Hur mycket golvisolering?

[tommy f]

Tjena!

Tänkte höra lite om tjocklek på golvisolering i timmer kåk från senare 1800-tal, våra trägolv är upprivna och skall isoleras, men som det är nu går det nog inte i mer en 10-15cm isolering, och jag antar att det blir för lite? Hur tjockt har ni som inte har det golv kallt på vintern? Skall det isoleras mera så lär vi höja golvet i hela kåken, vilket isf kan göras nu då inga golv ligger i.. Men man är inte heller jätte sugen på att höja för mycket då fönstren idag sitter ca 75cm ifrån golvet, och med bara 5cm uppregling/isolering samt det tjocka gamla trägolvet på plats igen så kommer det ju bara då höjas nästan 1dm..det blir en rejäl höjning och således väldigt lågt till fönstren, och ingrepp på dörrar osv blir ju också nödvändigt. Och vad är bäst att isolera med? Träfiberisolering antar jag det bör vara men har all sådan isolering samma lambda värde eller finns det bättre och sämre alternativ?

Mvh Tommy

[torbjorn]

Det är skillnad på olika slags träfiberisolering, och på sådan isolering som levereras som lösull anges också olika lambdavärde beroende på om den sprutas eller skottas ut för hand (den brukar bli bättre om den sprutas). Jag har mellan 15 och 20 cm mineralull i större delen av golvet till mitt hus, undantaget en del av köket där det bara är 10 cm, och sovrummet som troligen har 12-15 cm sågspån. Inga problem med att golven känns kalla.

[Thomas_]

Jag hade sprutat lös Ekofiber om jag gått i dina tofflor. Alternativt lagt cellplast, så det isolerar bättre i så tunt lager som 150 mm. I det senare alternativet hade jag lagt 3 st 50 mm skivor på varann med skarvarna omlott för bästa möjliga effekt.

I Skåneland har jag 300 mm cellplast under golvvärmen, som svar på din fråga om de som inte har kallt om tassarna...

Kom ihåg den allra vanligaste fallgropen; Det är INTE kostnaden för isoleringen som är dyr om man tar i - det är alla de vackra kronor och ören som sparas in de närmaste 40 vintrarna som ska räknas! Lycka till!

[Thomas_]

undantaget en del av köket där det bara är 10 cm, och sovrummet som troligen har 12-15 cm sågspån. Inga problem med att golven känns kalla.

Det var rejäla strumpor du har om du har den uppfattningen på vintern! 10 cm??

[torbjorn]

Det var rejäla strumpor du har om du har den uppfattningen på vintern! 10 cm??

Den delen av golvet som har så tunn isolering täcks till större delen av köksskåp.  Och golvet är ju absolut fritt från kalldrag eftersom isoleringen är väl packad och trycktes ihop några cm när övergolvet lades på plats.

[Pettson2]

och så finns det ju inneskor...

[tommy f]

torbjörn: Okej, satt 200mm isolering tycker du funkar bra? Vad har du för uppvärmning? Och har du också isolerat ytterväggarna?

Thomas_: 300mm i gammal timmer trossbotten? Har du höjt golvet då? Undrar också även vad du har för uppvärmning samt om du åxå tilläggsisolerat timmerväggarna?
Att det kostar det förstår jag , och tänker inte snåla, utan det blir att kunna försöka mötas i mitten rent estetiskt och rent praktiskt 👍😊 men det får nog bli en golvhöjning endå, frågan är bara hur pass hög?

Pettson2: det gör det, men är golven endå ur så vill jag göra så god förbättring som möjligheten kan ges..

Tackar för svar!

[torbjorn]

torbjörn: Okej, satt 200mm isolering tycker du funkar bra? Vad har du för uppvärmning? Och har du också isolerat ytterväggarna?

Jo, det räcker gott och väl. Ytterväggarna är isolerade med 150-200 mm mineralull utom i sovrummet som ännu inte är åtgärdat, där är det troligen 100 mm sågspån på större delen av långväggen, 100 mm mineralull på en meter längst ut av denna vägg samt kortväggen. Takbjälklaget är isolerat med 300-350 mm lösull (drygt 100 mm i snedtakdelen längs husets ena långvägg)
Uppvärmning med kamin, vedspis, luftvärmepump och direktverkande el. Hittills den här vintern har värmepumpen stått för nästan all uppvärmning, har eldat i kaminen några av de kallaste kvällarna, elelementen är avstängda utom ett i köket och ett i duschrummet som står med lågt ställd termostat som frysskydd.

[Thomas_]

Thomas_: 300mm i gammal timmer trossbotten? Har du höjt golvet då? Undrar också även vad du har för uppvärmning samt om du åxå tilläggsisolerat timmerväggarna?
Att det kostar det förstår jag , och tänker inte snåla, utan det blir att kunna försöka mötas i mitten rent estetiskt och rent praktiskt 👍😊 men det får nog bli en golvhöjning endå, frågan är bara hur pass hög?

Nej, inte höjt någonting alls. Jag tog och stämpade upp husets övervåning, och rev ur det gamla skräpet, använde skottkärra, spade och snigeldynamit och grävde ner 500mm. La sedan 100mm tvättad makadam under 300mm cellplast. Vattenburen golvvärme direkt på denna, och gjöt 100 mm betong överst. Jag ångrar verkligen inte att jag valde att lägga värmeslingorna UNDER betongen, för detta sprider värmen så att hela betongplattan är lika varm överallt. Tvättad makadam är viktigt eftersom det ska vara kapillärbrytande. Körde även padda på denna innan cellplasten las ut.

Väggarna rev jag ur allt skräp ifrån, och isolerade på nytt, och uppvärmningen består av värmepump med jordvärme.

[tommy f]

Tackar så mycket för svar!
Jag har varit och mätt lite mer nu och det varierar mellan 10-16cm på olika ställen, men snittar på 12-15cm överlag. Frågan är om jag behöver höja golvet? Lägger man ny vindpapp i trossbotten och träfiberisolering med högt lambdavärde får jag iaf garanterat kallt golv då? Isolerar inte också de tjocka gamla trägolven lite också? Kom även att fundera på hur vida man kan få problem med grunden om man isolerar golvet ovanför den allt för mycket då det borde bli kallare i krypgrunden vilket kanske kan leda till mögelproblem? Men då kanske man ska isolera överdrivet mycket?

Vad är "normal" isoleringsdjup på en timmerkåk?

Edit, tilläggs fråga:
Har sett att många verkar sliter ur "hela det gammla golvet" och reglar upp ett helt nytt golv, cc 60 med typ 2 tum 9.. Är detta kanske bästa alternativet istället för en ev höjning? Alt 2 verkar vara att regla upp med ex 45x70 ovanpå gamla golvet, då får man både i mer isolerng, ett rakt och fint golv samt även korsisolerat golv, nackdelen är dock då att trägolvet ligger i samma riktning som de nya reglarna.. men det går kanske att lösa med kortlingar mellan reglarna.. Och om man kommer upp lite i tjocklek på isoleringen blir det ju som tidigare nämnts rät dyrt med träfiberisolering, och fick nu tipset att fylla upp med kutterspån nästan enda upp och sedan lägga de sista typ 70mm med träfiberisolering, någon som har gjort så?

[Anders G.]

Varför kosta på dyrt kutterspån då du bygger om golvet? Sand är ÄNNU billigare. ...Ja, om det nu inte är varmare golv du är ute efter med insatsen av pengar och arbete.
Varför göra något ordentligt?

[tommy f]

Varför kosta på dyrt kutterspån då du bygger om golvet? Sand är ÄNNU billigare. ...Ja, om det nu inte är varmare golv du är ute efter med insatsen av pengar och arbete.
Varför göra något ordentligt?

Utveckla gärna ditt svar och hur du tycker det påför något vettigt till min fråga? Är du rent krasst bara sarkastisk om något du inte har hela bilden av så får du gärna ringa mig på 070-40 41 677 så skall jag upplysa dig bättre!

Lär tillägga att jag tycker det är fruktansvärt tråkigt att alla forum tyvärr verkar ha vissa folk som lär lägga helt onödiga nedvärderande eller sarkastiska kommentarer som att saker och ting bör vara en självklarhet.. Till trots att man borde vara väl medveten om att det man själv registrerat sig på är ett offentligt öppet diskussions forum! Och där kan det då så klart tillstöta alla typer av frågor som man själv tycker sig ha självklara svar/lösningar på.. varför ens då registrera sig för en öppen diskussion med andra människor om man inte har förståelsen att alla inte tänker/tycker/funkar lika som mig, varvid denne nu ställer frågan öppet för svar/diskussion.. Och sedan vidare då tycka mig ha rätten att sarkastiskt spy ur mig kommentarer satt frågeställaren ska känna riktigt hur puckad hen är i mina ögon!? Tanken/funktionen med ett forum är inte tänkt så! Då kanske man skall ta sig en funderare på om man kanske inte skulle ta och göra något annat med sin tid en att sitta på sin höga stol å titta ner på folk..

Vidare har jag INTE efterlyst någon stans i min fråga om den billigaste och minst arbetssamma lösningen, läs ordentligt så ser även du det!
Skulle jag vara lat av naturen så skulle jag aldrig i världen köpa på mig ett sådant här objekt!
Jag försöker hitta bästa lösningen på mitt "problem"! Och som så mycket annat finns det tydligen fler vägar att gå.. Och om jag ens ska behöva försvara min fråga så uppkom den efter att jag pratat med en snickare som sa: -"varför ska du kosta på å köpa dyr isolering när det är en hel kåk som behöver isoleras?" Varvid han sedan presenterade lösningen som jag nu frågade om ovan då detta enl honom var en minst lika bra lösning! Varvid jag valde att ställa frågan här för att få fler åsikter på den lösningen!

[Skogsvilde]

Kutterspån är ett perfekt alternativ.
Ekonomiskt och ger en bra isolerande effekt samtidigt som du tillåter den fuktvandring som är en naturlig del av gamla hus.
Hur får man det dragfritt då. Täta, täta och fortsätt täta springor där luft kan smita igenom.  Jag bytade ut mineralullen som låg i vårt köksgolv, det var rena rama musmotorvägen.
Köpte helt enkelt kutterspån på den lokala foderbutiken och packade det hårt.

Avseende den här ovanan vi har nu för tiden att golven skall vara varma... 
Det är helt underbart men det är svårt att få till en ekomiskt bra lösning i ett gammalt hus.

[Thomas_]

Jag bytade ut mineralullen som låg i vårt köksgolv, det var rena rama musmotorvägen.
Köpte helt enkelt kutterspån på den lokala foderbutiken och packade det hårt.

Har du gett mössen en instruktionsbok där de kan läsa sig till att de inte får bo i din dyra kutterspån, eller hur menar du nu? Skulle inte just dina möss älska kutterspån??

[Skogsvilde]

Har du gett mössen en instruktionsbok där de kan läsa sig till att de inte får bo i din dyra kutterspån, eller hur menar du nu? Skulle inte just dina möss älska kutterspån??

Du kan skratta och göra folk till åtlöje..   

Teorin bakom kutterspånen är att dom genom sin utformning är ett problem för mössen då gångbyggande försvåras.
Dyrt tycker jag verkligen inte att det var balarna går på en hundring sisådär. Och det gick åt tre-fyra i mitt kök.

[tommy f]

Tackar alla för svar, har fått mer kött på benen nu vilket uppskattas! 👍😊
Hur exakt jag kommer göra med själva golvet och sedan vilken isolering ja tillslut använder ska ja fundera lite på och även också höra lite mer om med min timmerman och snickare!

Edit, här har dom gjort som snickarn förslog till mig iaf.. Hursomhelst så får vi som sedda se hur det blir efter mer rådfrågande.
https://www.google.se/amp/s/torpetberget.wordpress.com/2011/03/05/golv-med-bjornklader/amp/?client=safari

[Thomas_]

Teorin bakom kutterspånen är att dom genom sin utformning är ett problem för mössen då gångbyggande försvåras.

Intressant! Jag har tillverkat ca 2 kubikmeter kutterspån idag, och utformningen på spånorna är minst sagt varierande. Att detta skulle vara motbjudande för möss är något helt nytt för mig.

Kobonden som får spånen av mig tycker den är bättre lämpad i hans mjölkstall än toalettpapper... 

[ensamhet]

Vad gör det om det är nån mus inne ibland?

[Skogsvilde]

Intressant! Jag har tillverkat ca 2 kubikmeter kutterspån idag, och utformningen på spånorna är minst sagt varierande. Att detta skulle vara motbjudande för möss är något helt nytt för mig.

Kobonden som får spånen av mig tycker den är bättre lämpad i hans mjölkstall än toalettpapper... 

Det är perfekt i stallet oxå.  Hur det kan vara så att spånen med sin utformning har speciella fördelar när det gäller att hålla mössen borta är en fråga som du kan fundera på när du packar spånen på ett sådant sätt som man gör när man använder den som isolering.

[Thomas_]

Vad gör det om det är nån mus inne ibland?

Möss kissar och bajsar precis som alla andra däggdjur. Isolering indränkt i muskiss blir en allt större olägenhet för varje vinter som går om de kommer in dit.

[ensamhet]

Då har nog de flesta på landet olägenhet här uppe. Det verkar som det finns små skogsmöss nästan i alla hus ute i byarna.

[Skogsvilde]

Då har nog de flesta på landet olägenhet här uppe. Det verkar som det finns små skogsmöss nästan i alla hus ute i byarna.

Men samtidigt så skall man vara medveten om att de äldre husen är byggda så dom tillåter fuktvandring.
Dvs när vintern kommer så vandrar fukten ut i den torra luften, precis som på sommaren.

[kurt]

I Nya Zeeland har man utvecklat ett alternativ till traditionella regelsystem, Click Raft bygger på ett nätverk av plywood (man skall helst ha en CNC-fräs för att konstruera det), det kan sedan användas i golv, väggar eller tak. Fördelen är att det blir extremt lätt och stabilt, nackdelen är ju b l a udda former, för isolering så måste man t ex använda inblåst isolering

http://architecturenow.co.nz/articles/cnc-the-new-approach-to-building/#img=3

http://click-raft.blogspot.com

http://www.tv3.co.nz/Click-Raft-Clever-Affordable-Building/tabid/5261/articleID/117861/Default.aspx

[tommy f]

Lyfter tråden igen då jag fick tipset av en bekant i helgen som tydligen fått sprutat med polyuretanisolering hemma och var nöjd med detta, men den kåken skulle jag tippa är ifrån 60-70 talet..  Någon som vet om detta kan vara ett alternativ eller är det inte att föredra i en gammal kåk? Tydligen skall det iaf ha bra isolerförmåga vilket isf skulle vara intressant i mitt fall för att slippa golvhöjningen.

Läste även här i en aktuell tråd men det var olika bud:  https://www.byggahus.se/forum/losvirke-timmerhus/286655-golv-isolering.html

Mvh

[ensamhet]

Menar du det där som de sprutade in i ytterväggarna förr i tiden, så har jag hört att det bara var skit.

[tommy f]

Menar du det där som de sprutade in i ytterväggarna förr i tiden, så har jag hört att det bara var skit.

Jag vet tyvärr inte, denne jag ytligt pratade med hade gjort det i "nutid" som jag förstod det, om jag nu inte uppfattade det helt fel dvs
Hittade det här vid en snabb googling iaf, men det kanske blir för tätt?
http://www.foamking.se/se/vad-ar-spray-polyuretan-isolering

[ensamhet]

Det jag hört folk klaga på är att det förmodligen krymper eller nåt. Efter några år försvinner isolerings egenskaperna.

Farmors gamla hus hade de sprutat väggarna och när jag eldade med ved i det huset för några år sen, så gick det tre gånger så mycket ved jämfört med mitt andra hus som är dubbelt så stort.
Det stora huset är bara isolerat med spån överallt.

[tommy f]

Det jag hört folk klaga på är att det förmodligen krymper eller nåt. Efter några år försvinner isolerings egenskaperna.

Farmors gamla hus hade de sprutat väggarna och när jag eldade med ved i det huset för några år sen, så gick det tre gånger så mycket ved jämfört med mitt andra hus som är dubbelt så stort.
Det stora huset är bara isolerat med spån överallt.

Okej, låter inte som någon höjdare isf, tackar för svar!

Mvh Tommy

[Paradisgården]

Har kanske inte helt med frågan att göra, men väljer du nån processad isolering så kolla vad det är för andra ämnen i. Vi är mitt i en tvist med isoleringsföretag då vi blivit sjuka av isoleringen. De flesta s.k. miljövänliga isoleringar innehåller högst tveksamma flamskyddsmedel.. Vi kommer hedanefter hålla oss till rena naturmaterial utan tillsatser.

[boonzo]

Jag tror att många, likt oss inte har koll på hur mycket spån man har i golvet då man aldrig behövt bökat upp just sitt golv Och då blir det kanske svårt att veta om sina golv är kalla pga att man har 15cm isolering eller bara 5cm. Likväl som att man kanske upplever sina golv "normal" eller varm men vet inte om man har 10cm eller 25?

Vi har ju ett hus ifrån sekelskiftet och upplever golven varken eller, dvs enl oss normala, vi reflekterar aldrig över kalla golv och ligger väll inte heller naken på dem om vi inte behöver

Lättare är kanske om någon här har ett hum om vad som "oftast" var vanlig isoler höjd i golvet i äldre kåkar likt våra (sent 1800-tidigt 1900)? Säg kanske att normalfallet skulle vara mellan 10-15cm + ett trägolv på 40-50mm som också såklart isolerar lite antar jag?
Och sedan ställa frågan om folk överlag i sekelskiftes kåkar tycker att dem har golv kallt? Då får man ju iaf en fingervisning

Annars så borde väll tätad trossbotten och ny sprutad träfiberisolering under golven göra satt man utan problem klarar sig utan att frysa ihjäl över vintern, och det är ju som jävligast oftast max 2 månader av 12 (iaf här) sen är det ju runt nollan till -7 och då tyker jag ett fint vindtätat golv med "modern" isolering på 12-15cm borde funka utan problem!? gånger de är jävligt borde ju ett par tofflor och lite trasmattor annars kunna rädda en i 8 veckor om året Eldar man en del också så stiger värmen uppåt vilket innebär att golven uppe blir i bra temp, också golven nere runt kaminer man har igång upplever jag varma, likaså golv som får varm blåst på sig via luft värme pumpen, satt man klarar sig nog som sades.. Men bara mina egna tankar

[Hokuspokus]

Om golven verkligen är iskalla, då kan det bero på att spånet/isoleringen i golvet sjunkit ihop så det blivit en luftspalt direkt under golvbrädorna, om luftspalten går ända ut till kanterna på huset så kan man få in iskall uteluft rätt under golvbräderna. Detta åtgärdas med att ta upp golvet och fylla på fullt eller åtminstone fylla på efter ytterväggarna och stoppa luftdraget därifrån. Det "billigaste" kan då vara att borra hål efter kanterna och fylla med typ "isolerskum". Man lär ha fått bättre metoder för detta idag än de äldre försök som senare kom att krympa. Men skum är ju inte ett naturligt material.....

I övrigt håller jag med om att det viktiga är att täta mot drag och med ett tätat och välpackat golv borde man få ett "acceptabelt" golv att gå på, kanske behövs en o annan trasmatta och tofflor när det är som kallast. Blir aldrig som ett modernt betonggolv med golvvärme men en sak är säker, vår katt älskar det svala golvet när vi eldar i vedspisen så det glöder....

[boonzo]

Gör ett trådlyft här

Något jag kom att undra på då jag satt och sökte här på forumet å då hittade denna tråd igen:
Ni som har över 200mm cellulosaisolering i era golv, har ni märkt av något att fukt förhållandena ändrats i grunden?

Man läser ju mycket om att det gärna skall isoleras så mycket det går, men om den äldre trossbotten var lite sämre isolerad och då läkte ut lite värme ner i grunden och således gjorde att temperaturen där måste vart varmare en den blir om man isolerar mer? om en så med cellulosaisolering så borde väl för mycket isolering kunna ställa till det? Eller är det bara en "fara" om man isolerar extremt mycket mer? Var det nu kan vara? Bara en ren nyfikenhet för att det skulle vara intressant att veta

[torbjorn]

Jag hävdar bestämt att en grund inte bryr sig om ev värmeläckage genom golvet. Skulle huskonstruktionen vara beroende av detta så borde ju alla sommarstugor och andra hus som står kallställda på vintern ganska omgående få svåra fuktproblem, men så är ju faktiskt inte fallet!

Fuktförhållandena i grunden beror mer på hur det ligger till med markfukt - hur väl dränerat det är runt huset, vad det är för jordarter i marken, hur långt det är ner till grundvattnet, hur väl ventilerad grunden är, om vatten från stuprör leds bort ordentligt eller blöter ner marken intill eller under huset osv.

[Thomas_]

Jag hävdar bestämt att en grund inte bryr sig om ev värmeläckage genom golvet. Skulle huskonstruktionen vara beroende av detta så borde ju alla sommarstugor och andra hus som står kallställda på vintern ganska omgående få svåra fuktproblem, men så är ju faktiskt inte fallet!

Fuktförhållandena i grunden beror mer på hur det ligger till med markfukt - hur väl dränerat det är runt huset, vad det är för jordarter i marken, hur långt det är ner till grundvattnet, hur väl ventilerad grunden är, om vatten från stuprör leds bort ordentligt eller blöter ner marken intill eller under huset osv.

Den som någon gång rivit upp en gjuten platta där det legat golvvärmeslingor, och isoleringens tjocklek undertill varit undermålig, den vet att din teori inte stämmer. Oavsett om det är dränerat eller ej, så behöver isoleringen under plattan vara rejäl.

Vad skulle man spara i kronor på att lägga 200 mm cellplast istället för byggnormen 300 mm? Eller 300 mm istället för de 400 mm man lägger i Norrland? Snålheten bedrar som bekant...

[boonzo]

Jag hävdar bestämt att en grund inte bryr sig om ev värmeläckage genom golvet. Skulle huskonstruktionen vara beroende av detta så borde ju alla sommarstugor och andra hus som står kallställda på vintern ganska omgående få svåra fuktproblem, men så är ju faktiskt inte fallet!

Fuktförhållandena i grunden beror mer på hur det ligger till med markfukt - hur väl dränerat det är runt huset, vad det är för jordarter i marken, hur långt det är ner till grundvattnet, hur väl ventilerad grunden är, om vatten från stuprör leds bort ordentligt eller blöter ner marken intill eller under huset osv.

Det lät ju rätt så logiskt ändå! Tackar för svar!

Den som någon gång rivit upp en gjuten platta där det legat golvvärmeslingor, och isoleringens tjocklek undertill varit undermålig, den vet att din teori inte stämmer. Oavsett om det är dränerat eller ej, så behöver isoleringen under plattan vara rejäl.

Vad skulle man spara i kronor på att lägga 200 mm cellplast istället för byggnormen 300 mm? Eller 300 mm istället för de 400 mm man lägger i Norrland? Snålheten bedrar som bekant...

Tack för svar! Intressant med din erfarenhet ang detta! Dock tänkte jag den här gången inte på platta på mark utan om man isolerar en torpargrunds trossbotten.

[torbjorn]

Den som någon gång rivit upp en gjuten platta där det legat golvvärmeslingor, och isoleringens tjocklek undertill varit undermålig, den vet att din teori inte stämmer. Oavsett om det är dränerat eller ej, så behöver isoleringen under plattan vara rejäl.

Vad skulle man spara i kronor på att lägga 200 mm cellplast istället för byggnormen 300 mm? Eller 300 mm istället för de 400 mm man lägger i Norrland? Snålheten bedrar som bekant...

Nu var det ju inte gjuten platta utan torpargrund som avsågs i det här fallet. Och Svensk Byggnorm finns inte längre, det heter väl Boverkets nybyggnadsregler eller något liknande nuförtiden, och de pekar inte riktigt lika mycket med hela handen som den gamla byggnormen gjorde, istället krävs det jurister och byggkonsulter för att lyckas läsa mellan rätt rader... men det är en helt annan historia som inte passar sig i denna tråd.

Om man nu bygger med platta och det rör sig om en byggnad som ska hållas uppvärmd, så gör markisoleringen ingen nytta mitt under plattan, har man köpt hem en volym som skulle kunna räcka till t ex 300 mm under hela plattan så får man mer valuta för pengarna om man lägger det mesta av den nära kanten av plattan och trappar av tjockleken mot mitten.

[Klasb]

Det är helt fel att isoleringen inte gör nytta i mitten av plattan. Man ska ha lika mycket isolering i hela plattan utom den yttre kanten (ca en meter in) där det är bra med ännu mer isolering.
för bjälklag skall isoleringen vara jämt fördelad under hela golvet

[torbjorn]

Ett tips är att slå sig ner och räkna grundligt på saken, då framgår det ganska tydligt var markisoleringen gör nytta respektive var den inte gör det. I slutänden är det ju en fråga om prisrelationen mellan energi för uppvärmning, markisolering och schaktningsarbete om det är värt att lägga arbete på att optimera eller inte. Om det är en mycket liten, eller mycket avlång platta så är det väl ingen mening att snåla mitt under, men det är en helt annan sak om det är en i stort sett kvadratisk platta på uppåt 100 m² eller ännu mer.

Och om det är ett bjälklag där luften har tillträde på undersidan gör isoleringen såklart lika mycket nytta oavsett var i bjälklaget den befinner sig, så där håller man sig vanligtvis till samma tjocklek överallt om det inte finns särskilda skäl att göra på annat sätt (t ex torpargrund över ojämn mark, där man måste minska bjälklagets tjocklek i en viss del för att få tillräcklig frigång mellan mark och trossbotten, eller om en del av byggnaden ovanför bjälklaget ändå inte ska vinterbonas).

[Thomas_]

Det är helt fel att isoleringen inte gör nytta i mitten av plattan. Man ska ha lika mycket isolering i hela plattan utom den yttre kanten (ca en meter in) där det är bra med ännu mer isolering.
för bjälklag skall isoleringen vara jämt fördelad under hela golvet

Stämmer bra!

För övrigt kan jag inte begripa mig på människor som gång på gång envisas med dumsnålhet då det gäller tex byggmateriel....

[Landet]

Stämmer bra!

För övrigt kan jag inte begripa mig på människor som gång på gång envisas med dumsnålhet då det gäller tex byggmateriel....

Har du några räkneexempel på hur mycket man tjänar i kw på att öka 10 cm i isolering under gjuten platta?

Ex. Ett hus jag varit i, i Norrland, På 70-talet gjöts det en platta utan isolering på den 10cm bjälklag med mineralull. Om de istället gjutit platta med 10 eller 20 eller 30 eller 40cm cellplast (som du påstår är norm i Norrland)  hur mycket hade de tjänat i minskad energiförlust?

Vi kan säga att det är 10x10m

Hur många kw sparar man på att öka cellplasten  10cm?

Om snålheten bedrar visheten, var är break even? 40cm? Bör man då för att inte vara "dumsnål" isolera med 60cm? Så man är på säkra sidan.

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

[Skogsvilde]

Har du några räkneexempel på hur mycket man tjänar i kw på att öka 10 cm i isolering under gjuten platta?

Ex. Ett hus jag varit i, i Norrland, På 70-talet gjöts det en platta utan isolering på den 10cm bjälklag med mineralull. Om de istället gjutit platta med 10 eller 20 eller 30 eller 40cm cellplast (som du påstår är norm i Norrland)  hur mycket hade de tjänat i minskad energiförlust?

Vi kan säga att det är 10x10m

Hur många kw sparar man på att öka cellplasten  10cm?

Om snålheten bedrar visheten, var är break even? 40cm? Bör man då för att inte vara "dumsnål" isolera med 60cm? Så man är på säkra sidan.

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

Med tanke på cellplastens påverkan på naturen när den kom ut i den så är det närapå omöjligt att räkna hem någon vinst över huvudtaget.

[Thomas_]

Har du några räkneexempel på hur mycket man tjänar i kw på att öka 10 cm i isolering under gjuten platta?

Ex. Ett hus jag varit i, i Norrland, På 70-talet gjöts det en platta utan isolering på den 10cm bjälklag med mineralull. Om de istället gjutit platta med 10 eller 20 eller 30 eller 40cm cellplast (som du påstår är norm i Norrland)  hur mycket hade de tjänat i minskad energiförlust?

Vi kan säga att det är 10x10m

Hur många kw sparar man på att öka cellplasten  10cm?

Om snålheten bedrar visheten, var är break even? 40cm? Bör man då för att inte vara "dumsnål" isolera med 60cm? Så man är på säkra sidan.

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

Nej, jag är inte matematiker. 40 cm är normen norr om dalälven ja.  Det är inte alls inbesparade kw som är huvudsaken, utan den kraftiga ångbildningen som sker på sommaren då golvvärmen inte är igång och marken under cellplasten ändrar temp, vilket den gör om isoleringen varit undermålig. Kom igen, vad kostar 10 eller 20 cm cellplast mer eller mindre, i förhållande till alla övriga omkostnader vid ett bygge?

[ensamhet]

den kraftiga ångbildningen som sker på sommaren då golvvärmen inte är igång och marken under cellplasten ändrar temp

Kan du förklara det närmare.
Hur och vad händer och vad får det för konsekvenser?

[Landet]

Nej, jag är inte matematiker. 40 cm är normen norr om dalälven ja.  Det är inte alls inbesparade kw som är huvudsaken, utan den kraftiga ångbildningen som sker på sommaren då golvvärmen inte är igång och marken under cellplasten ändrar temp, vilket den gör om isoleringen varit undermålig. Kom igen, vad kostar 10 eller 20 cm cellplast mer eller mindre, i förhållande till alla övriga omkostnader vid ett bygge?

Matematiker?
Men borde ju finnas rekommendation någonstans på nätet då? Jag hittar bara 15-30cm vid en snabbgoogling.
Hindrar inte plasten ovanpå betongplattan mot ångan som bildas ? Eller har du öppen konstruktion?

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

[Thomas_]

Plasten ovan platta hindrar fukten att komma över den ja. Men vem vill ha ett fuktigt och unket klimat alldeles under plattan?

Fråga en byggmästare om var du hittar rekommendationerna på nätet.

[Thomas_]

Kan du förklara det närmare.
Hur och vad händer och vad får det för konsekvenser?

Fukt bildar kondens på den kallaste ytan. Mögel ansamlas under plattan sommartid om isoleringen inte varit tillräcklig under denna. Vem vill ha mögel i grunden?

[Thomas_]

http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg-och-hjaelpmedel/fuktskador/omvaend-fuktvandring/

[Landet]

Plasten ovan platta hindrar fukten att komma över den ja. Men vem vill ha ett fuktigt och unket klimat alldeles under plattan?

Fråga en byggmästare om var du hittar rekommendationerna på nätet.

Så de som inte har 40cm isolering under plattan norr om dalälven riskerar mögel där?
Men var har du sett att normen är 40cm? Har inte hört om någon som har 40cm isolering här. Normen var (för ca tio år sedan) 20cm och tillval 30cm. Hade varit intressant att få mer fakta bara.

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

[Thomas_]

Det har jag inte sett. Däremot har både byggfirmor norröver och studenter inom byggnadskonstruktion berättat detta om 400 mm för mig.  I Sydsverige har vi kört med 300 mm cellplast i 10 års tid nu. Ingen kund har klagat...

[ensamhet]

http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg-och-hjaelpmedel/fuktskador/omvaend-fuktvandring/

Rörig text för en lekman, men såg att det stod Skåne och lera.
Hur är det i Norrlands inland, som det inte är lika fuktigt och sunkit som Skåne? (Här växer det inte saker på bilar, som i Skåne. Vita bilar är vita fast de stått ute flera år utan skydd eller tvätt?

Hur blir det om man inte bygger på lera utan högt på väldränerad mark?

[Landet]

Det har jag inte sett. Däremot har både byggfirmor norröver och studenter inom byggnadskonstruktion berättat detta om 400 mm för mig.  I Sydsverige har vi kört med 300 mm cellplast i 10 års tid nu. Ingen kund har klagat...

Ok, men det finns ingen studie (eller fakta) på att 400mm måste det vara för att "slippa" omvänd fuktvandring? Boverket rekommenderar minst 250mm. Så som jag förstod länken hade de uppmätt problemvärden vid leriga förhållanden och 80mm isolering i Skåne.

Sedan att byggare vill lägga i mer isolering förstår jag då de tjänar mer pengar på det.

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

[Thomas_]

Temperatursvängningarna är väl inte lägre i norr? Fukt mot en kall yta är vad den är, oavsett jordmån skulle jag tro.

[Thomas_]

Ok, men det finns ingen studie (eller fakta) på att 400mm måste det vara för att "slippa" omvänd fuktvandring? Boverket rekommenderar minst 250mm. Så som jag förstod länken hade de uppmätt problemvärden vid leriga förhållanden och 80mm isolering i Skåne.

Sedan att byggare vill lägga i mer isolering förstår jag då de tjänar mer pengar på det.

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

Att ha 300 mm i söder eller 400 mm i norr under golvvärme skulle enligt det jag hört vara just för att inte riskera omvänd fuktvandring. Vilket byggföretag skulle tjäna mera på att lägga tjockare isolering, nu förstår jag inte hur du menar? Det handlar ju om att utesluta risker, och erbjuda kvalité på resultatet.

Vad är problemet med 100 mm extra cellplast? Priset??

[torbjorn]

En förutsättning för att mögel ska kunna växa är att det finns organiskt material närvarande som möglet kan leva av. Om det bara finns steril betong, vatten och cellplast så finns det inga livsförutsättningar för mögel.

Det finns också fler saker man måste ta hänsyn till vid en sådan här konstruktion.  T ex om det alltid ska hållas full inomhustemperatur ovanpå plattan, eller om det är en byggnad som bara nätt och jämnt ska hållas frostfri på vintern, eller om den helt kommer att sakna uppvärmning. Byggnader som står fullt uppvärmda ibland och kallställda vissa perioder är ännu ett specialfall.

Om geologin i trakten är sådan att man ändå måste ventilera under plattan för att slippa radon i byggnaden, så kan man utgå från att det inte heller uppstår några fuktproblem, hur man än gör med markisoleringen.

Jag instämmer i att företrädare för byggbranschen, och i all synnerhet byggmaterialhandlare, gärna ser att man slösar med dyrbart byggmaterial på slutkundens bekostnad. Och de är bra på att, via olika slags branschorganisationer och institut, personliga band till myndigheter mm, maskera sina affärsintressen som vetenskapligt belagda fakta.

[Visionaryrealist]

Fukthalten har ju med saken att göra. Låg fukthalt från en väldrenerad torr jord mot en kall yta ger mindre fukt... kan man tänka...

Postat med Alternativ.nu´s app

[Thomas_]

Jag instämmer i att företrädare för byggbranschen, och i all synnerhet byggmaterialhandlare, gärna ser att man slösar med dyrbart byggmaterial på slutkundens bekostnad. Och de är bra på att, via olika slags branschorganisationer och institut, personliga band till myndigheter mm, maskera sina affärsintressen som vetenskapligt belagda fakta.

Frågan är ju då om du anser att cellplast 200 mm eller 300 mm är dyrbart byggmaterial sett till livslängden på fastigheten? Vem skulle tveka inför ett sådant val??

[Landet]

Att ha 300 mm i söder eller 400 mm i norr under golvvärme skulle enligt det jag hört vara just för att inte riskera omvänd fuktvandring. Vilket byggföretag skulle tjäna mera på att lägga tjockare isolering, nu förstår jag inte hur du menar? Det handlar ju om att utesluta risker, och erbjuda kvalité på resultatet.

Vad är problemet med 100 mm extra cellplast? Priset??

Problemet är att tidigare var "normen" här uppe 200mm och nu 400mm enligt dig. Varför ska jag då inte ha 500mm? Jag vill ju inte ha mögel under plattan. Man bör ha 200mm isolering I väggarna, varför inte dubbla det? Du förstår inte vart jag vill komma? Du resonerar som när de byggde bilar på 50-talet, "vi måste ha 2mm plåt här så vi tar 4mm då håller det" nu beräknar de mer minutiöst på gott o ont varför inte göra samma I byggbranschen?

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

[Thomas_]

Problemet är att tidigare var "normen" här uppe 200mm och nu 400mm enligt dig. Varför ska jag då inte ha 500mm? Jag vill ju inte ha mögel under plattan. Man bör ha 200mm isolering I väggarna, varför inte dubbla det? Du förstår inte vart jag vill komma? Du resonerar som när de byggde bilar på 50-talet, "vi måste ha 2mm plåt här så vi tar 4mm då håller det" nu beräknar de mer minutiöst på gott o ont varför inte göra samma I byggbranschen?

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

Nu är det nog du med dina 500 mm som resonerar som 50-talets bilbyggare, eller hur?

Frågan kvarstår: Om man bygger en villa med vattenburen golvvärme 2017, vad vinner man på att ligga i undre kanten gällande isolering under plattan? Tror någon på fullt allvar att den rekommenderade mängden cellplast kommer minskas på sikt?

[ensamhet]

Nu är det nog du med dina 500 mm som resonerar som 50-talets bilbyggare, eller hur?

Frågan kvarstår: Om man bygger en villa med vattenburen golvvärme 2017, vad vinner man på att ligga i undre kanten gällande isolering under plattan? Tror någon på fullt allvar att den rekommenderade mängden cellplast kommer minskas på sikt?

Snackar du bara om villa, med något golv på betongplattan?
Hur blir det i garage, stall och förråd, där det bara är betongplatta och möjligen klinker?

[Thomas_]

Garage, stall, förråd har väl troligtvis en lägre inomhustemperatur? Med tanke på tendenserna till dumsnålhet som man kan utläsa här och där - tror du på fullt allvar att det byggs stall med vattenburen golvvärme??

[Landet]

Nu är det nog du med dina 500 mm som resonerar som 50-talets bilbyggare, eller hur?

Frågan kvarstår: Om man bygger en villa med vattenburen golvvärme 2017, vad vinner man på att ligga i undre kanten gällande isolering under plattan? Tror någon på fullt allvar att den rekommenderade mängden cellplast kommer minskas på sikt?

Förstår du inte vad jag menar eller låtsas du?
Om du är "rädd" för omvänd fuktvandring torde det vara säkrare att lägga en åldringsbeständig plast än att isolerara I sinne.
Sedan känns det bättre att bygga på fakta än hörsägen. I länken har de alltså mätt på ett hus på lerig jord och 80mm isolering. Jag skulle vilja säga att ingen idag bygger med 80mm isolering.

Därför skulle jag vilja att du kan visa mej varför 400mm ger mindre omvänd fuktvandring än 300mm.

Bygger du rätt med kapilärbrytande ej organiska material och cellplast lagd enligt anvisning förstår jag inte hur fenomenet uppstår.
Däremot vill jag påstå att du förlorar mindre energi med golvvärme och 400mm isolering kontra 300mm. Sedan om du räknar hem den investeringen på husets livslängd (50år enligt PBL) synar jag. Särskilt då golvvärmeslangen tidigare inte trodde hålla längre än 20år.

Skickat från min AGM X1 via Tapatalk

[ensamhet]

Garage, stall, förråd har väl troligtvis en lägre inomhustemperatur? Med tanke på tendenserna till dumsnålhet som man kan utläsa här och där - tror du på fullt allvar att det byggs stall med vattenburen golvvärme??

Jag tror inte, utan jag vet de som har vattenburen golvvärme i stall.

I de garage jag känner till är det ungefär samma temperatur som i en bostad, så hur är det med det jag frågade?

[ensamhet]

Om det nu blir mögel om det inte är tjock isolering, så förklara detta.

Då ett mindre hyreshus renoverades för ca 35 år sen, så grävde de ur källaren och la ca. 10 cm styroform och vattenburen golvvärme, med plastmattor på betongen.
Varmt på vintern och avstängt på sommaren.
När huset såldes för nått år sen, hade de dit mögelhund, för att kolla huset och den markerade inget i källaren.

[Själv är bäste dräng]

Den som har omvänd fuktvandring i sin cellplastisolering har fått fel cellplast. Misstänker att det lagts en hel del cellplast med öppna celler.

Om en platta med 20 cm cellplast  har ett u-värde på 0,16 och en platta med 30 cm har 0,12 i u-värde och vi antar att marktempen ligger strax över nollan hela vintern och huset är 10x10 m så kommer det bli en energibesparing för den mer välisolerade plattan på knappt 400 kWh per vinter. Värmer man med el så är det väl ungefär samma peng i kronor, så 20 000 kronor på 50 år. Vad kostar då den extra frigoliten? Hos Byggmax får man den för 20 000kr om man väljer den dyra som inte suger vatten och halva priset om man väljer en kvalitet som inte skall ligga och dra i översvämmad mark. Att gå från 30 cm till 40 cm sparar färre kronor och 40 till 50 ännu mindre, men priset för cellplasten är samma.

Så vad skall man säga? Jag skulle hellre lägga mer isolering där temperaturskillnaden kan bli större än mot mark.

[torbjorn]

Och med tanke på senaste tidens uppmärksammanden om mikroplaster som sprids i vatten och på andra håll i naturen, är det väl frågan om det överhuvudtaget blir tillåtet att ha cellplast och andra plastmaterial i kontakt med mark framöver.
Det må vara en sak om det blir ett förbud i nyproduktion av byggnader, desto värre om det skulle komma myndighetskrav på att all befintlig markisolering av cellplast måste grävas upp och oskadliggöras.

Man har ju bevisligen kunnat bygga fungerande hus, även med betongplatta, i många år innan cellplast för markisolering överhuvudtaget existerade.

[Skogsvilde]

Och med tanke på senaste tidens uppmärksammanden om mikroplaster som sprids i vatten och på andra håll i naturen, är det väl frågan om det överhuvudtaget blir tillåtet att ha cellplast och andra plastmaterial i kontakt med mark framöver.
Det må vara en sak om det blir ett förbud i nyproduktion av byggnader, desto värre om det skulle komma myndighetskrav på att all befintlig markisolering av cellplast måste grävas upp och oskadliggöras.

Man har ju bevisligen kunnat bygga fungerande hus, även med betongplatta, i många år innan cellplast för markisolering överhuvudtaget existerade.

Precis.   Detta jävulens påfund cellplast.
Dock är jag väldigt övertygad om att man inte kommer ställa retroaktiva krav på att ta bort befintlig cellplast.

[Wybrewel]

Om det nu blir mögel om det inte är tjock isolering, så förklara detta.

Då ett mindre hyreshus renoverades för ca 35 år sen, så grävde de ur källaren och la ca. 10 cm styroform och vattenburen golvvärme, med plastmattor på betongen.
Varmt på vintern och avstängt på sommaren.
När huset såldes för nått år sen, hade de dit mögelhund, för att kolla huset och den markerade inget i källaren.

Jag pratade just med en fuktsakkunnig från en av de konsultfirmor som jobbar med kvalitetssäkring på byggen.
Han hävdade att isolering under platta behövs av två skäl. Dels för att minimera värmeförluster den vägen - han hävdade att det vanliga är 20 cm isolering även om han själv rekommenderade 30 cm. Mer än så ger så lite att det inte är värt jobbet.
Dels för att markens relativa fuktighet (100%) inte ska vandra obehindrat genom plattan. Golvkontruktioner tål ca 85% RF och det uppnår man med 10 cm isolering.
Han själv bor i ett hus med källare helt utan isolering mot mark. Det innebär i praktiken att källaren är kallare än resten av huset och att han aldrig skulle få för sig att lägga ett golv där nere. Det innebär dock inte att han har problem med mögel.

Så min poäng är alltså att jag håller med dig

Postat med Alternativ.nu´s app