Uppvärmning av gammal gård...

[pesto]

Vi har en finsk massungn som ger bra värme och håller den upp till 24 timmar. Hus från 1840 talet ... byggd av Johannes Riesterer - pris kommer jag inte ihåg - fråga direkt är kanske det bästa.
http://www.svenskajordhus.se/


Sent from my iPhone using Alternativ.nu

[Själv är bäste dräng]

Någotsånär bra luftvärmepumpar behåller samma värmefaktor (COP-värde) oavsett utetemperatur. Det är bara en del verkliga lågprismodeller, eller riktigt gamla exemplar, som inte har riktig expansionsventil utan bara kapillärrör i änden av förångaren, som blir riktigt urusla i kyla. Sen är det en annan sak att värmeeffekten kan sjunka när det blir riktigt kallt, men då sjunker effektförbrukningen från elnätet i samma mån.
En tumregel är att ju större yta förångaren har i förhållande till värmepumpens effekt, desto bättre kan den hålla effekten uppe i kyla.
För de flesta värmepumpar från någotsånär seriösa tillverkare finns diagram som visar hur COP och effekt ändras med utetemperaturen.

Tycker du säger emot dig själv här. Varför har tillverkare diagram för hur COP ändras med utetemperaturen om luftvärmepumpar behåller samma COP oavsett utetemperatur?

http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=334&comparisonProducts=1274&printTable=print

[torbjorn]

Tycker du säger emot dig själv här. Varför har tillverkare diagram för hur COP ändras med utetemperaturen om luftvärmepumpar behåller samma COP oavsett utetemperatur?

http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=334&comparisonProducts=1274&printTable=print

Jag kanske kunde ha  uttryckt mig bättre. Men det jag ville få fram var att COP inte försämras katastrofalt mycket när det blir kallt ute, det är alltså inte som somliga tror att värmepumpens elförbrukning är densamma oavsett utetemperatur men avgiven värmeeffekt varierar kraftigt.
När det är kallt ute och förångningstemperaturen är låg, så blir ju också trycket på både sug- och trycksida av kompressorn lägre, då går det lättare för motorn och elförbrukningen minskar.  Däremot får man ju tänka på att alla "tomgångsförluster" i värmepumpen - effekt som går åt för fläktarna i inomhus- och utomhusdel, järnförluster i kompressorns motor, friktionsförluster i kompressorn, energi som går åt till styrelektronik och värmekablar - spelar förhållandevis större roll då inte kompressorns nyttiga effekt är så stor.
En annan sak som kan förstöra COP-värdet under en del driftförhållanden är om styrsystemet får för sig att köra avfrostning onödigt ofta och/eller länge.

[Nordic Vargtand]

Jag inbillar mig att de bör vara så med värmepumpen, men att den antingen ligger på gränsen, eller att luften inte kan cirkulera ordentligt...

Troligen är den otillräcklig om jag tolkar er korrekt här...

[Själv är bäste dräng]

Du borde väl få ut i alla fall 4 kW ur din Daikin, men jag matar ut betydligt mer med min lilla kamin, och den måste matas rejält nu när det är kallt. Känns som att jag behöver maxa den för att få fullvarmt i hela huset, så 15 kW till 240 m2 för att få 20 grader inne när det är -15 ute.

[torbjorn]

Enklaste sättet att rengöra filtren i innedelen till luftvärmepumpar brukar vara att spola av dem med vatten och ev borsta med diskborste. Om det är flottigt damm (matos) kan man behöva skrubba med diskmedel och varmvatten.
Om man ser att det finns damm mellan lamellerna i kondensorn innanför filtren så kan man försöka blåsa med tryckluft för att få bort det. Helst tar man av innedelens kåpa och blåser bakvägen, alltså från fläkten och uppåt/utåt. Det finns en del "undermedel" som påstås ska få dammet att rinna bort sedan man har sprayat på det, men jag har aldrig provat något sådant själv.

För att få bästa möjliga värme ur en luftvärmepump ska man se till att innedelens fläkt går på högsta varvtal, undvik "auto"-läget.

Om man misstänker att värmepumpen har försämrats med tiden så kan det t ex vara frågan om kylmediebrist. Ett tecken på detta är om utedelens förångare aldrig blir täckt av frost över hela ytan utan det finns några partier som alltid är isfria. Det kan vara normalt att den fryser på ojämnt under en del driftförhållanden, men om man tittar till den då och då under en vecka så bör man åtminstone få se den helt påfrusen någon gång om allt är i ordning.

Ett annat sätt att kolla kylmediebrist - men lite svårt nu när det är så här kallt - är att mäta värmepumpens effektförbrukning då den går för fullt och utetemperaturen är ungefär +5 grader. Då ska förbrukningen stämma med siffran på typskylten, om den är mycket lägre så kan det vara kylmediebrist eller något annat fel.

[ensamhet]

Orkar inte jämföra mot andra värmekällor, men redovisar pappas förbrukning.

Han har ett stort hus med källare på 5 rum och på första våningen en lägenhet på 4 rum och kök.
Trapphus och på andra våningen 2 rum och kök, samt en hall som är som ett mindre vardagsrum och allt värms med vattenburna element

2 glasfönster, vanlig gammal spånkåk. rutor saknas på tre ställen i källaren och det är 30 mm frigolit skiva i stället

I vanliga fall så eldar han för uppvärmning + varmvatten, men i 3 dagar har vi bara kört elpatron för att laga pannan.
Det har varit runt -35 på natten och ca -20 på dagen i snitt.

Vid 6 kw elpatron , så är det ca 18 grader inne och 9 kw sista natten med - 36 ute, så är det nu 19 på nedervåningen och 23 på övervåningen

[Alexn72]

Just nu har det varit ca -18-20 grader i perioder här (ibland lägre).

Den i hallen är en Daikin 8,5 KW med fläktcirkulation, den gamla är en Panasonic med takenhet, men jag upplever ingen större skillnad om man stänger av den ena...

Enheten är monterad mot en vägg i hallen, det ligger ett stort rum på var sida om den, samt ett stort rum rakt framför, där spisinsatsen finns.
(samt några mindre rum bakom de större, men dessa är inte så noga, då jag mest använder dem till kontor och arbetsrum).

Min tanke är att isolera de delar av taket som går att komma åt längre fram när jag har möjlighet att göra det.

Utan skiss så tolkar jag de som den inte har så bra förutsättningar att värma upp utrymmet

[Själv är bäste dräng]

Vid 6 kw elpatron , så är det ca 18 grader inne och 9 kw sista natten med - 36 ute, så är det nu 19 på nedervåningen och 23 på övervåningen

Vad har han för väggtjocklek på ett ungefär? En ensam gubbe i ett stort hus med elvärme behöver inte mycket tilluft, men även om jag förseglade varje lufthål i det här huset så skulle jag inte kunna hålla den tempen med den elförbrukningen vid sådan utetemperatur.

[ensamhet]

Vad har han för väggtjocklek på ett ungefär? En ensam gubbe i ett stort hus med elvärme behöver inte mycket tilluft, men även om jag förseglade varje lufthål i det här huset så skulle jag inte kunna hålla den tempen med den elförbrukningen vid sådan utetemperatur.

Mätte vid ytterdörren och det är 10 cm regel med spån och 1 tums brädor, tretex och panel eller tapet invändigt.
utvändigt 1 tumsprädor. tretex liknande skiva och ytterpanel, men på vinden är det 1 meter spån ungefär.
Hela väggen är ca 23 cm.

Han bor uppe och jag nere och det är allt annat än tätat i lufthålen, det är självdrag i kåken och jag har elementkranarna halvöppna på hälften av elementen.

Kollade panntemperaturen, vid 6 kw ca 40 grader i går och vid 9 kw ca 60 grader nu och då är det -22 nu.

Men som jag sagt tidigare nån gång så upplever jag att spånkåkarna häromkring håller värmen bra.

[Själv är bäste dräng]

Ja, 23 cm totalt med spån som huvuddel låter som att det skulle vara svårt att få så bra siffror. Jag har 20 cm och stockar som huvuddel, men jag har bara 10-15 cm spån på vinden. Normalt sett så märker man inte att väggarna kyler, men när det kryper ner mot -20 så är man glad att den kylan inte är så långvarig. Taket har jag inte märkt att det kyler även om det blir kallt länge.

Skall isolera vinden med ca 30 cm när andan faller på. Lite nytta lär det göra, men det är det enda stället som är relativt lätt att isolera så det får bli så.

[ensamhet]

Ja, 23 cm totalt med spån som huvuddel låter som att det skulle vara svårt att få så bra siffror. Jag har 20 cm och stockar som huvuddel, men jag har bara 10-15 cm spån på vinden. Normalt sett så märker man inte att väggarna kyler, men när det kryper ner mot -20 så är man glad att den kylan inte är så långvarig. Taket har jag inte märkt att det kyler även om det blir kallt länge.

Skall isolera vinden med ca 30 cm när andan faller på. Lite nytta lär det göra, men det är det enda stället som är relativt lätt att isolera så det får bli så.

Spån på taket gör mycket i alla fall hör uppe.

Tidigare hade jag ett garage på ca 70 kvadrat och 3,5 meters takhöjd som var uppvärmt med el element

20 cm gullfiber i väggar och tak, sprutade upp 50 cm kutterspån på vinden och sänkte uppvärmningskostnaden med ca 60 %

[Själv är bäste dräng]

Om golvet var 7 x 10 m (gissar) så hade du alltså ca 120 m2 väggar inklusive porten. Taket var då 70 m2 med samma isolering, och ett skyddande yttertak mot utstrålningen. Golvet på 70 m2 läcker också sin värme. Så även om du isolerat taket med 2 m frigolit så skulle du inte fått en sådan besparing, så du fick nog en bonuseffekt av att du råkade stoppa luftflöden med spånet.

Jag kommer att ta bort det gamla spånet och se över innertaket innan jag lägger på ny isolering. Det blir en rejäl skorstenseffekt på ett uppvärmt tvåvåningshus på vintern, så jag hoppas jag får lite besparing där. Men annars så är takets del av isolerad yta förhållandevis liten i mitt hus.

[ensamhet]

Om golvet var 7 x 10 m (gissar) så hade du alltså ca 120 m2 väggar inklusive porten. Taket var då 70 m2 med samma isolering, och ett skyddande yttertak mot utstrålningen. Golvet på 70 m2 läcker också sin värme. Så även om du isolerat taket med 2 m frigolit så skulle du inte fått en sådan besparing, så du fick nog en bonuseffekt av att du råkade stoppa luftflöden med spånet.

Jag kommer att ta bort det gamla spånet och se över innertaket innan jag lägger på ny isolering. Det blir en rejäl skorstenseffekt på ett uppvärmt tvåvåningshus på vintern, så jag hoppas jag får lite besparing där. Men annars så är takets del av isolerad yta förhållandevis liten i mitt hus.

Yttertaket skyddar nog inte mot utstrålning, då det kändes lika kallt på vinden som ute, var ofta där, då det var lager för delar.

Besparingen är jag säker på då det var separat elmätare till elementen, jag mätte snittet på några år, så hur kallt eller varmt det var ute borde inte spela så stor roll.

Vet inte hur mycket värme som går ut genom plattan, men tror inte det är så mycket, värmen stiger ju uppåt.
Men däremot så inbillar jag mig att kallt och dragit golv, gör att det blir svårare att värma upp.

Plattan var isolerad och på vintern skottar vi upp snö mot väggen föra att minska kyleffekten på golvet och nedersta delen av väggen som bestod av 2 varv leca.

Däremot tror jag att man får ett bra resultat med spån på taket som tränger ner i springor.
Det är svårt att få tätt med skivor i alla takstolar, balkar, ventilationsrör mm.
Hade kraftig balk på vinden i längsgående riktning, för att fästa balken inne som jag hade eltelfer i.

[Själv är bäste dräng]

Jo, yttertaket skyddade mot utstrålningen. Om du inte haft någon vind så hade utstrålningen gjort temperaturskillnaden säkert 10 grader större i takisoleringen (fast förmodligen inte hos dig, eftersom det väl är snö på taken hela vintern). Det är ju varmare att stå under en gran en stjärnklar vinternatt än att stå under bar himmel.

Att varm luft stiger upp gör nog att du har uppemot 10 grader varmare under taket än vad du har vid golvet, vilket givetvis skall räknas med när man tänker på isoleringen, men du måste räkna genomsnittet på vägghöjden så då blir skillnaden bara 5 grader. Däremot, har du luftutsläpp genom taket så är det den varmaste luften som smiter.