Några felexempel.
Foma AW6200 (har också sålts under många andra märken och modellbeteckningar) luft/vatten, mycket gäller även för Foma luft/luft invertermodeller:
Relät som styr fläkten i utedelen brukar brinna upp vilket ibland medför stora brännhål i kretskortet. Går att förebygga genom att koppla in gnistsläckare över reläkontakten samt bygga om styrkretsen så att relät slår från snabbare och mer distinkt.
Plastkåpan över elanslutningarna på utedelen tål inte väder och vind utan blir spröd med tiden. Om den ramlar bort så kan det bli blött på kretskortet med utlöst jordfelsbrytare som följd vid riktigt busväder med regn och hård blåst.
Vanligt med tempgivarproblem - som egentligen inte är problem med själva givarna. Kontaktdonet för givarkablarna är säkrat med smältlim, som ibland tränger in i hylsorna och ställer till med glappkontakt. Åtgärdas enklast genom att klippa/löda bort kontakten och löda in kablarna direkt på kretskortet. Kablarna till hetgasgivaren kan skaka sönder med tiden. Avfrostningsgivaren sitter i en ficka på ett av rören till förångaren, på vissa exemplar är kabeln dragen så att smältvatten kan rinna längs kabeln och fylla fickan så att givaren ständigt är blöt, vilket den inte tål hur länge som helst. Kabeln bör vara dragen i en slinga så att vatten som rinner längs den droppar av innan det kommer fram till givaren.
Trefasbryggan i invertern går sönder ibland, ofta orsakat av glapp i dåligt pressade kabelskor på kablarna till kompressorn.
Det kan bli problem med kommunikationsfel mellan utomhus- och inomhusdel om man har förväxlat fas och nolla vid installationen (lätt hänt i synnerhet om man har värmepumpen ansluten med stickpropp).
Cirkulationspumpen i inomhusdelen är av usel kvalitet och brukar börja låta illa eller få svårt att starta efter några år. Men den är lätt att byta mot en standardpump.
Kylmedieläckage kan orsakas av sprickor i kopparrör, i synnerhet vid anslutningarna till det tunna kapillärröret i utomhusdelen. Rörpaketet mellan inomhus- och utomhusdel är gjort av ganska hård och spröd koppar, det är lätt att få veck på det grövre röret om man böjer det oförsiktigt vid installation.
Thermia Diplomat bergvärme:
Växelventilen som används för att ställa om mellan varmvatten och elementvärme kan kärva och fastna i ett mellanläge vilket leder till dålig cirkulation i elementen och att värmepumpen stannar med felkod "hög retur". Man kan "motionera" den och få den att fungera något bättre, men säkrast är ändå att byta den.
Om styrsystem, knappar eller display slutar fungera, så brukar det bero på dåliga elektrolytkondensatorer, i första hand på displaykortet. Billiga saker men lite pilliga att byta.
Om utetempmätningen visar fel så beror det ofta på för hög kabelresistans (för lång och tunn kabel till givaren) eller ärg och smuts i utegivarens skruvplint. Om kabeln till utegivaren måste dras en lång sträcka tillsammans med kraftkablar, så bör den vara skärmad.
Rumstermostaten och dess reglerprincip är från grunden misslyckad och brukar sällan vara till belåtenhet, en sådan värmepump fungerar bättre utan rumstermostat om man har lagt ner lite arbete på att ställa in lämpliga värmekurvor för huset.
Äldre Argo luft/luft:
Startkondensatorn för kompressorn brukar gå sönder.
Bimetallöverhettningsskyddet för kompressorn kan slitas ut om den har gjort många misslyckade startförsök, t ex för att stopptiderna är för korta så att systemet inte har hunnit tryckutjämna innan det är dags att starta igen.
Gummibussningarna för fläktmotorn i inomhusdelen tappar formen med tiden så att motorn ställer sig snett i förhållande till fläkten, axelkopplingen glappar upp och alltsammans för oljud. Man kan åtgärda det tillfälligt genom att vända eller byta plats på gummibussningarna och dra åt stoppskruven i kopplingen hårt.
CTC, alla modeller:
Om en fabriksny värmepump krånglar från början med ologiska felsymptom, så är orsaken ofta felkopplade (förväxlade) tempgivare.
Samma problem med utetempmätningen som Thermia Diplomat.