Är det packningen under förgasarlocket du behöver? Den köper man lämpligen som originalreservdel, ofta ingår den i en repsats som innehåller alla packningar, O-ringar mm som brukar kunna behöva bytas i förgasaren. Om inte Ford har den kvar i lager, så bör det åtminstone gå att hitta någon gammal reservdelskatalog där numret framgår, och sök sedan på t ex Ebay efter någon som har en packning eller repsats till salu.
Är det däremot packningen mellan förgasare och insugningsrör, så bör man kunna gå iland med att göra en sån själv i nödfall.
Jag har varit med om på andra 80-talsbilar med liknande förgasare (bl a Opel Kadett), att O-ringen som ska täta runt tomgångsblandningsskruven har varit så hård och hoptorkad att skruven har gått för lätt och gängat upp sig själv under körning. Även om man har justerat CO-halten rätt så kryper skruven ut så blandningen blir för fet nästa dag.
Ytterligare en möjlighet man kan befara om det är kladdigt och rinner ut bensin runt förgasaren är att den flödar över, antingen för att flottörventilen är dålig eller för att bränslepumpen ger för högt tryck. Det senare är mycket vanligt på pumpar av piratmärke. På en del motorer kan man justera bränsletrycket genom att lägga olika tjocka mellanlägg mellan motorblocket och bränslepumpen, det bör stå i verkstadshandboken i så fall.
Ibland finns det en separat bränsletryckregulator och/eller en returledning från förgasaren med en strypning. Vet ej om det har funnits något sådant på Fiesta, men det fanns en tryckregulator på de sista årsmodellerna av Sierra med förgasare. Om det t ex är något problem med tryckregulatorn eller stopp i returledningen, så kan bränsletrycket bli så högt att förgasaren flödar över oberoende av hur det är med bränslepumpen.
Rätt värde på bränsletrycket bör också stå i verkstadshandbok, vanligtvis 0,1 - 0,2 bar men en del piratbränslepumpar har kunnat ge uppåt 0,5 bar.
Men om det är problem med automatchoken bör du fixa det först av allt. Den brukar styras av en bimetallfjäder i en rund burk upptill på sidan av förgasaren, bimetallen värms upp av ett elektriskt värmeelement och/eller av motorns kylvatten. Kolla att det finns spänning till ev elvärmeelement och att det inte har avbrott (dvs att det verkligen drar ström). Om den värms av kylvatten, så är det vanligt att det blir stopp i de tunna vattenslangarna så att bimetallfjädern inte alls blir varm inom rimlig tid. Lätt att kolla genom att känna på locket med slanganslutningar efter en stunds körning, det ska vara lika varmt som motorblocket/topplocket.
Kolla också att motorns termostat är i ordning så den verkligen kommer upp i full arbetstemperatur (80-90 grader på kylvattnet). Om inte motorn når full temperatur så är det inte säkert att bimetallen någonsin blir tillräckligt varm för att automatchoken ska slå ifrån.
Det lönar sig också att kolla inställningsanvisningarna för automatchoken i verkstadshandbok, på en så gammal bil är det ju inte omöjligt att någon klåpare har försökt justera utan att begripa sig på saken någon gång.
