Uppvärmning av gammal gård...

[Nordic Vargtand]

Gör en egen tråd då det alltid gror ihop och intressanta frågor drunknar i de existerande trådarna.

Det gäller ett större äldre hus i timmer i kyligt Norrlandsklimat.

Huset är uppfört i timmer.

Nuvarande värmesystem är en modern luft-luft värmepump samt en spisinsats för vedeldning.

Som det är nu går det inte att få upp mycket över 10-16 grader i alla rum kalla vinterdagar oavsett hur mycket man eldar i vedkaminen.

Budget, max 30-40K för att fixa till detta.
För själva enheten.

Elförbrukningen får INTE öka markant.

Pellets är INTE intressant.

Inga fläktar, keraminsatser och skit som måste bytas eller alltid är beroende av el, undantaget enstaka cirkulationspumpar och liknande man kan köra på batteriomvandlare om det krisar.

minst 35-40 års livslängd på enheten.

Jag har funderat kring Vidarus pannorna.

Önskemål, minst(eller större) 120 cm vedlängd och 0,4 kubik om det går att få till.
Hel Kastved är ett krav.

Småvedslängder går bort.

Det måste vara minst runt metern på veden så att det stämmer med det gamla systemet.

(Har egen ved så hållbarhet och byggkvalitet på systemet samt att det stämmer med vårt gamla kastvedsystem som redan finns, är vida mer intressant än att plocka procent på förbränning)

Värdet på huset, osv är en fråga den dagen jag åker in på hemmet så det är inte så intressant, däremot vill jag helst slippa dålig kvalitet och skit som går sönder efter några år, sådant är jag däremot totalallergisk mot...

[Nordic Vargtand]

Jordvärme, finns det pumpenheter av hög kvalitet som håller sig inom denna summa?

[Kengus89]

Jordvärme, finns det pumpenheter av hög kvalitet som håller sig inom denna summa?

Räkna med 100tusen minst för jordvärme. Med installation, pump mm. Förutsatt du har det vattenburna systemet. Kanske du kan få ner det lite i pris om du gräver själv.

[Alexn72]

Vad är problemet med värmepumpen? är det fel dimensionerad?
om den ska klara hela huset så skulle jag börjat kolla varför den inte gör det.

[Själv är bäste dräng]

Har Viadrus så liten panna som tar över metern i ved? Sotarskrået har någon gräns vid 70 kW för en massa regler, men jag kommer inte ihåg, det var rätt länge sedan jag dreglade över en metervedspanna. Atmos och Veda tror jag de hette som jag tittade på.

Har du källare/pannrum som passar?


Man har hela biten att ställa mot vartannat, värmepump kontra ved. Jag är lite smittad av vedeldarsjukan, men samtidigt imponerad av värmepumpslösningens smidighet och avsaknad av de ständiga kontroller och åtstramningar som myndigheterna lägger på eldaren i miljöns och säkerhetens namn.

[torbjorn]

Finns det något vattenburet värmesystem i huset idag? Eller rester av ett gammalt system som är taget ur drift men går att rusta upp?

[ensamhet]

Om du ska börja från början så skulle jag byggt ett pannrum utanför huset, med kulvert in till huset.
Jag skulle gjutit platta och murat väggar och gjutit ett tak, så att om det går åt helvete, så bränner du inte upp omgivningen så fort.

Jag skulle byggt med stor dörr så du kan bära in ved med traktorn eller kan backa in en bilsläp om du skulle vilja för att lasta av.

[Nordic Vargtand]

Värmepumpen verkar fungera, men känns som att värmen bara räcker till ett par rum, typ hallen och finrummet, på övervåningen är det svinkallt, inte alls sugen på att montera en till pump där som står och drar ström. (elräkningen är väl hanterbar, men nätavgifterna är milt sagt astronomiska här så skulle vilja hålla det nere av den orsaken). (vill helst inte ha fläktar som låter i något av rummen, jag kan inte sova om en fläkt står på någonstans, oavsett hur tyst den är.).

Tyvärr finns det inget vattenburet system där, men planerar att sätta in ett på sikt, har börjat på delar av det med begagnade kamflänsradiatorer (mest för att de passade in stilmässigt och priset var 0:- ). Fast det ligger något år framåt innan det blir genomförbart i hela huset.

Kommer att köra ett riktigt tvårörsystem i så fall med koppar rör och dubbla acctankar, när sparat ihop mer pengar funderar jag på dubbla 750 liter, eller åtminstone 2x 500 liter om det blir vattenburet. Blir troligen en solfångare också för varmvatten längre fram. En sådan att värma vatten har länge stått på önskelistan iaf.

Vet inte riktigt hur stort huset är, men tippar på kanske strax över 170 kvadrat som är isolerad bostadsdel om man räknar övervåningen, så det är inte jättestort egentligen.

(Tänkte lägga på mer isolering på de delar av vinden som går att komma åt så snart jag får råd att göra det ordentligt med utregling, mm. i vilket fall Nuvarande isolering är från början på 70 talet tippar jag på.)


Måste lägga om en massa tak och annat nu till våren, därför är min budget begränsad.
Men sparar hellre till grejer man vet håller och man inte behöver tänka på de närmaste årtiondena och inte kostar en massa pengar i löpande underhåll.


Pannan jag tittade på verkar ligga på 50 kilowatt och tar 90 cm ved på den största modellen av dessa vad det verkar, litet kort, men det kan gå.
(kör ved ihop med en annan person och den är ca 120 längder, har verkligen inte alls lust att byta till småved från det systemet, det är en riktig förbannelse att hålla på med i jämförelse till detta.).

[Nordic Vargtand]

Om du ska börja från början så skulle jag byggt ett pannrum utanför huset, med kulvert in till huset.
Jag skulle gjutit platta och murat väggar och gjutit ett tak, så att om det går åt helvete, så bränner du inte upp omgivningen så fort.

Jag skulle byggt med stor dörr så du kan bära in ved med traktorn eller kan backa in en bilsläp om du skulle vilja för att lasta av.

Håller på att skissa på ett uthus som skall rymma bland annat ett pannrum, tänkte mig en gjuten platta samt dubbelgips på träväggar där.

Har länge brottats med dilemmat kring värmeförlust, men det blir i så fall en kulvert om kanske 20-25 meter (varav kanske 10 meter går genom logen in till huset) om jag räknat rätt. (behöver spara ett litet utrymme om kanske 10-15 meter mellan husen så att man kommer fram med traktorkärror och annat).

Faktiskt länge varit sugen på att försöka mura väggar, vet någon mer exakt vad det skall vara i väggarna om där behöver vara en liten övervåning (virkesförråd) samt tåla rejält med snö?

Hade nog sett bäst ut om man kunde göra det så att det liknade en liten gammaldags murad ladugård i betongsten på den sidan...
Tänkte inrymma fler saker i samma byggnad i så fall, så att pannrummet blir en del.


Edit, min budget är som sagt kraftigt begränsad, så planerar att såga eget virke samt göra arbetet själv.
Det har stått ett hus tidigare på den plats jag tänkte bygga uthuset så där finns redan en platå av jord som jag tänkte göra en dränerad sandbädd ovanpå.

[Själv är bäste dräng]

Murar du med leca-block (skitlätt) så har du både isolering som ett stockhus och brandsäkerheten fixad utan det eländiga gipset. Enklast är väl att bara putsa det utvändigt, men det går ju att sätta träpanel eller fusksten också.

Isolerade rör finns både färdigt och så kan man göra egna. Billigast är nog att hålla sig framme när det byggs någonstans, det verkar alltid bli rör över.

[kurt]

Finns inget sätt att ordna värmesystem för ett hus på 70 m2 för Budget, max 30-40K

[Nordic Vargtand]

För att förtydliga så menade jag själva "hjärtat" i enheten, dvs det som skapar värmen.

Jag går bet på att hitta en bra pumpenhet för vattenburet, jordvärme som ligger under 90K därav frågan.

Funderade även om jag tänkt rätt angående vedpannan, eller om det är något knas med dessa system som jag inte känner till, enligt fabrikanten skall de hålla ca 75% verkningsgrad på vedpannorna vilket är mer än tillräckligt för mina behov.

Element och annat har jag som sagt delvis redan.

[Nordic Vargtand]

Tips och trix om vad jag gör för fel med luftvärmepumpen mottages så klart varmt...
Den är installerad av en riktig installatör så det skall vara korrekt gjort på själva pumpen, det är någonting annat jag gjort fel på tror jag...

[Själv är bäste dräng]

Funderade även om jag tänkt rätt angående vedpannan, eller om det är något knas med dessa system som jag inte känner till, enligt fabrikanten skall de hålla ca 75% verkningsgrad på vedpannorna vilket är mer än tillräckligt för mina behov.

Tror nog Viadrus-pannorna är bra, men de är inte miljögodkända så du måste kolla med kommunen innan du handlar så du inte står där med något du inte får installera. De som vill ha Viadrus brukar väl lägga fram att det är den enda pannan som går bra att bränna spikbrädor i. Men det tror inte jag. Sedan tycker jag att du skall satsa på stor accvolym.


edit: tokigt stavfel

[Alexn72]

Tips och trix om vad jag gör för fel med luftvärmepumpen mottages så klart varmt...
Den är installerad av en riktig installatör så det skall vara korrekt gjort på själva pumpen, det är någonting annat jag gjort fel på tror jag...

 En luftluft måste kunna cirkulera luften annars värmer den bara precis där den är.
 Så om du skulle kunna lägga upp en enkel skiss på hur din planlösning på ditt hus är samt vad det är för pump så skulle det underlätta

[Sjöändan]

Angående luftvärme pumpen, har du gjort ren den?
Gör en väldig skillnad.

[Landet]

Men hur kallt har ni nu? De flesta luft/luft ger inte mer än 1:1 vid - 15 eller kallare. Så att ha en 9kw(?) luft/luft i ett dåligt isolerat hus kommer inte värma upp mer än rummet den blåser luft i. En insatsspis ger kanske 5kW om den är rejäl och i ordning, värmer alltså inte heller mer än rummet den står i.

Räkna baklänges hur mycket energi ditt hus behöver för att se hur mycket energi du behöver trycka in. Ett liknande hus har ofta en vattenradiator under varje fönster och en vattenradiator ger/tar ca 2kw. Innan radiatorerna hade de ofta en vedpanna/kakelugn/rum så det är det du måste ersätta om du ska få det behagligt.

Sen beror det ju på hur mycket/ofta du vill elda. Jag hade en viadrus som tar 90cm tidigare men bytte mot en atmos som tar 50cm ved. Då jag använder vedmaskin blir det mycket mer rationellt och lättanvänt med 50cm ved. Jag värmer också upp mina 3m³ på ett inlägg, tidigare gick det två. Visst kunde jag elda sopor och brädor med spik men särskilt effektiv är den inte.

Sedan är inte jordvärme det mest optimala i Norrland. En bekant i Västerbottens inland installerade jordvärme men efter en vinter gick han tillbaka till ved. Tjälen kan leta sig djupt och sommaren är kort(!).

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

[torbjorn]

Men hur kallt har ni nu? De flesta luft/luft ger inte mer än 1:1 vid - 15 eller kallare. Så att ha en 9kw(?) luft/luft i ett dåligt isolerat hus kommer inte värma upp mer än rummet den blåser luft i. En insatsspis ger kanske 5kW om den är rejäl och i ordning, värmer alltså inte heller mer än rummet den står i.

Någotsånär bra luftvärmepumpar behåller samma värmefaktor (COP-värde) oavsett utetemperatur. Det är bara en del verkliga lågprismodeller, eller riktigt gamla exemplar, som inte har riktig expansionsventil utan bara kapillärrör i änden av förångaren, som blir riktigt urusla i kyla. Sen är det en annan sak att värmeeffekten kan sjunka när det blir riktigt kallt, men då sjunker effektförbrukningen från elnätet i samma mån.
En tumregel är att ju större yta förångaren har i förhållande till värmepumpens effekt, desto bättre kan den hålla effekten uppe i kyla.
För de flesta värmepumpar från någotsånär seriösa tillverkare finns diagram som visar hur COP och effekt ändras med utetemperaturen.
En del luftvärmepumpar stänger av sig helt och hållet under en viss temperatur. Andra fortsätter gå även om de inte gör någon större nytta.
Några exempel:
Alla Fomas invertermodeller från ca 2005-2008 (kinatillverkade lågprisprylar, både luft/luft och luft/vatten), hög effekt, snålt tilltagen förångare, kapillärrör, stänger av vid ungefär -22 grader.
CTC luft/vatten från 2006 , stor förångare, lite ålderdomlig konstruktion, måttlig effekt i förhållande till storleken, mekanisk expansionsventil. Stänger av vid -15 , går att ändra i servicemenyn.
Argo on/off luft/luft från 2004. Låg effekt, lika stor förångare som på t ex Foma med 3 gånger så hög effekt, dubbla kapillärrör och en magnetventil som växlar mellan dem beroende på utetemperatur. Stänger inte av alls utan fortsätter gå hur kallt det än är.
Panasonic inverter luft/luft från ca 2005 (ej norden-anpassad modell), effekten ligger mellan Argo och Foma men ungefär samma förångarstorlek. Kapillärrör. Stänger av redan vid -7.

[Nordic Vargtand]

Just nu har det varit ca -18-20 grader i perioder här (ibland lägre).

Den i hallen är en Daikin 8,5 KW med fläktcirkulation, den gamla är en Panasonic med takenhet, men jag upplever ingen större skillnad om man stänger av den ena...

Enheten är monterad mot en vägg i hallen, det ligger ett stort rum på var sida om den, samt ett stort rum rakt framför, där spisinsatsen finns.
(samt några mindre rum bakom de större, men dessa är inte så noga, då jag mest använder dem till kontor och arbetsrum).

Min tanke är att isolera de delar av taket som går att komma åt längre fram när jag har möjlighet att göra det.

[Nordic Vargtand]

Jag brukar göra rent filtren med dammsugare och en mjuk borste.

Fläkten på enheten är på, det är bara i rum där jag vistas ofta jag helst vill slippa ha fläktar på.

[pesto]

Vi har en finsk massungn som ger bra värme och håller den upp till 24 timmar. Hus från 1840 talet ... byggd av Johannes Riesterer - pris kommer jag inte ihåg - fråga direkt är kanske det bästa.
http://www.svenskajordhus.se/


Sent from my iPhone using Alternativ.nu

[Själv är bäste dräng]

Någotsånär bra luftvärmepumpar behåller samma värmefaktor (COP-värde) oavsett utetemperatur. Det är bara en del verkliga lågprismodeller, eller riktigt gamla exemplar, som inte har riktig expansionsventil utan bara kapillärrör i änden av förångaren, som blir riktigt urusla i kyla. Sen är det en annan sak att värmeeffekten kan sjunka när det blir riktigt kallt, men då sjunker effektförbrukningen från elnätet i samma mån.
En tumregel är att ju större yta förångaren har i förhållande till värmepumpens effekt, desto bättre kan den hålla effekten uppe i kyla.
För de flesta värmepumpar från någotsånär seriösa tillverkare finns diagram som visar hur COP och effekt ändras med utetemperaturen.

Tycker du säger emot dig själv här. Varför har tillverkare diagram för hur COP ändras med utetemperaturen om luftvärmepumpar behåller samma COP oavsett utetemperatur?

http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=334&comparisonProducts=1274&printTable=print

[torbjorn]

Tycker du säger emot dig själv här. Varför har tillverkare diagram för hur COP ändras med utetemperaturen om luftvärmepumpar behåller samma COP oavsett utetemperatur?

http://www.energimyndigheten.se/tester/jamforelsesida/?productTypeVersionId=334&comparisonProducts=1274&printTable=print

Jag kanske kunde ha  uttryckt mig bättre. Men det jag ville få fram var att COP inte försämras katastrofalt mycket när det blir kallt ute, det är alltså inte som somliga tror att värmepumpens elförbrukning är densamma oavsett utetemperatur men avgiven värmeeffekt varierar kraftigt.
När det är kallt ute och förångningstemperaturen är låg, så blir ju också trycket på både sug- och trycksida av kompressorn lägre, då går det lättare för motorn och elförbrukningen minskar.  Däremot får man ju tänka på att alla "tomgångsförluster" i värmepumpen - effekt som går åt för fläktarna i inomhus- och utomhusdel, järnförluster i kompressorns motor, friktionsförluster i kompressorn, energi som går åt till styrelektronik och värmekablar - spelar förhållandevis större roll då inte kompressorns nyttiga effekt är så stor.
En annan sak som kan förstöra COP-värdet under en del driftförhållanden är om styrsystemet får för sig att köra avfrostning onödigt ofta och/eller länge.

[Nordic Vargtand]

Jag inbillar mig att de bör vara så med värmepumpen, men att den antingen ligger på gränsen, eller att luften inte kan cirkulera ordentligt...

Troligen är den otillräcklig om jag tolkar er korrekt här...

[Själv är bäste dräng]

Du borde väl få ut i alla fall 4 kW ur din Daikin, men jag matar ut betydligt mer med min lilla kamin, och den måste matas rejält nu när det är kallt. Känns som att jag behöver maxa den för att få fullvarmt i hela huset, så 15 kW till 240 m2 för att få 20 grader inne när det är -15 ute.

[torbjorn]

Enklaste sättet att rengöra filtren i innedelen till luftvärmepumpar brukar vara att spola av dem med vatten och ev borsta med diskborste. Om det är flottigt damm (matos) kan man behöva skrubba med diskmedel och varmvatten.
Om man ser att det finns damm mellan lamellerna i kondensorn innanför filtren så kan man försöka blåsa med tryckluft för att få bort det. Helst tar man av innedelens kåpa och blåser bakvägen, alltså från fläkten och uppåt/utåt. Det finns en del "undermedel" som påstås ska få dammet att rinna bort sedan man har sprayat på det, men jag har aldrig provat något sådant själv.

För att få bästa möjliga värme ur en luftvärmepump ska man se till att innedelens fläkt går på högsta varvtal, undvik "auto"-läget.

Om man misstänker att värmepumpen har försämrats med tiden så kan det t ex vara frågan om kylmediebrist. Ett tecken på detta är om utedelens förångare aldrig blir täckt av frost över hela ytan utan det finns några partier som alltid är isfria. Det kan vara normalt att den fryser på ojämnt under en del driftförhållanden, men om man tittar till den då och då under en vecka så bör man åtminstone få se den helt påfrusen någon gång om allt är i ordning.

Ett annat sätt att kolla kylmediebrist - men lite svårt nu när det är så här kallt - är att mäta värmepumpens effektförbrukning då den går för fullt och utetemperaturen är ungefär +5 grader. Då ska förbrukningen stämma med siffran på typskylten, om den är mycket lägre så kan det vara kylmediebrist eller något annat fel.

[ensamhet]

Orkar inte jämföra mot andra värmekällor, men redovisar pappas förbrukning.

Han har ett stort hus med källare på 5 rum och på första våningen en lägenhet på 4 rum och kök.
Trapphus och på andra våningen 2 rum och kök, samt en hall som är som ett mindre vardagsrum och allt värms med vattenburna element

2 glasfönster, vanlig gammal spånkåk. rutor saknas på tre ställen i källaren och det är 30 mm frigolit skiva i stället

I vanliga fall så eldar han för uppvärmning + varmvatten, men i 3 dagar har vi bara kört elpatron för att laga pannan.
Det har varit runt -35 på natten och ca -20 på dagen i snitt.

Vid 6 kw elpatron , så är det ca 18 grader inne och 9 kw sista natten med - 36 ute, så är det nu 19 på nedervåningen och 23 på övervåningen

[Alexn72]

Just nu har det varit ca -18-20 grader i perioder här (ibland lägre).

Den i hallen är en Daikin 8,5 KW med fläktcirkulation, den gamla är en Panasonic med takenhet, men jag upplever ingen större skillnad om man stänger av den ena...

Enheten är monterad mot en vägg i hallen, det ligger ett stort rum på var sida om den, samt ett stort rum rakt framför, där spisinsatsen finns.
(samt några mindre rum bakom de större, men dessa är inte så noga, då jag mest använder dem till kontor och arbetsrum).

Min tanke är att isolera de delar av taket som går att komma åt längre fram när jag har möjlighet att göra det.

Utan skiss så tolkar jag de som den inte har så bra förutsättningar att värma upp utrymmet

[Själv är bäste dräng]

Vid 6 kw elpatron , så är det ca 18 grader inne och 9 kw sista natten med - 36 ute, så är det nu 19 på nedervåningen och 23 på övervåningen

Vad har han för väggtjocklek på ett ungefär? En ensam gubbe i ett stort hus med elvärme behöver inte mycket tilluft, men även om jag förseglade varje lufthål i det här huset så skulle jag inte kunna hålla den tempen med den elförbrukningen vid sådan utetemperatur.

[ensamhet]

Vad har han för väggtjocklek på ett ungefär? En ensam gubbe i ett stort hus med elvärme behöver inte mycket tilluft, men även om jag förseglade varje lufthål i det här huset så skulle jag inte kunna hålla den tempen med den elförbrukningen vid sådan utetemperatur.

Mätte vid ytterdörren och det är 10 cm regel med spån och 1 tums brädor, tretex och panel eller tapet invändigt.
utvändigt 1 tumsprädor. tretex liknande skiva och ytterpanel, men på vinden är det 1 meter spån ungefär.
Hela väggen är ca 23 cm.

Han bor uppe och jag nere och det är allt annat än tätat i lufthålen, det är självdrag i kåken och jag har elementkranarna halvöppna på hälften av elementen.

Kollade panntemperaturen, vid 6 kw ca 40 grader i går och vid 9 kw ca 60 grader nu och då är det -22 nu.

Men som jag sagt tidigare nån gång så upplever jag att spånkåkarna häromkring håller värmen bra.

[Själv är bäste dräng]

Ja, 23 cm totalt med spån som huvuddel låter som att det skulle vara svårt att få så bra siffror. Jag har 20 cm och stockar som huvuddel, men jag har bara 10-15 cm spån på vinden. Normalt sett så märker man inte att väggarna kyler, men när det kryper ner mot -20 så är man glad att den kylan inte är så långvarig. Taket har jag inte märkt att det kyler även om det blir kallt länge.

Skall isolera vinden med ca 30 cm när andan faller på. Lite nytta lär det göra, men det är det enda stället som är relativt lätt att isolera så det får bli så.

[ensamhet]

Ja, 23 cm totalt med spån som huvuddel låter som att det skulle vara svårt att få så bra siffror. Jag har 20 cm och stockar som huvuddel, men jag har bara 10-15 cm spån på vinden. Normalt sett så märker man inte att väggarna kyler, men när det kryper ner mot -20 så är man glad att den kylan inte är så långvarig. Taket har jag inte märkt att det kyler även om det blir kallt länge.

Skall isolera vinden med ca 30 cm när andan faller på. Lite nytta lär det göra, men det är det enda stället som är relativt lätt att isolera så det får bli så.

Spån på taket gör mycket i alla fall hör uppe.

Tidigare hade jag ett garage på ca 70 kvadrat och 3,5 meters takhöjd som var uppvärmt med el element

20 cm gullfiber i väggar och tak, sprutade upp 50 cm kutterspån på vinden och sänkte uppvärmningskostnaden med ca 60 %

[Själv är bäste dräng]

Om golvet var 7 x 10 m (gissar) så hade du alltså ca 120 m2 väggar inklusive porten. Taket var då 70 m2 med samma isolering, och ett skyddande yttertak mot utstrålningen. Golvet på 70 m2 läcker också sin värme. Så även om du isolerat taket med 2 m frigolit så skulle du inte fått en sådan besparing, så du fick nog en bonuseffekt av att du råkade stoppa luftflöden med spånet.

Jag kommer att ta bort det gamla spånet och se över innertaket innan jag lägger på ny isolering. Det blir en rejäl skorstenseffekt på ett uppvärmt tvåvåningshus på vintern, så jag hoppas jag får lite besparing där. Men annars så är takets del av isolerad yta förhållandevis liten i mitt hus.

[ensamhet]

Om golvet var 7 x 10 m (gissar) så hade du alltså ca 120 m2 väggar inklusive porten. Taket var då 70 m2 med samma isolering, och ett skyddande yttertak mot utstrålningen. Golvet på 70 m2 läcker också sin värme. Så även om du isolerat taket med 2 m frigolit så skulle du inte fått en sådan besparing, så du fick nog en bonuseffekt av att du råkade stoppa luftflöden med spånet.

Jag kommer att ta bort det gamla spånet och se över innertaket innan jag lägger på ny isolering. Det blir en rejäl skorstenseffekt på ett uppvärmt tvåvåningshus på vintern, så jag hoppas jag får lite besparing där. Men annars så är takets del av isolerad yta förhållandevis liten i mitt hus.

Yttertaket skyddar nog inte mot utstrålning, då det kändes lika kallt på vinden som ute, var ofta där, då det var lager för delar.

Besparingen är jag säker på då det var separat elmätare till elementen, jag mätte snittet på några år, så hur kallt eller varmt det var ute borde inte spela så stor roll.

Vet inte hur mycket värme som går ut genom plattan, men tror inte det är så mycket, värmen stiger ju uppåt.
Men däremot så inbillar jag mig att kallt och dragit golv, gör att det blir svårare att värma upp.

Plattan var isolerad och på vintern skottar vi upp snö mot väggen föra att minska kyleffekten på golvet och nedersta delen av väggen som bestod av 2 varv leca.

Däremot tror jag att man får ett bra resultat med spån på taket som tränger ner i springor.
Det är svårt att få tätt med skivor i alla takstolar, balkar, ventilationsrör mm.
Hade kraftig balk på vinden i längsgående riktning, för att fästa balken inne som jag hade eltelfer i.

[Själv är bäste dräng]

Jo, yttertaket skyddade mot utstrålningen. Om du inte haft någon vind så hade utstrålningen gjort temperaturskillnaden säkert 10 grader större i takisoleringen (fast förmodligen inte hos dig, eftersom det väl är snö på taken hela vintern). Det är ju varmare att stå under en gran en stjärnklar vinternatt än att stå under bar himmel.

Att varm luft stiger upp gör nog att du har uppemot 10 grader varmare under taket än vad du har vid golvet, vilket givetvis skall räknas med när man tänker på isoleringen, men du måste räkna genomsnittet på vägghöjden så då blir skillnaden bara 5 grader. Däremot, har du luftutsläpp genom taket så är det den varmaste luften som smiter.