas problem med att gummifästena för motorn tappar formen så motorn ställer sig snett och drivremmen vill hoppa av. Och så får man väl räkna med att plastdelarna i tillbehören är sprödare och sämre, ju äldre maskinen är.
De allra äldsta maskinerna från 40-talet har inga av dessa problem, men de är istället lite mer tveksamma ur elsäkerhetssynpunkt. Och när en elmotor börjar vara uppåt 80 år gammal så ska man väl inte bli förvånad vad som än händer med den...
-
Nu har assistenten (no 10) till slut havererat och jag har gett mig i kast med att byta komponenter som jag misstänger har havererat. Precis som Torbjörn sade tidigare ser störkondensatorn helt havererad ut. Dessutom mätte jag upp resistansen som visar avbrott. Utöver det tänkta jag att det är lika bra att byta även kondensatorerna som sitter i startreglaget när man ändå håller på.
Nu problemet med att hitta komponenter som kan beställas och till rimligt pris, vilket jag skulle behöva hjälp med. Elfa hittar jag mest flerpack på, vilket inte känns nödvändigt, dessutom har dom en frakt som inte är sansad någonstans (133 SEK för tre komponenter som får plats i ett kuvert!?).
Söker därför råd och tips vad gäller vilka komponenter som är lämpliga och var dessa kan köpas. Bifogar bild på dessa.
-
Nu hinner jag inte göra någon grundlig marknadsundersökning just nu, men andra tänkbara komponentnasare är t ex Conrad, tme.eu, RS Components eller Farnell (som privatperson får man anlita bulvanen Electrokit om man vill handla från Farnell).
Det är brukligt i branschen att man får betala en fast fraktsumma på runt en hundring på småordrar, men samlar man ihop så man kommer upp i ordervärde upp mot 750 eller 1000 kr eller så, får man det fraktfritt.
-
Ok, toppen tackar!
Jag har snokat rätt på tre kondensatorer som jag tror kan passa på tme.eu;
0,047 uF: https://www.tme.eu/se/en/details/pme271m547mr30/paper-capacitors/kemet/ (https://www.tme.eu/se/en/details/pme271m547mr30/paper-capacitors/kemet/)
0,15 uF: https://www.tme.eu/se/en/details/pme261kc6150kr30/paper-capacitors/kemet/ (https://www.tme.eu/se/en/details/pme261kc6150kr30/paper-capacitors/kemet/)
0,1 uF + 2x4,7 nF: https://www.tme.eu/se/en/details/pzb300mc13r30/tht-suppression-filters/kemet/ (https://www.tme.eu/se/en/details/pzb300mc13r30/tht-suppression-filters/kemet/)
Däremot begriper jag inte vad resistorn är för något.
Grå-Blå-Röd--Röd: 8.6 kOhm 2%, eller
Röd-Röd-Blå--Silver: 22 MOhm 10%? (https://www.tme.eu/se/en/details/vr68000002205jac00/1w-metal-film-tht-resistors/vishay/ (https://www.tme.eu/se/en/details/vr68000002205jac00/1w-metal-film-tht-resistors/vishay/))
Och vilken typ är det? ???
Jag antar att den måste byta då jag mäter avbrott i den. För det är väl en resistor? ???
-
Motståndet är nog på 22 Mohm, och förmodligen är det inte avbrott i det utan det är bara frågan om att din multimeter inte klarar att mäta så höga resistanser. Gränsen brukar gå vid 20 Mohm eller möjligen 2 Mohm.
Om du vet vad multimetern har för inre resistans vid spänningsmätning, så kan du prova att lägga motståndet i serie med den och mäta en känd spänning (helst en likspänning). Om t ex inre resistansen är 10 Mohm och du lägger 22 Mohm i serie, så borde den visa ungefär en tredjedel av vad den visar när den är direkt ansluten till samma spänning.
Jag antar att det ligger parallellt med någon störskyddskondensator och bara har till syfte att leda bort statiska laddningar, då spelar det egentligen nästan ingen roll alls vad det har för värde. Låt det sitta kvar.
-
Ja det är motståndet som sitter mellan störskyddskondensatorn och chassit i strömförsörjningen, se bild (bilden är tagen med motorn nedåt och mixeranslutningen i slutet av motoraxeln uppåt; man kan även se kollektorn skymta mitt i).
Det är antagligen 22 MOhm som du säger och att multimetern inte fixar att mäta upp det. Jag vet tyvärr inte vad multimetern har för inre resistans, men jag tog ett 1.5 V batteri och mätte i serie varvid spänningen visar 67.5 mV - det är alltså inte avbrott i den!
Jag beställer bara kondensatorer då och byter dessa.
-
Har en gammel assisten kjøkken maskin som ikke vil starte .Har funnet en brent (avbrent) motstand i kortet til Triac regulering av hasitghet.Kan ikke tyde verdien på denne (se bilde).Noen som har reparet dett før og vet ca verdien og årsaken til at den er brent ? Det var mye fett på kortet.
-
Troliga orsaker till bränt motstånd är antingen överslag på kretskortet pga smuts, eller dåliga kondensatorer (Rifa). Ta en titt på den stora tråden om Electroluxassistenter, https://www.alternativ.nu/index.php?topic=144950.0 (https://www.alternativ.nu/index.php?topic=144950.0) , där finns en hel del information att hitta. Det borde finnas bild på ett friskt kretskort av samma sort som sitter i din maskin, så det går att se färgmärkningen på motståndet.
-
Tusen takk ! skal se etter der .Mvh Kurt Ove
-
SEr du har svart på en Lennart b ang samme feilen .Men bildet manger :
Det brända motståndet ska vara på 470 ohm. Trolig orsak till att det har brunnit upp är kortslutning i den mindre av kondensatorerna, 47 nF. Det är nog lämpligt att byta båda kondensatorerna i samband med reparationen.
Förslag på ersättare för kondensatorerna:
47 nF Elfa 65-599-98
220 nF Elfa 65-647-28
Er det samme motstand på 470 Ohm som er brent på min maskin ?
-
Sammanfogade en nystartad tråd med denna (:) /mod
-
Jag vill bara säga ett STORT tack till er alla som har skrivit i denna tråden.
Jag köpte en begagnat N21, för jag har drömt om just en sådan senaste 10 åren men aldrig riktigt vågat. Hur som helst, den hade den där vanliga felet att hastighetsreglaget var opålitligt. Jag hittade så mycket nyttigt info här så jag fick förståelse nog att åtgärda problemet...
Provade allt...rengjorde kretskortet och alla kopplingar, kollade genom alla kondensatorer...till slut insåg jag att potentiometerns lödningar hade släppt från kretskortet...
På med lödkolven och vips....allt fungerar som det ska!
Ni förstår säkert sinnesron som uppstår när en trasig maskin börja fungera för att man har lagat den själv.
Tack för att ni finns och ni skriver här! Utan er hade detta varit inte bara svårare om inte omöjligt!
-
Hei ja det er samme motstand ,skal bestille nye kondensatorer og motstand ,Vet du hvor stor effekt motstanden skal tåle ? 0,5 w ?
-
0,6 eller 1,0 W bör bli bra. Välj ett motstånd med ungefär samma mått som det gamla.
-
Hei igjen ,jeg har skiftet begge kondensatorer og 470 ohm motstand på kretskortet for hastighetsreg på maskinen.Men motor vil fortsatt ikke starte
..Mulig det er triac som er ødelagt
Tenker å koble bort hastighetsreguleringen kortet og se om motor vil starte .Vet du hvilke ledninger som må omkobles for bypasse hastighets reg ?
Evt hvordan feilsøke på triac ?
-
Om du ohmmäter triacen med en vanlig multimeter, så bör den ha några hundra ohm mellan de två yttre pinnarna, ungefär samma värde oavsett polaritet. Som regel kraftigt temperaturberoende, resistansen sjunker om man värmer triacen. Och totalt avbrott mellan vardera av de yttre och mittpinnen.
För att koppla förbi varvtalsregleringen är det enklast att koppla ihop alla tre anslutningarna på triacen med varandra.
-
Takk ! Kommer sikkert tilbake med flere spørsmål angående denne maskinen .Mvh Kurt Ove
-
Koblet sammen ladningene som går til kretskortet ,så det er utkoblet.Får allikevel ikke maskinen til å starte.
Har 230 v ut fra kortet hvor strømsladden kommer inn .Men hva gjør kondensatoren (0,2 uF) etter dette kortet ? Får ikke 230 v ut fra denne bare 13 v ac
-
Aluminiumburken är ett radiostörningsskydd, innehåller totalt tre kondensatorer och två spolar. Om det inte kommer ut spänning efter det, så är det nog avbrott i en av spolarna. Enklast att ta bort och koppla förbi hela störningsskyddet, om man inte har störningskänsliga grannar (t ex radioamatörer).
-
Flott ! Takk for svar ! skal koble den bort og prøve .Mvh Kurt Ove
-
Koblet bort radioforstyrrelse boksen.Og alt fungerer som det skal ! Takk for hjelpen !Mvh Kurt Ove
-
Godkväll!
Helt magiskt att efter x antal h sökande efter information, till slut hitta den här tråden.
Så mycket kunskap som delas!
Jag har kommit över en Elektrolux assistent mod N4, med i princip alla tillbehör inkl instruktioner och receptbok m.m.
Otroligt välbevarade grejer vid första anblick.
Lade dock ganska direkt märke till att motorn var "off center" och öppnade upp maskinen för att konstatera att bussningarna som håller motorn va uttorkade och deformerade.
Att hitta reservdelar verkar mer eller mindre omöjligt och att hitta en reservdelsmaskin med bättre gummin känns också långsökt.
Som rörmokare börjar jag direkt tänka om det går att lösa med gumminipplar eller dylikt och ska experimentera lite.
Är det någon annan som tillverkat egna varianter av dessa eller alternativa lösningar med lyckat resultat?
Antar att man måste få till en god fixering samtidigt som vibrationer ska absorberas på något vis.
Tacksam för ideer och tankar :)
Mvh Johannes
-
Vad man kan göra är att vända på gummiringarna och hoppas att det fungerar ett tag till. Eller om man får tag i en skrotad 70-80-talsmaskin (t ex N10) att plocka dem från, där är de av bättre kvalitet.
Ett ytterligare syfte med gummiringarna är att hålla motorn isolerad från chassiet, för att maskinen ska uppfylla kraven för dubbel/förstärkt isolering och inte kräva skyddsjord. De allra äldsta Assistent från 1940-talet, har inte förstärkt isolering och där är motorn direkt fastskruvad i chassiet.
-
Tusen tack Torbjörn 🙏 Ska testa vrida och vända lite så kanske den funkar tills jag hittat nya.
Är det just n10 du tycker man ska leta efter eller kan fler modeller ha den bra varienten av gummin?
-
Vad jag har sett, så har alla "kantiga" Assistent den bättre sorten.
Någon som är bra på 3D-cad och har en 3D-skrivare, kanske skulle kunna starta egen tillverkning av såna där gummiringar?
-
Fick till det ganska bra genom att skära av ringar i rätt bredd från en kombinippel för avlopp.
Krängde på två ringar på varje sida för att få rätt tjocklek.
På den sidan med lite mindre diameter fick jag grunda med några varv eltejp för att få en bra passning.
Motorn sitter hårt och centrerat och alla missljud är borta 👍
Själva bakburken har en liten "vobbel" på g märkte jag men det får vara så länge.
Försökte bifoga bilder men de var för stora. Är någon intresserad så behöver jag hjälp att trixa ner dom i storlek.
-
Tjena,
Har köpt mig en gammal N7 som jag plockat isär, rengjort, bytt rem etc. Jag lyckades dock inte lista ut hur jag monterar fjädern till armen igen. Det var ett tag sedan den nedmonterades och jag vet faktiskt inte om några delar har kommit bort under tiden. Just nu har jag bara fjädern och den dubbelgängade skruv som låser armen kvar.
Någon som har input hur den monteras eller vilka delar som behövs?
Mvh
-
Hejsan!
Håller på med en N7:a. Efter triacbyte har jag löpgnistor på motorns kollektor vid höga varv. Är inte säker på om de fanns innan. Har tvättat kol och kollektor noga med sprit och tryckluft och också rensat ur mellan lamellerna på kollektorn och polerat upp den med putsduk av typ Scotch Brite, då blev det bättre men långt ifrån bra.
Är det någon som vet vad RC-länken 470 ohm i serie med 47 nF, parallellt över triacens anoder fyller för funktion? Skulle en dålig kondensator där kunna vara orsaken till gnistorna? Kondensatorn är den ökända bärnstensfärgade RIFA-typen, men den ser helt felfri ut och mäter 63 nF med en Fluke 87 multimeter.
Vad tror ni?
-
Löpgnistor brukar bero på överslag mellan lamellerna. Litegrann sånt kan man få finna sig i på en del kollektormotorer för 230 V, men de bör hålla sig måttliga och helst inte följa med hela vägen till nästa kol. Kan det tänkas att Scotch Brite har lämnat några rester ifrån sig som sätter igång överslagen?
RC-länken är till för att dämpa kraftiga transienter över triacen för att minska risken att den självtriggar. Det är typiskt för RIFA-kondensatorerna att de ökar i kapacitans när de har börjat dra åt sig fukt och få höga förluster, så jag föreslår nog att du byter den mot en ny X2-godkänd kondensator.
-
Tack för svaret, Torbjörn.
När jag tittar på data för ersättningskondensatorer ser jag att toleransen är låga 10-20% och inser att 63nF på en 47 nF-konding inte är så bra som jag fick för mig. Jag tänkte väl pä elektrolytkondensatorers -20 till +100%. Jag lödde också loss 220 nF-kondensatorn och mätte upp 242 nF, bättre, men jag kommer ändå att byta bägge två, även om det troligen inte kommer att minska gnistorna.
Jag gjorde ren kollektorn även efter att jag varit på den med putsduken, så det borde inte ha varit något skräp kvar, tycker jag. Det är dock svårt att se vad det annars skulle vara för fel (i alla fall för mig), så jag får väl ge mig på den igen. Gaveln på kollektorn var ju svår att komma åt (jag tog inte isär motorn) så jag tänker ta en tandborste och klippa stråna korta, dels för att komma åt bättre och dels för att få den att riva lite mer. Om gnistrandet inte minskar får jag nog ta fasta på min frus utsaga att man ändå inte vill köra på hög hastighet när man gör deg och instruera ägarinnan att inte köra fort med den.
-
Jag har nu bytt kondensatorerna och som väntat påverkade inte detta gnistrandet. För skojs skull mätte jag de nya innan jag lödde dit dem och de höll sina värden på en nF när. Som Torbjörn påpekat tidigare i denna tråd mäter multimetrar kapacitans på ett ganska osofistikerat sätt så man ska väl inte dra för stora växlar på en sådan mätning, men det var ändå lite överraskande att det stämde så pass bra med tanke på att toleransen uppges till 10-20%.
Jag gjorde sedan ren kollektorn igen, denna gång med "kemiskt ren bensin", som ska vara detsamma som petroleumeter eller heptan, vilket ska vara särskilt bra för rengöring av kollektorer, allt enligt en annan tråd som jag hittat (jag tyckte förresten att jag såg Torbjörn där). Jag tog dessutom loss kolen och slipade bort ca en mm för att få en ny fräsch yta där de ligger an mot kollektorn. Det fanns nämligen mycket mjöl i maskinen och ägarinnan sade att det flugit mjöl runt hela köket p.g.a. att maskinen gått så fort, och jag tänker att det kanske har följt med lite degvätska också. Det sitter en ventilationsöppning i bottendelen precis vid kollektorn, kanske har det dragits in fett där och hamnat på kolen. Efter att ha monterat ihop igen och kört en stund på låg fart för att slita in kolen drog jag upp hastigheten till högsta och hade nu mycket små löpgnistor, dock inte lika små som på vår egen N21:a där de var i princip obefintliga, trots att den går fortare. Det verkade också som att löpgnistrandet på N7:an minskade medans maskinen gick, så problemet får nog betraktas som löst nu.
Beträffande kolens längd bedömer jag att minst två tredjedelar återstod av dem. Eftersom denna maskin enligt uppgift ska vara från tidigt sjuttiotal och alltså är ca. femtio år gammal bör det som är kvar av kolen räcka i ytterligare hundra år, det ska bli intressant att se om det stämmer.
-
Grundkonstruktionen på motorn i Assistent är ju densamma som används i Electrolux m fl märkens dammsugare av motsvarande årsmodell. Och en dammsugare brukar få många fler drifttimmar per år än en köksmaskin, så det finns nog en del att slita på när det gäller kolen.
-
Jag har två stycken assistenter, en N8 och en N10. På båda har kraftuttaget slitits ut så att jag inte kan använda mixern. Vet någon här hur jag kan reparera dessa och om det finns några reservdelar att köpa någonstans?
-
Hej!
Jag har en assistent modell n21 som luktar bränd plast när den går. Maskinen går och varvtalsjustering/timer funkar. Möjligen går motorn lite ojämnt men det är i så fall väldigt lite. Vid låg fart slår det lite gnistor i motorn men när jag kör maskinen med botten av verkar lukten komma från kretskortet, även om inget där ser bränt ut. Vad kan det vara för komponenter som är skyldiga, någon som har tips på hur jag kan felsöka?
-
Kolla om några av de där ökända Rifa-kondensatorerna som är omnämnda tidigare i tråden ser skumma ut (t ex sprickor i plasten eller om de ser uppsvällda ut). Det är lika bra att byta dem först av allt. Men de brukar inte direkt lukta bränd plast utan mer som bränt papper.
Kolla också efter ev spruckna lödställen där det kan bli gnistbildning och varmgång.
Hittar du inget på annat sätt, kör maskinen en stund tills det börjar lukta, stäng av och dra ur sladden och känn omedelbart efter om något på kretskortet är varmt.
-
Tack för hjälpen Torbjörn!
jag följde dina tips och tror att jag hittat något: På kretskortet finns en lång grå resistor (tror jag det är) som löper från långsida till långsida. Med texten 8w5% 4k7 på. Den syns på bilden på kretskortet i den här tråden https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=96154
När maskinen varit på några sekunder blir den 50+ grader varm och lukten verkar komma därifrån också.
Torbjörn, du som som är kunnig: kan resistorn vara problemet, och vet du i så fall vart man beställer en ny?
Hittar en Rifa-kondensator i anslutning till motorn som ser halvbra ut, inte svullen men lite mikroskopiska sprickor. Rifa-kondensatorn i min maskin är betydligt finare än den som finns att se i den länkade tråden.
Igen, tack för hjälpen och insatserna i den här tråden!
-
Det där stora trådlindade motståndet är gjort för att tåla att bli varmt, konstruktören hade inte satt dit ett så stort motstånd som tål 8 W om det inte förväntades bli en del effektutveckling i det. Gissningsvis sitter det som seriemotstånd för matningen till IC:n i motorstyrningen, jag har för mig att det finns länk till datablad för den tidigare i denna tråd.
Så jag skulle tro att det inte är något att oroa sig för. Möjligen kan man kontrollmäta motståndet för att försäkra sig om att det inte har ändrat värde (men den där sortens grå motstånd brukar vara mycket pålitliga). Om det luktar pga matos eller smuts som har kletat fast på motståndet kan man ju prova att tvätta av det noga.
-
Jag har CADat upp båda gummiringarna till min Assistent N4D som 400W motorn är upphängd i. Sedan skrev jag ut dem i Shure 60 gummi, 100% infill, på min 3D-skrivare. Blev riktigt bra!
Nu sitter mixerdrevet mitt i kraftuttaget.
-
Hej
Var det någon som hade koll på de tredje motståndet som sitter på baksidan av styrkortet?
Har en N8, men antar de ä samma på N10
De sitter parallellt över potentiometern (hastighetsknappen)
Mitt har knäckts sönder.
-
Jag har ingen maskin till hands att kolla på just nu, och på den enda bild i tråden som visar ett sådant motstånd, går det inte att tolka färgkoden säkert.
https://www.alternativ.nu/index.php?topic=144950.msg1625822#msg1625822 (https://www.alternativ.nu/index.php?topic=144950.msg1625822#msg1625822)
Ta en bild på ditt trasiga motstånd så kanske det går att läsa färgkoden på det.
Det där motståndet bestämmer lägsta hastigheten på motorn, utan detta kommer maskinen att fungera men man kanske måste vrida upp potentiometern en bit innan motorn startar.
-
Två bilder mä motstånd att jämföra mä.
Ja ä lite dålig på färger ::
Tack på förhand.
-
820 kohm på N8 , 1,5 Mohm på N10. Det senare motståndet är ett s k kolmassamotstånd, de är ökända för att ändra värde kraftigt med tiden.
Man kan misstänka att motståndet är utprovat på fabrik så det kan ha olika värde från exemplar till exemplar av samma modell.
-
Tack för svar.
De andra på N10 ska också va 470 resp 4700 ohm antar jag. Du menar att de mörka motstånden kan ändra värde mä åren. Verka sitta sådana på N10 men de ha samma värde som på N8 så de är nog ok.
-
Ja. Åtminstone när såna där motstånd sitter på lite mer kritiska ställen (t ex i en radio, mätinstrument etc) brukar det vara säkrast att kontrollmäta dem. Helst mäter man två gånger och polvänder multimetern mellan mätningarna, får man olika värden är det bäst att byta motståndet även om båda värdena iofs ligger inom tolerans.
-
Ok.
Har beställt grejer nu, fint att man kan fixa gamla trotjänare.
Lite sammanfattning om någon annan har samma problem:
N8:
470 ohm
4,7k ohm
820k ohm
47pF X2
220pF X2
N10:
470 ohm
4,7k ohm
1,5M ohm
47pF X2
150pF X2
Deltafilter X2/Y2 150nF + 2x 4.7nF 275VAC
Att rengöra centrifugalkopplingen var ju också rekommenderat.
Att spraya potentiometern med electroclean verkade ju också vara bra om den jävlades.
Tack för infon
Mvh
Anton T
-
Hej! Ny här men mycket nyttigt läsning.
Fick en N21 som strulade, hittade problemet och det var kontakten i timern som funkade inte så bra. Nu är rengjort och fungerar men skulle vilja byta de. Kan man få tag bara på kontakterna?
Hela timern kostar typ 900-1200 kr för att köpa.
Mvh, Frank
-
Jag tvivlar på att kontakterna i timern någonsin har funnits lösa som reservdel. Man kanske kan plocka motsvarande kontaktnitar från någon annan strömbrytaranordning (typ billig stoppa-i-väggen-timer, tvättmaskinsprogramverk, termostat från t ex kylskåp eller elradiator, mikroswitch) och lyckas snickra dit dem på något sätt?
Eftersom motorn är en rätt kraftigt induktiv last som ger överspänningar och ljusbågar då strömmen bryts, kan man nog få bättre livslängd hos kontakterna genom att lägga en gnistsläckare (varistor, RC-nät eller liknande) parallellt med timern.
-
Räddade en N4 med tillbehör (verkar vara så gott som komplett uppsättning) från ett grovsoprum ikväll. Maskinen är provkörd och fungerar, den går att bromsa så hårt man vågar med händerna utan att överbelastningsskyddet löser eller remmen hoppar av, inga nämnvärda oljud från lager eller snäckväxel heller, så den verkar så här långt vara ett ganska bra kap. Enda uppenbara felet är att två av gummifötterna är borta.
-
Det var ett bra fynd torbjörn! Finns gummifötter möjligtvis som reservdel?
-
Det är ju runda gummifötter med hål för M4 eller M5-skruv, sådana finns som standardvara (går väl om inte annat att skruva bort från t ex någon större datorlåda från 00-talet) så man behöver nog inte jaga originalreservdel. Om det sen inte blir exakt samma form och färg som originalet spelar knappast någon roll.
Det är förmodligen bäst att byta eller plocka bort radiostörningsskyddet innan det säger upp sig genom att explodera eller börja lukta illa.
Jag har idag diskat köttkvarnen grundligt, det var en brun, hård men lite flottig och fastgrodd beläggning överallt, ungefär som om sakerna alltid har handdiskats i lite väl kallt vatten och med snålt eller undermåligt diskmedel. Det som fungerade var lång tid i ultraljudstvätt med så gott som kokande vatten och maskindiskmedel.
En märklig sak är att det står Husqvarna på de tre hålskivor som följde med (två av dem identiskt lika, den tredje med mindre hål).