Golf 4 1999 årsmodell

[Norralund]

Den går ej igenom besiktningen. Kan inte hålla 2500 varv på tomgång. Det far lite upp och ner. Har inga andra problem med motorn vad jag märker. Har rengjort gasspjället även elektroniken. Bytt röret som är mellan gaspjäll -luftmassemätare. Kopplat ur luftmassemätaren. Då gick den dåligt på tomgången 800-900 fladdrade. Gick bra när man körde. Men det larmade inte .Blåst luftfiltret. Då jag inte är någon höjdare på bilar så är jag mkt tacksam för matnyttiga tips. Mvh


Postat med Alternativ.nu´s app

[Skogsvilde]

Orolig gång kan tyda på att axeln till fördelarna är sliten.
Av med locket och se om där är spel.
Det kan även vara ett för stort spel i kuggarna.

[torbjorn]

Den bilen har troligen ingen fördelare utan dubbeltändspolar.

Vilken motortyp är det (cylindervolym, motorkod mm)?   Mekanisk vajer till gasspjället eller elektriskt styrd gas?
Har du kollat felkoder? VAG-bilar omkring den årsmodellen har ofta ingen motorelektronikvarningslampa i Sverige, mellan ca 1990 och 2001 monterades lampan bara i bilar som skulle säljas i länder där den var lagkrav på den tiden.

Går motorn bra vid normal belastning? Hur blev avgasvärdena på tomgång?

[Norralund]

1.6 liters 4cyl motorkoden kan jag inte kolla nu. Det är en vajer till gasspjället. Felkoden sa bara Tändspolen och den är bytt. Bilen går finthela tiden utom när jag ska testa tomgången på 2500 och hålla den jämn där. Så dom kan inte göra avgastest på provningen.

Postat med Alternativ.nu´s app

[torbjorn]

Knepigt.   Fick du inga siffror på avgasvärdena för tomgång heller?
Hur luktar avgaserna på tomgång då motorn är varmkörd, luktar de märkbart mer (antingen oförbränd bensin typ lösningsmedelslukt, eller bränd olja) än från andra bilar med katalysator?

I min närhet finns en Audi A3 '03 med 1,6 l-motor "BFQ", den har dock elektronisk gas. Den har alltid varit svår att hålla på konstant varvtal obelastad ända sen bilen var ny, men bilprovningen har aldrig klagat över saken.

En sak som kan vara värd att kolla är att allt som har med vevhusventilationen att göra fungerar som det ska. Rengör oljeavskiljare, kolla att alla slangar är hela och inte igensatta, kolla att ev backventiler och liknande konstiga prylar är i ordning. Det är stor risk att vevhusventilationen blir igensatt om bilen mest har gått i korta körningar och aldrig fått bli genomvarm (det räcker inte med att tempmätaren gör normalt utslag, utan den bör då och då få gå några timmar i sträck med varm motor), och i synnerhet om det dessutom har slarvats med oljebyten.

Om du inte vet att tändstiften är bytta i historisk tid så kan det vara idé att ta en titt på dem också. På många av VAG:s 1,6 l-motorer är tändstiften för cylinder 2 och 3 svåra att komma åt eftersom insugningsröret är i vägen, så det är vanligt att de aldrig blir bytta.

[Norralund]

Jag var på car s.. Men kanske på den "Gamla" har dom kanske annan mätutrustning??  Kan det vara så enkelt .Kanske ska maila dom och fråga om det är ok om man inte kan hålla tomgången på jämt 2500. Jag märker ingen skillnad på lukten mer än när jag körde med 20liter etanol i tanken.  Ja stiften byttes för ca 6000-7000 mil sedan har bytt 1och 4  men jag ska byta dom andra oxå. Men dom såg fina ut så jag tvivlar att de är dom.

Postat med Alternativ.nu´s app

[Norralund]

Efter min rengörning av gasspjället så hade jag - polen . Borta ca 1 timme så den skulle "nollställa" sig . men jag inte gjort "grundinställning efter det. När bilmeken avläste koderna så gjorde han en grundinställning men tycke att det lät lite " förlite"

Postat med Alternativ.nu´s app

[torbjorn]

Det är inte säkert att en så modern bil som '99 "nollställer" sig för att man lyfter av en batteripol. Den kan mycket väl ha adapteringsdata och sånt lagrat i en minneskrets som inte behöver ström från batteriet. Och då måste man använda en diagnoskabel för att nollställa.

På en del bilar ska man köra en speciell körcykel efter att ha nollställt adapteringen, för att den ska få in nya korrekta värden snabbt.
Jag vet inte om någon speciell sådan för VAG-bilar, men här är två andra exempel:

Saab, Volvo och andra bilar med Bosch insprutningssystem från runt 1990:
1) Kallstarta motorn och låt den gå på tomgång tills den är varm (inte bara att tempmätaren har gått upp till normalt läge, termostaten ska också ha hunnit öppna så att övre kylarslangen är varm). Hjälp till med gasen om den vill tjuvstanna.
2) Stäng av motorn, starta om omedelbart, låt den gå på tomgång två minuter utan att röra gasen överhuvudtaget (inte ens i startögonblicket).
3) Stäng av motorn, starta om omedelbart, ta ut bilen på en provtur. Under provturen ska bilen köras minst en minut med jämn fart och jämnt gaspådrag i hastighet över 70 km/h.
4) Klart!

Mitsubishi från mitten av 90-talet:
1) Kallstarta motorn och ta direkt ut bilen på en provtur (minst 10 minuter, minst 10 km, motorn ska ha hunnit bli ordentligt varm så att termostaten har öppnat).
2) Lämna motorn på tomgång i 10 minuter.
3) Stäng av, klart!

Direkt efter en sådan adapteringskörning bör man kolla att det inte har dykt upp några nya felkoder.

[torbjorn]

Ja stiften byttes för ca 6000-7000 mil sedan har bytt 1och 4  men jag ska byta dom andra oxå. Men dom såg fina ut så jag tvivlar att de är dom.

En sak slog mig: Antag att bara stiften 1 och 4 blev bytta även vid något tidigare tändstiftsbyte som du inte har koll på. I värsta fall kanske stift 2 och 3 aldrig har rörts sedan bilen var ny.

[Norralund]

Jag bytte inte stiften förra gången det gjorde en verkstad och jag känner dom    väl. Jag var där idag och gjorde en återställning av spjällhuset. Dom tror att det är fel på spjällhuset tror jag att jag ska köpa ett på skroten.

Postat med Alternativ.nu´s app

[Norralund]

Eller har du några bättre tankar om det. Det är väl svårt att säga såhär på håll. Motorn är akl

Postat med Alternativ.nu´s app

[torbjorn]

Om den verkligen har helt mekanisk manövrering av gasspjället så tycker jag att det låter lite konstigt med fel på spjällhuset som kräver att det byts. Om någon lägesgivare krånglar så borde det bli felkod för den, och andra slags fel borde gå att lösa med rengöring, rensning av små hål för vakuumuttag mm.

Har du kollat allt som har att göra med vevhusventilation, vakuumslangar mm noga?

[Norralund]

Om den verkligen har helt mekanisk manövrering av gasspjället så tycker jag att det låter lite konstigt med fel på spjällhuset som kräver att det byts. Om någon lägesgivare krånglar så borde det bli felkod för den, och andra slags fel borde gå att lösa med rengöring, rensning av små hål för vakuumuttag mm.

Har du kollat allt som har att göra med vevhusventilation, vakuumslangar mm noga?

Det är ju elektronikdel i den oxå med kol mm

Postat med Alternativ.nu´s app

[torbjorn]

Det är väl lägesgivaren. Och motorstyrsystemet brukar vara snabbt på att sätta felkoder om den beter sig konstigt. Men det brukar vara lätt att se eventuella fel på den - det kan t ex röra sig om genomnötta kolbanor eller glidkontakter som inte ligger an ordentligt.  Man kan också mäta utspänningen från den (med tändningen på och motorn avstängd) och kolla att den följer gasspjälläget snällt utan hack eller "raspigheter".

[Norralund]

Det är väl lägesgivaren. Och motorstyrsystemet brukar vara snabbt på att sätta felkoder om den beter sig konstigt. Men det brukar vara lätt att se eventuella fel på den - det kan t ex röra sig om genomnötta kolbanor eller glidkontakter som inte ligger an ordentligt.  Man kan också mäta utspänningen från den (med tändningen på och motorn avstängd) och kolla att den följer gasspjälläget snällt utan hack eller "raspigheter".

Jag som inte är så händig hur mäter det??



Postat med Alternativ.nu´s app

[torbjorn]

Digitalmultimeter, mät spänning mellan utgången och jord (om kåpan är avtagen bör det gå att se vilket stift som är anslutet till glidkontakten).

[Silverhammer]

Diagnos och felkoder VAG modeller mm

kolla https://www.vcds.se/

Har licensierade versioner samt original OBD kanel.

(Kopior kan ställa till det....   Kan nämna det av ren erfarenhet)

Hur ser din port ut på din Golf 99?
(Diagnos uttaget)

[torbjorn]

På en 99'a som förmodligen inte har CAN-buss så duger det bra med en billig "ointelligent" kabel för VCDS (f d VAG-COM). Det är på senare bilar några år efter millennieskiftet, samt dieslar, som det kan vara mer känsligt.

OBD-uttaget är den standardiserade 16-poliga kontakten på alla VAG-bilar från 1996 och framåt (innan dess var det två frihängande 2-poliga kontaktdon, ett svart och ett vitt). Dock får man se upp med att enligt standarden ska två pinnar vara jord i denna kontakt, VAG har ofta bara den ena av dem ansluten. Och OBD-standarden kräver att de där två jordpinnarna inte får vara hopkopplade i kabeln, kabeln måste alltså använda den ena ELLER den andra. Det gör att man kan råka ut för kablar som bara har den jordpinne ansluten, som inte är inkopplad i bilen.

[Silverhammer]

På en 99'a som förmodligen inte har CAN-buss så duger det bra med en billig "ointelligent" kabel för VCDS (f d VAG-COM). Det är på senare bilar några år efter millennieskiftet, samt dieslar, som det kan vara mer känsligt.

OBD-uttaget är den standardiserade 16-poliga kontakten på alla VAG-bilar från 1996 och framåt (innan dess var det två frihängande 2-poliga kontaktdon, ett svart och ett vitt). Dock får man se upp med att enligt standarden ska två pinnar vara jord i denna kontakt, VAG har ofta bara den ena av dem ansluten. Och OBD-standarden kräver att de där två jordpinnarna inte får vara hopkopplade i kabeln, kabeln måste alltså använda den ena ELLER den andra. Det gör att man kan råka ut för kablar som bara har den jordpinne ansluten, som inte är inkopplad i bilen.

Sannolikt som du säger Torbjörn,
jag minns inte när man gjorde OBD övergången Dvs 16 alt de 2 poliga kontaktdonen.
Men det kan stämma mycket väl att det var 1996-1997.
 OBD-uttaget är den standardiserade 16-poliga kontakten på alla VAG-bilar från 1996 och framåt (innan dess var det två frihängande 2-poliga kontaktdon, ett svart och ett vitt)

(Skulle även vilja göra er uppmärksamma på C E märkningen, när man handlar elektronik via nätet.
Det kan stå för China Export/ Chinese Export.
Inte den kvalitets märkning som vi är vana och tror att det är!
 Snarlik den officiella CE-logotypen. Skillnaden har sagts vara att den kinesiska symbolen skulle ha ett kortare avstånd mellan bokstäverna C och E jämfört med den officiella CE-symbolen.
Maskindirektivet nämner även i § 387 att CE-märkningens grafiska form är obligatorisk.)

[torbjorn]

Det var från och med 1996 års modeller som den standardiserade OBD-kontakten blev lagkrav i USA, och från ca 2002 även i Europa.

Beträffande CE-märkning så är det där med "China Export" bara en skröna. Missbildade CE-märken dyker upp även på prylar med helt annat ursprung än Kina. Ofta för att den som knåpar ihop etiketten inte har fått veta vad som gäller, ritar upp ett märke på fri hand eller sätter dit bokstäverna CE med någon font som ser bra ut och redan finns i datorn.  Vill man få dit ett CE-märke som ser korrekt ut, så kan vem som helst köpa rullar med självhäftande CE-etiketter på t ex Elfa!

Men man bör komma ihåg att CE-märkningen aldrig är mer värd än tillverkarens eller säljarens goda rykte. För de flesta sorters produkter krävs ingen myndighetgranskning alls för att tillverkaren/importören helt lagligt ska få sätta dit ett CE-märke. Det räcker med att tillverkaren har gjort en självdeklaration, skickar med ett papper med en s k tillverkardeklaration (försäkran om överensstämmelse), och har dokumentation redo att visas upp för myndigheter inom 2 veckor om det skulle dyka upp något klagomål.
De enda fall då man verkligen måste anlita ett ackrediterat provningsinstitut är om det rör sig om prylar som ska anslutas till allmänna telenätet, innehåller radiosändare eller räknas som medicinsk elektronik.
Saker som ska ingå i motorfordon ska inte CE-märkas överhuvudtaget, då är det istället E-märkning enligt UNECE som gäller (och då är det obligatorisk provning).

[Norralund]

Så här ser den kontakten ut. Sprejade  vacum slangar med startspray men märkte inget. Det här med rengöra vevhusventilationen är jag lite osäker på om jag har gjort rätt. Det var ju skit innan i det här röret till oljepåfyllningen.

Postat med Alternativ.nu´s app

[Norralund]

Så här ser den kontakten ut. Sprejade  vacum slangar med startspray men märkte inget. Det här med rengöra vevhusventilationen är jag lite osäker på om jag har gjort rätt. Det var ju skit innan i det här röret till oljepåfyllningen.

Postat med Alternativ.nu´s app

"Hittade" protokollet ...

Postat med Alternativ.nu´s app

[torbjorn]

Visst sitter oljepåfyllningen på en plastburk ovanpå ventilkåpan? Och plastburken har dubbla väggar, det är som en tratt inne i burken och utrymmet utanför tratten är anslutet till insugningsröret via en slang och kanske lite ytterligare prylar (backventiler, strypningar, ev någon magnetventil)? Då är det utrymmet utanför innerväggen i burken, samt slangarna, som brukar gro igen värst. Man kan få ta loss burken, blötlägga den i bensin länge och sedan tvätta ur den med tandborste och blåsa med tryckluft.

Intressant att lambdavärdet blev lite högt, vilket alltså tyder på mager bränsleblandning. Det talar för tjuvluft.
Ett till misstänkt tjuvluftställe på många VAG-bilar är slangen mellan insugningsrör och bromsservo. Det brukar vara en mjuk oarmerad gummislang ca 1 dm närmast motorn, sedan en skarvnippel (eventuellt kombinerad med backventil eller förgrening) och därefter ett styvt plaströr resten av vägen till bromsservot. Den korta gummislangen går det gärna hål på så att motorn drar tjuvluft den vägen. Ofta blir hålet eller sprickan på undersidan eller baksidan av slangen, som inte syns vid en första anblick när slangen sitter på plats. Man måste antingen känna på baksidan av slangen eller ta loss den och avsyna den noga, för att hitta felet.

[Norralund]

Visst sitter oljepåfyllningen på en plastburk ovanpå ventilkåpan? Och plastburken har dubbla väggar, det är som en tratt inne i burken och utrymmet utanför tratten är anslutet till insugningsröret via en slang och kanske lite ytterligare prylar (backventiler, strypningar, ev någon magnetventil)? Då är det utrymmet utanför innerväggen i burken, samt slangarna, som brukar gro igen värst. Man kan få ta loss burken, blötlägga den i bensin länge och sedan tvätta ur den med tandborste och blåsa med tryckluft.

Intressant att lambdavärdet blev lite högt, vilket alltså tyder på mager bränsleblandning. Det talar för tjuvluft.
Ett till misstänkt tjuvluftställe på många VAG-bilar är slangen mellan insugningsrör och bromsservo. Det brukar vara en mjuk oarmerad gummislang ca 1 dm närmast motorn, sedan en skarvnippel (eventuellt kombinerad med backventil eller förgrening) och därefter ett styvt plaströr resten av vägen till bromsservot. Den korta gummislangen går det gärna hål på så att motorn drar tjuvluft den vägen. Ofta blir hålet eller sprickan på undersidan eller baksidan av slangen, som inte syns vid en första anblick när slangen sitter på plats. Man måste antingen känna på baksidan av slangen eller ta loss den och avsyna den noga, för att hitta felet.

Du menar denna lilla gummibit väl? Här finns några små torrprickor men dom är inte stora. Körde mkt spray på den men igen reaktion.  Men det kanske är den ändå? Ska nog byta den . Försökte få loss plastburken men vågade inte riktigt. Ska man dra rakt upp


Postat med Alternativ.nu´s app

[torbjorn]

Just den slangbiten.
Plastburken tror jag sitter med bajonettfattning i ventilkåpan, så man måste lossa en del slangar och ev någon fästskruv så den går att vrida, innan man drar upp den.

[Norralund]

Just den slangbiten.
Plastburken tror jag sitter med bajonettfattning i ventilkåpan, så man måste lossa en del slangar och ev någon fästskruv så den går att vrida, innan man drar upp den.

Nu har jag haft burken i bensin blev jättefin . bytt slangen men samma visa. Röret från slangen mot bromsservot där den trycks i känns lite halvdan lätt och dela och sätta ihop ska det vara så? Skickar en bild på röret som är i slangen ska det vara så med den gula där...  Kan det var ett hål på avgasröret som ger fel till lamdasonden som spökar för mig?/ Jag har ingen aning.

Postat med Alternativ.nu´s app

[Norralund]

Nu har jag haft burken i bensin blev jättefin . bytt slangen men samma visa. Röret från slangen mot bromsservot där den trycks i känns lite halvdan lätt och dela och sätta ihop ska det vara så? Skickar en bild på röret som är i slangen ska det vara så med den gula där...  Kan det var ett hål på avgasröret som ger fel till lamdasonden som spökar för mig?/ Jag har ingen aning.

Postat med Alternativ.nu´s app

Har gjort försök att byta tändstift 2-3 men ej lyckats med de verktygen jag har.

Postat med Alternativ.nu´s app

[torbjorn]

Jag skulle tro att det är ganska lätt att hitta tips om hur man byter tändstift på en sån där motor om man googlar. En möjlighet kan vara att skruva loss insugningsröret, en annan som jag hörde om var att ta en tändstiftshylsa som är sexkantig på utsidan, trä på hylsan på tändstiftet och sen skruva loss den med en fast nyckel eller ringnyckel.

Synd att just den där gula saken blev oskarp på bilden.
Om avgassystemet läcker borde det höras tydligt att det pyser om du täpper igen avgasröret medan motorn går på tomgång. Låt en medhjälpare hålla för med t ex en gammal arbetshandske medan du själv lyssnar i motorrummet och känner efter om det blåser någonstans.

[Norralund]

Jag skulle tro att det är ganska lätt att hitta tips om hur man byter tändstift på en sån där motor om man googlar. En möjlighet kan vara att skruva loss insugningsröret, en annan som jag hörde om var att ta en tändstiftshylsa som är sexkantig på utsidan, trä på hylsan på tändstiftet och sen skruva loss den med en fast nyckel eller ringnyckel.

Synd att just den där gula saken blev oskarp på bilden.
Om avgassystemet läcker borde det höras tydligt att det pyser om du täpper igen avgasröret medan motorn går på tomgång. Låt en medhjälpare hålla för med t ex en gammal arbetshandske medan du själv lyssnar i motorrummet och känner efter om det blåser någonstans.

Vad är det för doning???

Postat med Alternativ.nu´s app

[torbjorn]

Kan den vara tänkt som nån slags strypning eller flamskydd? Jag har inte sett något liknande.

[Norralund]

Lyckades byta 2-3. Var skit på dom..så var det inte på 1 -4 .Vad tyder det på ??

Postat med Alternativ.nu´s app

[Landet]

Att de skulle ha bytts tidigare ☺

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

[torbjorn]

De ser ju inte så extremt slitna ut. Hur stort är elektrodavståndet jämfört med vad det ska vara? På såna där tändstift med flera sidoelektroder brukar man se att mittelektroden inte längre är rund när stiftet är slitet, utan den blir platt på de sidor som vetter mot sidoelektroderna.

[Norralund]

Har lämnat in den. Bilmeken trodde det var tjuvluft men hittade ingen tjuvluft.. Sen skulle han på semester..

Postat med Alternativ.nu´s app

[Norralund]

Har lämnat in den. Bilmeken trodde det var tjuvluft men hittade ingen tjuvluft.. Sen skulle han på semester..

Postat med Alternativ.nu´s app

Har lite funderingar på om det kan vara något på undersidan av  insuget som gör att den drar tjuv där. Vad tror du om det torbjörn??


Postat med Alternativ.nu´s app

[torbjorn]

Det har ju hänt förr att plastdelar i anslutning till VAG-motorer har tappat formen eller spruckit, med läckor som följd. Framför allt är ju termostathus och anslutningar för kylarslangar ökända för detta, men det är väl inte omöjligt att liknande problem skulle kunna uppstå även med insugningsröret (eller någon pryl som sitter gömd och osynlig under det).

Fundera på om det kan vara mödan värt att skruva loss hela insugningsröret för en noggrann avsyning!

[torbjorn]

Några tillägg till en gammal tråd:

1) På de där VAG-motorerna (mest 1,4 och 1,6 l , motorkoder AKL, BFQ m fl) är det lätt att ta loss hela insugningsröret, och det är meningen att det ska tas loss när man byter tändstift i cyl 2 och 3, se verkstadshandbok (t ex Elsawin som går att ladda ner från fildelningssajter). Packningarna brukar klara sig, men det skadar såklart inte att ha köpt hem nya i förväg. Och det är viktigt att göra ren anliggningsytorna innan man sätter ihop igen. Om det är mycket lortigt i motorrummet, bör man göra en noggrann motortvätt innan man ens tänker på att ta loss insugningsröret.

2) Om motorn har fått gå mycket länge med dåliga tändstift så att det har krävts onormalt hög tändspänning, så kan det ge följdfel i tändsystemet - t ex är det vanligt att tändspolen går sönder av den anledningen, eller att det blir överslag i skärmkåporna på tändkablarna. Man ska alltså inte slarva med tändstiftsbyten! Överslag i tändkablarna brukar först märkas som misständningar vid segdragning med lågt varvtal och stort gaspådrag.

3) Det verkar som om VAG införde den standardiserade OBD-kontakten långt innan den blev lagkrav ens i USA. Jag har sett en Seat Cordoba '94 som hade 16-polig OBD! Men mjukvarumässigt gäller fortfarande att VAG-bilar inte började stödja standardiserad EOBD förrän omkring 2002-2003 års modeller på bilar för europeiska marknaden.

[Carolus]

Intressant information.

Av den lär jag mig att undvika bilmärken som har dessa /VAG-motorer (mest 1,4 och 1,6 l , motorkoder AKL, BFQ m fl)/

. . . finns det fler bilmärken som har liknande upplägg på sina motorer för byte av tändstift?

[fri]

Intressant information.

Av den lär jag mig att undvika bilmärken som har dessa /VAG-motorer (mest 1,4 och 1,6 l , motorkoder AKL, BFQ m fl)/

Jag däremot tycker det är fint att även drygt 20 år gamla vardagsbilar från VAG fortfarande är i funktion och  minns min Golf IV Tdi - 99 för dess goda ekonomi, tillförlitlighet och långa serviceintervall
I dag är ju däremot bränsle ekonomin på sånna dieslar inte så imponerande när många små bensinare går fint att köra under halvlitern.

[Carolus]

Jag däremot tycker det är fint att även drygt 20 år gamla vardagsbilar från VAG fortfarande är i funktion och  minns min Golf IV Tdi - 99 för dess goda ekonomi, tillförlitlighet och långa serviceintervall
I dag är ju däremot bränsle ekonomin på sånna dieslar inte så imponerande när många små bensinare går fint att köra under halvlitern.

Risken när man råkar ut för samma problem som TS är att det blir tvärstopp på 20 år gamla vardagsbilen.

För det är långtifrån säkert att det går på en kafferast att få av muttrar som suttit länge på en motor- i sämsta fall kan det behövas specialverktyg för att komma åt - har du då inte dessa kan du råka ut för att behöva demontera annat kring motorn som i sin tur kräver specialverktyg. Vet att VAG på ca 1990tal hade motorer med överliggande kam men inte sk crossflow, vilket innebar att insug och avgas satt ihop.
Vet själv att den kombinationen kan kräva lösningar som att svetsa på xtra verktyg på muttrar. Förusätter att du äger svets samt kan använda den.

[torbjorn]

På de här motorerna sitter insugningsröret med 8 st M8 insexskruvar mot toppen samt ett par självgängande torx mot andra halvan av insugningsröret som inte behöver tas loss. Ingen risk att någondera rostar fast. Beroende på utförande av bil kan man få ta bort lite andra saker, t ex luftpump för avgasrening eller en kabelhållare som sitter ovanför generatorn.

De där "icke-crossflow" -motorerna är direkta arvtagare till den ursprungliga Golf/Passat-motorn från 70-talet. De sista åren förekom den i stort sett enbart i 1,8 l 66 kW (90 hk) -utförande, som regel med centralinsprutning och motorkoder som t ex RP eller ADZ. Tidigare fanns även 1,5 och 1,6 litersmodeller av den grundkonstruktionen men de ersattes i mitten av 90-talet av nyutvecklade crossflowmotorer.
VAG hade även tidigare en liten crossflowmotor  som ursprungligen satt i VW Polo/Derby och den kortlivade Audi 50, den fanns med cylindervolymer från 0,8 till 1,3 liter, de sista åren med katalysator även 1,4 l.  Den är så att säga spegelvänd jämfört med 90-talets crossflowmotorer, i och med att den äldre motorn har insugningsportarna på baksidan av toppen, avgasportarna på framsidan. Den äldre motorn lutar rätt kraftigt framåt i motorrummet medan den nyare i likhet med "icke-crossflow" lutar något bakåt.

[Carolus]

På de här motorerna sitter insugningsröret med 8 st M8 insexskruvar mot toppen samt ett par självgängande torx mot andra halvan av insugningsröret som inte behöver tas loss. Ingen risk att någondera rostar fast. Beroende på utförande av bil kan man få ta bort lite andra saker, t ex luftpump för avgasrening eller en kabelhållare som sitter ovanför generatorn.

-----------------------------

Att muttrar går av behöver inte enbart bero på rost. De kan komma att sitta väldigt hårt i komponenter som återkommande värms upp rejält. Huvudet, i det här fallet insex, kan förbli helt i lossningsförsöken medan gängdelen går av längre ner i bulten. Jag vet inte vad man tillskriver orsaken till detta, materialutmattning genom ålder?

[torbjorn]

Det kan vara en spricka som har börjat i en gängbotten som har fungerat som brottanvisning. Antingen har den kommit till genom materialutmattning eller genom någon enstaka överbelastning, t ex för hård åtdragning någon gång i forntiden. En annan möjlighet är vätesprödhet, i synnerhet på galvaniskt ytbehandlade (t ex förnicklade eller elförzinkade) skruvar med hög hållfasthetsklass. Sådant kan undvikas om den som ursprungligen specar och köper in skruven, kräver att tillverkaren ska göra väteutdrivning på den. Men eftersom det är en långsam och dyr process, blir en väteutdriven och pålitligare skruv lite dyrare än en motsvarande som kan ha väte kvar i materialet och därmed lite suspekta utmattningsegenskaper.
Ett typiskt exempel på skruvar som blir spröda pga väte är billiga kromade hjulbultar som kan gå av utan förvarning.