Hur stor verkstad behöver man?

[boonzo]

Hej!

Kan tyckas vara en riktigt dum fråga då svaret alltid är: Så stort du bara kan/har råd med..
Och ja, självklart är det kanske så... Som den tidigare bil entusiast man är och som alltid älskat (och fortfarande gör) att skruva med allehanda motorprylar så har man haft de mesta storlekar av garage/hallar att skruva i genom åren, men reflektionen över ytan har egentligen kommit efter, det man ville göra på den platsen gjorde man och när man tänker efter så lyckades man skruva ihop en hobby bil på 19 kvm medans man skruvade ihop en annan på 300 kvm, det gick bra båda två, men med olika lösningar såklart.. men det gick!

Nu har vi haft gård sen 2012 och inte haft någon verkstad/garage alls riktigt utan lånat när det behövts göra något större.
Och vi har klarat oss ok med detta men dess mer maskiner/redskap som vi behövt köpt dess mer lär lagas...
Och då behovet av underhåll då såklart också ökat så blir det inte lika kul något mer att ligga ute i gruset mer frekvent en tidigare då något behöver lagas..


Vi har kollat runt en del och det är ju inte billigt att bygga som bekant, och bara för att ta steget ifrån grusgången till att kunna få upp en bänk med verktyg på väggen samt få lite betong att stå på så kan man behöva punga ut upp emot en kvarts miljon!! :/

Känns inte som ett alternativ just nu. Vi har bra byggkunskap själv och har egen traktorgrävare, och har ingen jätte stor lust att lägga en halv förmögenhet på en byggnad som skall funka som en ren service byggnad till traktorerna och redskapen vi har, så vi funderar nu på att bygga nått med en oisolerad platta med kanske en 45x120 stomme som en dock får bli isolerad utifall man behöver värma upp under de kalla månaderna men som inte blir avsedd att stå uppvärmd året om, en port om 3x3m då våran "största" traktor bara är en
Same explorer 2 60 4x4 -1996, alla andra redskap vi äger och har behov av går också in i en sådan öppning, men hur många kvm "bör" man
ha till en liten verkstad?

Tanken är inte i första hand att maskiner/redskap skall förvaras där, även om traktorn kanske står där en vinter då inga underhåll behövs eller dyl, men överlag är byggnaden tänkt som en ren verkstad där man bara kan köra in maskiner/redskap för lagning/underhåll och sedan köra dem därifrån.

Kan det räcka med en 6 meter bred och 8,40 meter lång byggnad? eller bör man gå upp mot 7,20 i bredd och kanske öka längden?
Vad anser ni vara minimum utan att vara "minimum" så att säga, dvs. vad skulle funka utan onödig lyx typ.. Våra traktorer är knappt 2 meter bred. Kan/bör man även dra in på längden?

Anledningen till frågan är att ofta om man frågar om råd härikring så blir det lätt att man som utestående säger att man bör/ska bygga så det givetvis är minst 100kvm med golvvärme, klinker,  bergsvärme eller dyl, massiv jätteport och helst ett fikarum en toalett och dusch och såklart traverser... ungefär..

Det känns då såklart väldigt överväldigande när behoven inte ens är inärheten.. och man känner att man "tänker fel" med allas "wanted" lista.. trots egen erfarenhet av att man kan göra under ute på en grusplan med en verktygslåda typ.. så det man tänker nu är att det är bättre att det blir något än inget, och att det gäller att hitta det som är viktigt för en själv och de behov man har och våga pruta bort andra/andras ”måsten”.

Alla har ju inte behov av 4-5m höga portar och kommer aldrig få det...

Men vänder mig då hit för att kanske höra hur ni ser på saken? hur stora verkstäder har ni? Och vad skulle ni tro "räcker" för underhåll och reparationer, dvs. inte förvaring av maskiner och dyl?

mvh

[torbjorn]

Jag tycker nog att förslaget 6,00 x 8,40 bör räcka ganska långt. Det är ju alltid bra att det finns gott om svängrum runt det objekt man mekar med. Arbetsbänkar, hyllor, verktygsmaskiner mm kommer också att ta sin del av golvutrymmet. Tänk också på att det är bra att kunna få in en maskin till för akutreparation när något långtidsprojekt redan står isärplockat i verkstaden.

Det är bra med en port som är rejält tilltagen på höjden om man t ex måste hålla till i portöppningen med ett motorlyft medelst en maskin som står utanför.  Också bra för sådana övningar om betongplattan fortsätter några meter utanför porten.

Dimensionera inte verkstaden exakt för de maskiner du har just idag, utan räkna med att maskinparken kommer att ändras och tillökas under din och verkstadens livstid.

[Alexn72]

Fungerar du på att värma upp den i framtiden så kostar det inte många kronor att lägga golvvärmeslang i plattan.( och nån krona till för att isolera under)
Ska du bara värma upp den nån gång ibland så är det dock onödigt.

vad ska du ha för maskiner stående innomhus, pelarborr, fräs, slip, svets, pallställ kompressor?

[kurt]

Vad är det största som skall repareras? Skördetröska är väl den största jordbruksmaskinen?

[teinarsson]

Om du lyckas vara så diciplinerad att verkstaden inte förvandlas till lagringsutrymme för allsköns bråte så tror jag också att 50 m2 räcker gott och väl. Jag skulle dock fundera ett varv till över vilka behov man kan tänkas uppleva i framtiden. Man blir ju också äldre och då kanske man gärna vill ha möjlighet att ha grundvärme på när man plötsligt har en havererad traktor mitt i vintern eller så vill man kanske få plats med något slags lyfthjälpmedel. Troligen skulle jag komma fram till att det är värt att lägga 10 cm isolering under plattan men jag skulle definitivt inte lägga tid på att få dit golvvärmeslangar innan gjutning.

[Tännlappen]

....Tar man en normalstor bil och öppnar dörrarna...Lägger till avstånd så man kan gå runt bilen med öppna dörrar...Där kommer man långt...Utrymme framåt till arbetsbänk så man kan stå där...Kan bli bra plats under arbetsbänken för diverse större prylar....Tänker man sig ett långtidsprojekt så måste man naturligtvis göra plats för det...En plats som kan stå med ett objekt i många år utan förflyttning....Man kan ju snacka om lagringskostnad...Blir inte så billigt att göra extra lagringsplats...

[boonzo]

Tackar så hemskt mycket för svar

Någon isolering eller golv värmerör blir det inte, var precis involverad och hjälpte till med en annan platta där de körde med L-element och 20cm isolering, och detta var bara 80 EPS kvalitet (bör väl vara mer i maskinhall och då dyrare), och detta köptes då på byggmax och gav en merkostnad på drygt 30 000:- för en platta på 60 kvm (utan värmerör), plus att markarbetet innan plattan skulle gjutas tog både längre
tid och krävde högre precition då det skall vara spikrakt underlag vilket krävde på tålamodet med en antik traktorgrävare Annat är det om man bygger en form på makadam, blir plattan 10cm på nått ställe och 13cm på ett annat så är inte det hela världen i en ekonomibyggnad

Hur som så är tanken att kunna köra med en värmekanon om det behövs på vintern, för framtida hobbyprojekt och annan fin mek i t-shirt så tänkte vi vid ett senare tillfälle bygga ett isolerat varmgarage som står uppvärmt året runt, men just denna byggnad är bara tänkt som verkstad för underhåll av maskinerna inom vårat lilla "lantbruk"

Vi byggde en bil i ett garage en vinter med 95mm isolering i väggarna, 170mm i taket och oisolerad platta uppvärmt hela vintern med en 5kw byggfläkt som dåna och gick, vi lackade även en bil där då, tror utrymmet var drygt 50 kvm om jag inte missminner mig, så visst går det att hålla värmen i en lokal utan isolerad platta med golvvärme också Det är billigare med långkalsonger om det är så

Funderar lite på att bygga med limträ och ryggåstak för att inte byggnaden skall bli så väldigt hög och därmed dominera gårdsbilden för markant då den kommer stå som så till att det är det första man ser när man kommer in på gården, takhöjden invändigt blir således bra hög i mitten också, och lägre ut mot kanterna där man ändå bara har bänkar och dyl.

Men om man nu ska "ta i lite" då så kan ju måttet bli 9 meter långt då limträbalken finns i den dimensionen och säg 8 meter bred, då har man ju bunkrat upp sig vad gällande yta kanske? Eller vad tror ni? Bygger man egna portar så går det ju att göra 3,5x3,5 meter, det klarar jag mig helt klart på. Vi har inga sködetröskor eller dyl.

Bifogar nån bild jag gjort med ryggåstak, har ritat in stommen av 45x145 nu, men man kanske klarar sig med 45x120? Taklutet blir isf ca 36-37 grader.

Mvh

[torpjens]

Längd = max längd på största maskinlängd + 1 m bakom + 1 m framför + 0,6 m framför till arbetsbänk, skåp eller liknande.
Bredd = max bredd på största maskinbredd + 1 m till vänster + 1 m till höger + 0,6 m på ena sidan för skåp etc. + 1 m på andra sidan för stor arbetsbänk.

[andtol]

Jag förstår fortfarande inte varför du ej vill ha isolering i plattan. Om det är svårt att få helt jämt så kan man väl lägga isoleringen lite ojämnt samt justera med betongen/gjutningen sen? Det blir väl bara en form och gjutning ändå?

[boonzo]

Det jag menar är, med en oisolerad platta så schacktar jag som vanligt ur och lägger dränering, fyller upp med makadam, mäter av satt det blir skapligt rakt med ett vanligt slangvattenpass, paddar och sedan bygger en gjutform av trä, det är betydligt lättare och snabbare gjort att få ramen av trä rak en hela marken och sedan återfylla mot ramens utsidor så att ev glipor försvinner under ramen (lägger in en bild som visar principen jag menar med en trä ram som är rak men som kanske inte har 100% rakt lager grus i sig). Plattan kommer bli rak och fin om man går efter träramens överkant vid gjutning, men den kanske som sades är 10cm tjock på något ställe och 13-14 på något annat.

Kör du med kantelement så gäller det att allt är spikrakt under både kantelementen och helst även mitt i, dvs då lär ju marken justeras istället för ramen, och det är det jag tycker både blir drygare och dyrare för ett budget bygge och med en traktorgrävare som inte ens har planeringsskopa.

Här är platten jag var med och hjälpte till på, här lär marken vara 100% rak under kantelementen som utgör ramen, skulle kantelementen fela någon cm vågrätt pga att man inte fått till marken 100& så blir ju också resultatet därefter, men visst det gick ju tillslut, men det är inget jag vill göra just på detta bygge igen.


Och här är en träram som vi byggt förut, den är 100% rak, men inte marken i den, här fyllde vi upp med grus ifrån utsidan bara så försvann gliporna under ramen, nu är inte just detta en gjutram utan grunden till ett fårhus, men principen kanske framkommer hur jag menar
Sen kan man såklart slänga i 10cm isolering i träramen också, och låta skivorna ligga lite ojämt, men det lär väl kanske vara lönlöst om man nu inte kör med kantelement så att voter och ytterkanter är isolerade? Eller har jag fel där?

[TW]

Jag tycker 6x 8,40 låter bra.
Skulle det inte vara för traktorgrävaren skulle 6x7 räcka men på 8,40 skall ni väl nätt och jämt få in en mindre traktorgrävare med bommen indragen.

6 meters bredd innebär att du kan hålla 3,5 meter fritt på mitten och ändå ha rum för arbetsbänkar och hydraulpress och pelarborrmaskin och metallsvarv och kanske en kipphyvel eller mindre fräs längs långväggarna
En kamrat har den bredden och det fungerar bra så länge man inte skall ha in någon traktor i storleksklassen över 150 hästar.

Personligen skulle jag mura stenfoten av Lecablock och gjuta ett någotsånär isolerat betonggolv med överkanten i nivå med stenfoten. Då blir golvet inte så iskallt att arbeta på.
Sätter du in en rejäl vedkamin i ett hörn går det att elda upp värmen i verkstaden när du skall använda den.

[teinarsson]

Jag hade gjort som du säger. Byggt en ram men 10 cm högre och sedan lagt in 10 cm isolering men inte ända ut i kanten. Använder du 8-16 makadam är det enkelt att få det tillräckligt jämnt för cellplasten. Skyffla först grovt med traktorgrävarn. Justera sedan med skyffel och ögonmått, kanske också med en lång bräda om du vill vara mer nogrann än jag hade varit. Padda, och sedan skyffla ut lite makadam till där det inte är jämnt och sedan padda en sista gång. Eventuellt fylla på lite makadam till när du lägger på isoleringen och känner att det är något hål under.

För 10 cm isolering skulle jag inte kosta på isolerade kantelement och om jag av någon anledning ändå använde kantelement så skulle jag definitivt se till att isolera plattan ordentligt, dvs förmodligen 30 cm.

Om du tror på dina planer om att bygga ett uppvärmt garage så minskar dock försås behovet av att förbereda verkstadens platta med isolering. Kan du inte helt enkelt bara bygga en uppvärmd verkstad och strunta i garaget? Du kan ju köra ut bilen när det ska mekas traktor eller så kan du göra verkstaden större från början så att det mesta mekandet kan ske även om bilen står inne.

[ärt]

 Här i byggden där jag bor tillverkas cellplast isolering i olika dimensioner och typer. När jag byggde tog jag kontakt och köpte upp det sekunda de hade som passade. Det blev prisvärt men lite pyssel då det var olika dimensioner i tjocklek. Detta var till ett vanligt boningshus så du behöver nog en annan typ.

[boonzo]

Tackar så mycket för svar!

Jag har nu vart ute och satt upp pinnar i måtten 6x8,40 meter och spänt snören i mellan som symbol för väggar och det kändes som att det borde räcka utan problem för våra ändamål, tackar för tipsen där! Kanske i minsta laget tycker vissa, men det är som sades betydligt bättre en inget, och det är även en ren kostnadsfråga då vi inte vill lägga för mycket pengar "bara" för att kunna laga och underhålla prylarna som sades, det finns som bekant många hål att stoppa ner pengar i på en liten gård

Okej, så man får lite fördelar om man stoppar i 10cm isolering i träramen trots att inte voten är isolerad alltså? Låter ju bra i sådant fall då 10 cm EPS 100 bara ger en merkostnad på drygt 4200:- såg jag, https://www.byggmax.se/isolering/cellplast/isolerskiva-s100-eps-p61011001

Så om man nu i vart fall får i 100mm under plattan, stoppar i 120mm i väggarna och sedan 220mm i taket så borde det kunna gå att värma med tex en luftvärmepump om man skulle vilja? Iof känns det inte som att vi har behov av att ha det uppvärmt året om så det kanske blir en värmekanon hur som, det får bli en senare fråga.

 Tänker en träram byggd av 45x220 virke. Lägger man isoleringen 300mm ifrån kanten blir ju där en vot på 300x220mm vilket väl bör räcka?

[ensamhet]

Mitt förra garage ca.  6 x 10 m var byggt på oisolerad platta.
150 mm isolerade väggar 3,5 m höga och 40 cm kutterspån på taket.
Det höll jag varmt med 2 element på 2000 W, när det var 20-25 minus utan problem.

[torbjorn]

En fördel med välisolerad platta som går att hålla varm - antingen med golvvärme eller genom att den så småningom värms upp av värmen inne i verkstaden - är ju att den torkar fortare t ex om man har kört in en snöig och isig maskin i garaget som får tina av över natten innan man börjar mekandet.

Tänk på att markisoleringen gör mest nytta nära kanten av plattan, det är bara dyrt och meningslöst att lägga lika tjockt hela vägen. Bättre att trappa av tjockleken mot mitten, om man nu bestämmer sig för att ha markisolering.

[boonzo]

En fördel med välisolerad platta som går att hålla varm - antingen med golvvärme eller genom att den så småningom värms upp av värmen inne i verkstaden - är ju att den torkar fortare t ex om man har kört in en snöig och isig maskin i garaget som får tina av över natten innan man börjar mekandet.

Tänk på att markisoleringen gör mest nytta nära kanten av plattan, det är bara dyrt och meningslöst att lägga lika tjockt hela vägen. Bättre att trappa av tjockleken mot mitten, om man nu bestämmer sig för att ha markisolering.

Okej, lite som jag tänkte tidigare då ang att inte voterna blir isolerade och således kan plattan lik väl vara helt oisolerad? med andra ord så skulle du kanske struntat helt i att lägga i isolering på det viset jag illustrerade ovan i träramen?  Eller gör det någon nytta? Som sades merkostnaden för att lägga 10cm på viset jag ritade ovan är 4200:- och medför inga större arbetsinsatser jämte med en merkostnad på 30 000:- plus allt mer jobb för en platta som är av kantelement, och hur bra det en må vara så blir det inte så i detta budget bygge Men som sades, tillägget på 4200:- kan jag ta, om det gör någon nytta överhuvudtaget dvs

[andtol]

Ska du ha någon lutning på plattan så vatten kan rinna av? Mycket snö eller vatten kan det bli. Jag vill nog helst ha en svag lutning mot mitten där en liten ränna finns till avlopp/oljeavskilare. Eller är det överkurs?


Jag har också funderat mycket på att antingen bygga om ladans verkstad till en brandsäker verkstad (nu är det bara trä) eller bygga en ny verkstad. Därför har jag många funderingar.

[Landet]

Cellplasten fyller ju också funktionen som fukt/kapillärspärr. Det beror på hur marken ser ut där du ska bygga, dränering mängd makadam mm. Men det har du kanske redan koll på. Jag skulle definitivt isolerat en platta till en byggnad jag ev skulle värma upp. Om inte för ekonomin så för komforten.
Hur mycket tänker du armera? Känns lite klent med 10cm betong om du har cellplast under och kommer ställa två traktorer mitt på plattan.
Du kan också lägga 5cm cellplast i kantbalken bara du får något som bryter markkylan. Sedan 10cm under resten.
Och ang kantelemt och 100% rakt så är det ju aldrig fel att ha det exakt I våg men när du gjuter kan du lätt justera höjden på betongen med +/- två cm. Och kompensera en skev kantbalk/form.

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

[boonzo]

Trägeln vinner
Är det verkligen bara fördelar med en isolerad platta så får man väll jäklas lite igen med grunden då och bygga med L-element och isolering
Det är ju en engångskostnad, och kan man klara sig med EPS100 så räknar jag med en kostnad på drygt 17-18 000:- och det kan det kanske vara värt då. Då blir det 300 element, dvs så blir plattan isolerad 20cm och voten 10cm, sen 10cm betong och en vot på 200x300mm.

För det bör väl räcka med EPS 100? Det är ju S 200 kvalitet i själva hörn elementen som tar långtidslasten ifrån byggnaden, men ska man ha det i hela plattan blir det väldigt dyrt!
Våra traktorer väger inte mer en 2,6 ton, grävarn lite mer, men EPS 100 bör väl också räcka för lite tyngre maskiner ändå?

Har jag fattat det rätt så klarar EPS100 100 kPa i kortidslast och 40 kPa i långtidslast, och det innebär väl rent krasst en kortidslast på drygt 10 ton per kvadratmeter och då ca 4 ton per kvadrat i långtidslast?
Så en platta som är 6x8,40 meter och då är 50,4 kvm ska ju klara en långtidslast på drygt 201 ton, och en kortidslast på 504 ton!?

Sen får man ju räkna bort tyngden av själva plattan och armeringen, samtidigt som den i sig hjälper och stärker konstruktionen ytterligare tillsammans (cellplast+armering+betong) att fördela punktbelastningen som plattan utsetts för, ta tex hjulen på en av våra traktorer som har en punktbelastning på 650kg per hjul och har 4st kontaktytor mot underlaget, betongplattan kommer då fördela denna punktbelastning över en mycket större yta än själva traktorn vilket då bör göra att man ligger långt över gränsen för vad cellplasten klarar per kvm? Även om traktorn så skulle väga dubbelt så mycket!? Plattan kommer ju inte böjas vid varje hjul utan fördelar vikten hela tiden över en större yta.

Och det är väll igentligen kortisdlast man kan räkna med i en verkstad där man kör in och ut fordon?
De långtidslaster som blir av tex permenenta bärande pelare och regelstomme kommer ju vara på plattans kanter, och där är ju isoleringen på S200 dvs med en långtidslast på 7 ton/kvm. Så nog bör väl EPS100 Ledigt räcka?

Ang armering så tänkte jag köra ett lager 8150 mattor alternativt 8100 (eller det kanske är överkurs?).
5 st 12mm armeringsjärn i voten samt villabyglar utsatta på cc 600.

Så kortfattat, någon som har lite idéer kring:

1: Räcker det med EPS 100 i plattan?

2: Räcker det med 120mm isolering i vägarna och 220mm i taket om man vill hålla det uppvärmt i framtiden? Väggarna blir ju inte hög i en konstruktion med ryggåstak så takisoleringen borde väll vara det vesäntliga då värmen går uppåt?

3: Skulle ni kört med 8-16 under plattan eller 8-32 för lite mer bärighet? (dock mer tungjobbat). Är lite lerigt så det kommer en N2 markduk imellan som lager separerande skickt. Kommer jag behöva schakta djupt så tänkte jag höja schaktbotten med paddat lager 0-32 innan makadamen kommer på, tänkte även i sådant fall "toppa" med 4-8 makadam under isolering och kantelement då det är mer lättjobbat för att få det rakt under elementen, så kan 8-16 funka eller bör man köra 8-32?

4: 8150 armeringsmatta eller 8100 ?

Ska du ha någon lutning på plattan så vatten kan rinna av? Mycket snö eller vatten kan det bli. Jag vill nog helst ha en svag lutning mot mitten där en liten ränna finns till avlopp/oljeavskilare. Eller är det överkurs?


Jag har också funderat mycket på att antingen bygga om ladans verkstad till en brandsäker verkstad (nu är det bara trä) eller bygga en ny verkstad. Därför har jag många funderingar.

Ja det kan nog vara bra, dock är detta ju en ekonomibyggnad så inget bygglov behövs, men som kommunen så fint påpekat för mig så om jag sätter in avlopp i en "företags byggnad" där oljiga maskiner skall stå så fanns där väldiga reningskrav... Så vill man inte ta en gummi raka och dra ut vattnet så får man kanske ha ett avlopp som inte finns så att säga  Alternativt slå på stort och ta fram stora pluskan och köpa den lösningen som kommun förlägger... Så sa han jag pratade med, men jag vet att vissa kommuner har mindre krav om byggnaden är under 75kvm se tex http://www.skelleftea.se/Bygg%20och%20miljokontoret/Innehallssidor/Bifogat/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20oljeavskiljare.pdf